Jak zrobić głowę lalki z alabastru. Formy gipsowe do odlewania lalki przegubowej

Być może przyda się to tym, którzy obecnie aktywnie studiują materiały na temat form gipsowych. Takich informacji nigdy za wiele, wiem na pewno!) Właściwie nie ma w tym procesie nic strasznie skomplikowanego, należy trzymać się technologii, a dokładność będzie korzystna!
Znakomity poradnik Eleny Ilyiny na temat form gipsowych ilinadolls.livejournal.com/5848.html!
Zdjęć jest niewiele – bo w pewnym momencie, jak wielu, zapomniałem o aparacie. Zasadniczo pokazuję, jak dzielę kształt głowy.
Powinieneś zaopatrzyć się w:
- plastelina do wylewek i szalunków (miałem jeden rodzaj - miękka plastelina rzeźbiarska w kolorze oliwkowym, 1 kg, jest dla mnie wygodna, gdy nie mam wystarczającej ilości plasteliny)
- gips - tutaj klasa G-16, później próbowałem alabastru budowlanego Volma - nie odczułem żadnej różnicy poza kolorem i ceną. Teraz używam alabastru, bo nie muszę go szukać u owiec po Moskwie. Zużycie gipsu jest wysokie. Na jedną lalkę 35 centymetrową przy bardzo oszczędnym zużyciu (oznacza to rozcieńczanie małych porcji, aby ją wykorzystać i niczego nie wyrzucić (resztę)) zajmie 20 kilogramów.
- pojemniki plastikowe do rozcieńczania gipsu, wody, odsączania resztek tynku, pojemniki do płukania - byłoby lepiej, gdyby tych pojemników było więcej (zwykle mam 4-5 sztuk na wszelki wypadek)
- gips wygodnie jest mieszać pędzlem o dużym włosiu, umieszczonym na mocnej, długiej rączce - wystarczy go od razu opłukać! Inaczej stwardnieje wraz z formą – i tyle..
- kawałek mocnej żyłki - wygodnie jest odkleić („odciąć”) formę stojącą na plastelinie ze stołu.
- Silikonowy krem ​​do rąk sprawdził się u mnie jako separator gipsowych części pleśni.

Nigdy nie wylewaj resztek tynku do kanalizacji! Grozi to straszliwą blokadą!!! Nawet mleko gipsowe - nadal będzie twardnieć!

Zatem... pierwszą częścią formy jest staw szyjny. Kiedy to zrobiłem, nie zdjąłem tego. Tutaj widzisz, że jest gotowy. Głowicę mocowano za pomocą zawiasu do góry, wzdłuż jej linii przymocowano kilkucentymetrowy bok z plasteliny - 4-5. Nie smaruję niczego kremem - tynk doskonale odstaje od plasteliny i modelu pomalowanego akrylem. Następnie rozcieńczyłem trochę gipsu i wlałem go do powstałego pojemnika. Najważniejsze jest to, że plastelina jest dobrze rozmazana, w przeciwnym razie wypłynie szybciej niż tynk
powódź! Następnie po 30 minutach usunąłem plastelinę i za pomocą noża wypoziomowałem ścianki tej części formy tak, aby nabrała wyglądu równego walca i nie zaczepiła się o żadne zadziory na pozostałych częściach formy.

Następnie zaczynam „ogrodzić ogród”, aby usunąć najważniejszą część formy - przód. Tutaj ważne jest, aby szwy znajdowały się w możliwie najmniej widocznych miejscach: dalej za czołem, wzdłuż krawędzi uszu, wzdłuż krawędzi żuchwy – te miejsca wybrałem dla siebie. Może uda Ci się to podzielić skuteczniej). Poniżej, pod ścianą z plasteliny, musisz umieścić pęczek bloków-podpórek z plasteliny, w przeciwnym razie plastelina może nie wytrzymać ciężaru tynku, przebije się lub odsunie od modelu - i będziesz musiał umyć stół przez długi czas i zrobić wszystko od nowa..

Tutaj przebiłem się przez zamki. A teraz musisz pokryć gipsową część formy kremem silikonowym.

Powodem, dla którego nie pracuję z plasteliną, jest to, że moja „myśl inżynierska” często odpoczywa… A na koniec może po prostu nie otworzyć formy. inaczej nie da się zdjąć odlewu bez jego rozbicia. Dlatego zajmuję się wyłącznie tworzywami sztucznymi. Każda część formy jest usuwana natychmiast po wyprodukowaniu, sprawdzana pod kątem różnych wad, krawędzie są czyszczone... i mam gwarancję ochrony przed problemami z formami podczas odlewania porcelany. Czuję się w ten sposób spokojniejsza... Choć niewątpliwie pokusa przyspieszenia procesu poprzez użycie plasteliny do modelu wzorcowego wciąż mnie dręczy)

Następnie oczyszczam krawędzie formy nożem. Często pojawiają się małe bąbelki i zadziory - wszystkie je obcinam. Im schludniejsze są połączenia części formy, tym cieńsze będą szwy odlewnicze. tym łatwiej będzie je przeszlifować i tym mniej będą widoczne.

To tyle, jeśli chodzi o zdjęcia... Ale jeśli doczytałeś aż do tego momentu, wiesz, co robić dalej! Pozostaje jedna część formularza.
Niezbędny nie zapomnij przymocować wlewu- Robię to z tyłu głowy. Zasadniczo. Wygodnie jest mi dokręcić i zamontować oczy, gdy ten otwór znajduje się dokładnie z tyłu głowy, a nie na czubku głowy. Stamtąd wygodnie jest również szlifować łożysko oczne. Nie jestem pewien, czy to prawda, jest to po prostu dla mnie wygodne.
Przymocowujemy ramkę normalnej wielkości, pamiętajmy, że po wypaleniu będzie ona mniejsza o 20 procent, przez nią zamontujemy także oczka i rozciągniemy lalkę. Całość składamy w całość. Montujemy szalunki z plasteliny. Posmaruj części tynku separatorem. Wlać gips.
Następnie demontujemy formę, myjemy ją roztworem sody, składamy, zawiązujemy i układamy do wyschnięcia. Robię to na baterii.
To wszystko!

Odlewanie form gipsowych.

Kontynuując temat programu edukacyjnego (swoją drogą pojawił się już tag o tej samej nazwie - oznacza on nie tylko szczegółowe MK, ale także informacje tekstowe na ten temat), podchodząc do tematu z całą moją skrupulatnością, chcę je przekazać zainteresowani możliwie najbardziej szczegółowymi informacjami na temat gięcia i spiekania. Zacznijmy od przygotowań - od odlewania form gipsowych w domu, że tak powiem - aaa, a zakończymy informacjami na temat pieca.
Robię to, aby uniknąć w przyszłości pytań typu: „Czy można żywicować szkło w domowym piekarniku?” - itp.

Oczywiście wszystko to jest zmienne, ale dla wygody rozważmy technologię na konkretnym przykładzie.
Czym różni się spiekanie od gięcia itp. - Patrzeć

PRAWIE BEZ ZDJĘĆ!!! Zamiast nich - krzywe diagramy. Przepraszam, ale dyplom, infekcja robi swoje, jeśli zaktualizuję, napiszę to tutaj na czerwono. Podpowiedzi znajdziesz w poprzednich postach, zaczynając od „Liści brzozy w szkle”.
Rozumiem, że bez nich jest to trudne, ale bądźcie cierpliwi, później się wyjaśni, ale na razie te informacje przydadzą się tym, którzy przynajmniej coś rozumieją w tej kwestii...

