Skóra na obuwie ochronne. Czy to jest prawdziwa skóra czy nie? Buty chromowane, bydlęce, plandekowe i yuft oraz ich różnice

Skóra naturalna to jeden z najstarszych materiałów do produkcji obuwia i galanterii: toreb, portfeli, wizytówek, pasków i innych przydatnych przedmiotów. Jest elastyczna i trwała, oddychająca oraz chroni przed wilgocią, wiatrem i zimnem. Do uzyskania skór obuwniczych i pasmanteryjnych wykorzystuje się skóry bydła dużego i małego. W zależności od przeznaczenia, sposobu obróbki, wyprawiania i garbowania oraz rodzaju surowców, skóry naturalne dzieli się na wiele rodzajów.

Skóra do butów

Dotyczy skóry obuwniczej materiał na wierzch i spód butów oraz podszewkę.

Skóra na cholewki butów- wyrób z miękkiej skóry, używany do wykonywania części cholewek różnych typów obuwia. Skóra na cholewki obuwia podczas użytkowania, a także przy produkcji części obuwia, poddawana jest wielokrotnemu rozciąganiu i ściskaniu, zginaniu oraz działaniu kurzu, brudu i środków chemicznych. Skóra musi posiadać odpowiednią przepuszczalność powietrza i pary oraz wodoodporność.

Skóry na cholewki obuwia dzielą się na:

Według rodzaju surowca,

Konfiguracje,

Metody opalania

Barwienie, charakter i metody wykańczania, według powierzchni i grubości, a także gatunku (cztery stopnie).

Skóry na cholewki butów dzielimy ze względu na sposób zapinania:

Skóry na cholewki butów zapinane na śruby obejmują:

Skóra obuwnicza to produkt skórzany używany do wyrobu części cholewek ciężkich butów;

Sandal Yuft - na górę sandałów.

Yuft sandałowy w porównaniu do juftu do ciężkich butów powinien być bardziej elastyczny, ale nie twardy, mniej tłusty, o dobrze wypolerowanym licu i kolorze, odporny na tarcie na sucho i na mokro.

Głównym zadaniem w produkcji yufti jest uzyskanie skóry miękkiej, charakteryzującej się pewną ciągliwością i plastycznością, charakteryzującej się dużą odpornością na wielokrotne zginanie i rozciąganie oraz wysoką wodoodpornością. Zapewnia to głównie silne rozdzielenie mikrostruktury (długotrwałe wapnowanie) oraz wprowadzenie dużej ilości substancji natłuszczających. Ponadto juft musi być odporny na pot, ponieważ cholewki ciężkich butów są obszyte bez podszewki, a także paroprzepuszczalne, aby odprowadzać pot.

Ze względu na rodzaj stosowanych garbników wyróżnia się:

Juft warzywny;

Garbowanie chromowe;

Garbowanie roślinne chromowe.

Ze względu na charakter wykończenia: z gładką powierzchnią i gwintem. Według metody wykończenia:

Z naturalną twarzą;

Sztuczna osoba;

Z wypolerowaną twarzą;

Z wykończeniem bakhtarma;

Impregnowane (skórka wieprzowa).

Według koloru: czarny, kolorowy i naturalny.

Skóra na cholewki obuwia metodą mocowania na klej nitkowy. Należą do nich skóry chromowane na cholewki butów, zamsz, skóra lakierowana i skóra dwoinowa.

Skóra chromowana na cholewki butów to wyrób z miękkiej skóry, wykonany ze skór zwierzęcych i garbowany związkami chromu. W zależności od rodzaju surowca, z którego są produkowane, skóry te nazywane są:

Chromowana obręcz;

Narośl jest chromowana;

Półskórzany chrom;

Chromowana skóra bydlęca;

Skóra wieprzowa chromowana chevro (skóra wykonana ze skór kozich o powierzchni skóry do 60 dm2);

Chrom kozi (o powierzchni skóry większej niż 60 dm2);

Chevret (skóra owcza).

Skóra chromowana na cholewki butów według konfiguracji dzielą się na całe skóry, półskórki, półfronty. Ze względu na charakter wykończenia są podzielone na gładkie i cięte; metodą wykańczającą- na skórze z licem naturalnym, skórze z licem sztucznym, skórze nubukowej (z licem piaskowanym), skórze welurowej (z podszewką piaskowaną).

Według wielkości obszaru skóry podzielone są na siedem grup o skrajnych wartościach od 20 do 200 dm2. Ze względu na grubość skóry dzieli się je na cienkie, średnie, grube i bardzo grube; Każdy rodzaj skóry ma określoną grubość.

Skóra chromowana na cholewki obuwia powinna być miękka w dotyku, normalnie garbowana i oksydowana, równomiernie wybarwiona, bez przepaleń, bez zacieków, bez plam, dobrze przycięta, dobrze wykończona, bez fałd i pasków od polerowania lub puszenia, z frędzlami gładkimi, o tej samej grubości na całej powierzchni, o równomiernym kolorze.

Na spodzie butów znajdują się skóry, mocowane metodą śrubową i nitkowo-klejową (mocowanie ściągaczem, przekłuwaniem i klejeniem). Skóra taka to materiał sztywny przy zginaniu i ściskaniu, wytwarzany ze skór bydlęcych, wielbłądziech, wieprzowych, zwierząt morskich i koni przy użyciu różnych substancji garbujących.

Skórę na spody butów dzielimy na według rodzaju garbowania, rodzaju wykończenia, grubości w punkcie standardowym (5-6 kategorii - od 1,75 do 7 mm), gatunku (4 stopnie) i konfiguracji (skóra cała, półskóra itp.).

Zwykle przy garbowaniu skór na podeszwy butów stosuje się garbowanie kombinowane związkami chromu, garbnikami, syntanami, a czasem związkami cyrkonu i glinu. Skóra garbowana chromowo, pomimo dużej odporności na zużycie, nie znalazła powszechnego zastosowania ze względu na szereg wad - dużą wilgotność, utratę kształtu, niski współczynnik tarcia w stanie mokrym oraz trudności w wykończeniu.

Skórę na spody butów wykorzystuje się do produkcji podeszew, wkładek i innych części obuwia. Skóry podeszwowe muszą dobrze wytrzymywać ścieranie, ściskanie i odkształcenia przy zginaniu, a także zachowywać wymiary liniowe po zwilżeniu, a następnie wysuszeniu. Niezbędne właściwości skór podeszwowych zapewnia dobór surowców skórzanych.

Wyściółka buta ze skóry Przeznaczony do elementów wyściółek obuwia. Otrzymuje się go z garbowanego półproduktu odrzuconego w procesie produkcyjnym, który nie nadaje się na cholewki do butów. Skóry podszewkowe klasyfikuje się ze względu na rodzaj garbowania, kolor (naturalny lub kolorowy) i wykończenie (licowane lub bakhtarma).

Skóra obuwnicza metodą wykańczania

Gładka skóra

Skóra gładka to ogólne określenie różnych rodzajów skór o gęstej i gładkiej powierzchni licowej. Przykładowo anilina – skóra barwiona barwnikami organicznymi przy minimalnej obróbce technologicznej oraz Nappa – szczególnie cienka skóra półanilinowa o zwiększonej elastyczności, produkowana ze skór bydlęcych.

