Couture produkti. Couturier
Mode ir ne tikai nozare, bet arī māksla. Mode vienmēr jūtīgi reaģē uz pārmaiņām sabiedrībā, reizēm palīdz “noturēt pēdas” un saglabāt prāta klātbūtni neizturamās situācijās – der atcerēties francūzietes okupētajā Parīzē, kuras spītīgi turpināja valkāt kleitas un demonstrēt iebrucējiem franču šiku. izrāde: “Jūs nevarat mūs iekarot. Jūs varat sagrābt mūsu zemes, bet jūs nevarat salauzt mūsu garu!..” Mēs nolēmām runāt par 20 slaveni kurjeri, modes pasaules galvenie novatori un revolucionāri un īsti mākslinieki, kas strādāja skaistuma vārdā.
Čārlzs un Žans Filips Vērti
Par pirmo kurjeru Augstās modes vēsturē pelnīti tiek uzskatīts anglis Čārlzs Frederiks Vērts - modes dizaineru karalis un karaļu modes dizaineris, kura klientu vidū bija 9 kronētas galvas. 1857. gadā Vērts Parīzē Rue de la Paix atvēra savu pirmo pilnvērtīgo modes namu. Pēc paša Čārlza nāves nams tika nodots viņa dēliem Žanam Filipam un Gasnam. Žans Filips Vērts 20. gadsimtā arī kļūs slavenais kurjers, izcilās itāļu aktrises Eleonoras Duses iemīļota. The Worths kļūtu par pirmo modes dinastiju.
Žaks Dosē
Jaunajam Žakam Dusē nebija nodoma saistīt savu nākotni ar modi – viņš sapņoja par to kļūt slavens mākslinieks. Bet pēc vecāku nāves Žaks mantoja viņu ražoto Doucet Lingerie, ģimenes uzņēmumu, kas pārdod apakšveļa. “Žaka kungs”, kā viņu tagad sauca, iesaistījās lietā un pārvērta to par galveno modes nams 20. gadsimta sākums. Doucet radīja greznus, majestātiskus, sarežģītus tērpus, un greznību un skaistumu novērtēja daudz vairāk nekā praktiskumu un atbilstību. Viņš bija slavens filantrops un palīdzēja jauniem talantiem: piemēram, Žaks kungs iepazīstināja modes pasauli Polu Puarē un Madlēnu Vionē.
Žanna Pakina
Pols Puarē
Pols Puarē sāka šūt bērnībā, veidojot tērpus savu māsu lellēm. Pēc studijām pie Žaka Dusē viņš ieguva darbu Vērtas namā un, tur pilnveidojis savas prasmes, atvēra savu māju. Puarē bija pirmā modes dizainere, kas ieteica sievietēm atteikties no korsetes un valkāt tunikas kleitas un kleitas ar augstu vidukli. antīks stils. Puarē tērpi un audumi vienmēr bija grezni – viņš iedvesmu meklēja Austrumu kultūrā, tāpat kā daudzi kurjeri pēc krievu baleta un slaveno “Djagiļeva sezonu” ierašanās Parīzē. Arī Krievija tolaik tika uzskatīta par “austrumiem”, un Puarē pat izveidoja kolekciju “Kazaņa” ar krievu tautas tērpa elementiem.
Diemžēl jau 20. gados couturier popularitāte sāka kristies. Modē bija pavisam citas lietas, un Koko Šanele kļuva par pārmaiņu simbolu. Puarē bija sašutums par melnās krāsas pārpilnību un viņas drēbju vienkāršību, viņš pat jautāja pašai Mademoiselle Coco, vai tas viss nozīmē, ka viņa sēro. Nežēlīgā Koko atbildēja Puarē: "Jā, pēc jūsu domām!"
Koko Šanele
Šai leģendārajai sievietei īsti nav nepieciešams iepazīstinājums – domājam, ka par Mademoiselle Coco ir dzirdējuši visi neatkarīgi no vecuma, dzimuma un dzīvesvietas. Mazs melna kleita, Chanel smaržas Nr.5, pirmkārt bikškostīmi, ikoniskā tvīda jaka, vienkāršības un elegances greznība, pompas un izgreznojuma vietā stepēti it-bags Chanel 2.55 - to visu mūsdienu modes cienītāji mantojuši no modes pasaules galvenās francūzietes.