Przybory:
-plastelina
-gips (dowolny - budowlany, profesjonalny itp - jaki znajdziesz, użyj go, a sam się przekonasz, który jest lepszy)
-woda
-Wazelina/olej roślinny/olej maszynowy
-karton/karton/pojemnik plastikowy - cokolwiek będzie wygodne jako forma zewnętrzna
-pojemnik do mieszania gipsu - albo niepotrzebne wiadro albo pół kuli - coś z czego łatwo będzie usunąć pozostały gips
-respirator i rękawiczki lateksowe - dla ochrony, opcjonalnie (wysoce zalecane)

Zanim napiszę: Podaję przykład wykonania płaskiego kształtu, tj. ulga, dla wolumetrycznych zrobię osobny MK, ale tylko wtedy, gdy zrobię to sam.

1. Bierzemy plastelinę i rzeźbimy to, czego potrzebujemy. W tym przypadku – ulga. Jedyną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę: unikaj pojawiania się zamków w formie, dla wyjaśnienia tutaj jest zdjęcie przekroju płaskorzeźby:

ZAMEK - wgłębienie w reliefie, do którego wpłynie tynk, który następnie po wyjęciu formy albo sam odpadnie, albo oderwie wraz z nim plastelinę, co doprowadzi do całkowitego lub częściowego zniszczenia tynku pleśń. Te. wszystkie krawędzie muszą być wygładzone, wszystkie krawędzie boczne muszą być prostopadłe do widoku.

2. Przyjmij kształt zewnętrzny, 1,5-2 cm szerszy niż relief. Wysokość zależy od grubości reliefu. I o to chodzi: jeśli potrzebny jest odlew gipsowy, aby następnie odlać w nim gipsowy odpowiednik pierwotnego reliefu, to „naddatki na szwy” mogą być niewielkie, a jeśli chcemy od razu uzyskać formę do szkła, to Grubość odlewu dobiera się doświadczalnie – zbyt cienka forma pęknie. Zbyt gruba nie nagrzeje się, a szkło w niej zawarte nie stopi się. Zwykle około 1,5-2 cm w przypadku cienkich i 2-4 lub więcej w przypadku grubych.
Zewnętrzna forma nie powinna mieć szwów - wszystkie powinny być zaklejone taśmą i pokryte plasteliną, w przeciwnym razie wycieknie.
Na spód kładziemy ciasno plastelinę (przyklejamy ją tak, aby później nie wypłynęła) i smarujemy całość gęsto olejem/wazeliną – według uznania.

3. Rozsypujemy kawałek celofanu lub gazety, aby chronić wnętrze, lub idziemy i robimy psot na podwórku w daczy)))) Na oko pobieramy ilość wody równą połowie objętości przyszłej formy i taką samą ilość gipsu lub trochę więcej. Te. proporcje woda:gips - 1:>1 (różne gipsy mają różne wartości). Ostrożnie i szybko zacznij wlewać tynk do wlewanej do wiadra wody, jakby przesiewając mąkę. Zacznie szybko tonąć w wodzie. Gdy tylko zauważymy, że spod wody zaczyna wyrastać kopczyk nierozpuszczalnego gipsu, przestajemy nalewać i biegniemy obiema rękami, aby szybko wymieszać i zagnieść grudki – co do ostatniej!

3. Potrząśnij wiadrem kilka razy - bąbelki wypłyną na powierzchnię, usuń je ręcznie i powoli, ale pewnie wypełnią naszą formę. Od razu przesuwamy palcami po foremce z plasteliny zanurzonej w gipsie, aby usunąć duże bąbelki. Następnie delikatnie potrząsamy formą i regularnie opukaliśmy ścianki pudełka – wszystko to jest konieczne, aby usunąć z gipsu jak najwięcej powietrza.

4. Po pewnym czasie tynk zacznie wiązać, tj. zamrażać. Po pewnym czasie zamknie się całkowicie. Sygnałem do tego będzie jego nagrzanie. Zwykle w tym momencie zewnętrzne kartony są usuwane, odwracane i wyjmowane plastelina. Ważne jest, aby tu uchwycić moment: za wcześnie – uszkodzisz formę gipsową, za późno – stopiona w wyniku podgrzania gipsu plastelina zostanie poważnie zniszczona (nagle zamierzasz zrobić z niej kilka odlewów?), jest już za późno – wszystko zastygnie, plastelina ostygnie - a ty od czego do cholery jesteś - wyjmuj, chyba że rozbierzesz...

5. A więc przed nami: wydobyta forma z plasteliny i jej odlew gipsowy. Sprawdź: czasami na wycisku pozostają duże bąbelki, znajdź je, nałóż odrobinę gipsu i przykryj.
Teraz tynk należy suszyć powoli i długo, aż odparuje cała woda zawarta w jego składzie. Na początek dzień na słońcu, a potem można to zrobić w piecu konwekcyjnym, albo w saunie, albo na piecu. Sygnałem zakończenia suszenia będzie charakterystyczny dźwięk dzwonka wydawany przy stukaniu knykciami oraz pojawienie się białego koloru.

6. Teraz można nieco wypolerować kształt, przyciąć, wyrzeźbić niektóre wzory itp. I wtedy decyzja należy do Ciebie: albo będziesz używać tej konkretnej formy do gięcia itp., albo chcesz ją zmodyfikować, ponieważ odlana z plasteliny na początku nie jest taka równa, czasem pozostają na niej odciski palców itp.
Zatem teraz nasze drogi się rozchodzą - albo w walkę ze szkłem, albo nasza męka trwa w paragrafie 7 i dalej ;-)

7. Wyszlifowaną na sucho formę gipsową, pozbawioną zamków i zamkniętych pęcherzyków oraz innych wad, smarujemy grubo wazeliną, olejem lub czymś innym. Czasem znowu, bo gips się wchłania. Przygotowujemy zaprawę gipsową, wlewamy ją do wgłębienia, wstrząsamy w ten sam sposób, czekamy w ten sam sposób i wyjmujemy formę identyczną z plasteliną. Wysuszyć (aż do dzwonienia i chrupania))))

8. Polerujemy, cieszymy się życiem, modyfikujemy, wykańczamy cięcie, nie zapominamy o niebezpieczeństwie zamków itp.

9. Ponownie przygotowujemy formę zewnętrzną, przyklejamy nasz ostatecznie przedstawiony obiekt do spodu i tak samo jak poprzednio wypełniamy go od góry gipsem. Radzę jednak wyjąć go, gdy tynk dopiero zaczyna się nagrzewać - w tym momencie jest jeszcze trochę kruchy. Wysuszyć, zakryć bąbelki itp. - wszystko jest takie samo.

10. I ta forma zewnętrzna jest formą ostateczną, wysokiej jakości, w której należy następnie wygiąć szkło, a przetworzony analog formy plastelinowej wykorzystać do replikacji - wielokrotnego odlewania podobnych form.

Podsumowując powyższe, oto etapy pracy:

1. Plastelina
2. Plastelina w pudełku do odlewania
3. Zakończony odlew formy zewnętrznej
4. Odlewanie formy wewnętrznej
5. Forma wewnętrzna (identyczna jak plastelina) i jej obróbka (ponowne cięcie, szlifowanie).
6. Obrobiona forma gipsowa w skrzynce odlewniczej.
7. Dwie gotowe formy: zewnętrzna - do odtworzenia odlewu wewnętrznego lub do wygięcia, wewnętrzna - do odtworzenia formy zewnętrznej lub również do wygięcia, lub do malowania i dekoracji wnętrz.
Mam nadzieję, że dzięki temu opis będzie nieco jaśniejszy :-)

Znalazłem dwa zdjęcia)))) Oryginalna plastelina i jej pierwszy odlew. Żółtym flamastrem zaznaczyłam bąbelki do późniejszego zamknięcia.