Skórę gładką lub bydlęcą produkuje się ze skór młodych cieląt, cieląt mlecznych, półskór, odrostów, krów, byków, byków, ze skór kóz, owiec, a w niektórych przypadkach ze skór świńskich lub ze skór źrebiąt.

Do produkcji skór gładkich wykorzystywane są najlepsze surowce, które przetwarzane są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zachowując maksymalnie naturalny wzór. Gładkość skóry uzyskuje się poprzez specjalną obróbkę wierzchniej warstwy całej skóry – poprzez natryskiwanie na powierzchnię skóry farby, a czasem wosku lub żywicy. Zabieg ten najlepiej zachowuje naturalną powierzchnię wierzchniej części skóry, która czasami jest wzbogacona pyłopodobnymi wytłoczeniami.

W produkcji obuwia najcenniejsza jest skóra gładka, trwała i elastyczna, o pięknym usłojeniu. Skóry gładkie są szeroko stosowane w szerokiej gamie obuwia damskiego i męskiego.

skóra lakierowana

Lakier lub skóra lakierowana- rodzaj skóry garbowanej chromem o błyszczącej lustrzanej powierzchni. Skórę zabezpiecza się powłoką lakierniczą na bazie szybkoschnącego oleju lnianego, lakierem syntetycznym na bazie żywicy poliuretanowej lub powielaną warstwą lakieru. Jakość skóry lakierowanej zależy bezpośrednio od jakości użytych surowców i składnika lakieru. Skóra garbowana, pokryta warstwą podkładową na bazie naturalnej celulozy, pokryta jest lakierem na bazie żywic poliuretanowych. Warstwa podkładowa chroni skórę przed utratą miękkości i elastyczności.

Lakiery różnią się od siebie - mogą być błyszczące i matowe, kolorowe i przezroczyste, zachowujące naturalny kolor skóry. Paleta kolorów lakierów jest nieograniczona - od jasnych po naturalne. Aby uzyskać efekt dekoracyjny, do lakieru można specjalnie dodać płatki krzemu, miki i innych materiałów.

Powierzchnia skóry lakierowanej może być gładka i idealnie płaska lub z oryginalnym wytłoczeniem na skórze, dającym efekt skóry jaszczurki lub krokodyla. Naturalna skóra gadów jest często pokryta lakierem, aby uzyskać gładką i lustrzaną powierzchnię. Skóry lakierowane reprezentowane są przez wyroby „Naplak”.

Oprócz atrakcyjności wizualnej skóra lakierowana znana jest również ze swojej trwałości. Proces powlekania odpowiedzialny za doskonały połysk tworzy wodoodporną barierę, która utrzymuje skórę w dobrym stanie, jednocześnie zachowując jej elastyczność.

Jakość skóry lakierowanej jest bardzo zróżnicowana. Dobra włoska skóra lakierowana nigdy nie zostanie zarysowana paznokciem, nawet jeśli sama skóra jest miękka, wytrzymuje wielokrotne zginanie, rozciąga się jak skóra naturalna, pozostawiając powłokę lakierniczą nienaruszoną, nie boi się mrozu i ciepła. Skórę lakierowaną produkowaną w Chinach czy Republice Południowej Afryki łatwo zarysować paznokciem, a warstwa lakieru pęka przy lekkim rozciąganiu i zginaniu. W Rosji prawie niemożliwe jest znalezienie włoskiej skóry lakierowanej ze względu na jej wysoki koszt.

Skórę lakierowaną wykorzystuje się do produkcji obuwia i wyrobów pasmanteryjnych. Najczęściej skóra lakierowana wykorzystywana jest do produkcji półbutów wyjściowych przeznaczonych na imprezy formalne. Na przykład buty damskie i buty męskie. Skórę lakierowaną wykorzystuje się także do produkcji toreb, portfeli i innych akcesoriów modowych, gdyż jej błyszczący połysk pozostaje ukochany i pożądany.

Historia skóry lakierowanej

Oryginalną skórę lakierowaną po raz pierwszy stworzył Seth Boyden w 1818 roku. Wykonał skórę za pomocą lakieru z oleju lnianego, aby uszczelnić powierzchnię skóry i nadać jej niepowtarzalny połysk. Obecnie skóry lakierowane powstają najczęściej poprzez nałożenie powłoki z tworzywa sztucznego. Chociaż wygląda jak sztuczna skóra, skóra lakierowana jest wykonana z prawdziwej skóry i jest sprzedawana po wyższej cenie.

W historii mody XX wieku, skóra lakierowana przeżywała swój renesans kilkukrotnie. W latach 60. pomagała młodym kobietom pokolenia powojennego odnaleźć swój wizerunek, a na początku lat 80. stała się jednym z rzeczników rewolucji seksualnej. Dziś staje się atrybutem szyku i mocy. Wystarczy przyjrzeć się mu bliżej, a cała gra jego blasku napełni się tym szczególnym urokiem, który nie potrzebuje żadnych dekoracji.

Skóra obuwnicza według rodzaju garbowania

Saffiano to skóra kozia garbowana roślinnie, lekko garbowana i w jasnych kolorach.

Shagreen to miękka skóra garbowana roślinnie, wykonana ze skór owczych lub kozich, która ma piękny, delikatny wzór.

Łajka – skóra wytwarzana ze skór owiec, kóz, psów; garbowanie ałunem glinowym przy użyciu soli, mąki i żółtka; skóra jest miękka, cienka i służy do wyrobu rękawiczek.

Zamsz

Zamsz to rodzaj skóry otrzymywanej z najwyższej jakości skór łosi i reniferów. Zamsz otrzymywany jest w procesie garbowania w tłuszczu. Podczas garbowania skóry przechodzą przez specjalną maszynę do cięcia, która za pomocą ostrych i długich noży rozdziela warstwy skóry na część wewnętrzną i zewnętrzną. Przednia strona to warstwa melona obrobiona przez polerowanie. W ten sposób skóra jest obrabiana po obu stronach - efektem jest zamsz.

Do garbowania zamszu wykorzystuje się 70% drogich tłuszczów garbarskich z masy skóry, a sam proces garbowania jest bardzo pracochłonny i trwa od 3 do 7 dni. Dlatego obecnie produkcja zamszu przeznaczonego do zwykłej konsumpcji prawie nie jest wykorzystywana. Ludzie błędnie przypisywali nazwę i wszystkie właściwości zamszu welurowi.

Zamsz charakteryzuje się plastycznością i porowatością, dzięki czemu jest wysoce oddychający. Zamsz ma aksamitną powierzchnię bez połysku, gruby, niski włos, jest cienki i miękki oraz doskonale oddycha. Zamsz służy do szycia butów, rękawiczek, galanterii i odzieży. Koszt produktów wykonanych z naturalnego zamszu jest bardzo wysoki, ale są one trwałe.

Zamsz stosowany jest w technologii jako materiał filtracyjny do oddzielania wody od benzyny oraz jako materiał nabłyszczający do szkieł optycznych. Zamsz można prać w wodzie z mydłem bez utraty jego jakości, dlatego nazywany jest „skórą nadającą się do prania”. Charakterystyczne jest, że po umyciu i wysuszeniu zamsz pozostaje miękki, a jednocześnie gęsty i nie przypomina szmaty.

