Historia odzieży męskiej. Garnitury męskie - historia powstania

Publikacje w dziale Tradycje

Krótka historia mężczyzn moda XVIII- początek 20 wieku

We współpracy z portalem „Kultura.RF” przypominamy, jak na przestrzeni kilku stuleci zmieniał się męski wygląd.

Luksusowe stroje i eleganckie petites

Kostium Piotra I. Casualowy kaftan, koszulka na ramiączkach. Półjedwab, tkanina wełniana, lniana tkanina prążkowana, frędzle. Początek XVIII V. Zdjęcie: reenactor.ru

Kaftan męski. XVIII wiek Zdjęcie: mylitta.ru

Kostium Piotra I. Świąteczny kaftan, koszulka, spodnie. Sukno, satyna, flanela bawełniana, nić jedwabna, haft. Przełom XVII - XVIII wieku. Zdjęcie: reenactor.ru

Bardzo przez długi czas- aż do XVIII wieku - garnitury męskie nie ustępowały damskim jasnością i bogactwem ozdobnych detali. Ubrania z tamtej epoki różniły się od dzisiejszych, ale podstawą garnitur męski z trzech pozycji już wtedy powstał. Dziś jest to marynarka, kamizelka i spodnie, a w XVIII wieku – kaftan, koszulka na ramiączkach i kuloty.

Kaftan z reguły był uszyty tak, aby ściśle przylegał do tułowia do pasa, ale obszycia do kolan były szerokie. Obszerne były także mankiety długich rękawów. Kaftan nie miał kołnierzyka, część wierzchnia była zapinana na guziki lub w ogóle nie była zapięta: pod spodem widoczna była koszulka. Prawie całkowicie powtarzał styl kaftana, ale zwykle był bez rękawów.

Kuloty – jak nazywano je we Francji – krótkie spodnie, przywilej ludzi szlachetnych i zamożnych. Podczas Wielkiego rewolucja Francuska zbuntowanych plebsu nazywano „sans-culottes”, czyli „bez kulotów”: nosili długie spodnie, w których wygodnie się pracowało.

Garnitury męskie na co dzień szyto z wełny i sukna, garnitury wizytowe z aksamitu, jedwabiu i atłasu. Krawcy starali się podkreślić niemal wszystkie detale kaftana i koszulki z dekoracją - haftem, złotym i srebrnym warkoczem, a mankiety i kołnierz koszuli obszyto koronką.

Mężczyźni, podobnie jak kobiety, nosili koszulę pod kamizelką. Pełniło ono wówczas bardzo ważną rolę higieniczną, gdyż często innych ubrań wykonanych z drogich tkanin nie dało się prać. Arystokraci preferowali koszule z cienkiego, śnieżnobiałego lnu. Pończochy noszono do krótkich spodni, za najbardziej eleganckie uważano także białe pończochy.

Europejscy arystokraci przywiązywali dużą wagę nie tylko do odzieży, ale także do butów i akcesoriów. Buty na wysokich obcasach według współczesnych standardów ozdobiono klamrami. Noszono także buty, ale rzadziej: były to buty na wycieczki, podróże i polowania. Na głowę założono perukę obficie posypaną pudrem. Najpopularniejszym typem fryzury jest sztuczna fryzura z ciasnym zapięciem kręcone loki po bokach i ogonie wiązany czarną kokardką. Utrzymanie peruki w czystości i dobrym stanie było wyzwaniem, ale wciąż łatwiejszym niż stylizacja własnej długie włosy. Kostium uzupełniał przekrzywiony kapelusz, długi płaszcz i wiele ozdobnych detali: rękawiczki, tabakierka, laska, pierścionki i inne ozdoby. Przygotowanie do wystąpienia publicznego dla ówczesnego dandysa, czyli, jak nazywano ich we Francji, „petimeter”, zajęło nieco mniej czasu niż w przypadku damy.

„Wielka męska odmowa” i dandys

Garnitur męski. Frak. XVIII wiek Foto: letopis.info

Garnitur męski. XVIII wiek Zdjęcie: kostiumhistory.ru

Garnitur męski. Surdut. Początek XIX V. Foto: foto-basa.com

Pod koniec XVIII wieku modna odzież stała się zarówno prostsza, jak i wygodniejsza. Chociaż w tamtej epoce wyznacznikiem trendów była Francja, w dziedzinie garniturów męskich ta rola stopniowo przeszła na Anglię. W odróżnieniu od francuskich arystokratów, którzy spędzali czas głównie na dworze królewskim, Panowie angielscy bardzo Przez lata mieszkali w swoich wiejskich posiadłościach, a do najpopularniejszych rozrywek należały wyścigi konne i polowania. Wymagało to odpowiedniego stroju. Mężczyźni zaczęli nosić surduty – strój podobny do kaftanów, tyle że prosty i luźny. Wyposażone zostały zarówno w kołnierz, jak i zapięcia - wygodną ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Później w modzie stał się frak, rodzaj surduta z odciętymi nogawkami. Z biegiem czasu ogony fraka stawały się coraz węższe i stopniowo zamieniały się w ogony. W kaftanach, surdutach i frakach zawsze miały rozcięcie z tyłu, aby zapewnić wygodę jazdy. Pod frakiem nosili nie długą kamizelkę, ale krótką kamizelkę, która już bardzo przypominała współczesną. I stopniowo garnitur dla aktywny obrazżycie zmieniło się w eleganckie miejskie.