Elza Šiaparelli
“Šokējošā Elza”, pirmā modes ekscentriķe un pret-a-porte dibinātāja, tagad ne tuvu nav tik slavena kā viņas galvenā konkurente Koko Šanele. Viņu darba metodes un pieeja modei bija pēc iespējas atšķirīgas: Elza mīlēja šokēt, strādāja ar sirreālisma māksliniekiem un viņai nemaz nepatika melnais un tvīds. Tieši viņa modē ieviesa šokējošu rozā - košo fuksiju, šokējoši rozā, kas kļuva par viņu vizīt karte– Viņa tika apglabāta tieši šādas krāsas uzvalkā. Kopā ar Salvadoru Dalī Elza izgudroja un izveidoja omāra kleitu, skeletkleitu un veselu cepuru kolekciju: aitas gaļas cepuri, kurpju cepuri, teleskopa cepuri... Mēs neesam priecīgi runāt par šo sievieti, pilns. ideju un enerģijas Ja mēs to nevaram, noteikti izlasiet viņas iedvesmojošo autobiogrāfiju Mana šokējošā dzīve!
Madlēna Vioneta
Madlēnu Vionē vienmēr dēvē par “modes arhitekti” – tieši viņa izgudroja slīpo griešanas tehniku un bija patiesa drapējumu meistare. Viņas kleitas, pateicoties griešanas prasmei, vienmēr lieliski pieguļ, izceļot katru klienta ķermeņa izliekumu. Un modīgie “pirāti”, cenšoties kopēt Vionas tērpus un pelnīt ar viņas talantu, stundām ilgi cīnījās, cenšoties izprast to dizainu – vispirms viņiem vajadzēja saplēst kleitu, izšūt daudzas šautriņas un mēģināt saprast, kā šie gabali sader vienā. harmonija.
Žanna Lanvina
Žannas Lanvinas modes dizaineres karjera sākās ar tērpiem viņas mazajai meitai – ieraugot burvīgās mazuļa kleitiņas, kas staigā kopā ar mammu, citas sievietes apstājās, lai noskaidrotu, kura drēbniece šuj tik brīnišķīgus bērnu apģērbus. Drīz vien Žanna Lanvina sāka šūt kleitas pieaugušajiem, bet visos viņas veikalos tika pārdotas arī bērnu kolekcijas. Viņa vienmēr meklēja iedvesmu dinamiskajās dabas krāsās un mākslinieku gleznās, kā arī apbrīnoja Botičelli un Renuāru. Un slavenais tonis “Lanvin blue” kļuva par nama pazīmi.
Žans Patū
Žans Patū nebija ne zīmēšanas, ne šūšanas meistars, un bieži savus modeļus veidoja tieši uz manekena. Viņš kļuva par pirmo dizaineru, kurš sāka ražot sporta apģērbs- tenisa svārki un šorti, peldkostīmi, un ieguva slavu kā drēbniece, kas ģērba tenisa zvaigzni Sūzenu Lanolīnu. Patou meklēja iedvesmu kubistu mākslinieku darbos, pieņemot to ģeometriskās formas, stingras līnijas un kontrastējošas krāsas.
Grejas kundze
Madame Gre, pēc viņas teiktā pēc maniem vārdiem, Es vienmēr gribēju būt tēlnieks - un neredzēju atšķirību starp darbu ar akmeni un darbu ar audumu. Kā īsts tēlnieks, viņa visas savas meistardarbu kleitas radīja “dzīvajā”, tieši uz manekena un bez rakstiem, tāpēc viņas lietas vienkārši nebija iespējams nokopēt. Neticamā drapējumu sarežģītība un ideāls tērpu piegulums pārvērta modeļus labākie paraugi senā māksla.
Marsels Roča
Marsels Rošets 1942. gadā paredzēja revolūciju, ko Christian Dior modē veiks piecus gadus vēlāk: pat pirms slavenā jauns izskats Roča atgriež sieviešu garderobēs garajos kara gados aizmirsto korseti. Un arī brīvas flaneļa bikses, priekšmets, kas parasti paredzēts sieviešu drēbju skapis Nu nepavisam nav raksturīgi tiem gadiem. Pirms Marsela Roča sievietes valkāja bikses tikai izņēmuma gadījumos - vai nu atvaļinājumā, vai mājās, un Rocha padarīja tās par pilnvērtīgu ikdienas garderobes sastāvdaļu.
Žaks Fāts
Pirms kļūšanas par modes dizaineru Žaks Fāts paguva dienēt armijā, tikt sagūstīts, saņemt vairākus militārus apbalvojumus un strādāt biržā – tikai tad viņš atvēra savu ateljē. Resnais savu amatu kā dizainers apguvis pats. Un viņš ieguva popularitāti, pateicoties jaunajam stilam, ko viņš radīja elegantai jaunai Parīzes sievietei: viņš šuva plandošus gaisīgus svārkus, luksusa kleitas un pat pirms Christian Dior sāka eksperimentēt ar siluetu, kas drīzumā tiks saukts par jauno izskatu.
Kristians Diors
Kristianu Dioru pagodināja viņa slavenā 1947. gada kolekcija – tā pati, kas demonstrēja sievišķīgo jaunā izskata siluetu pēckara pasaulei. No šīs kolekcijas desmit gadus (līdz savai nāvei 1957. gadā) Kristians Diors bija atzītais modes karalis. Diors kolekciju veidošanai piegāja ar neticamu rūpību: savā autobiogrāfijā “Dior on Dior” viņš detalizēti stāsta par to, kā strādājis pie šoviem, kā varējis vienu kleitu 7-8 reizes nosūtīt pārveidošanai un beigās pat neiekļaut. uz kolekciju.