Welurowy

Welur z języka francuskiego welur - aksamit, od łac. villosus - owłosiony, kudłaty. Welur to naturalny materiał otrzymywany ze skór puchowych, odrostowych, półskórzanych, kozich i wieprzowych. Welur charakteryzuje się niskim, grubym, jednolitym włosiem i niską wytrzymałością.

Welur otrzymywany jest poprzez przeszlifowanie tylnej strony powierzchni siatkowej różnych rodzajów skór, które mają wady surowcowe na przedniej stronie, w celu wyrównania grubości i poprawy włochatości. Aby uzyskać welur, stosuje się konwencjonalne garbowanie chromowe do 12 godzin.

Aby uzyskać welur ze skórą miękką, pełną i delikatną w dotyku, o aksamitnej, delikatnie puszystej powierzchni i głębokiej kolorystyce, stosuje się specjalne metody wykańczania. Niezbędne jest dokładne przeszlifowanie i pomalowanie weluru: welur trudniej jest pomalować głęboko i równomiernie niż skórę licową. Pod względem składu chemicznego oraz właściwości fizycznych i mechanicznych welur niewiele różni się od odpowiadających mu rodzajów skóry chromowanej na całą twarz.

Welur jest często błędnie mylony z zamszem, ale zamsz naturalny jest bardzo rzadki. Welur wyprany i wysuszony traci wszystkie swoje właściwości: staje się sztywny i szorstki w dotyku, włosie będzie się sklejać i blaknąć. W trakcie noszenia cholewki butów welurowych szybko ulegają zamoczeniu, zabrudzeniu i utracie kształtu, dlatego poddawane są specjalnej obróbce. Welur wykorzystywany jest do produkcji cholewek obuwia sportowego, halowego i wyjściowego.

Dwoisty welur

Welur dwoinowy to warstwa skóry naturalnej otrzymywana w procesie garbowania w wyniku warstwowania lub piaskowania, po usunięciu warstwy wierzchniej. Podczas szlifowania naskórek dzieli się na 3 do 6 warstw, w zależności od grubości naskórka.

Rozróżnia się warstwę przednią, środkową i wewnętrzną lub melonową. Z warstwy wierzchniej, która ma naturalne ziarno, produkowane są różne skóry wysokiej jakości. Warstwy części skórzanej dwoiny po nałożeniu powłoki klejącej nazywane są miarą sztuczną; dają też skórę gorszej jakości.

Dwoinowy welur otrzymywany jest z dwoiny, która w ogóle nie posiada przedniej strony. Skóry i rozdwojone końcówki służą do przygotowania żelatyny technicznej, kleju i innych produktów rozpuszczających kolagen. Welur dwoinowy wykorzystywany jest do produkcji obuwia, rękawiczek i odzieży roboczej. Charakterystycznymi cechami weluru są puszysta warstwa wierzchnia, jednolite i grube włosie, gęstość, miękkość, plastyczność i wysoka przewodność cieplna.

Nubuk

Nubuk to skóra garbowana chromem, wytwarzana poprzez szlifowanie lica skóry drobnymi materiałami ściernymi, aby nadać jej wyrafinowany wygląd. Proces tego zabiegu sprawia, że ​​gładka powierzchnia skóry staje się miękka i aksamitna.

Jednym z podtypów nubuku jest nubuk olejowany. Jest to skóra, która po przeszlifowaniu zostaje zaimpregnowana specjalną substancją na bazie oleju. Nubuk olejowany ma lekko tłustą powierzchnię, „antyczny” wygląd i nie boi się wody.

Nubuk to porowata miękka skóra, ma miękkie, prawie niewyczuwalne włosie, jest bardzo odporny na zużycie, ma doskonałą oddychalność - skóra „oddycha” w butach i ubraniach wykonanych z nubuku. Nubuku nie można zastąpić w produkcji obuwia męskiego i damskiego. Do produkcji obuwia dziecięcego wykorzystywane są kolorowe wstawki z nubuku.

Skóra obuwnicza według rodzaju surowca skórzanego

Bydło ukrywa sięlub bydło są najbardziej poszukiwanymi i cennymi do produkcji skór. Skóry bydlęce cenione są za szlachetną fakturę, elastyczność, wytrzymałość i dużą powierzchnię uzyskiwanych skór. Skórka ta jest dość gruba - do 2-3 mm. Produkowany metodami garbowania chromowego i roślinnego. Dzielą się na kilka typów, w zależności od wieku zwierzęcia i mają specyficzne nazwy: opoek, odrost, krowa, byk.

Stosując nowe metody obróbki, malowania i tłoczenia skór, uzyskuje się wiele tekstur i kolorów imitujących skórę ryby, jaszczurki monitorującej, krokodyla, strusia czy jaszczurki monitorującej. Skórę bydlęcą najczęściej wykorzystuje się do produkcji odzieży i obuwia, toreb i pasków.

Sklizok - do wyrobu cholewek butów wykorzystuje się skórę nienarodzonych cieląt o grubości 1,0 - 1,4 mm.

Opoek - skóry cieląt mlecznych o grubości od 0,5 do 1,4 mm. Skóry takich zwierząt są bardzo delikatne i miękkie, elastyczne i mocne. Skóra krów karmionych mlekiem i wodą jest nieco bardziej szorstka. Skóry piórkowe produkowane są metodą garbowania chromowego. Jest gładka, miękka i elastyczna, ma bardzo piękną miarę. Inną metodą garbowania można z filcu uzyskać welur lub nappę.

Po wykończeniu listwy zyskują bardzo piękny wygląd. Opoek jest powszechnym materiałem na lekką odzież i obuwie. Kołnierz dobrze się rozciąga, ma wyraźny wymiar, jest odporny na odkształcenia, dlatego doskonale nadaje się do wyrobu obuwia.

Wyrostek to skóra cieląt jedzących pokarmy roślinne, grubość skóry wynosi 0,7 - 1,6 mm. Skórki o grubości 2,5 mm przecinane są na łuparkach, produkujących również dwoiny. Skórka odrostu jest znacznie bardziej szorstka niż skóra drzewka. Produkowany w procesie garbowania chromowego do wyrobów skórzanych i cholewek obuwia.

Półskórzana lub półskórzana - skóra cieląt powyżej 1 roku życia, o grubości 1 - 3 mm, twardsza i gęstsza niż narośl. Skórę wytwarza się metodą garbowania roślinnego, kombinowanego (yuft) lub chromowego. Na cholewki butów wykorzystuje się skórę garbowaną chromowo, na cholewki butów wykorzystuje się skórę garbowaną roślinnie, dzięki drobnemu ziarnu i pięknemu beżowemu kolorowi, na pamiątki. Do produkcji skór przemysłowych używa się grubszych skór.

Byk – produkowany ze skór młodych zwierząt o grubości do 4 mm, garbowanych roślinnie lub chromowo, z produkcji yuftu, do produkcji skór podpodeszwowych i dwoiny.

Yalovka - skóry bydlęce o grubości 1,2 - 4,0 mm. Cienkie skóry powstają w wyniku garbowania chromowego, w wyniku czego powstaje elastyczna skóra z gładką, piękną zewnętrzną warstwą skóry, która jest wykorzystywana do produkcji obuwia. Skóry o grubości powyżej 2,5 mm wykorzystuje się także do wyrobu dwoin obuwniczych, skóry średniogrube wykorzystuje się do produkcji skór surowych i siodłowych, grubsze wykorzystuje się na skóry juftowe, podeszwowe i techniczne.