Ogólna sylwetka kombinezonu uległa zmianie: stawała się coraz bardziej wydłużona. A wraz z nim zmieniły się ideały męskiej urody. Smukła i wysportowana sylwetka stała się teraz powodem do dumy.

Pod koniec XVIII wieku mężczyźni porzucili brokat i jedwab i zaczęli nosić wyłącznie szaty wełniane i sukno. Zniknęły luksusowe ozdoby, koronkowe koszule, pudrowane peruki i przekrzywione kapelusze. Krótkie spodnie wkrótce zostały „anulowane” - podobnie jak białe pończochy zaczęto nosić tylko w większości specjalne okazje na przykład na piłkę. W Życie codzienne przeszliśmy na długie spodnie: najpierw wąskie, obcisłe spodnie, a potem spodnie, do których jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj. Był to czas, który czasami nazywany jest „wielkim”. męska odmowa- odmowa kolorowego garnituru.

Najpierw w Anglii, a następnie w całej Europie narodził się dandyzm – kanon kulturowy obejmujący zarówno kostium, jak i zachowanie. Dandysi wyróżniali się powściągliwością i wyrafinowanym lakonizmem ubioru. Dawny luksus został zastąpiony minimalizmem. Ale każdy szczegół eleganckiego garnituru – kolor kamizelki, materiał koszuli, węzeł krawata – został starannie przemyślany. Jednocześnie miał wyglądać swobodnie, tak jakby wybór garnituru nie kosztował jego właścicielki żadnego wysiłku. Słynne zdanie Puszkina „możesz być osobą efektywną i myśleć o pięknie swoich paznokci” mówi o tak ważnym elemencie życia dandysa, jak dbanie o siebie. Elegancki, idealnie wygolony, w nieskazitelnej śnieżnobiałej koszuli, smukły – to wizerunek, do którego dążyli mężczyźni pierwszej ćwierci XIX wieku.

W XIX wieku ubiór męski zmieniał się powoli, ważna rola Liczyły się szczegóły. Frak stał się najważniejszym elementem ubioru, odpowiednim w każdej sytuacji. Z biegiem czasu zmieniała się szerokość klap, linia ramion i długość ogonów, ale ogólnie pozostały takie same. Oprócz surdutów i fraków mężczyźni zaczęli nosić wizytówki – coś pomiędzy tymi dwoma strojami. Cylinder stał się najmodniejszym nakryciem głowy przez ponad pół wieku. A śmieszne słowo„shapoklyak”, znany wielu z dzieciństwa, w rzeczywistości oznacza specjalny cylinder z ukrytą sprężyną. Wysokie nakrycie głowy można było złożyć tak, aby nie przeszkadzało w wejściu mężczyzny do pomieszczenia. Jedynymi stosunkowo jasnymi elementami garderoby były kamizelki. Wykonane z aksamitnych lub jedwabnych tkanin, także wzorzystych, kontrastowały z ciemnymi frakami i jasnymi spodniami. Istniało niewiarygodnej liczby sposobów wiązania krawata, a jeden lub drugi był w modzie.

Dyskretna klasyka i „wdzięczni mężczyźni”

Garnitur męski. 2. połowa XIX wiek Zdjęcie: mir-kostuma.com

W latach czterdziestych XIX wieku frak zaczął zaliczać się do kategorii ceremonialnej, garnitur wieczorowy, A Zwykłe ubrania surdut stał się wygodniejszy. Dziesięć lat później kurtka zaczęła ją wypierać. Stopniowo przejęła funkcjonalność odzieży i powstał garnitur męski, na wzór współczesnego. „Bohaterem czasu” był biznesmen, dla którego najważniejsza była wygoda. Od połowy XIX wieku eleganckie tkaniny całkowicie zniknęły z męskich garniturów. Nawet kamizelki stały się teraz dyskretne; zwykle szyto je pod kolor spodni. Pojawił się trzyczęściowy garnitur, w którym wszystkie trzy elementy zostały wykonane z tego samego materiału. Obniżono kołnierzyki koszul, niegdyś wysokie i niewygodne, a krawaty, które wcześniej były apaszkami, zastąpiono wąskimi paskami materiału. Zmieniła się także odzież wierzchnia: zamiast obszernych peleryn i płaszczy przeciwdeszczowych weszły w modę płaszcze. Nadal noszono cylindry, jednak wraz z pojawieniem się melonika – kapelusza z okrągłą, bardzo twardą koroną – stały się dodatkiem wyłącznie do stroju wieczorowego. Jednym słowem rozwinął się system ubioru codziennego i wieczorowego, który istnieje do dziś.

Z biegiem czasu odzież stawała się coraz bardziej luźna, bo między innymi zaczął na nią wpływać sport. Mężczyźni zaczęli nosić przycięte spodnie, marynarki, marynarki, tweedowe marynarki, miękkie kapelusze z kółkami i łódki ze słomy. Smoking pojawił się jako rodzaj garnituru wieczorowego.

Raz uformowana podstawowa garderoba męska zmieniała się powoli: klasyczny garnitur stał się całkiem wygodny, a jego krój dobrze maskował wady sylwetki. Poza tym był niemal uniwersalny – garnitur mogli nosić zarówno skromni urzędnicy, jak i arystokraci.