No to jeszcze kilka z poprzednich postów, żeby nie wrzucać zdjęć bezpośrednio - linki do nich:
http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0807/27/ba07096d1c2a.jpg.html – obsada epizodyczna
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/0809/49/62639762555b.jpg.html - odlew z kwiatami
http://sirickss.livejournal.com/26149.html - post o liściach brzozy

To tyle. Uwagi:
- tak naprawdę zatrzymuję się zazwyczaj na punkcie 6, nie ma po co się dalej zamartwiać, ale zdarzają się sytuacje, gdy muszę
- to wszystko dotyczy nie tylko szkła - tą techniką można wylać reliefy gipsowe do dekoracji wnętrz, czy cokolwiek innego
moim zadaniem jest pokazanie, ale po co – decyzja należy do Ciebie
- mniej problemów pojawia się przy użyciu lateksu, ale jest to zupełnie inna piosenka, więc w razie potrzeby poszukaj jej słów w Internecie, tutaj MK nie mogę jeszcze obiecać
- formy gipsowe do gięcia - jednorazowe, całkowicie zniszczone w piekarniku; jeśli dodasz do nich poślizg (porcelanowy) lub piasek kwarcowy, można ich używać wielokrotnie

To wszystko na teraz.
Następny artykuł dotyczy bezpośrednio pieca.

Prawdopodobnie w albumie fotograficznym każdego producenta zawiasów znajduje się takie zdjęcie:

nbsp; Tak, oczy się boją, ale ręce tak. Wydawało mi się, że nigdy nie opanuję tego procesu; wiele rzeczy nie dobiegło końca nawet wtedy, gdy proces tworzenia form już się rozpoczął. W rezultacie w pierwszych formach (przedramiona) szwy między rękawem a częścią nie są dokładnie tam, gdzie powinny. Pozostało mi tylko uformować kilka detali, aby w miarę praktyki włączała się wyobraźnia „wypukło-wklęsła”.:) . Trzeba to jeszcze powtórzyć, a na jednej z części utknął pęcherzyk powietrza. A jednak szczęście nie miało granic, gdy pierwsze formy otworzyły się bez większego wysiłku. Z jakiegoś powodu byłem pewien i zdecydowany, że pierwsza pleśń trafi do kosza.

Najpierw zrobiłem wszystkie formy dwuczęściowe, potem nóżki składające się z 3 części, na nich w końcu zrozumiałem zasadę tworzenia formy wieloczęściowej. Następnie zrobiłem tuszę z 3 części, długo myślałem i zdecydowałem się odlać stawy udowe w jednym kawałku - udało się. Torso też zrobił coś złego. Jak to narysowałem. Skrzynia wyszła dobrze z formy, zrobiłem tuleje na stawy barkowe i piersiowe. Głowa złożona z 4 części. Trochę oszukałem z morwą - szew nie szedł wzdłuż linii włosów; niektóre wskazówki na liniach wprowadzały w błąd, pomyliłem je z rysowaniem ołówkiem. Jeśli będę długo czekać na flumo, przerobię głowę. Starałam się też wykonać stawy kolan ze szwami bocznymi, ale z fazowanymi liniami tworzącymi przejście pomiędzy piłką a kolanem staw nie mógł stracić kształtu. Kształty dłoni zrobiłem w dwóch częściach. Są tak nierówne w środku, że mieszczą się pod krzywizną każdego palca. Jakoś nie uważałem za konieczne dzielenie formularza. Może się mylę?

Na początku włożyłam każdą część do tetra-torby, ale potem wciągnęłam się w robienie boków z plasteliny - i było mniej zamieszania, zaoszczędzono czas, dobrze się trzymało, wszystkie dziurki były dokładnie zamknięte. Krem silikonowy jest po prostu super. Stanowi doskonałą warstwę pomiędzy warstwami gipsu, formy nie sklejają się. Ale nie posmarowałam całej zewnętrznej strony formy, w przeciwnym razie plastelina nie przykleiłaby się do formy.

Nie, nie jestem morzem... Moje ukształtowane kamienie nie są starannie wypolerowane. Raczej wyobrażałam sobie siebie jako swego rodzaju matkę Carlę, strugającą, strugającą, strugającą kokony dla przyszłych dzieci...:)))

Uff!

Przygotowany do wypełnienia licznych tulei.

Patrzy na mnie!

Nie zapomnij o kremie, w przeciwnym razie jeden epizod amnezji może zrujnować wiele pracy

Usuwam plastelinę, teraz na pewno patrzy!))) A po drodze cieszę się, że mnie widzi

Nadmiar usuwam nożem i poleruję

Zawsze staramy się, jeśli to możliwe, wykonać rękawy wzdłuż krawędzi korpusu i umieścić szwy po bokach, ponieważ szwy na porcelanie są nieuniknione, mogą być ledwo zauważalne, ale nadal nieuchronnie istnieją. Pamiętam, że dawno, dawno temu wpadłem na pomysł, żeby zrobić odwrotnie - umieścić kilka szwów w widocznym miejscu, argumentując, że wygodniej byłoby przeszlifować szwy, ale to zła droga, to działa tylko z flumo i wtedy działa to źle. Logika jest prosta – trzeba starać się, aby szwów było jak najmniej, aby były one rozmieszczone możliwie dyskretnie, a spoina mm-tynk na formach powinna być możliwie czysta, tylko w ten sposób można zminimalizować szwy .

Zaczynam wyszywać uda i nogi.

Przy okazji zrobiłem zdjęcie jak robię wypraski i tuleje. Formuję półstożek, tocząc plastelinę na stole. Robię to ostrym, ponieważ potrzebuję krawędzi, aby wejść głębiej w część.

Wciskam głębiej

I nakładam go stosem, ustawiam kąt

Oto on

I krok jest widoczny

A tuleja, myślę, że działa mniej więcej tak samo jak ramka

Tymczasem dzieją się dziwne rzeczy

Niektóre macki są owinięte wokół sacrum

Generalnie tuleje do korpusu skrzyni robię na różne sposoby, a wcześniej tulejka była taką dużą podkładką, ale okazało się, że kąt tynku współpracujących części nie był prosty i delikatny, więc tym razem zdecydowałem się spróbuj zrobić tę dziwną okrągłą wtyczkę, aby współpracujące części były mocniejsze. Okazało się trwałe - w tynku nie było odprysków. Ale oczywiście wygląda oryginalnie)))

Oto ona

Teraz jest bliżej ideału

To zabawne, ale mi się podobało, a co najważniejsze, na piersi nie ma szwów, bo inaczej tym razem zrobiłam Mirze figowe kształty.

Bardzo urocza część

Następnie należy starać się unikać przemieszczeń podczas nalewania kolejnej dużej części. Nakładam plastelinę małymi porcjami, na siłę.

Najważniejsze jest to, że nic się nie porusza i tynk nie może przepływać pomiędzy tuleją a mm


Nie zrobiłem zdjęcia, ale dla wzmocnienia położyłem też pasek plasteliny na spodzie tulei

To jest rodzaj zawijasa, który otrzymaliśmy.