Bychina – skóra młodego byka o grubości do 5 mm, produkowana i wykorzystywana w taki sam sposób jak skóra bydlęca.

Skóry Bugai i Buffalo – byk, najgrubsze i najcięższe wśród skór bydlęcych, mają szorstką i luźną strukturę, dlatego wykorzystuje się je na skóry podeszwowe, podeszwowe, przemysłowe i surowe.

Ze skór kozich i owczych Produkują bardzo trwałe, cienkie i miękkie skóry o delikatnym, falistym wzorze, które znajdują zastosowanie przy produkcji odzieży, obuwia, różnego rodzaju galanterii skórzanej oraz tapicerki meblowej. Skóry kozie wypadają korzystnie w porównaniu ze skórami owiec pod względem gęstości, wodoodporności i elastyczności. Skóry owcze są najczęściej wykorzystywane do produkcji surowców futerkowych, ale wykorzystuje się je również do produkcji skór.

Chevret to skóra garbowana chromowo o grubości 0,6 - 1,2 mm, z młodej skóry owczej, otrzymywanej z owiec półcienkich, delikatnych i grubo wełnianych ras stepowych i rosyjskich.

Struktura szewretu jest luźna i lepka, dlatego należy zwiększyć wytrzymałość mechaniczną poprzez obróbkę przedniej powierzchni polimerami i innymi chemikaliami. W porównaniu do chevro, chevrette jest mniej elastyczna.

Chevrete jest najbardziej odpowiedni dla przemysłu obuwniczego; duża liczba obuwia damskiego jest wykonana z tej skóry. Chevret jest często używany do produkcji galanterii i jest również popularny w branży odzieży wierzchniej.

Shagreen to miękka, szorstka skóra kozia lub owca. Skóry owiec merynosów wykorzystuje się do produkcji skóry zwanej „chevrette”, która charakteryzuje się niską gęstością i wytrzymałością, ale dobrą ciągliwością. Do produkcji skór na kożuchy wykorzystuje się rasy owiec grubowełnianych - dzięki gęstszemu miąższowi lepiej znoszą ciasne szwy.

Skóra owcza jest skórą dość drogą, bardzo delikatną i miękką w dotyku, skóry owcze mają zazwyczaj niewielką powierzchnię. Skóry owiec różnych ras mają różne zastosowania. Skóra owcza jest szczególnie ceniona w produkcji odzieży wierzchniej – kurtek, kurtek oraz dodatków – toreb, rękawiczek.

Saffiano to miękka, cienka skóra garbowana roślinnie, zwykle barwiona na jasne kolory, czasami wytwarzana ze skór cielęcych, źrebiąt i owiec.

Chevreau - z francuskiego. chevreau oznacza koźlę – produkowane ze skór młodych kóz do 6 miesiąca życia ras mlecznych i mięsno-mlecznych o grubości do 1 mm. Do produkcji chevro wykorzystuje się surowce z Indii.

Chevreau to jedna z najdroższych skór garbowanych chromem. Chevreau charakteryzuje się pięknym wymiarem, wyraźnie określonym słojem i znaczną wytrzymałością na rozciąganie, sięgającą 50 MN/m2.

Chevre różni się korzystnie od skóry owczej gęstością i elastycznością, oddychalnością i wodoodpornością. Właściwości mechaniczne chevro są niższe niż skóry bydlęcej, ma piękną, wyraźną falistość na podłodze i kołnierzu.

Skóra właściwa koziej skóry składa się z dość grubych i mocnych wiązek włókien, ściśle splecionych w kierunku głównie równoległym do warstwy wierzchniej, co nadaje garbowanej skórze miękkość. Wierzch skóry wykonanej ze skóry koziej jest twardszy i mocniejszy niż skóra wykonana z owczej skóry.

Dzięki swojemu pięknemu wyglądowi, dużej wytrzymałości przy małej grubości, miękkości i lekkości, elastyczności i pięknemu wyglądowi, chevro jest najwyższej jakości materiałem do produkcji cholewek obuwia. Produkują obuwie damskie i męskie.

Koza - otrzymywana w procesie garbowania chromowego ze skór dorosłych zwierząt. Cechą charakterystyczną skóry koziej jest niewielki falisty wzór. Wytrzymałe skóry chevro i saffiano otrzymywane są ze skór kozich, które są miękkie, gęste i trwałe. Skóra kozia jest cienka i o jednolitej grubości, wodoodporna. Skóra kozia używana jest do produkcji obuwia, odzieży, tapicerki i galanterii.

Skóra uzyskana ze skóry świńskiej różni się od skóry bydlęcej. Skórka wieprzowa - posiada grubą tkankę podskórną, która stanowi około 50% całkowitej masy skóry. Skóra świńska ma nieestetyczną perforowaną fakturę i brakuje jej wytrzymałości, dlatego jest najtańszą ze skór naturalnych.

Skóra świńska jest niezwykle rzadko wykorzystywana jako główny materiał do wyrobu odzieży; wykonuje się z niej wyroby rymarskie, pasmanterię i wyściółki obuwia.

Skóra końska

Źrebię - skóry źrebiąt mlecznych uważane są za cenny surowiec futerkowy, jeżeli jednak ze względu na wadę nie nadają się do produkcji futer, wykorzystuje się je do garbowania.

Źrebię - skóra źrebiąt, które skosztowały pokarmu roślinnego.

Cenne rodzaje skór z łosi, jeleni i młodych ogierów są dość rzadkie. Najbardziej elitarne rodzaje skór ze skór gadów i ryb: krokodyla, pytona, jaszczurki monitorującej, płaszczki, węgorza, szczupaka, karpia. Struś uważany jest za egzotyczny rodzaj skóry, a krokodyl za najdroższy. Cena skóry jednego okazu sięga kilku tysięcy dolarów.

Szczyt popularności skóry bydlęcej (yuft), plandeki i chromowanych butów przypadł na ostatnie stulecie, ale w wielu przypadkach są one nadal aktualne. Dziś są poszukiwane wśród:

• pracownicy branż niebezpiecznych chemicznie;
• pracownicy obsługi torów kolejowych;
• spawacze elektryczni;
• pracownicy odlewni;
• uczestnicy rekonstrukcji wydarzeń historycznych;
• niektórzy myśliwi, wieśniacy itp.

Pojawienie się brezentów, brezentów i butów chromowanych w ich współczesnej formie nastąpiło w okresie sowieckim i wiąże się z pojawieniem się tkaniny plandekowej. Ta gruba bawełniana tkanina wzięła swoją nazwę od angielskiego słowa „kersey”, które było synonimem szorstkiego lnu, rodzaju tkaniny technicznej. Z biegiem czasu jego wymowa otrzymała znaną nam nazwę - plandekę. Do produkcji obuwia plandekowego użyto materiału, który został poddany działaniu substancji błonotwórczej naniesionej na wielowarstwową tkaninę. Taniość tego substytutu skóry przesądziła o jego masowym zastosowaniu do produkcji najpierw obuwia wojskowego, a później specjalnego.