Huberts de Givenšī
Pirms sava nama atvēršanas Huberts de Givenchy paguva strādāt visvairāk slaveni dizaineri tie gadi: Žaks Fāts, Kristians Diors, Elza Šiaparelli. Tā bija Elza, kas viņam iedeva dzīves sākumu, kas ieraudzīja jauns vīrietis talants. Givenšī mūza un pastāvīgā kliente 40 gadus bija Odrija Hepberna – viņa ieradās pie viņa, lai iegādātos kostīmus filmai Sabrina, un šī tikšanās kļuva par sākumu ilgstošai draudzībai. Par šo filmu Huberts Givenšī saņēma savu pirmo Oskaru kā kostīmu mākslinieks un radīja Odrijai tērpus daudzās citās filmās, tostarp slavenākajā Brokastis pie Tifānijas.
Kristobals Balenciaga
Cristobal Balenciaga ir īsta modes pasaules mīkla. Viņš nekad savā dzīvē neielaida svešiniekus, tāpēc par viņu nav daudz zināms. 13 gadu vecumā viņš izpildīja savu pirmo pasūtījumu - viņš uz ielas piegāja pie marķīzes de Kasas Toresas un paziņoja, ka uzšūtu daudz labāku tērpu par to, kāds viņai tagad mugurā, ja viņam būtu tādi paši audumi. Marķīze bija pārsteigta, taču uzaicināja puisi pamēģināt viņai uztaisīt tualeti – un bija satriekts, kad uzšuva viņai tērpu ne sliktāku par jebkuru slavenu kurjeru. 16 gadu vecumā viņš atvēra savu studiju. Pulksten 19 – savs modes nams. Viņš bija lielisks arhitekts un prata apvienot stingras līnijas ar pārspīlētiem apjomiem, atturību un greznību. Pati Koko Šanele viņu atzina par savu vienīgo konkurenti – un vienīgo Couturier ar lielie burti dizaineru vidū.
Paco Rabanne
Paco Rabanne 60. gados veica īstu revolūciju modē – šoreiz tehnoloģisku. Viņa kolekcija, kas sastāvēja tikai no 12 tērpiem un tika prezentēta Parīzē 1966. gadā, radīja īstu sensāciju – viņš radīja tērpus no plkst. mūsdienīgi materiāli: plastmasa, metāls, spalvas un metāla siets, papīrs, kaltēti ziedi. Viņa darbi pilnībā atspoguļoja kosmosa laikmeta garu, futūrisma modi un fantāzijas par tehnogēno nākotni. Iespējams, Paco Rabanne pamudināja izmantot materiālus, kas nepavisam nebija “mode” un kurus viņa arhitekta izglītība neizmantoja modē, lai gan viņš nekad nav strādājis savā specialitātē.
Pjērs Balmēns
Pjēra Balmena pirmā kolekcija, kas tika izdota 1945. gadā, pārsteidza sabiedrību. Balmans slavināja kara gados aizmirsto greznību, spožumu un spilgtumu. Kolekcija iekļauta vakarkleitas, kimono, bikškostīmi no dārgiem audumiem - un viss ar bagātīgiem piegriezumiem, šūšanu, izšuvumu, mežģīnēm. Viņam patika ģērbt sievietes skaisti, bet bez pārmērīgas izšķērdības.
Pjērs Kārdēns
Pjērs Kārdēns pirmos darba gadus veltīja tikai teātra kostīmu radīšanai un tikai pēc tam pārgāja uz sieviešu un vīriešu kolekcijas. Viņš saglabāja zināmu teatralitāti savā pieejā modelēšanai: galveno specifiskas īpatnības Cardin stils bija izmantot neparastu sintētiskie materiāli, gaišs vienkāršas krāsas Un neparastas formas– tieši pateicoties tam viņš saņēma neoficiālo modes pasaules galvenā futūrista titulu. Slavenākais Cardin radījums bija balles kleita.
Īvs Senlorāns
Īvs Senlorāns sāka savu karjeru, strādājot Christian Dior, un pēc viņa nāves kļuva par Dior nama vadītāju. Viņa 1958. gada kolekcija izpelnījās brīnišķīgas kritiķu atsauksmes, bet 1960. gadā Senlorāns tika iesaukts armijā, un modē viņš atgriezās tikai gadu vēlāk – taču jau g. pašu Māja Īvs Sents Lorāns. Yves Saint Laurent izgudroja pirmo sieviešu smokingu, ieviesa sieviešu mode daudzi citi elementi vīriešu skapis un tiek uzskatīts par unisex stila pamatlicēju.