Kompletny strach i drżenie. Ciężkie i ostre badziewie wymagające jeszcze pracy i pracy

Już jest lepiej, wszystko się rusza

To właśnie mam na myśli. Plastelina chwyta rękaw od dołu, aby zminimalizować ryzyko przemieszczenia

Rozmazany

Pomimo tego, że przed nałożeniem kremu zmoczyłam elementy, nałożenie tak dużego kształtu zajęło tyle czasu, że tynk zdążył wyschnąć na tyle, że zrobiły się te wulkany


I oczywiście to, co na zewnątrz, specjalnie mi nie przeszkadza, ale doświadczenie podpowiada mi, że takie żarty pojawiają się w miejscach, gdzie przez formy przesunął się cały sznur bąbelków (poruszają się one sznurkiem właśnie ze względu na pewne cechy reliefu gotowa część formy).
Oznacza to, że gdzieś na świeżej formie mogą znajdować się takie puste ścieżki, jakby zjadł je kornik. A to oczywiście nie jest już zbyt przyjemne, choć w zasadzie nie jest śmiertelne – wystarczy później te wystające paski z odlewu usunąć. Ale najważniejsze jest, aby wiedzieć, że nie powinno się to zdarzać, należy unikać kątów ujemnych (wzdłuż których będą biegać tłumy bąbelków) i pozwolić, aby gotowe części nasyciły się wodą. Ślady te mogą znajdować się również w dolnej części dużej piersi, gdyż bąbelki z rękawa nie mogą łatwo wydostać się na powierzchnię - utrudnia je wystająca dolna część piersi)) i nie unoszą się jeden po drugim, ale zbieraj je w musujące strumienie i zostaw zjedzone paski w gipsie. ALE)) jest dużo słów, ale tak naprawdę nie jest to śmiertelne i można je łatwo usunąć z mm, po prostu często pytają, skąd to się bierze i czy to złe oko, ahahaha)))

Tym razem jakoś udało mi się obejść bez nich. Tutaj znalazłem ich zdjęcie ze starego

Dobrze sikam, bo nie miałem czasu i musiałem iść spać. Po nocy moczę je przez 20 minut, nie krócej! Jest szansa, że ​​powinienem zacząć od tyłu, a potem klatki piersiowej, ale faktem jest, że to zrobiłem i wbrew logice nadal mogą być ścieżki, więc najważniejsze jest zwilżenie tego, a następnie nałożenie krem bez ziewania.

Następnie wypełniam tuleje pachowo-barkowe jeden po drugim)))

Moje kochanie

Dochodzę do głowy

Blokuję trochę nozdrza i okolice zębów, ale najprawdopodobniej to drugie nie pomoże i kawałek gipsu i tak oderwie się

Tymczasem biodra...

I stopy. Stopy mają tak trudny spód (jest mocne wzniesienie i taka wklęsłość w okolicy „dłoni stopy”))), więc uświadomiłam sobie, że nie powinnam próbować robić z nich dwuczęściowych kształtów ich tym razem. Z drugiej strony i tym razem nie chciałam robić klasycznej wersji MB ze szwem po widocznej stronie. Więc zdecydowałem się spróbować. Kłykcie w kostkach też przeszkadzają, więc nawet nie próbowałam rysować linii, tylko naprawdę użyłam wyobraźni, kiedy to zakrywałam – próbowałam wyobrazić sobie, co jeszcze można wyeksponować, a czego na pewno nie można wyeksponować , inaczej by utknął

W tym samym czasie wykonuję drugą część głowy. Oczywiście jest zablokowana za uchem (to naprawdę nie uratuje ucha, co stanie się jasne później)

Cóż, to jest najtrudniejsza część, mm. Główne kształty wyszły dobrze.

Są to interesujące części w kształcie litery L, które będą miały stopy.

Cóż, nadal odcinam wszystko, co niepotrzebne, bgg

Pędzle zachowałam na deser. Zwłaszcza ta na wpół zaciśnięta pięść. Gdyby było całkowicie skompresowane, byłoby prostsze, ale i piękniejsze

Musisz ostrożnie owinąć pędzle. Oczywiście bez wciskania w płytkę podkładki. Tutaj musisz nakładać małe kawałki i zachować szczególną ostrożność.

Pięść będzie miała dwie tuleje i wlew.

Nalewam

Coś na pewno pęknie. To jest w porządku. Wszyscy wiemy, że pędzle to część, która wymaga dużo czasu na obróbkę odlewu i wszyscy są do tego przyzwyczajeni. Uważam, że na etapie formowania musisz zdecydować, co dokładnie jest dla Ciebie ważniejsze - mniej „pajęczyny” - że tak powiem, „pieczenia” między palcami, czy mniej tego wszystkiego, ale bardziej utknięcie odlewu w formach , po czym następuje długie rozluźnienie, aby w końcu można było wykonać odlew (a wcześniej mm) usunąć więcej pęknięć, jeśli odlew nie podda się bez walki.
Kiedyś byłem zwolennikiem tego drugiego. Błon było niewiele, ale często jeden ze szczególnie trudnych palców starał się zachować kształt i musiał być wyprostowany. Jednocześnie zawsze martwiłem się, że niewidoczne pęknięcia mogą pozostać gdzie indziej po tym samym kołysaniu i wyciąganiu. Więc teraz jestem zwolennikiem sieci. Nawet sama je robię z plasteliny)) i palce lepiej się rozsypują (ahahha, gdzie one się rozlewają?! To jest jak „czy łatwo się rano budzisz?” „Gdzie się budzę?!”) i łatwo się to robi odetnij je, a co najważniejsze, rzucając nawet w trudnej pozycji, palce są łatwo dostępne.

Ale jest za wcześnie, aby o tym mówić, na razie musimy po prostu wyrównać wszystkie te żetony.


I zrobią zamki.
Oto moje narzędzie do robienia loków i kalus, który powstał podczas tych dni kształtowania. Wyglądał na mały, ale bolała mnie cała dłoń.

Pięść nigdy nie przestaje mnie uszczęśliwiać!
A tutaj widać membrany z plasteliny. MM w ogóle się nie zacinają, a późniejsze ich usunięcie jest łatwe i proste (ja je już rzuciłem i pięść też została rzucona!)

Napełniam tuleję numer dwa. Tutaj między palcami w obszarze „OK” widać kawałek tulei numer jeden. Na pewno tam też zastosuję krem.

TAK!!!

Tak to wygląda!

Jestem z siebie bardzo zadowolony

Oto narzędzia, tylko znowu pokazuję łyżkę w niewłaściwy sposób)), ale widać powyżej, zwykłą łyżkę z cienką zaokrągloną (bardziej eliptyczną) rączką, ale tak cienką, że jest ostrzejsza.

Tutaj. Zwykle usunięcie pleśni z takiej lalki zajmuje mi 2 tygodnie, ale tutaj musiałam się przeforsować, nie dać się niczym rozpraszać i zrobić to w 6 dni. Od tego czasu pierwsze 4 smoki przyjechały do ​​mnie na malowanie do zdjęć do przedsprzedaży (która już minęła i teraz mam pracę od świtu do końca czerwca, więc w lecie na pewno nie będzie zajęć ind, przepraszam którzy chcieli).

Ponieważ zwlekałem z napisaniem posta, mogę pokazać kilka zdjęć formularzy w toku.
Porcelana Parian.

Straszne pędzle płetwiaste, wyglądają przerażająco, ale większość horroru znika w ciągu minuty

Skrawek

Szacunek dla tych, którzy dotarli do końca! Sam ledwo sobie z tym radziłem, na Boga.

Jeśli nagle mój blog pomógł Ci w jakiś sposób, oszczędził czas i nerwy, i nagle! chcesz mi trochę podziękować finansowo, cóż, nigdy nie wiadomo, każdemu się to zdarza)) (no cóż, na przykład, aby pomóc mi zapłacić za przechowywanie moich 4 tysięcy zdjęć w LiveJournal lub chcesz, żebym zjadł klopsiki w Ikei lub bułki z wdzięcznymi myślami adresowane do Ciebie na lądzie), to oto prosty sposób, aby to zrobić paypal.me/zhukovamariya lub karta Sberbank 4276 3801 5036, a następnie jeszcze 4 cyfry - siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt jeden.