Fabryki gotowe ubrania sprawiło, że stało się to modne nowoczesne ubrania bardziej dostępne i powszechne. Dlatego dandysi przełomu XIX i XX wieku musieli jeszcze dokładniej niż petiteurs i dandysowie przemyśleć szczegóły swojego ubioru. Było wiele niuansów dotyczących tego, co należy nosić i w jakiej sytuacji. Pojawiły się nawet specjalne artykuły i publikacje z instrukcjami typu „ książka referencyjna pełen wdzięku mężczyzna.” Jednak nawet na początku XX wieku nie wystarczyło go przeczytać i zamówić u krawca dobra garderoba- nie można było obejść się bez talentu, gustu i pozycji w społeczeństwie.

I choć wydaje się, że od tego czasu wiele się zmieniło, nowoczesny mężczyzna, jeśli tylko zgodzi się poważnie spojrzeć na modę, może znaleźć wiele wspólnego między sobą a fashionistkami z przeszłości.

W nowoczesny świat Trendy w ubiorze damskim i męskim są różnorodne. Styl, dziś uważany za klasyczny, w trakcie swego powstawania również uległ falowym napływom, które zmieniły strukturę krojów ubioru. Poszczególne elementy ulegały zmianom, co w kolejnych sezonach prezentowane było w szerokiej ofercie dla miłośników klasyki.

Dziś wiele osób wie, że idealnie skrojony garnitur, koszula, krawat i odpowiednie buty to główne elementy klasycznego męskiego stylu, które można łączyć z różnymi płaszczami i innymi rodzajami odzieży, uzupełniając istniejącą bazę i bawić się z nią. Nikt oczywiście nie umniejsza roli dodatków urozmaicających wygląd: są to zegarki, poszetki, rękawiczki na chłodną porę roku, spinki do mankietów, czasem szelki – a to tylko niewielka lista rzeczy, które tworzą idealny klasyczny wygląd . męski styl. Jednak niewiele osób zastanawia się, skąd pochodzi, jakim zmianom uległ i dlaczego pojawia się przed nami w stylu, który widzimy teraz.

Styl klasyczny powstał w wyniku bardzo przez długie lata. Samo słowo „klasyczny” pochodzi od łacińskiego słowa „classicus”, co oznacza wzorowy. Klasykę cechuje powściągliwość i podkreślona proporcjonalność. Koniecznie brakuje w nim niefunkcjonalnych detali i modnych elementów. Wiele osób uważa, że klasyczny styl męski, a zwłaszcza garnitury, wywodzi się z Anglii, gdyż to właśnie ten kraj kojarzy nam się ze standardem męskiego, powściągliwego i szlachetnego stylu. Historia ta sięga jednak zupełnie innej epoki. Pojawienie się pierwszych strojów sięga czasów Krucjaty w XIV wiek , kiedy oczywiście ich wygląd był zupełnie inny. Krzyżowcy powracający z kraje wschodnie, sprowadził do Europy kaftany z guzikami, które stały się częścią modna garderoba szlachta, która wyróżniała ją zarówno wśród zwykłych ludzi, jak i między sobą, ponieważ już wtedy zaczęto szyć kaftany w różnych kolorach. Stopniowo były one ulepszane i zaczęto je uzupełniać o nowe elementy ubioru, na przykład fraki.

W Francja XVII wieku, za panowania dobrze znanego Ludwik XIV, kostiumy były powszechne wśród całego środowiska dworskiego. Garnitur męski był już wydłużoną marynarką-kaftanem do kolan. Kaftan ten miał dwie szerokie klapy z tyłu i dopasowaną, przejrzystą sylwetkę. Moda na jasne fraki zaczęła odchodzić w niepamięć – ich miejsce zajęły neutralne czarne. Fraki przechodzą z kategorii odzieży odświętnej do odzieży na co dzień, stając się coraz bardziej funkcjonalne. Narodził się tak zwany „dress code”, czyli określone stroje były przeznaczone na konkretne wydarzenia.

Już przez XIX wiek garnitury zaczęły zyskiwać jednolity krój, w społeczeństwie zaczęły pojawiać się i rozwijać określone zasady dotyczące noszenia tego lub innego rodzaju odzieży. Przyczynami, które doprowadziły do powstania jednolitości stylu klasycznego, było z jednej strony upowszechnienie się ustandaryzowanej produkcji odzieży, z drugiej zaś wpływ wojen, podczas których wymagany był jeden mundur, który już wówczas obowiązywał. nabrał wyglądu mundurów.

W Wielkiej Brytanii w XIX wiek Jerzego Brummela stał się twórcą surowego męskiego garnituru, podobnego do nowoczesny typ. Składał się z ciemnego fraka, białej koszuli, lekkiej kamizelki, spodni, wysokich butów i jasnego szalika. Ta prostota i surowość stroju radykalnie odróżnia styl klasyczny od poprzednich epok, wypełnionych jasnymi i różnorodnymi fakturami.