Lielākā daļa ar modi un šūšanu saistīto terminu ir franču izcelsmes. Parīzes rekords kā modes diktators iedveš cieņu. Kopējie termini augstā mode(augstā mode) un pret-a-porter (pret-a-porter). Ir vērts tos aplūkot nedaudz sīkāk.
"Augstā mode" - šūšanas māksla augstākā kvalitāte. Šaurākā nozīmē tas ir vadošo Parīzes modes salonu unikālais radošums, kas nosaka toni starptautiskajā modē. Šī ir franču augstā mode. Likumsakarīgi, ka citās valstīs pastāv “augstā mode”, kā, piemēram, Itālijā – alta moda. “Augstajā modē” ietilpst arī individuāli unikāli modeļi, kas tiek ražoti slavenos modes salonos pēc klienta pasūtījuma.
"Gatavs valkāšanai" nozīmē "gatavs valkāšanai". Šajā grupā iekļautie apģērbu modeļi tiek ražoti lielos daudzumos un tiek pārdoti nelielos boutique veikalos, kas pieder augstas modes modes saloniem, kā arī lielos universālveikalos. Cenu atšķirība starp modes salona modeli un tā paša uzņēmuma gatavu apģērbu modeli ir ievērojama. “Pret-a-porter” sauc arī par apģērbu modeļiem, kas radīti ārpus modes saloniem masveida ražošanai, ko agrāk sauca par konditorejas izstrādājumiem - gatava kleita. Šis nosaukums parasti atbilst tai masveida produkcijas daļai, kurā visspilgtāk izpaužas šī brīža mode un kura netiek ražota milzīgos daudzumos, kā parasti vienoti masu produkti.
Jēdziens “augstā mode” parādījās 19. gadsimta vidū, kad radās pirmie modes saloni mūsdienu izpratnē un parādījās modes dizaineri, bieži vien mistiskas auras apņemti. Nav šaubu, ka šie burvji, kas radīja šedevrus no zīda, samta, mežģīnēm un pērlēm, galvenokārt bija vērsti uz augsta ranga dāmām. Viens no visvairāk spilgtas personības Krinolīnu laikmets bija anglis Vērts, kurš ar savām idejām iekaroja Parīzes sabiedrību un pat Napoleona III sievu Eiženiju. Pateicoties savām neskaitāmajām tualetēm, Evgenia iegāja modes vēsturē. “Augstākās modes” izcelsme ir saistīta ar Vērtas vārdu.
Vērta un viņa kolēģu fantastiskie darbi tika augstu novērtēti ne tikai to dārgo materiālu un lieliskā izpildījuma dēļ. Vissvarīgākais bija radītāja vārds, kurš, “parakstot” kleitu, padarīja to par mākslas darbu, un šīs tualetes īpašnieks nodrošināja augstu stāvokli sabiedrībā. 1868. gadā tika izveidota Apģērbu rūpniecības arodbiedrības Parīzes komiteja, kas līdz šodien apvieno Parīzes ievērojamākos modes salonus un firmas un risina ar modi saistītus juridiskus jautājumus. Taču mode joprojām netika atzīta par mākslu ar vienlīdzīgām tiesībām. Tikai 1943. gadā tika pieņemts likums, saskaņā ar kuru modes dizaineri saņēma vienādas tiesības ar literārajiem un mākslas darbiniekiem.
Pēc Vērtas “augstās modes” reklāmkarogs tika nodots citiem modes dizaineriem. Bija nepieciešams milzīgs talants, lai apģērbā varētu atspoguļot sava laika idejas, veidot sievietes (un vīrieša) izskatu atbilstoši savam ideālam. 20. gadsimta sākumā Puarē valdīja dekadentos salonos. Viņa ugunīgi oranžās un purpursarkanās austrumu skices parādīja modernisma elastību un dramatismu. Gandrīz pusgadsimtu leģendārā Šaneles kundze uzminēja sieviešu vēlmes. 20. gados viņa ģērba sievietes parastās pelēkās, melnās un smilškrāsas kreklkleitās, adīja puloverus un jakas, rotāja tās ar viltotām rotaslietām un ļāva valkāt šinča kleitas, kuras pirms tam valkāja tikai kalpones. Savu vārdu viņa iemūžināja ar smaržām Chanel Nr.5, un 50. gados saviem cienītājiem uzdāvināja slaveno Chanel uzvalku.