Wydaje mi się, że w naszym przegubowym świecie lalek nikt nie napisał tyle o kształtach co ja. I znowu to samo
Wziąłem formularze i postanowiłem wszystko sfotografować i spisać, więc podobnie jak w przypadku poprzednich tematów, technika uległa pewnym zmianom
Tutaj

Ten mistrzowski model jest korzystny z punktu widzenia formowania i wyróżnia się stosunkowo niewielkimi rozmiarami i brakiem podwójnych stawów biodrowych - poprzedni mm miał o 10 cm większą wysokość (co moim zdaniem znacznie komplikuje wszystko) i biodra , podobnie jak szyja i oczywiście kolana i łokcie były podwójne, pewnie dlatego chciałem po nich zrobić proste zawiasy. Oprócz tych zalet istnieją również wady związane z kształtowaniem - osobne palce (to już oczywiście nikogo nie zaskoczy), paznokcie i dodatkowa dłoń zaciśnięta w pięść.

Już w 2012 roku Inna Krikovtseva w komentarzach do mojego wpisu w dzienniku na żywo opisała klasyczną metodę znakowania części do formowania za pomocą kwadratu i kalki. Byłam wtedy zupełną początkującą osobą i bez niej prawdopodobnie nie nauczyłabym się tej metody. Wcześniej po prostu narysowałem linię okiem i nawet po nauczeniu się tej metody nadal nie uciekałem się do niej - jest to rodzaj początkującego „tylko ręcznie, tylko hardcorowo”, a potem nie tak dawno temu przeprowadziłem ind. zajęcia z form (nie uczę tego teraz) i pokazałem tej osobie tę metodę. Szybko dopracowali wszystkie szczegóły, a ja siedzę i myślę, dlaczego sam tego nie wykorzystam!? Jest to też znacznie szybsze i łatwiejsze i nie zaszkodzi mi, jeśli zrobię to prościej niż zwykle.

Dlatego tym razem zastosowałem tę prostą metodę. Od razu powiem, że jest to oczywiście potrzebne tylko wtedy, gdy trzeba podzielić część na 2 części (tuleja się nie liczy), ale tych części jest więcej niż połowa i to z nimi są problemy z odpryskami i mm utknięciem w formach są powszechne.
Więc oto jest. Przyda nam się plastelina (bez której formy i tak nie mogą istnieć), linijka (poradzi sobie każda z kątem prostym), kalka i marker.
Bierzemy część i wykonujemy dla niej cokół z plasteliny. Bardzo ważne jest, aby w miejscu styku ze stołem miał płaską powierzchnię i aby oglądana z góry plastelina w ogóle nie była widoczna.

W ten sposób - nie widać plasteliny, tylko szczegół. Część musi pozostać pozioma i nie chybotać się, w przeciwnym razie to, co się dzieje, nie będzie miało sensu.

Następnie na scenę wchodzi linijka i kalka. Nawiasem mówiąc, kalka jest nadal sprzedawana w artykułach biurowych, więc nie jest trudno ją znaleźć. I jest fioletowy, co dla mnie jest szczególnie miłe

Robimy to w ten sposób, przykładamy linijkę i owijamy ją kalką. Kalka szybko się ściera, ale w tej pozycji wygodnie jest przesuwać ją palcami

Cóż, więc według własnego uznania możesz przesuwać linijkę, możesz trzymać linijkę w bezruchu i przesuwać część. Najważniejsze jest to, że kopia kalkowa pozostawia ślad w najbardziej widocznej części części. To jest dokładnie to, czego potrzebujemy.

To właśnie powinno się wydarzyć

Cóż, dalej to samo. Najważniejsze jest to, że spód plasteliny jest absolutnie płaski i nie sięga do środka części.

Tutaj, na goleni, widać, jak pośrednia może być ta linia. Ludzie często pytali mnie, dlaczego to takie trudne; wystarczy wlać gips do formy, a gdy już stwardnieje, wcisnąć część do połowy!
Poza tym, że dla mnie łatwiej jest pokryć go plasteliną tak jak należy, niż czekać na wymagany stopień stwardnienia tynku i docisnąć mm dokładnie do połowy, jest też ten właśnie problem - nie ma zbyt wielu części, gdzie oznaczenia są proste.

Na skomplikowanych szczegółach, takich jak korpus, może nie być zbyt wyraźny, jak mój tutaj ze względu na żebra, ale nadal jest łatwiejszy niż na oko

Musiałem zrobić tę część klatki piersiowej w ten sposób. Gdyby dziewczyna była bardziej płaska, to chętnie zrobiłbym tuleje barkowe wzdłuż krawędzi komory zamkowej i podzieliłbym główną część na 2, tak samo jak w przypadku korpusu powyżej. Ale tutaj biust na to nie pozwala, więc rękawy wpływają na bok klatki piersiowej i ogólnie na cały obszar od odbiornika naramiennego do bardzo błękitnego morza aż do samego rękawa na klatkę piersiową. Spowoduje to więcej szwów, ale za biust trzeba zapłacić)) brzmiało śmiesznie. Szkoda, że ​​pod tym sformułowaniem nie było podpisu w stylu „Chirurg plastyczny V.V. Pupkin”.

Następnie przystępuję do oklejania części. Zawsze zaczynam od zawiasów, ponieważ jest to szybkie i daje mi możliwość rozpoczęcia procesu. Choć napisałem słowo „zakrywające”, w przypadku większości części nie zakrywam ich, a jedynie wciskam.
Pierwszą rzeczą, którą robię, jest przygotowanie tych podkładek z plasteliny. Wydaje się, że to niewielka rzecz, ale pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Tradycyjnie używam plasteliny woskowej (Wax Ray lub Bee). Jest najmiększy i najmniej klejący, odkąd próbowałam go 2-3 lata temu, nigdy nie kupię sobie żadnej okropnej Gamy ani nawet innej, niewoskowej plasteliny dla dzieci.

Poświęcam czas na czyszczenie plasteliny, za każdym razem, gdy zdejmuję szalunki, usuwam kawałki tynku, więc ta plastelina jest już od dawna, ale jest prawie jak nowa.

Ostrożnie dociskam część, a to, co wystające ze środka, odcinam lub rozprowadzam po dnie podkładki. Następnie wyrównuję go stosem, jeśli jest szczelina, można obejść część kiełbasą z talerza i posmarować ją. Najważniejsze, że linia markera jest całkowicie widoczna (a moja też jest gruba), aby między mm a plasteliną nie było przerw i aby kąt plasteliny względem powierzchni części był zawsze prosty.

Nie wykonuję wlewu na zawiasach - wygodniej jest mi go później wyciąć na gipsie, ale w przypadku takiej części trzeba wykonać zarówno wlew, jak i tuleję. Na zdjęciu powyżej nie ma tulejki i wylewki, ale ta już ją ma (gdzieś poniżej będzie opis jak robię wylewkę z plasteliny)

Należy zrobić krok pomiędzy wlewem a nadgarstkiem, aby później wiedzieć, gdzie właściwie kończy się dana część, a gdzie zaczyna się wlew odlewu. Zachowujemy kąty proste pomiędzy tuleją/dźwigarem plasteliny a powierzchnią główną plasteliny. I oczywiście żadnych płynnych przejść, tutaj też potrzebujemy dokładnie wyraźnego kąta prostego.

Następnie biorę torby tetra-pack, które zaopatrzę z wyprzedzeniem, tak naprawdę można użyć kawałka plastikowej teczki na papier lub paska plastikowego przedmiotu pod naczyniami, które niektórzy kładą na stole, takich dywaników z rysunkami. , ale uwielbiam stare, dobre torebki z sokiem i mlekiem.