Buty plandekowe

Jak na swoje czasy wyróżniały się godną pozazdroszczenia odpornością na zużycie. Ponadto ich produkcja kosztowała skarb państwa znacznie mniej niż buty skórzane. Buty plandekowe dobrze zatrzymywały ciepło, co pozwoliło im być butami całorocznymi. W warunkach niedoboru skóry naturalnej rolę w jej powszechnym stosowaniu odegrała także możliwość zapewnienia nieprzerwanych dostaw obuwia dla żołnierzy. W warunkach niedostatecznej produkcji obuwia cywilnego często można było je spotkać wśród zwykłych obywateli, zwłaszcza w okresie powojennym.

Zalety butów plandekowych:

• niski koszt;
• wystarczająca odporność na zużycie;
• chronić nogi przed skutkami różnych odkształceń i obciążeń udarowych;
• ochrona stóp i nóg przed kontaktem z agresywnymi cieczami i
• odporność na wilgoć, także w nierównym terenie.

Buty ze skóry bydlęcej i juftu. Czy jest różnica?

Zastosowanie yuftu (skóry bydlęcej) pozwoliło na poprawę jakości, komfortu i trwałości butów. Ten ostatni wytwarzano ze skór bydlęcych, końskich i wieprzowych. Pomimo szorstkiej produkcji był to już materiał naturalny, posiadający wszystkie swoje nieodłączne cechy: higroskopijność, zdolność do zatrzymywania ciepła, wysoką wytrzymałość, hipoalergiczność. Zastosowanie yufti wpłynęło na komfort noszenia, skóra lepiej przyjęła naturalny kształt nogi, czego nie można powiedzieć o sztucznym materiale.

Inna nazwa yufti to „rosyjska skóra”. Przechodzi kilka etapów garbowania i wytwarzany jest ze skór oborowych (nie starszych niż 1-1,5 roku) bydła, koni i wieprzowiny. Z biegiem czasu zmieniała się technologia jego produkcji, wprowadzono nowe metody garbowania (stosowano sole chromu), ale jakość zawsze pozwalała na wykorzystanie go do produkcji trwałego obuwia. Wykorzystywaną do ich produkcji skórę bydlęcą uważano za optymalną dla warunków niebezpiecznych gałęzi przemysłu, gdzie buty w tamtych czasach nie miały sobie równych.

GOST były wielokrotnie opracowywane w celu regulowania jakości obuwia wykonanego ze skóry Yuft. Ze względu na nazwę skóry użytej do produkcji buty wykonane z juftu nazywano butami ze skóry bydlęcej. Różnic praktycznie nie ma, poza grubością materiału, która może się nieznacznie różnić.

Buty ze skóry bydlęcej były częścią munduru wydawanego Siłom Zbrojnym i były poszukiwane na obszarach wiejskich oraz wśród pracowników niebezpiecznych gałęzi przemysłu. Doskonale chroniły nogi myśliwych i robotników wiejskich przed zimnem, wilgocią i obciążeniami udarowymi. Hutnicy stosowali je w warunkach wysokich temperatur, gdzie skóra pokazała swoje najlepsze właściwości, skutecznie usuwając nadmiar wilgoci i chroniąc przed iskrami. Spawacze cenili je za skuteczną ochronę przed kamieniem i właściwości dielektryczne.

Zalety butów ze skóry bydlęcej (yuft):

• odporność na różnego rodzaju odkształcenia;
• ochrona przed wnikaniem agresywnych cieczy (benzyna, olej itp.);
• odporność na wilgoć;
• ochrona przed porażeniem prądem;
• te obecne w skórze pozwalają jej „oddychać”, dzięki czemu lepiej zatrzymują ciepło;
• hipoalergiczny.

Jak odróżnić buty ze skóry bydlęcej (yuft) od butów plandekowych

Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest spód buta. Skóra różni się korzystnie od tkaniny plandekowej m.in. wyglądem. Gołym okiem widać jej nieodłączny wzór i fakturę, która różni się od plandeki. Ten ostatni poddawany jest jedynie obróbce w postaci wytłoczeń „pod skórą”, więc mniej to przypomina. Inne różnice między butami yuft a butami plandekowymi obejmują:

• są cieplejsze ze względu na lepszą zdolność skóry do zatrzymywania ciepła;
• lepiej wyschnąć po zmoczeniu;
• po pewnym czasie dolna część przyjmuje kształt nogi, co zwiększa komfort noszenia;
• odporność na wszelkiego rodzaju odkształcenia, chronią nogę przed uderzeniami;
• w upalne dni skóra bydlęca lepiej odprowadza wilgoć, dzięki czemu stopy pozostają suche;
• wysokie właściwości dielektryczne skóry;
• wyższy koszt (skórzane buty zawsze kosztują więcej).

Chromowane buty

Na początku swojego pojawienia się byli dostępni dla oficerów, Sił Powietrznodesantowych i personelu wojskowego wchodzącego w skład kompanii gwardii honorowej. Skóra chromowanych butów jest bardzo miękka, poddawana dokładniejszej obróbce i bardzo ładnie się prezentuje. Buty z niego wykonane są bardziej eleganckie niż plandeka czy skóra bydlęca. Z biegiem czasu sytuacja się zmieniła, przemysł produkuje wiele modeli botków chromowanych, zwłaszcza damskich, ze względu na ich wygodę, elegancję i piękno.

Różnice między butami chromowanymi a butami naftowymi

Słusznie są uważane za najwygodniejsze ze wszystkich trzech opcji obuwia, co z góry określiło zainteresowanie kobiet nimi. Inne różnice obejmują:

• poddaje się obróbce wyższej jakości w porównaniu do skór bydlęcych, w szczególności stosuje się sole chromu, od których wzięła się nazwa butów;
• miękka skóra chromowanych butów lepiej nadaje się do barwienia, tłoczenia i wykańczania przedniej części powierzchni skóry;
• wygodny w noszeniu dzięki większej elastyczności i plastyczności;
• piękny wygląd, dzięki temu, że lepiej zachowują swój kształt w porównaniu z plandeką czy gontem;
• mniej odporne na długotrwałe ekstremalne obciążenia niż plandeka czy skóra bydlęca, ponieważ ich skóra jest cieńsza.

Piękno i elegancja sprawiły, że chromowane buty praktycznie nie nadawały się jako obuwie specjalne. Pod względem właściwości roboczych są gorsze od yalov, yuft i plandeki.

Rodzaje skór według surowca

Do produkcji skóry wykorzystuje się skóry prawie wszystkich gatunków zwierząt, a nawet wielu rodzajów ryb, które ludzie jedzą. Gdyby nie było produkcji skór, całe to bogactwo zostałoby po prostu wyrzucone. Dziś garbarnie tworzą prawdziwe arcydzieła, sprawiając, że pozornie niepozorne skóry mienią się wszystkimi kolorami tęczy, odsłaniając złożoną, naturalną fakturę skóry. Piękne wyroby skórzane ozdabiają nasze życie, łączą z naszą historią, dają piękno oraz poczucie ciepła i komfortu.

Podstawą technologii produkcji jest

• Garbowanie korą dębu i składnikami pochodzenia roślinnego.
• Garbowanie mineralne chromowe.

Buty, botki i torby wykonane ze skóry cielęcej są trwałe i piękne.