Trīsdesmitajos gados kundze Vione un Madame Schiapareli krustoja zobenus “augstās modes” arēnā. Pirmais no tiem veicināja kleitas diagonālo piegriezumu, otrais ieviesa kvadrātveida plecus, kas 15 gadus tika uzskatīti obligāts elements drēbēs. Tikai 1947. gadā Christian Dior tos pameta un tādējādi izraisīja īstu revolūciju modē. Dior piedāvātais siluets, ar akcentētu vidukli un garu brīvi svārki bija diametrāli pretējs tolaik dominējošajam īsajam un stūrainajam siluetam un, acīmredzot, atbilda pēckara sieviešu ideāliem. 1955. gadā parādījās sensacionālais “robsak”, tas ir, maiskleita. 60. gados mini svārki radīja uzplaiksnījumu un noteica toni modē desmit gadus. Vārds Andre Courage ir cieši saistīts ar minisvārkiem. Būdams arhitekts pēc izglītības, viņš arī centās apģērbā ieviest konstruktīvus elementus, spilgtas nokrāsas, ģeometriskas virsmas, uzskatot, ka viņš rada nākotnes modi. 60. un 70. gados, bez šaubām, vislielākos panākumus guva Īva Senlorāna modeļi. Viņa kolekcijās jūtama abstraktās mākslas ietekme, nostalģiska noskaņa, čigānu romantika, militārās formas, Sahāras smiltis un Kirgizstānas stepes. Taču līdzās fantāzijai viņš piedāvā arī klasiku.
Franču modes māksla ar savām tradīcijām un vēsturi vienmēr ir bijusi dinamiska kolekcionēšanas izrāde liels skaits reportieri, filmu zvaigznes un bagāti pircēji.
Lai gan tāds jēdziens kā “augstā mode” ir zināms daudziem, daži joprojām līdz galam neizprot, ko tas nozīmē, vēl jo mazāk – kam tas vispār vajadzīgs.
Lai uzzinātu, kā dzima “augstā mode”, kam ir tiesības saukties par “augsto modi” un kā tā ietekmē modi kopumā, jādodas uz Parīzi un tikai uz Parīzi, jo tur tā pastāv. Parīzes augstās modes sindikāts.
Augstā mode radās 19. gadsimta vidū, kad sāka parādīties pirmie modes saloni.
Angļu modes dizainers Čārlzs Frederiks Vērts apbūra Parīzes sabiedrību ar saviem šedevriem. Viņa greznie izstrādājumi tika novērtēti tik augstu ne tikai dārgā materiāla dēļ, paštaisīts un izcils sniegums. Katru Vērtas šedevru parakstīja pats meistars, un ceļš uz augstāko sabiedrību bija atvērts dāmai, kura valkāja šādu kleitu.
1868. gadā tika izveidota Apģērbu rūpniecības arodbiedrības Parīzes komiteja, un jau 1943. gadā tika pieņemts likums, saskaņā ar kuru “augstās modes” modes dizaineri saņēma vienādas tiesības ar literārajiem un mākslas darbiniekiem.
Kādus modes dizaineru darbus ir tiesības saukt par “augsto modi”.
Saskaņā ar Parīzes augstās modes sindikāta datiem augstās modes izstrādājumiem vismaz 70% jābūt roku darbs. Tas galvenokārt tiek panākts, izmantojot izšuvumus un aplikācijas. Visi produkti ir izgatavoti no īpaši tiem izgatavota auduma, kas ir ārkārtīgi dārgs un kvalitatīvs. Tāpēc augstās modes preces ir tik dārgas.
Katrā Modes namā ir amatnieku personāls, kuru skaitam jābūt vismaz 20 cilvēkiem. Pateicoties šo augsti kvalificēto speciālistu darbam, tiek izgatavotas unikālas mežģīnes, krokas, dekorācijas, pogas, bižutērija un citi aksesuāri. Viena tērpa izveidošana var aizņemt aptuveni 100-150 stundas intensīva darba. roku darbs. Vakarkleitas izveide ar izšuvumu prasa vairākus tūkstošus stundu roku darba
Divas reizes gadā Modes namam ir pienākums starptautiskajai presei prezentēt vismaz 50 augstās modes modeļu šovu. Parasti augstās modes nedēļas izvairās no jebkādas saistības ar gatavu apģērbu šoviem, lai gan tos piedāvā tie paši nami. Izstādes notiek janvārī un jūlijā, parasti Croiselle du Louvre kompleksā.
Augstās modes nedēļās piedalās bagātākie un slaveni cilvēki pasaule, kas var viegli atļauties nopirkt kleitu par 100 tūkstošiem dolāru vai pat vairāk.
Lai iegūtu augstākās modes sertifikātu, modes namam jāatrodas Francijas galvaspilsētā. Piederība Haute Couture namam ir aizsargāta ar likumu, un augstās modes namu sarakstu sastāda īpaša komisija Francijas Rūpniecības ministrijas pakļautībā. Ārvalstu kurjeri var būt tikai atbilstoši Sindikāta biedri. Tā, piemēram, Versace un Valentino modes nami var tikt uzaicināti uz High Fashion Week, taču, tā kā tie neatbilst visiem kritērijiem, tos sauc nevis par “augsto modi”, bet gan vienkārši par “couture”.