Tutaj widać, że robię zagięcie w pierścieniu torby, aby zmniejszyć jej rozmiar - do zawiasu nie są potrzebne duże kształty. Dodatkowo w ten sposób torba ta przechodzi z jednorazowej do wielokrotnego użytku, bo bez tego zagniecenia trzeba by ją rozerwać, żeby ją zdjąć z plastra. W przypadku dużych części trzeba rozerwać lub nawet wykonać jeden szalunek z dwóch.

Nie zapominam, że każdy mundur musi mieć podest do stania.

Na pędzlu stawiam znak (w zależności od wielkości detalu, ale zazwyczaj jest to 3-5 cm), tak aby grubość tynku na formach sparowanych była taka sama.
Ogólnie rzecz biorąc, wiele osób usuwa formy z sparowanych części na raz - dwie części w jednej formie, ale jest to dla mnie całkowicie niewygodne. No i niewygodne jest nakładanie i drenaż, a potem przy odlewaniu porcelany trzeba pamiętać, który odlew został odrzucony i wymaga przelania, a który nie, ale to oczywiście IMHO.
Robię ślady na ściance torby.
Napełniam go wodą, aby odmierzyć objętość wody i mieć absolutną pewność, że nic nie wycieka.


Następnie nalewam wodę do dużej miarki i też na niej robię znak (przyda mi się to przy robieniu odpowiednich foremek do tych zawiasów). Wcześniej spuściłem 15-20% wody, ponieważ po dodaniu gipsu objętość wzrasta. Ale teraz tego nie robię.
Ponieważ dzisiejszy gips jest pełen różnego rodzaju zanieczyszczeń. Nawet dobry tynk jest pełen metalu (niektóre można rozmagnesować, inne nie) i czegoś jeszcze, jakichś gęstych cząstek, które podczas wylewania gipsu osiadają na powierzchni roboczej i bezczelnie przedostają się na odlewy! Te. wyjmujesz odlew i są na nim te same kropki i jest ich mnóstwo (w foremkach mają taki zapas, bo inaczej się tam, do cholery, mnożą, co nie staje się łatwiejsze, nawet jeśli dużo zarobisz) odlewów z formy). Te kropki na odlewie są widoczne dopiero po zamoczeniu - wyglądają na szare. Ale jeśli ich nie przeszlifujesz (lub podważysz nożem, często wylatują z zauważalnym kliknięciem!) na suchym lądzie lub na skrawkach (gdzie też są widoczne tylko w postaci mokrej), to w wysokich temperaturach zamieniają się w prawdziwe, bogate czarne kropki!
Nie spuszczam więc części wody jak poprzednio, tylko dorabiam nadmiar tynku (czyli za każdym razem trochę wyrzucam), żeby nie spuścić tynku z dna misy do foremek - zostaje tylko rozsypana masa te śmieci pozostawione na dnie.

Więc oto jest. Wlewam wodę do dużej miarki. Zaznaczam jego poziom markerem. Wlewam wodę do miski miksującej. Wycieram szybę i wlewam do niej tynk - o jedną trzecią więcej niż wody (czyli o jedną trzecią powyżej linii znacznika na szkle).
Następnie wsypuję ten tynk do wody w misce. Wcześniej po prostu to wylewałem, teraz robię to z takim rozsypującym się ruchem, że nie wiem jak to wytłumaczyć. Jak babcie, przed wyrabianiem ciasta podsypują stół mąką (od razu widać, że sama mało piekę). Tylko nie ręką, ale bezpośrednio ze szkła i szerszymi ruchami. Mnie zajmuje to około 10-20 sekund, ale jeśli to zrobisz, rozsyp go po całej powierzchni miski, a nie tylko wylej całość na raz, wtedy mieszanie jest dużo szybsze i łatwiejsze.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje metoda pomiaru wymaganej objętości gipsu. Po prostu wylewamy gips na całą powierzchnię pojemnika (nie tylko na środek, ale wszędzie), osiada i zaczyna pęcznieć, wlewamy coraz więcej, aż w końcu gips zacznie pozostawać na całej powierzchni, jak końcówka góra lodowa. Następnie zatrzymujemy się i mieszamy. Nadal jakoś szybciej jest mi po prostu zmierzyć, żeby tynk zawierał jedną trzecią więcej niż jedną trzecią wody. Nawiasem mówiąc, ktoś kieruje się inną proporcją. Ktoś dodaje więcej gipsu, aż do opcji, gdy nie ma już gipsu o jedną trzecią, ale o połowę. Ale oto, o czym musisz pamiętać:
Zdolność tynku (później przy odlewaniu) do wchłaniania wody zależy bezpośrednio od proporcji, w jakiej ten tynk został wykonany. Jeśli było mało wody i dużo gipsu, taki tynk będzie bardzo słabo ciągnął. Będzie mocny, znacznie silniejszy niż mój, ale nie będzie ciągnął normalnie. Tutaj trzeba znaleźć kompromis między przyczepnością (wydajnością tynku) a wytrzymałością form. Dla mnie pragnienie jest zdecydowanie najważniejsze. Parian już bardzo powoli zdobywa odłamki, jeśli formy również słabo się ciągną, to w ogóle nie wchodzi to w grę.

Ugniatam ręką. I zazwyczaj bez rękawiczek. Myślę, że może to być nawet przydatne, ale gdy alergia nasila się na rękach bez rękawiczek, pojawia się pieczenie. Ale mogę powiedzieć, że używanie ręki jest zdecydowanie szybsze i skuteczniejsze niż używanie łyżki czy czegoś w tym rodzaju. Trzeba dobrze wymieszać, spokojnie można poświęcić na to minutę.

Teraz chcę powiedzieć coś ważnego, wracając do problemu tych punktów. Bardzo ważne jest dla nas płynne przesuwanie palców po powierzchni mm w grubości tynku i strzepywanie tych cząstek (miłych w dotyku) z powierzchni mm.

Tutaj widać, że w misce pozostał tynk. Te zastygłe pozostałości wsypuję bezpośrednio do worka na śmieci (który musi znajdować się w pobliżu przy usuwaniu pleśni, i to zawsze dużego!), po czym od razu wycieram miskę serwetką i spłukuję wodą.

Uzupełniłem drugie zawiasy i najwyraźniej źle dobrałem proporcje - wody jest za dużo (zawsze staram się błądzić w tę stronę, a nie w tę, gdy jest dużo gipsu i forma jest wtedy trudna w obróbce i ściągają gorzej)

Jeśli na górze wypłynęła woda, nie stanowi to problemu – gdy sam tynk nie przesuwa się już przy przechylaniu szalunku, po prostu delikatnie go osuszam. Najważniejsze jest, aby trochę poczekać, aby tynk się po nim nie wylał))) można go również przechylić w ten sposób i użyć strzykawki

Następnie zaczynam przesuwać plastelinę w stosie, który „przytula” szalunek z torby

Żeby tak było

Strzelam także ruchem o wektorze dokładnie prostopadłym do powierzchni plasteliny tj. Podciągam się


Nie należy dopuszczać do żadnych luzów ani kołysań, ponieważ zniszczy to najważniejszą część formy - część, która bezpośrednio dotyka części.