Zaczynając od koniec XIX wiek - początek XX wiek pojawiła się nowa zmiana w garniturach męskich: if wcześniejszy kolor spodnie różniły się od fraka, teraz pojawiły się „garnitury trzyczęściowe”, składające się ze spodni, kamizelki i marynarki, uszytych z tej samej tkaniny w tym samym kolorze. Początek XX wieku to era kształtowania się bardzo klasycznego stylu, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Zaczynają być ważne szczegóły w ubiorze: np. zapinane spinki do mankietów, bo takie dodatki nosi się do garnituru. W XX wiek Tworzy się wizerunek dżentelmena, charakteryzującego się postawą w społeczeństwie, schludnością i szlachetnością. Kodeks ubioru, który powstał w związku z podziałem ubioru na obszary zastosowań, w tym okresie ugruntował rozróżnienie między „poprawnie” ubrany mężczyzna od innych członków społeczeństwa. Trzy podstawy prawidłowego klasycznego garnituru męskiego zaczynają nabierać kształtu: krój, kolor i materiał. Kolejność ta opiera się na poziomie ważności. Najbardziej znaczące jest cięcie– definiuje cały kostium, w którym powinna być obecna naturalność i podkreślone właściwości postać męska. Kolor ważne w związku z wydarzeniami i włókienniczy uzupełnia wskaźnik statusu właściciela.

W XX wieku zmiany w stylu klasycznym dotyczyły kroju marynarek i spodni, np. w latach 20. spodnie zostały skrócone, a następnie przywrócono klasyczną długość. Warto jednak zauważyć, że z każdą dekadą klasyczny garnitur męski i klasyczny styl męski, które uległy niewielkim zmianom, są odzwierciedleniem swojej epoki, szczególnie w wielu krajach socjalistycznych: w latach 70. pojawiły się trzyczęściowe garnitury flanelowe , a w latach 80. wskazówką był wysoki koszt garnituru, który wyrażał się w droższym i rzadszym materiale. Te falowe zmiany ominęły spokojnie rozwijający się rynek kapitalistycznych klasycznych garniturów. Jednak „buntownicze wybuchy” były krótkotrwałe: potem społeczeństwo ponownie zaczęło preferować klasyczny garnitur, który pojawił się na początku XX wieku.

Obecnie klasyczny garnitur męski jest dostępny w różnych wersjach kroju, faktury i koloru. Kostium ze względu na osobliwość rozwiązania kolorystyczne a zastosowanie akcesoriów nabiera indywidualnych konturów, nie wychodząc poza istniejące już kanony.

Jak łączyć kolory przy wyborze krawata lub innych elementów garderoby? Wskutek ogromna ilość Dostępne dziś zestawienia kolorystyczne stwarzają z jednej strony trudność w wyborze, z drugiej zaś fantazję.

Nie bez powodu mówi się, że Włosi wyznaczają trendy. Na przykład jasny Włoch Andrzeja Luparelliego, właściciel studia Dojrzeć, mówi, że „najważniejszy jest smak i proporcje. To, co wygląda dobrze na jednej figurze, może wyglądać śmiesznie na innej. Na przykład krótka kurtka męska długie nogi a krótsza sylwetka będzie wyglądać śmiesznie. Akcesoria odgrywają ważną rolę. Według niego głównym dodatkiem każdej stylizacji są buty, które można łączyć zarówno z paskiem, jak i paskiem do zegarka. Andrea lubi preferować jasne krawaty i poszetki, ale najważniejsze jest, aby pamiętać, że krawat nie powinien dokładnie pasować kolorem i wzorem do poszetki. Jak mówi sam Andrea: „Krawat należy dopasowywać nie do szalika, ale do skarpetek. Do klasycznego garnituru noszę tylko granatowe lub bordowe skarpetki.” Zawsze warto pamiętać o zakazach. które istnieją również w stylu klasycznym. Po pierwsze, to białe skarpetki, Po drugie, długie rękawy kurtka. „Rękaw marynarki powinien być o 1 centymetr krótszy od rękawa koszuli, aby spod niego było widać mankiet koszuli” – mówi Andrea.

Twórca pierwszego biznesu damski garnitur Za początek XX wieku uważa się angielskiego projektanta mody Johna Redferna – to on stworzył pierwsze damskie surduty, przypominające fasonem męskim.

W istocie ewolucja damskiego garnituru jest wyraźną historią emancypacji. Na przełomie XIX i XX w. kobiety podejmowały pierwsze skromne próby wyjścia spod kurateli ojców i mężów i założenia własnej działalności gospodarczej. W 1871 roku cesarz Aleksander II wydał najwyższy rozkaz zezwalający kobietom na pełnienie funkcji publicznych i publicznych agencje rządowe. Już pod koniec XIX wieku młode damy w miejscach publicznych nikogo nie dziwiły, a wraz z upowszechnieniem się telefonu i elektryczności zatrudnienie kobiet stało się zjawiskiem masowym.

Osiągnąwszy prawo do pracy i otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę na równych zasadach z mężczyznami, kobiety zaczęły zastanawiać się, w co się ubrać w służbie. Frywolne stroje Belle Epoque nie zaspokajały pilnych potrzeb, a kobiety zwróciły uwagę na garnitur męski, na który składały się długie spodnie i kurtka. Spodnie musiały czekać na skrzydłach prawie sto lat, ale kurtka od razu została zauważona jako coś obiecującego. Tradycyjny strój tych nielicznych kobiet, które pracowały głównie jako sekretarki i nauczycielki, wyglądał powściągliwie i możliwie najprościej: biała bluzka z wysoką stójką i niezmienną broszką pod kołnierzykiem, długa, wąska czarna spódnica z paskiem i minimum biżuterii. Na ulicy bluzkę zakrywano długą marynarką wykonaną z tego samego materiału co spódnica.