Kāpēc jums ir vajadzīga "augstā mode"?
Esmu pārliecināts, ka daudzi cilvēki ir uzdevuši šo jautājumu, jo lielākā daļa tērpu ir absolūti nevalkājami, un to astronomiskās cenas dēļ tie ir arī nepieejami!
Visa būtība ir tāda - šāda veida pasākumu ažiotāža un šovs sniedz lielisku iespēju dizaineriem celt savu māju tēlu un piesaistīt pēc iespējas vairāk klientu. Augstās modes nedēļām seko Ready-to-wear šovi, kas rada galvenos ienākumus. Meklējot augstākās modes skatēs redzēto greznību, mirdzumu un glamūru, dizainera talanta cienītāji pērk viņa gatavās apģērba kolekcijas.
Un, protams, Haute Couture sagatavo tramplīnu gataviem apģērbiem, tieši no turienes dizaineri smeļas jaunas idejas, tēlus, krāsas un siluetus.
Slavenības ar prieku demonstrē savus augstās modes tērpus uz sarkanā paklāja.
Dior Haute Couture 2010. gada pavasaris
19. gadsimta vidū sievietes siluets ieguva apgrieztas stikla formu, jo bija pienācis krinolīna laikmets (no franču krinolīna - matu apakšsvārki) - kupola formas svārki, kuru formu atbalstīja daudzi apakšsvārki, kas izklāti ar zirga astriem.
Starp citu, krinolīna izgudrojums dažkārt tiek saistīts ar Francijas ķeizarienes Eiženijas, Napoleona III sievas, vārdu. Viņi saka, ka viņa to ieviesa grūtniecības laikā no 1855. līdz 1856. gadam, bet šī ir tikai kārtējā vēsturiskā anekdote. Faktiski tas notika tikai 1859. gadā, kad tika ieviesti vieglāki mākslīgie krinolīni, kuros elastīgās stiepļu stīpas, kas vertikāli savienotas ar kustīgām lentēm, aizstājot vītolu vai bambusa stieņus, vaļa kauliņu vai pat gumijas šļūtenes, kas piepildītas ar gaisu, sāka atbalstīt kleitu, nevis kontakts ar ķermeni. Pazuda daudzi apakšsvārki (tagad bija tikai viens vai divi): un mākslīgais krinolīns kļuva par mašīnu ražotu preci...
Bija grūti uzvilkt kleitu virs krinolīna. Pati kundze to nevarēja izdarīt. Divas kalpones (soubrettes) stāvēja uz stendiem abās dāmas pusēs. Viņu uzdevums bija rūpīgi pārvilkt kleitu pār sievieti krinolīna rāmī, turot to uz īpašiem koka izklājējiem.
Aktīvs mākslīgo krinolīnu veicinātājs bija anglis Čārlzs Vērts, dzimis 1825. gada 13. oktobrī Bornas pilsētā Linkolnšīrā. nabadzīga ģimene jurists (advokāts) Jau 11 gadu vecumā Čārlzs uz visiem laikiem pameta dzimto zemi un devās uz Londonu. Šeit viņš ar zināmām grūtībām atrada darbu uzņēmumā Lewis and Eilenby, kas tirgoja audumus un sieviešu tualetes piederumus. Tas bija Vērta pirmais solis ceļā uz modes un tirdzniecības noslēpumu izpratni. Pēc tam viņš pārcēlās uz sauso preču veikalu Swan & Edgar. Šajos gados viņš Londonas Nacionālajā galerijā uzskicēja tērpus no vecmeistaru gleznām.
Pēc 7 gadu darba Londonā 1845. gadā ar tikai 117 frankiem kabatā viņš pameta dzimteni un pārcēlās uz Parīzi. Šeit viņš sāka strādāt par pārdevēju modes veikalā “La Ville de Paris”, pēc tam viņam paveicās iegūt ierēdņa darbu vienā no tā laika slavenākajiem modes Gagelin-Opiges uzņēmuma Parīzes veikaliem, 83 rue. Rišeljē, pašā Parīzes elegances tirdzniecības centrā.
Vērts strādāja Gazhelin 12 gadus, pārejot no nepilngadīga darbinieka par partneri un sniedzot lielu ieguldījumu uzņēmuma uzplaukumā. Šie gadi bija ļoti nozīmīgi viņa talanta veidošanā. Sākumā nezināms, viņš daudz strādāja: zīmēja, projektēja, fantazēja. Taču uzņēmums Gagelin, kas pieturējās pie savām ilggadējām tradīcijām, neatbalstīja Vērta inovācijas un viņš aizgāja.