Skórę cielęcą klasyfikuje się według wieku skóry. Dzieli się na podgatunki:

1. Szlam – skóra nienarodzonych cieląt. W przekroju śluzu w granicach 0,9 – 1,5 milimetra.

2. Skóra prana, produkowana ze skór dorosłych cieląt, w maksymalnym wieku nie starszym niż sześć miesięcy. Cielęta trzeba było karmić mlekiem. Skóry te są bardzo miękkie, elastyczne, elastyczne, a zatem szczególnie wysokiej jakości. Dlatego są najcenniejsze do produkcji obuwia. Grubość listew wynosi od 0,9 do 1,5 milimetra.

3. Wyrostek to skóra jednorocznych cieląt karmionych tuczem roślinnym. Nie tak miękki i elastyczny jak opoek. Grubość narośla wynosi od 0,8 do 1,7 milimetra.

4. Półskóra to skóra półtorarocznych cieląt. Takie skóry są mniej miękkie i nie tak cienkie, dlatego są piłowane. Grubość półskóry waha się od 0,9 do 3,5 milimetra.

5. Skóra bydlęca lub bydlęca - skóra ta wytwarzana jest ze skór młodych byków (maksymalna grubość tej skóry wynosi do 5 milimetrów) oraz skóry bydlęcej (grubość skóry bydlęcej wynosi od 1,1 do 4,5 milimetra). Skórki są również cięte wzdłużnie (na grubość).

6. Byk i bawół - skóra byka i bawołu. Jest to najgrubsza i najcięższa ze wszystkich skór bydlęcych, ma szorstką, lekko luźną i puszystą strukturę. Najcięższy i najgrubszy ze wszystkich to bawół. Chociaż ten rodzaj skóry jest szczególnie mocny i odporny na zużycie, ze względu na jego rzadkość jest bardzo rzadko stosowany w obuwiu.

1. Chevreau (od francuskiego „chevreau” – koza) – ten rodzaj skóry produkowany jest ze skór sześciomiesięcznych dzieci. Spośród chromowanych rodzajów skór chevro jest jednym z najdroższych. Charakterystyczną cechą chevro są drobne zmarszczki na przedniej stronie.
2. Skóra kozia to skóra wykonana z chromowanych skór kóz, które osiągnęły wiek dorosły.
3. Kolejną jest skóra chevrette, która wytwarzana jest ze skór owczych metodą garbowania chromowego. Konstrukcja przodu przypomina szewro. Stosowany na części cholewek butów. Szyją odzież i galanterię skórzaną z szewrety.

Skórki wieprzowe.

Ircha.

Andriej Kupczyński,

Jakie znasz rodzaje prawdziwej skóry? Ktoś odpowie, że nie trzeba tego wiedzieć, ktoś wie, że jest skóra i jest zamsz, ktoś nawet nie wie, że zamsz to skóra. Mało prawdopodobne, aby osoba niezwiązana z branżą skórzaną podpowiedziała Ci, z jakiej skóry wykonana jest Twoja domowa sofa czy kieszonkowy portfel. Co więcej, nie każdy jest w stanie określić autentyczność skóry na typowych produktach. I nie chodzi nawet o to, że jest to bardzo trudne i może je zobaczyć tylko profesjonalista. Chodzi o to, że nikt nie uważa za konieczne znać takie subtelności. Informacje przedstawione poniżej pomogą poszerzyć horyzonty osobom nie zajmującym się skórą, jej produkcją i dystrybucją. Zgadzam się, jest mało prawdopodobne, aby Twoje zdanie „jaką delikatną miarę ma twój szewro” zostało odebrane z zamkniętymi ustami. Komu to schlebi – czytaj dalej.
Istnieje kilkadziesiąt klasyfikacji skór naturalnych – ze względu na rodzaj garbowania, sposób obróbki, przeznaczenie, konfigurację. Fani Greenpeace wybaczają nam, ale trzeba wiedzieć, z czego zrobione są buty. Dlatego przede wszystkim skupmy się na klasyfikacji skór ze względu na rodzaj surowca. Obecnie przekazują swoje skóry na potrzeby ludzi:

Dotyczy to krów, byków i bawołów. Rozważmy główne rodzaje skóry uzyskanej ze skór tych zwierząt. Przede wszystkim prawdziwa skóra cielęca jest uważana za najpopularniejszą i najlepszą pod względem stosunku ceny do jakości w naszym stuleciu. Jest elastyczna, miękka, trwała i wygląda bardzo estetycznie. Jego doskonałe właściwości fizyczne pozwalają na zastosowanie go do niemal każdego produktu - wizytówek czy portfeli ze skóry naturalnej, mebli, obuwia i odzieży. Z kolei skóry cielęce klasyfikuje się ze względu na wiek użytego zwierzęcia.

Śluzowaty- Jest to skóra nienarodzonego cielęcia o średniej grubości (1 - 1,4 mm), używana do wyrobu cholewek butów.

Opoek– skóra cieląt do 6 miesiąca życia karmionych piersią. Jego grubość wynosi od 0,5 do 1,4 mm. To ona jest najwyższej jakości i najpiękniejsza. I dlatego jest tak ceniony. Jeśli oprócz mleka w diecie zwierzęcia znajdowała się woda, jakość powstałego materiału będzie znacznie gorsza.

Wyrostek- skóra cielęcia, które nie ukończyło jeszcze pierwszego roku życia, ale je już pokarmy roślinne. Teraz i w przyszłości warto zwrócić uwagę na fakt, że właściwości skóry i jej wartość maleją wraz z wiekiem człowieka, z którego korzysta się jako surowca. Odrost jest grubszy i grubszy.

Półskóra– rodzaj skóry pozyskiwanej z nastoletnich cieląt (do 1,5 roku). Taki materiał ma już grubość od 1 do 3 mm, wymiar (topografia powierzchni) jest znacznie grubszy niż forma.

Jałowka– skóry z dorosłych krów i byków. Ze względu na znaczną grubość podlega już piłowaniu (podwajaniu). Materiał ten posiada widoczne wady, nabyte zwykle w trakcie życia zwierzęcia. Dlatego często stosuje się do niego sztuczny środek. Z tego rodzaju skóry naturalnej, w odróżnieniu od powyższych, wykonuje się buty bez podszewki.

Bychina- najgrubsza skóra ze wszystkich produkowanych ze skór bydlęcych. Jest wytwarzany z wykastrowanych byków i służy głównie do wyrobu siodeł i uprzęży. Czasami paski są wykonane z mięsa byka.

Bawół- używany niezwykle rzadko, ale ceniona jest jakość. Skóra bawola jest szczególnie piękna. Jednak ze względu na nieprzyzwoicie małą liczbę tych zwierząt w Rosji posiadanie produktu z nich wykonanego jest niezwykle drogie.

Skóry owcze i kozie wykorzystuje się w przemyśle skórzanym nieco rzadziej niż skóry cielęce. Na świecie zajmują trzecie miejsce pod względem spożycia (po cielęcinie i koninie). Nie są gorsze od skór opisanych powyżej pod względem jakości, a czasem nawet dają przewagę w pięknie. Skóra kozia ma tak ważną cechę, jak wodoodporność. Jednocześnie jest elastyczny, trwały i piękny. Skóra kóz domowych jest piękna i cenna. W przeciwieństwie do swoich dzikich przyjaciół (sary, jelenie piżmowe) koza domowa rzadko rani się podczas zabaw godowych i jest mniej podatna na ukąszenia owadów.