Następnie czas wcisnąć pedał dokładności i oszczędności do podłogi - za pomocą stosu usuwam tynk z plasteliny

I wycieram torbę serwetką. Często brakuje mi worków, a plastelinę trzeba utrzymywać w czystości, inaczej w pewnym momencie wyrównując plastelinę palcem, można się poważnie skaleczyć ukrytym w niej ostrym kawałkiem gipsu

Wyodrębniam część. Często trzeba ostrożnie włożyć stos w szczelinę i oczyścić go prostopadle do powierzchni tynku, aby usunąć mm. Nie jest do końca jasne, jak mogę to zrobić, ponieważ część ma zwisające skrzydełka (nie wiem, jak inaczej to nazwać) i powinny przeszkadzać, ale nie, często robię zawiasy grzybkowe z tymi samymi skrzydełkami, aby tworzą bardziej równą sylwetkę kończyn i nic się nie połamało (haha, gdyby ktoś nie w temacie mnie przeczytał, to pomyślcie - grzyby ze skrzydłami, tworzące sylwetkę kończyny... czyjej?! Dlaczego?! 0_o co tu wąchacie , dziewczyno? Gips?)

Tak naprawdę nie chodzi tu wyłącznie o oszczędzanie pudełek po gipsie czy soku. I nie ma ryzyka skaleczenia się ostrym kawałkiem gipsu, podstępnie ukrytym w grubości miękkiej i ciepłej plasteliny. To kwestia nastawienia. Dla mnie jest to bardzo ważny element pracy nad sobą. Początkowo jestem niechlujną osobą (zwykle rozumiem to z mojego pisma w szkole), więc moje pismo jest niechlujne i krzywe. Ale kiedy uczyłam się japońskiego, teraz rozwijam dokładność w tworzeniu lalek. W lalce z przegubem kulowym po prostu nie da się bez niej obejść, więc próbuję i osiągnęłam wielki, ośmielę się to powiedzieć, sukces. Nie pozwolę sobie na przejście dalej, dopóki nie zdobędę kilku punktów na mojej wewnętrznej skali dokładności (swoją drogą, to odnosi się bezpośrednio do rzeźbienia i dopasowywania mm stawów). I wiem jedno, jeśli po każdym małym etapie pracy nie usunę ze stołu resztek po formowaniu, jeśli wokół leżą góry nie przetartych serwetką torebek, to same foremki szybko znikną spadek. Praca hackerska rozprzestrzenia się jak zaraza, wystarczy trochę przyspieszyć i gotowe – bałagan na stole szybko przerodzi się w pracę nie wykonaną najlepiej jak się da.
A praca z schludnymi formami jest przyjemniejsza i bezpieczniejsza. Ile razy widziałem uszkodzone odlewy porcelanowe (wiele z nich wypala się w piecu), gdy kawałek gipsu odpadł z formy i dostał się do masy, a człowiek nie zauważył obcego przedmiotu na powierzchni odlewu. Z moich gładkich form na pewno nic nie spadnie. I ważą mniej, niż by miały, gdybym nie poszedł na skróty. A to ważne – szkoda, jeśli półka w szafie, w której przechowywane są foremki, zawali się, a my nie możemy wyrzucić foremek – kiedyś lalka, która została dawno sprzedana, może wymagać naprawy.

Następnie po stosie wyjmuję z pochwy moje główne narzędzie do kształtowania - proste ostrze do glinki polimerowej.
Robię to szybko – często, gdy tynk jest jeszcze ciepły. Jest to ważne, ponieważ złożoność pracy wzrasta z każdą straconą minutą.

To jest lepsze.

Obchodzę nożem okolice mm, dodatkowo sprawdzam odpowiedni kąt i szlifuję resztę powierzchni foremek. Te. Nie dotykam narożnika papierem ściernym, tylko nożem i z dużą ostrożnością. Celowo zanurzyłam część w plastelinie tak, aby była widoczna cała linia markera, więc zostawiam mały margines tylko po to, aby narysować dokładnie kąt prosty. Dlaczego prosto, po prostu dlatego, że jest najbardziej trwały i stabilny dostępny tutaj. Można na połowie formy zrobić kąt rozwarty, będzie fajnie, będzie wytrzymale, ale na formie responsywnej kąt będzie odpowiednio ostry, tynk od razu będzie się odpryskiwał i wszystko na marne. Czyli tylko prosto, tylko po bratersku, żeby rogi obu części formy były jak najmocniejsze.

Nakreślam miejsce, w którym wykonam ramkę talii

Przeciąłem go nożem, starając się uzyskać równe półkole

Następnie wyjmuję zamki niedziałającą stroną (najwyraźniej można to nazwać uchwytem) łyżeczki.


Rzeczywiście można kupić szklane koraliki od Leonarda i wcisnąć je w plastelinę, żeby zrobić zamki. Ja jednak chcę uzyskać schludne kształty i szybciej potrafię to zrobić łyżką, niż prostowanie stosem plasteliny wokół wprasowanych koralików.

Szlifuję jeszcze raz w wodzie (tak, jestem kujonem, ale robię to szybko, wszystkie te formularze zrobiłem w 6 dni, nawet jeśli odrywało mnie od nich tylko spanie, hahaha), staram się, żeby zamki gładkie (to jest dokładnie to, co jest tutaj możliwe i konieczne), wtedy zamki są mocniejsze). Dobrze, że formy się zamoczą! Przeciwwskazane jest usuwanie drugiej połowy po wyschnięciu pierwszej - zaschnięty tynk będzie wyciągał wodę z płynnego tynku z góry i wszystko będzie źle - pojawią się bąbelki, tynk może okazać się strasznie kruchy i kruchy, ale więcej o tym poniżej

Jeśli jest wrażenie, że tynk wysechł (ponieważ minęło już trochę czasu od usunięcia pierwszych połówek, np. zmęczony pleśniarz wczołgał się do kuchni, żeby w końcu napić się herbaty i ciasteczek), to przed wymodelowaniem drugiej połówki należy zgrać ze sobą części , ważne jest, aby zwilżyć formy!
To bardzo ważne, o czym już pisałem powyżej. Tynk szybko schnie (zwłaszcza gdy nie jest potrzebny) i jeśli się odwrócimy uwagę, gotowe elementy mają czas na wyschnięcie na tyle, że zaczynają bulgotać i ciągnąć wodę z surowego tynku, nie wiadomo jak sobie z tym radzą pomimo warstwy oddzielającej, ale uwierz mi, mogą to zrobić, jeśli im na to pozwolisz.
Jeśli więc jest jasne, że zamierzają wyrzucić coś takiego, możesz włożyć je do wody na kilka minut.

Następnie wyjmuję je i nakładam środek antyadhezyjny. Każdy ma swoje preferencje, ja używam kremu silikonowego. Tym razem stało się jasne, że każdy krem ​​będzie odpowiedni – zabrakło mi silikonu i użyłem tanich pisaków Velvet, sprawdza się świetnie. Krem Nivea też działa, ale szkoda mi tego
Na początku nanoszę grubo - zazwyczaj usuwam mm i bezpośrednio przejeżdżam po powierzchni palcem obficie nasmarowanym kremem (nie dostaję się w miejsce mm, choć jeśli istnieje ryzyko przemieszczenia mm, to można można pod nią wejść, po prostu będziesz musiał później dłużej ją myć)


Czekam około 10 minut, aż ta tłusta i nierówna warstwa zejdzie (nienasycony tynk już z niego czerpie wilgoć) i wtedy kremuję pędzelkiem, takie lubię - syntetyczne płaskie, zaokrąglone, jak język. Następnie na wierzch nakładam kolejną - dwie cienkie warstwy kremu i po prostu smaruję go dłonią z zewnątrz, oczywiście nie trzeba niczego wyrównywać.

Wykonuję szalunek (na dole jest tylko plastelinowa podkładka i worki są w nią głęboko wciskane), nanoszę oznaczenia, bo obie strony formy muszą ciągnąć z tą samą siłą - czyli grubość gipsu i proporcje mieszania gipsu powinny być takie same.