Vērts bija ne tikai izcils uzņēmējs, bet arī tika uzskatīts par izcilu kostīmu dizaineri. Viņa sieva, bijusī Gagelin's pārdevēja, Marija Ogustīna Berne (1825-1898) ir enerģiska un pieklājīga sieviete ar nevainojamu figūru - viņa palīdzēja reklamēt viņa skices un tērpus: 1850. gadā viņa sāka apmeklēt slavenas dāmas Parīzes sabiedrību un iepazīstināja viņus ar vīra izstrādātajiem tērpiem. Viņa prata tās pasniegt tā, ka klienti, skatoties uz tiem, kļuva kā apburti.
Starp citu, lielā mērā tāpēc daži modes vēsturnieki viņu uzskata par pirmo modes modeli. Vēlāk no plkst viegla roka Vorta daudzi slaveni modes dizaineri sāka ķerties pie pievilcīgo sievu un draudzeņu palīdzības, kuras modelēm rādīja tieši tā, kā to radītāja vēlējās...
Kādu dienu Marija Augustīna atradās uz Austrijas vēstnieka Klemensa Metterniha mājas sliekšņa. Viņa sieva Polīna de Sandora, apburošā un neticami elegantā princese Metterniha (1838-1921), kas noteica Parīzes modes toni, sākumā vilcinājās, vai viņai vajadzētu satikties ar nepazīstamu cilvēku, bet beidzot piekrita viņu pieņemt. Šim visvairāk “sūtņu francūzim” negaidīti iepatikās Vērta neparastās skices. Turklāt Vērtas sievas cenas bija ļoti zemas, un viņa pasūtīja sev divas kleitas no Vērtas par 600 frankiem. Kādā ballē Tilerī viņas tilla krinolīns ar sudraba izšuvumiem un margrietiņu pušķiem rotāts izraisīja pašas ķeizarienes Eiženijas interesi un... nākamajā rītā Vērta pamodās slavena. Tāpēc viņš kļuva par "personīgo drēbnieku un Viņas Majestātes galma piegādātāju"...
Kopš tā brīža Vērtas kleitas kļuva ārkārtīgi dārgas. Tagad visvienkāršākā kleita viņa klientam maksāja ne mazāk kā 1600 frankus! Pasūtījumu skaits sāka pieaugt deformācijas ātrumā. Drīz viņu skaits sasniedza 5 tūkstošus gadā...
Viņa klientu vidū bija deviņas kronētas galvas. Kopš tā laika Čārlzs Vērts tiek saukts par modes dizaineru karali un karaļu modes dizaineri. Čārlzs Vērts izpildīja arī Krievijas galma rīkojumus.
Tā bija Vērta greznā mode, kas radīja jēdzienu “augstā mode”, un viņš pats parasti tiek uzskatīts Pirmais kurjers Haute Couture vēsturē. Tas bija viņam, kuram izdevās izveidot savienojumu Angļu tehnoloģijašujot ar franču šiku, radās vārds “couturier” pirms tam bija tikai šuvēji – drēbnieki, drīzāk pat šuvējas.) Vērts pirmais saprata, kā kļūt par zvaigzni. Viņš vienkārši sāka parakstīties uz saviem modeļiem, tāpat kā mākslinieks paraksta gleznas. Turklāt katru gadu viņš prezentēja jauna kolekcija un tādējādi padarīja modi mainīgu, kas palielināja patērētāju pieprasījumu. Modes dizaineri turpina gūt labumu no šīs fundamentālās inovācijas līdz pat šai dienai. Kopā ar bagāta zviedru finansista dēlu Oto Gustavu Bobergu (viņš drīz aizgāja pensijā) Vērts 1857. gadā Parīzes ielā Rue de la Paix izveidoja pirmo modes namu (House of Fashion). Šis nams iekaroja visu pasauli un pastāvēja ilgu laiku. apmēram 100 gadus! Tās panākumi bija tik pārliecinoši, ka slavenais rakstnieks Emīls Zola to iemūžināja savos romānos “Dāmas laime” un “Slazds”. Vērts spēja izjaukt laikmeta tendences un iedarbināt savu produktu ražošanu.
(Turpinājums sekos.)
Vai esat kādreiz dzirdējuši par tādu lietu kā “augstā mode”? Vai jūs domājat, ka nē? Jūs, protams, maldāties, esat dzirdējuši: “augstā mode” ir frāze, kas nāk tieši no franču jēdziena “haute couture”, kas, burtiski tulkojot, nozīmē “augstā mode” vai “augstā mode”.
Un, starp citu, tas nebūt nenozīmē kaut ko līdzīgu “no Versačes” vai “no Petroviča”, kā dažreiz tiek saprasts krievu valodā, “augstā mode” ir augstākā kvalitātes zīme, kas norāda uz uzņēmuma augsto vērtību. īpašs modes priekšmets.
Mūsdienās augstā mode tiek uzskatīta par visa modes tirgus augstāko segmentu, kas iepazīstina pasauli ar labāko un ekskluzīvi modeļi apģērbi, ko ražo vismodernākie un slavenākie modes nami.