Damski garnitur biznesowy z początku XX wieku

W XX wieku historia garnituru uległa znaczącym zmianom, co wiązało się przede wszystkim z szybkimi zmianami w całym stylu życia. Wygląd kobiet zmienił się szczególnie radykalnie podczas wojen. Wobec braku mężczyzn płeć piękna musiała brać na siebie coraz więcej pracy, co znalazło odzwierciedlenie w ich wyglądzie: sukienki stawały się krótsze, ubrania stawały się obszerniejsze i wygodniejsze.

I choć konstytucje krajów rozwiniętych głosiły równość płci, w pierwszej połowie XX wieku mężczyźni traktowali kobietę ubiegającą się o wysokie stanowisko polityczne lub przemysłowe co najmniej protekcjonalnie. Taka kobieta musiała wykazać się dużą powściągliwością i, co najbardziej nieprzyjemne, zapomnieć o swojej kobiecej stronie i przynajmniej na zewnątrz upodobnić się do otaczających ją mężczyzn. To tu narodził się obraz kobiety u steru władzy. Strój z początku XX w. to strój dyskretny, składający się ze spódnicy do kolan, ewentualnie bluzki z kokardką (jedna z nielicznych dopuszczalnych ozdób) i efektownej teczki zamiast eleganckiej torebki. Do lat 40. powściągliwość i asceza były typowe dla damskich garniturów.

Fabuła styl biznesowy odzież uległa większym zmianom dopiero w latach powojennych. Z tyłu płeć piękna często musiała wykonywać pracę męską, dlatego zapożyczenia z munduru były całkiem naturalne. Pod koniec lat 40. pojawił się jednolity standard garnituru biznesowego. W modzie tamtych czasów nadal dominowała powściągliwość – kobiety nosiły proste spódnice w ciemnych, często khaki, kolorach i niemal Koszule męskie, szczelnie zapiętych, linia frontu została przeniesiona do biur korporacji odrodzonych po krachu finansowym.

Historia rozwoju stroju kobiecego: lata 50. - 90. XX wieku

W latach 50. pod przywództwem Christiana Diora kobiety zmieniły taktykę i strategię w walce o swoją równość. Ogólny nastrój w modzie nie mógł nie wpłynąć na garderobę biznesową. Agresja i wyzwanie nie były już istotne. Twarde linie męski duch zastąpiony przez kobiecy i kwitnący nowy styl. Kobiety biznesu wybierały dopasowane marynarki i długie, wąskie spódnice. Jednak w latach 50. praca kobiet „wyszła z mody” – rola wzorowej żony i matki dużej rodziny stała się znacznie bardziej preferowana.

Historia kostiumów i mody nabrała innego obrotu w latach 70., kiedy to zrobiło to większość kobiet w Europie i Ameryce stała praca to znaczy spędzali na tym co najmniej czterdzieści godzin tygodniowo.

Surowe garnitury zastąpiono garniturami w stylu Chanel i jedwabnymi bluzkami. Tweedowe garnitury stały się najpopularniejszym strojem biurowym. Od tego czasu odzież biznesowa nie uległa zasadniczym zmianom.

Historyczny rozwój garnituru był kontynuowany w latach 80-tych wraz z rozwojem stylu biznesowego. Po całej dekadzie dominacji hip-pi-chic, pogardliwego podejścia do własnego wyglądu i kariery w Ameryce, a potem w Europie, wreszcie modne stało się zarabianie pieniędzy i dobre ubieranie się. Nadszedł czas, kiedy kobiety musiały udowodnić swoją równość z mężczyznami. Książka Johna Molloya Women's Dressing for Success, opublikowana w 1977 roku, jest nieocenionym przewodnikiem po ubiorze biznesowym.

To właśnie wtedy pracująca kobieta okazała się główną bohaterką błyszczących historii: okładki magazynów ozdobione były seksownymi i odnoszącymi sukcesy pięknościami, a strony pełne były porad, jak „zarobić duże pieniądze”. Najlepsi projektanci dekady, tacy jak Ralph Lauren, Calvin Klein i Donna Karan, tworzyli z myślą o kobietach biznesu, kreując wizerunek superwoman i „odzieży na sukces”. W ich ślady poszły inne domy mody, prezentując kolekcje dla określonej części społeczeństwa, tzw. yuppies – młodych miejskich profesjonalistów. Garnitur, składający się najczęściej z marynarki z szerokimi ramionami i seksownej ołówkowej spódnicy, uzupełniały nie tylko olśniewające białe koszule, ale także funkcjonalne body. Nie zabrakło też elementów kiczowatych – wtedy uwielbiano wszystko, żeby wyglądało drogo i bogato. Masywna złota biżuteria, duże guziki, mnóstwo jasnych detali - kobiety pokolenia yuppie mogły sobie na to wszystko pozwolić w kręgach biznesowych. W ich środowisku odpowiedni garnitur był kluczem do sukcesu w wspinaczce po szczeblach kariery. Jednak europejscy projektanci mody nie pozostali w tyle: wybiegi w Mediolanie i Paryżu były paradą kobiet odnoszących sukcesy i niezależnych karierowiczów. Utalentowani projektanci dali praktyczne porady o tym, jak zrobić maksymalne wrażenie przy minimalnych środkach: „ Biznesmenka możesz ograniczyć się do trzech kurtek, trzech swetrów, dwóch spódnic i jednej sukienki. Pod warunkiem, że to wszystko będzie wykonane z drogich materiałów.