Dziecko- swoją nazwę zawdzięcza Francuzom, wytwarzany jest ze skór dzieci do 6 miesiąca życia. Skóra naturalna gęsta, o dobrej teksturze, której cechą charakterystyczną jest niepowtarzalny wzór na powierzchni, najczęściej w postaci drobnych zmarszczek. Skóra ta jest również bardzo ceniona, ale nie wpływa to na szerokość jej dystrybucji. Wykorzystuje się go do produkcji obuwia wyjściowego, odzieży, galanterii takiej jak skórzane breloki do kluczy czy uchwyty na kredyty oraz tapicerki luksusowych mebli.

Koźlina– skóra kozia, starsza niż 6 miesięcy. Jakość jest mniej ceniona niż jakość Chevro. Działa tu również czynnik wieku zwierzęcia.

Skóry owcze wykorzystuje się do produkcji dwóch rodzajów skór – baranica– skóry osobników dorosłych (zwykle stosowane w wyrobach futrzarskich), oraz szewret– ze skór młodych zwierząt (zewnętrznie podobny do chevro, ale właściwości fizyczne są nieco gorsze)

Skóry końskie mają bardzo dobrą wytrzymałość i dużą powierzchnię. Są rzadko stosowane, ale wynika to bardziej ze słabo rozwiniętej hodowli koni w Rosji niż ze słabych właściwości surowców.

Źrebię– rodzaj skóry naturalnej otrzymywanej ze skór źrebiąt mlecznych. Jak wszystkie skóry młodych zwierząt, nie jest jeszcze „mądra z doświadczenia”, dlatego jest najlepsza w swoim rodzaju. Znalazł zastosowanie w produkcji ekskluzywnych produktów.

Źrebię– skóry ze skór źrebiąt, które przeżuły już trawę. Nie odbiło się to oczywiście najlepiej na jakości ich skóry, dlatego cena takiego materiału jest uzasadniona niższa.

To właśnie ta skórka najczęściej pozostaje „za kulisami”. Jest to zrozumiałe - porowate, śmierdzące, absolutnie niereprezentatywne - taka skóra jest używana jako materiał podszewkowy. Świńska skóra szybko przepuszcza wilgoć, rozdziera się i ulega deformacji. Jednym słowem mięso tych zwierząt jest znacznie bardziej znane.

Jelenie „oddają” także swoją skórę na rzecz artykułów gospodarstwa domowego i odzieży. Skóra ta wnosi bardzo duży wkład w życie narodów Północy. To oni z roku na rok udowadniają, że skóra renifera jest najcieplejsza. Oprócz odzieży i rękawiczek, obecnie ze skór reniferów wykonuje się pamiątki – portfele na dokumenty, etui na monety czy kieszonkowe breloki na klucze. Głównym surowcem do produkcji zamszu są skóry jelenia.

W tej kategorii znajdują się nie tylko zwierzęta, ale także ryby, ptaki i gady – na każdy gust i każdą kieszeń. W naszych czasach jest to bardziej hołd dla mody niż pilna potrzeba. Obecnie na szczycie mody jest skóra z węży, dużych gadów, krokodyli, strusi i kangurów. Produkcja skór rybich jest uważana za bardzo obiecującą. W tej chwili niewiele się w tej sprawie robi, choć na próżno. Skóra okazuje się bardzo interesująca, o konkurencyjnej jakości. Nie trzeba dodawać, że surowiec ten jest obecnie uważany za odpad produkcyjny. Jeśli pozwala na to grubość portfela, możesz teraz poszczycić się butami ze skóry rekina lub kupić torebkę ze skóry płaszczki. To kolejna niezwykle droga skóra, ale niesamowicie piękna. Zawiera kawałki silikonu, które sprawiają, że jest ładnie szorstki i bardzo trwały.
Są to być może wszystkie zwierzęta, które my, współcześni ludzie, pozostawiamy bez skór, aby zaspokoić nasze codzienne potrzeby. Nie jest tajemnicą, że jeśli po prostu usuniesz skórę ze zwierzęcia, nie będzie ona nawet w najmniejszym stopniu przypominała skóry naturalnej, którą zwykliśmy uważać. Chodzi o poważną obróbkę, której ten materiał po prostu potrzebuje. W oparciu o sposób tego przetwarzania sporządzono poniższą klasyfikację.

Rodzaje skór naturalnych według metody obróbki

Gładka skóra. Skóra ta posiada naturalny, naturalny wzór na powierzchni. Jest przetwarzany bardzo słabo, czasem prawie w ogóle nie przetwarzany. Do takiej obróbki nadają się najlepsze skórki, na których „nawet mucha nie usiadła”. Koszt takiej skóry jest proporcjonalny do jej jakości. Kupujący najdroższe butiki odzieżowe i obuwnicze stają się „nosicielami” takich skór.

Nappa. Rodzaj skóry otrzymywanej ze skór bydlęcych, poddawanych znacznej obróbce żywicą i barwnikami. Ma gładką powierzchnię i nie boi się zabrudzeń, dlatego jest szeroko stosowany w produkcji obuwia.

Łajka. Bardzo łatwo wyobrazić sobie tę skórę, pamiętając o skórzanych rękawiczkach. Miło jest go nawet dotknąć – jest miękki, elastyczny, przyjemny w dotyku. Wykonane ze skór kozich i owczych. Sama skóra tych zwierząt jest dość miękka. Ale dodatkowo podczas przetwarzania materiału stosuje się środki zmiękczające - mąkę i żółtka jaj.

skóra lakierowana. Wyglądu nie trzeba przedstawiać, a wielu zna jakość. Skóra jest gładka, wygląda bardzo schludnie i drogo. Efekt lakierowania uzyskuje się poprzez nałożenie warstwy lakieru syntetycznego. Tego typu zabieg nie pozwala skórze w ogóle oddychać. Ale pod tym względem rzadko zdarza się, aby dziewczyna odmówiła butów z lakierowanej skóry.

Tłoczona skóra. Ta skóra może przebrać się za kogokolwiek. Cielęcina pod krokodylem, koza pod rybą itp. Dowolny wzór nanoszony jest na powierzchnię skóry poprzez tłoczenie, czasami w celu nadania skórze zupełnie innego wyglądu, imitacji innego materiału, czasami w celu zamaskowania wad. Koszt takiej skóry jest znacznie tańszy niż ten przedstawiony powyżej.

Skóra z obróbką poliuretanową. Potrafi także zadziwiać wyobraźnią swoim wyglądem i różnorodnością wzorów. Jest mocno przetworzone, ale nie po to, aby zmienić wygląd, ale aby poprawić jakość. Taka skóra oddycha, ale nie przepuszcza wilgoci. Ta jakość urzeka producentów obuwia.

Zamsz. Skóra o bardzo miękkiej, puszystej, aksamitnej powierzchni. Wykonany jest ze skór niemal każdego zwierzęcia, ale klasyczny zamsz zawdzięcza swoje istnienie jeleniom i łosiom. Aby nadać tej wyjątkowej jakości, skóra jest traktowana tłuszczem zwierzęcym. Prawdziwego drogiego zamszu nie można szlifować. Pomimo tego, że zamsz przepuszcza powietrze i wodę, jest szeroko stosowany w produkcji obuwia, odzieży i akcesoriów.