Patiesībā apģērbu no šādām kolekcijām var pielīdzināt ģimenes dārglietas, jo tā izmaksas var viegli pārsniegt simts tūkstošus dolāru, savukārt katrs modelis tiek radīts tikai viņa klientam, visbiežāk saturot vairāk nekā vienu metru unikāla un ārkārtīgi dārga auduma, kā arī rotaslietu pārpilnību.
“Augstā mode” vienmēr ir liela nauda, īsts šovs un labāks modelis pasauli, kas harmoniski apvienotas ar unikālu meistarību, gadsimtiem senām tradīcijām, ko iedibināja pirmie kurjeri, kā arī īsta dvēsele drēbnieku un modes dizaineru māksla.
Augstās modes vēsture
Kas šodien ir augstā mode? Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir svarīgi iedziļināties rašanās un attīstības vēsturē šo koncepciju. “Haute couture” nav tikai kaut kas unikāls, ekskluzīvs un neprātīgi dārgs. Lai kurjers varētu radīt augstās modes apģērbus, viņam jāsaņem īpašs sertifikāts un jākļūst par Parīzes augstās modes sindikāta biedru.
Pēdējā ir tikai franču arodbiedrība, kas darbojas saskaņā ar diezgan stingriem noteikumiem. Piemēram, tādas drēbes iekšā obligāts 70% jābūt šūtam ar rokām, un audums tā veidošanai ir izvēlēts tikai no tiem modeļiem, kas tika prezentēti Augstās modes nedēļā.
Tiek uzskatīts, ka pirmais īstais kurjers ir C. F. Worth, kurš 1858. gadā speciāli pārcēlās uz Parīzi un tur atvēra savu modes namu. Kāpēc viņš? Jā, jo tieši Vērts pirmais sāka diktēt savus noteikumus dārgajiem klientiem, kurus viņi novērtēja un pieņēma. Tas bija tas, kurš sāka atšķirt kolekcijas atkarībā no gadalaikiem, viņa modeļus pārstāvēja īstas meitenes, nevis lupatu lelles, kā tas tika pieņemts iepriekš.
Viņš bija pirmais, kurš saviem tērpiem uzšuva personalizētas lentes, kas liecināja par katra no viņa rokām iznākušās modeles patieso izcelsmi. Jāteic, ka visus Vērta izvirzītos jauninājumus ātri vien pārņēma citi modes dizaineri, nodēvējot viņu par īstu modes pasaules revolucionāru.
Šodien, lai pievienotos “Augstās modes” rindām, nepieciešams iesniegt pieteikumu Augstās modes sindikātā, kur tas tiks izskatīts un rūpīgi izpētīts. Piemēram, lai iegūtu kāroto statusu, kuru, ņemiet vērā, var iegūt tikai ar galveno ražotni Parīzē, un tajā pašā laikā tai ir jānodarbina vismaz 20 pastāvīgie darbinieki, starp kuriem ir augstākā līmeņa speciālisti zīda jomā, griešana, kā arī pastāvīgie modes modeļi.
Katru gadu Modes namam ir pienākums izdot vismaz 2 kolekcijas, kurās ir 50 jauni modeļi. Turklāt jāmaksā ievērojama ieejas maksa, bet kāds statuss tiek iegūts grūtos apstākļos!
"Couture" mūsdienu pasaulē
Pārsteidzoši, lielākā daļa modes tradīcijas, kuras pirms vairāk nekā 100 gadiem diktēja Vērts, augstās modes pasaulē turpina ievērot arī šodien! Tāpat kā toreiz, kleitas tiek radītas tikai pēc klienta figūras, un visi modeļi, kas tiek prezentēti uz podiuma, ir nekas vairāk kā paraugi.
Tāpat kā pirms daudziem gadiem, šādas lietas ir ļoti dārgas, dažreiz bagātība, kas tiek mantota vai laika gaitā tiek izlikta izsolē. Parasti šādas drēbes tiek uzvilktas tikai pāris reizes ārkārtīgi nozīmīgiem un pompoziem notikumiem, kuriem ir īpaša nozīme pasaulē.
Dizaineri no šāda modes nama pieiet katram jaunam izskatam īpašu uzmanību un modrība, pie katra pasūtījuma tiek uzdoti daudzi jautājumi, lai divas kleitas no vienas kolekcijas nevarētu “satikties” vienā pasākumā.
Kopumā ne visi var atļauties tādu greznību, pat turīgi cilvēki, katra no mājām vidēji apkalpo aptuveni 150 priviliģētus pastāvīgos klientus. Daži saka, ka augstā mode ir pagātnes relikts, tomēr, lai kā arī būtu, tas ir īsts Francijas kultūras mantojums, gadsimtiem senas pieredzes un seno zināšanu krātuve, kas atšķir šādus apģērbus no apzīmogotā “ražots Ķīnā. ”.