W latach 80. pojawiło się mnóstwo biżuterii i biżuterii kostiumowej. Duże kolczyki przyciągały wzrok do twarzy, która bez nich ginęła wśród gigantycznych ramion. Kamienie mogą być naturalne lub sztuczne - najważniejsze jest to, że błyszczą jaśniej. Motto „im więcej, tym weselej” odnosiło się także do fryzur. Bestsellerami stały się wszelkiego rodzaju produkty do stylizacji włosów – w końcu na jedną stylizację zużywano niemal całą butelkę. Fitness zyskał szaloną popularność także w latach 80.: kobiety starały się jak mogły, aby uzyskać męskie formy. Lata 80. nie można jednak nazwać czasem androgenicznej mody – kobieca seksualność przełamała obraz żelaznej emancypacji: zapierające dech w piersiach szpilki i wąskie paski, a czasem oszałamiające dekolty uzupełniały i równoważyły „męskie” rysy garnituru.

W połowie lat 90. nikt nie kwestionował prawa kobiet do prowadzenia negocjacji biznesowych na równych zasadach z mężczyznami. Kobiety uzyskały pełnię praw Partnerzy biznesowi: przywódcy w spódnicach pojawiali się nie tylko w kręgach finansowych, ale także w elitach politycznych. Historia rozwoju stroju kobiecego na tym etapie przekształciła się w aktywne zapożyczanie elementów kroju i stylu z męskiej garderoby. Czarne spodnie stały się nowym podstawą stroju biurowego. Nienagannie skrojone garnitury definiowały idealny styl biurowy dla dandysa. Krawcy męscy rozpoczęli produkcję kolekcji Ubrania Damskie w stylu unisex. Tym samym marka Patrick Hellmann jako jedna z pierwszych zaoferowała damskie modele w kolorze niebiesko-szarym i brązowo-beżowym spodnie, uzupełniając je niemiecką pedanterią z koszulami, paskami, dzianinami, płaszczami i czapkami. Marki takie jak Kiton, Brioni, Kilgour, które wcześniej zajmowały się wyłącznie brutalną modą męską, trafiły na nastrój kobiet biznesu i wypuściły dla nich specjalne linie garniturów.

Od tego czasu moda się zmieniła i nie raz: minimalizm zastąpił grunge, jawną seksualność zastąpiono neutralnym, ekologicznym stylem, lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte znów wróciły do zanikania. Lecz tylko ubranie biznesowe jakby się nie zmienił.

Historia mody: damski garnitur XXI wieku

Na początku nowego tysiąclecia płeć piękna nie musi już z taką gorliwością udowadniać swojej wartości, co oznacza, że nie ma szczególnej potrzeby ukrywania swojej kobiecej natury pod zbroją szytego na miarę garnituru. Wiele pań zaczęło poważnie wykorzystywać wszystko, co wcześniej było prawdziwym tabu w wielkim biznesie: „żelazne damy” zdały sobie sprawę, że kobiecość, a czasem nawet słabość, może czasem zagrać w ich ręce. NA negocjacje biznesowe dzianinowe komplety w pastelowych odcieniach błyskały, które można uzupełnić zalotnymi spódnicami w stylu lat 50-tych. Oczywiście dzisiaj biurowy dress code jest bardziej wierny trendom mody. Damski garnitur biznesowy stał się znacznie bardziej miękki. Ramiona marynarek nie są aż tak duże, a krój zapewnia większą swobodę. Wszystko stało się bardziej eleganckie i szykownie skromne. Najważniejszą wiadomością jest to, że kobiety nie muszą już być takie jak mężczyźni, aby odnieść sukces. Może być sobą i nosić to, co jej się podoba. Kobieta uniezależniła się – osobiście i finansowo. Ten trend, który pojawił się prawie dwadzieścia lat temu, w coraz większym stopniu definiuje styl dzisiejszej odzieży biznesowej. Więcej i więcej więcej przykładów kiedy kobiety gwałcą tradycyjne zasady gry i z łatwością zastąp zwykły garnitur biznesowy, nie szkodząc reputacji firmy, a jednocześnie wygrywaj. Oprócz pojawienia się bardziej swobodnej i wygodnej odzieży, tradycyjną biel, czerń i szarość wypierają stonowane odcienie innych kolorów - brązu, błękitu, zieleni, a nawet żółci i pomarańczy. Projektantom udało się dodać odrobiny pastelowej frywolności tradycyjnym „biurowym” materiałom – tweedowi i boucle – zamiast koszul neutralne odcienie oferuję bluzki damskie z ozdoba kwiatowa i dokończyłam ten świeży look jasne dodatki- rękawiczki, szaliki, krawaty, torby, czapki. W ten sposób do jego zmysłu biznesowego dodano lekkość i odrobinę szczerego humoru. W takich kostiumach chcesz wyrwać się z wizerunku „żelaznej damy” i naprawdę szczerze uśmiechać się do swoich partnerów biznesowych i konkurencji.