Nubuk– materiał wygląda i jest bardzo podobny do zamszu. Różnica polega na przetwarzaniu i jakości. Nubuk ma bardzo słabe włosie na powierzchni, w przeciwieństwie do zamszu jest lekko przeszlifowany materiałem ściernym (najczęściej piaskiem). To pogarsza jakość – produkt nubukowy wymaga bardzo starannej pielęgnacji. Produkty nubukowe są szczególnie podatne na uszkodzenia w pierwszym miesiącu. Błyskawicznie wchłania brud i wodę oraz ulega zmianie koloru. Nubuk znalazł zastosowanie przy produkcji cholewek do butów, odzieży, galanterii takiej jak gruby portfel męski czy uchwyt do mieszkania oraz mebli. Nubuk jest czasami impregnowany tłuszczem. Poprawia to jej odporność na czynniki niszczące, jednak nie jest już tak aksamitna w dotyku. Materiał ten nazywany jest olejem nubukowym.

Welurowy. Metoda produkcji jest podobna do zamszu i nubuku; jest wytwarzany przez garbowanie chromowe. Powierzchnie są szlifowane, lecz w odróżnieniu od nubuku, szlifować można obie powierzchnie – przód i tył (miara i rdzeń). Zakres zastosowania jest taki sam jak nubuku. Z wyglądu welur jest często mylony z zamszem. W rzeczywistości jakość weluru jest kilkakrotnie niższa. Produkt wykonany z weluru dość szybko traci swój wygląd – welur w ogóle nie toleruje wody. Taki produkt kosztuje oczywiście znacznie mniej. Głównymi skórkami do produkcji tego rodzaju skóry są opoek, odrost, chevro, chevret. Czasami do produkcji wykorzystuje się nawet skórę wieprzową.

Maroko. Ten rodzaj skóry niestety odszedł w zapomnienie. I niestety, bo Maroko jest bardzo trwałe i piękne. Nauczyli tego nasi przodkowie poprzez garbowanie sumaka z koziej skóry. Do produkcji wykorzystano sumak, przyprawę roślinną. Obecnie produkcję można wznowić, ale będzie ona bardzo kosztowna. Maroko słynęło z jasnych kolorów, ponadto wyroby z niego wykonane często zdobiono drogimi kamieniami.

Pergamin. Pomimo tego, że gatunek ten pojawił się bardzo dawno temu, a sposób jego pozyskiwania pochodził od naszych bardzo odległych przodków, do dziś z powodzeniem wykorzystuje się go do wyrobu specyficznych towarów – instrumentów muzycznych, biżuterii, wyrobów przemysłowych.

Skóra anilinowa i półanilinowa. Swoją nazwę zawdzięcza barwnikom anilinowym – kilkadziesiąt lat temu barwiono nimi skóry. W chwili obecnej ten rodzaj przetwarzania uznawany jest za niebezpieczny, dlatego został zastąpiony bardziej przyjaznymi dla środowiska. Ale nazwa ta jest nadal używana. Metoda obróbki - minimalny wpływ na miarę - zachowanie naturalnego wzoru. Ta skóra jest miękka i wysokiej jakości.

Jaszczur. Obecnie pozyskiwany jest wyłącznie ze skóry rekina, chociaż w przeszłości wytwarzano go z niektórych części skór końskich. W procesie produkcji shagreen nie stosuje się garbowania. Shagreen jest stosowany w produktach przemysłowych.

Szora. Nazwa tego rodzaju skóry naturalnej mówi o jej przeznaczeniu – shora jest przygotowywana do wyrobów rymarskich poprzez garbowanie tłuszczem.

Podział. Ta skóra o oczywistej nazwie wyraźnie krzyczy, że uzyskuje się ją przez przepiłowanie grubej skóry na kilka warstw. Z reguły dwoina górna wykorzystywana jest do produkcji wierzchniej warstwy obuwia, natomiast dolna do produkcji weluru. Jeśli powierzchnia dwoiny zostanie pokryta polimerem, można doskonale imitować gładką skórę. Następnie możesz zrobić z niego doskonałe etui na karty lub inny ręcznie wykonany produkt skórzany.

Tłoczona skóra. Dla producentów ekonomicznych, zwolenników produkcji bezodpadowej. Drobne okruszki, włókna i kawałki łączy się z polimerami i prasuje, w wyniku czego powstaje rodzaj taniego odpowiednika skóry.

Ogólnie rzecz biorąc, uporządkowaliśmy złożoną profesjonalną terminologię i klasyfikację. Jak każdemu, kto przeczytał do końca i nie złamał głowy. Możesz także dodać klasyfikację skóry według przeznaczenia - obuwie, galanteria i tak dalej. Ale to jest oczywiste. Być może teraz Twoja wiedza na temat skóry jest znacznie większa niż wiedza o Twoim otoczeniu. Bingo!

Stabilny klimat i optymalne warunki hodowli bydła w Europie to dobry argument, aby Rostock kupował skóry wierzchnie przede wszystkim u nas. Każda zakupiona skóra jest garbowana przez doświadczonych, sprawdzonych specjalistów i kontrolowana przez Rostok pod kątem jakości obróbki i nieskazitelności zewnętrznej warstwy skóry.

Jaka skóra robi karierę w Rostocku?

Nappa owiec. Skóra wykonana ze skóry owczej jest szczególnie elastyczna i miękka. Optymalny do miękkich mokasynów damskich i męskich. Wygląd: gładka powierzchnia i delikatna miara.	Opoek. Skóra ze skór młodych cieląt. Delikatna miara, dobrze wyprofilowana, o jedwabistym połysku. Idealny do eleganckich modeli miejskich.	Skóra bydlęca. Miękki filc, bardzo elastyczny i odporny na zużycie. Szczególnie nadaje się do mokasynów bez podszewki. Naturalna optyka zwykłego.
Skóra jelenia (zamsz). Unikalna struktura włókien, niezwykle miękka skóra dla super wygodnych mokasynów o szlachetnej optyce.	Polerować. Odporna na zużycie i gęsta struktura włóknista. Preferowane do butów rekreacyjnych i sandałów. Efekt połysku.	Skóra kozia (chevro). rodzaj miary, odpornej na zużycie, a jednocześnie bardzo miękkiej. Dobry do farbowania.
Nubuk. (Skóra bez warstwy twarzowej). Skóra bydlęca lub cielęca szlifowana od wierzchu, miękka w dotyku. Szczególnie dobrze nadaje się do barwienia.	Welurowy. (Skóra bez warstwy). Skóra bydlęca lub cielęca szlifowana od strony bakhmarta. Jeśli przesuniesz dłonią po stosie, nastąpi delikatna zmiana koloru.	Opok Huntera. (Skóra bez warstwy wierzchniej i skóry bydlęce). Szlifowana bakhtarma jest zużyta na zewnątrz i delikatnie przesuwa się do wewnątrz. Można obejść się bez podszewki.
skóra lakierowana. Rostock ma tylko najdelikatniejszą pleśń i dlatego jest szczególnie miękki, elastyczny i giętki.	Fantazyjna skóra. Naturalny, delikatny napój. Modny wygląd uzyskuje się poprzez nadruk lub tłoczenie.	Wytłoczenie gadów. Baza: Naturalny, delikatny wosk. Modne tłoczenie „pod łuskami” gadów.