Odmierzam i mieszam tynk, a tu przy okazji widać moją szklankę - używam jej do odmierzania wody i gipsu. Wygodne jest to, że można po nim rysować markerem, a potem z łatwością usuwać stare ślady (Lisa, dzięki za to!)

Wlewam, czekam, wyjmuję, nadmiar odcinam ostrzem i nożem

Z wylewek usuwam plastelinę i wyrównuję je

Podczas gdy niektóre formy się utrwalają, inne przetwarzam. Najśmieszniejsze jest to, że formy nie otwieram, bo wtedy niewygodnie jest szlifować. Odcinam długim ostrzem, kończę nożem, szlifuję (najpierw trochę grubszym ziarnem - średnim, potem drobnym) i dopiero gdy z zewnątrz wszystko będzie gładkie, otwieram je i sprawdzam, co jest w środku! Ale mogę to powiedzieć dzięki temu, że kładę go poniżej linii (jeśli marker jest gruby jak mój lub 1 mm poniżej linii, jeśli jest cienki) i wszystko kończy się dobrze.

Cóż, dalej, nie ma tu nic specjalnego do pisania, więc po prostu ci pokażę


Swoją drogą widać wierzchołek gipsowej góry lodowej, ale zrobiłem to co zawsze - zmierzyłem objętość i rozsypałem, żeby szybciej się mieszało.
Tutaj widać stopień na styku nadgarstka z wlewem, o którym pisałem powyżej.
Nie widzę sensu robienia tak małych części z dwóch tulei (aby utworzyć oba złącza). Większa tuleja (ta pod kolanko) jest za mała na wykonanie działającego wlewu w tym rozmiarze. Robię więc podwójne tuleje tylko dla dużych części, np. biodra w przypadku podwójnych połączeń bezzłączowych, tam można je obrócić, ale tutaj po prostu pogrubiam ściankę odlewu porcelanowego i następnie formuję odbiornik ze ściany. Tak jest łatwiej, jeśli chodzi o punkty.

Pierwsza, gruba warstwa kremu zaschła, teraz wygładzę ją pędzlem

Tutaj widać wlew i co najważniejsze tuleję z plasteliny. Jeśli chodzi o tuleje, należy zawsze pamiętać o tym:
Mała tulejka nie ciągnie dobrze. Pojemność gipsu (jego zdolność wchłaniania wody) zależy od objętości gipsu (w tym przypadku od wielkości mufy lub szerokości tynku otaczającego część w innym przypadku) oraz od stosunku wody do gipsu w tym czasie mieszania gipsu do form (już o tym pisałem). Czyli jeśli tuleja jest cienka i krótka (albo była tak wymieszana, żeby było więcej gipsu niż zwykle, żeby ją wzmocnić, to wtedy będzie ciągnąć bardzo słabo i wtedy odbiornik na odlewie będzie miał dużo mniejszą grubość niż reszta) odlewu. To nie jest dobre. Więc powiększmy tuleję - tutaj widać, że zrobiłem ją większą, niż mogłem. Gdyby była taka potrzeba, zrobiłbym też tuleję bardziej „rozszerzoną”, ale tutaj tak będzie wystarczy, ponieważ jest długi, a odbiornik jest mały.

Po wypełnieniu drugiej części szlifuję i wykańczam wlew, tu po prawej mam go już wykończonego nożem. Wlew nie wymaga narożnika zewnętrznego, wygodnie jest go przeszlifować i wykonać przejście od wlewu pochyło.

Ale w przypadku tulei nie jest dozwolone żadne nachylenie, potrzebny jest tam kąt!


Wykonywanie zamków do tulei

Sikam, bo formy wyschły

Nakładam krem ​​​​na miejsce przyszłego rękawa

Coś takiego

Nadal sam robię podszewkę części barkowych i tułowia (tusza, jerboa, bgg).

W ten sposób organizuję wypełnienie tulei. Robię stojak z plasteliny (powierzchnia do stania jest teraz na górze, więc bez niej nie będą stać). Robię szalunek z plasteliny, nakładam go palcami, aby trzymał, i dopiero wtedy smaruję zewnętrzną część form wewnątrz szalunku kremem. Jeśli najpierw posmarujesz zewnętrzną część (mówię o wewnętrznej części, gdzie zamki są rozmazane, gdy są jeszcze otwarte, a potem jeszcze raz po złożeniu, teraz mówię o zewnętrznej części form), to jeśli najpierw go posmarujesz, a następnie spróbujesz dopasować szalunek z plasteliny , to oczywiście nic dobrego z tego nie wyniknie.

I jeszcze raz powtarzam, że proporcja wody zarobowej i proszku gipsowego do wypełnienia tulei powinna być dokładnie taka sama jak we wszystkim innym. Jeśli kiedyś wylewałeś tulejki i okazały się luźne i strasznie kruche, to tylko dlatego, że same formy wyciągnęły z nich całą wodę, zaburzając w ten sposób naturalny proces utwardzania tynku. Aby tego uniknąć, nie trzeba zagęszczać tynku (tuleje będą mocniejsze, ale później nie będą działać), wystarczy, że bezpośrednio przed nałożeniem kremu formy namoczą się w wodzie, wtedy będą pełne i śpiący i nie będę mógł Ci przeszkadzać!

Tutaj możesz zobaczyć, jak część utknęła w pierwszej połowie form. Oczywiste jest również, że nadmiar nie odrywa się! O tym musisz pamiętać. Umieszczając plastelinę poniżej linii (poniżej środka, poniżej najbardziej wypukłego miejsca), pozwalam na odpryskiwanie tynku. A jeśli tak się stanie, wcale mnie to nie denerwuje, a jedynie cieszy, bo nie odpryskuje bardziej niż powinno. I na pewno lepiej, że odpryskuje teraz, kiedy uda mi się go przyciąć i przeszlifować, niż w drugiej części, kiedy będę już zupełnie bezsilny.


Tak to wygląda od przodu


A tak to jest w formularzu

Najważniejsze jest to, że kształty pokazują mi, gdzie właściwie znajduje się środek. Przycinam jak zwykle nożem i kontynuuję dalej.

Nawiasem mówiąc, tuleje są gotowe. Tuleje są ciężko dostępne, takie jest życie. Dlatego nie oszczędzaj na kremie podczas jego stosowania!

Ciało daje mi możliwość ćwiczeń. Dobrze, że mam go małego, bo w przeciwnym razie, gdy jestem gotowa trzymać obie części w jednej ręce, a drugą szlifować mokry kształt, to i tak jest to przyjemność.


Taka jest na początku przerażająca

Potem jest trochę ładniej

I wykańczamy pilnikiem, nożem i ostrzem

Następnie biorę je do kąpieli i poleruję pod wodą. Od razu chcę powiedzieć, że to, jak przez te wszystkie lata udało mi się uniknąć masywnego zatkania pionu, pozostaje tajemnicą. Nie radzę nikomu robić tego, co ja! Takie rzeczy należy robić w osobnej dużej misce (potem pozwolić jej osiąść, usunąć z dna plusz sprasowanego kurzu i wrzucić go do worka na śmieci). Jedyne co mnie ratuje to to, że włączam mocne ciśnienie wody i co najważniejsze, że większość pracy wykonuję ostrzem - na zdjęciu powyżej widać, że kot płakał tam przy szlifowaniu i gdy ktoś pisze, że „ Masza szlifuje kształty od zewnątrz haha” to na 90% nieprawda, ponieważ Masza szlifuje tylko trochę, coraz więcej przecina jeszcze ciepły tynk ostrzem i nożem snycerskim Tatyanka (prostym z drewnianą rączką i grubym ostrzem, będzie na zdjęciu z narzędziami).


No cóż, inna sprawa, że ​​cieszy oko.