Dziś wybór ubrań do biura jest niezwykle szeroki. Głównym ograniczeniem, o którym należy pamiętać, jest strój biznesowy nie powinien mieć prowokacyjnego charakteru seksualnego. Wystarczy, że będziesz wyglądać atrakcyjnie w pracy, ale seksapil lepiej zachować na weekend.

Jednak pomimo swobody wyboru, korporacyjne zasady ubioru określają typowy strój kobiety pracującej w wielkim biznesie, prawie, polityce czy bankowości, kładąc nacisk na stare jak świat stereotypy: marynarka z wąskimi, ale mocnymi ramionami, spódnica lub spodnie, minimalny makijaż i dyskretne dekoracje.

Historia garnituru męskiego sięga czasów bardzo starożytnych. Jednak garnitur męski we współczesnym znaczeniu był wynalazkiem XIX-wiecznej mody angielskiej. Początkowo niewiele osób mogło sobie pozwolić na klasyczny garnitur i nosili go tylko bogaci ludzie, i nawet wtedy specjalne okazje: na przykład na niedzielne nabożeństwo. Stopniowo zaczęło powstawać różne opcje garnitury. Tak powstał smoking trzyczęściowy garnitur męski i wiele innych.

Klasyczny garnitur w swojej pierwotnej formie narodził się w Anglii w XIX wieku. Oprócz spodni, marynarki i kamizelki, co dziś jest raczej opcjonalne, dżentelmen wcześniej zawsze nosił kapelusz i rękawiczki. Moda się zmieniła, cylindry ustąpiły miejsca melonikom, filcowym kapeluszom, rękawiczkom męskim szybko straciły swoje historyczne znaczenie i dziś mamy to, co mamy – spodnie i marynarkę, czasem kamizelkę, ale także krawat, koszulę i buty, dopełniając wizerunek stylowego dżentelmena naszych czasów. Wraz z początkiem I wojny światowej większość świeckiej „mądrości” i konwencji dotyczących wyglądu zewnętrznego, zwłaszcza w Europie, została przeniesiona do drugiego projektu. Sytuacja polityczna na całym świecie zajmuje umysły wielokrotnie bardziej niż wcześniej; tempo życia z biegiem czasu przyspiesza, co powoduje pewne zmiany w męskiej garderobie. Krój garnituru staje się coraz bardziej niezależny; kurtki do bioder nieodwołalnie zastępują długie modele. Ponadto odczuwalny jest wpływ mundurów wojskowych, modne stają się na przykład francuskie marynarki i zwężane spodnie. Giętki filcowe kapelusze są zastępowane przez nieodpowiednie cylindry.

Lata 20. to dość kontrowersyjny okres w popularnej sytuacji. Buty i zegarki na łańcuszku z lakierowanej skóry są u szczytu mody. Choć jednocześnie wzrasta wpływ sportu na modę. Przede wszystkim zauważalne są pierwsze garnitury ze wzorem – legendarna angielska krata. Od teraz garnitur łączy się nie tylko z koszulą, ale także z dzianiną. Bezpośrednio na przełomie lat 20-30 XX wieku słynna Coco Chanel dokonała rewolucji w modzie, proponując noszenie modeli jerseyowych w formie odzież wierzchnia. Jak wiemy, mężczyźni nie omieszkali skorzystać z pomysłu, który był generalnie przeznaczony dla płci pięknej. Jednak pomimo tendencji do prostoty i swobody w ubiorze, niemal aż do Wielkiego Kryzysu, mężczyźni pokochali trzyczęściowe garnitury. Kamizelka to integralny towarzysz eleganckiego i szanowanego mężczyzny lat 20.

W latach trzydziestych, pomimo zawirowań finansowych, nic nie było w stanie spowolnić postępu. Prędkości rosną bardzo szybko, pojawiają się pierwsze samochody „produkcyjne”, dynamicznie rozwija się branża rozrywkowa, na przykład nie świeckie salony, ale gwiaździste niebo Hollywood stają się trendsetterami. Przemysł filmowy idealizuje wizerunek gangsterów. Dla kontrastu czarny garnitur biały pasek z szeroką daszkiem w marynarce i prostymi spodniami, połącz z białą koszulą i legendarnym białym szalikiem, jedwabiem lub kaszmirem. Ale nawet to nie jest przypadkowe - wysoki kontrast kombinezonu prawie zawsze nadaje obrazowi sztywność, czasem obejmującą agresywność. Ponadto należy zauważyć, że garnitur w tych latach stał się dwurzędowy. Ma to też proste uzasadnienie – taki garnitur niemal zawsze dodaje mężczyźnie wyglądu dojrzalszego i znaczącego. Nie mówi się jeszcze, że krawat jest integralnym atrybutem garnituru.

Lata 40. to bardzo smutny i tragiczny okres w sytuacji człowieka, w którym można rozmawiać o modzie i stylu. Europa zamieniła się w totalny teatr działań wojennych, a utrzymanie niemieckiej machiny wojskowej na długi czas stało się głównym kierunkiem rozwoju techniki. W efekcie Francja przestaje być i być uważana za trendsettera, na pierwszy plan wysuwa się niemiecka firma HugoBoss dostarczająca odzież i umundurowanie dla armii niemieckiej. Ubrania stają się coraz bardziej rygorystyczne, widać francuskie płaszcze przeciwdeszczowe, modne stają się elementy stylu „militarnego” - paski, paski na ramiona, naszywane kieszenie, stójki itp. Ogólnie rzecz biorąc, w tej chwili nie ma żadnych istotnych zmian w męskim wizerunku.

Zupełnie inna sprawa – koniec lat 40. – początek 50. Bezpośrednio w tej dekadzie garnitur biznesowy nieodwołalnie staje się tym, od czego jesteśmy obecnie uzależnieni. Przede wszystkim modele jednorzędowe niemal całkowicie wypierają modele dwurzędowe. W kurtkach z tego okresu, w większości przypadków szerokie ramiona i lekko zaakcentowaną wciętą talią. Klapy marynarki pozostają szerokie i długie. Ma to również na celu widoczne, lekkie poszerzenie obręczy barkowej. W modzie stają się spodnie z mankietami. Modele te wizualnie bardzo znacznie skracają nogi, w efekcie czego łączone są z butami na niezbyt wysokim obcasie. Kamizelka nie jest już niezbędna mężczyźnie biznesu na co dzień, ale mimo wszystko krawat staje się jego integralnym atrybutem. Poszetka z atrybutu codziennego garnituru staje się elementem niezbędnym jedynie na oficjalne okazje. Dopuszczalne dla środowisko biznesowe paleta kolorów. Jak to jest z tą koncepcją? biznesowy dress code jeszcze jednak nie teraz, elitarne firmy i znaczący krawcy podkreślają wszystkie odcienie szarości i błękitu. Od tego czasu powszechnie wiadomo, że na najbardziej sumienne spotkania biznesmen powinien wybierać garnitur w kolorze granatowym i grafitowym. W przypadku mniej formalnych wydarzeń absolutnie odpowiednia jest jasna kolorystyka - odcienie dymnej szarości i niebieskawego błękitu.

Błędem byłoby sądzić, że lata 50. oferowały szczególną różnorodność projektów. W większości przypadków strój tamtych czasów był monochromatyczny, czasami pojawiały się modele w delikatne paski o niskim kontraście. Zasadnicza zmiana męski wygląd połączone, także nie z kombinezonem. Czapki są opcjonalne i rzekomo mają chronić przed mrozem, podkreślając w ten sposób status właściciela.

W latach 60. i 70. zwykle przychodziły zmiany moda młodzieżowa, elementy garnituru zmieniają się, nie ma większego znaczenia. Na przykład w latach 70., zgodnie z obowiązującymi trendami, spodnie zaczęto rozszerzać od kolan.

Lata 80. to popularna sytuacja w domku. W biznesie moda męska czasami widuje się kostiumy z jasnymi światłami. Oczywiście nie są to cekiny disco, ale jednak. Czasami można spotkać koszule w kontrastujących, jasnych kolorach kolorowy pasek. Sylwetka staje się dość niezależna - kurtki są ważne proste cięcie i szerokie spodnie.

Od połowy lat 90. męski garnitur biznesowy coraz bardziej odczuwa wpływ mody damskiej. Artyści proponują męskie spodnie zwężane u dołu, czasem dość obcisłe. Marynarka staje się zwarta i dopasowana, a klapa staje się wąska i wydłużona. Poza tym we wzorach tkanin nie ma zbyt dużej „rewolucji”. A nieregularny pasek jest już akceptowalny - o różnych szerokościach i kolorach, wzór warkocza, obszerny wzory żakardowe. Przypominam, że mówimy o garniturach biznesowych. Jak mówią, w ubiorze na czasy niezależne praktycznie nie ma tabu. Do garnituru można założyć koszulę z ciekawym wzorem, na przykład kwiatowym lub z motywem orientalnym. Ponieważ na dużych wybiegach główny nacisk kładzie się na romantyzm, modne stają się delikatne pastelowe odcienie – liliowy, popielaty róż, miętowa zieleń. Cieszy mnie, że większość mężczyzn wprowadza te kolory do swojej garderoby w sposób minimalistyczny. odsetek. Nie wdając się w długie dyskusje, noszą koszule, ale nie garnitury. Poza tym w Ostatnio Trend w kierunku pewnego uproszczenia biznesowego dress code’u nabiera tempa. Zatem brązowy garnitur, który wcześniej nie był uważany za akceptowalny dla biznesmena, jest teraz całkowicie „zalegalizowany”.

Garnitur pokazuje, jakie zmiany zachodzą w społeczeństwie. Jednak wszystko, co opisano powyżej, jest w dużej mierze obiektywne dla światowej mody. Sytuacja wewnętrzna jest wielokrotnie najgorsza. Na przykład nigdy nie mieliśmy praktycznie żadnej „ery jazzu”, podobnie jak motyw „gangsterski”. Niemal do lat 50. nie mieliśmy garnituru – bo to nieprawda ludzie biznesu. A od lat 50. garnitur kojarzy się raczej z aparatem biurokratycznym niż z szanowanymi mężczyznami. Słynne „malinowe kurtki” epoki nieokiełznanego kapitalizmu, ku wielkiej radości, straciły na popularności. Jednak pasja naszych mężczyzn do garniturów w paski nadal nas ekscytuje, tak jak wcześniej. Poza tym mężczyźni bardzo niechętnie „rozcieńczają” kolorystykę swojej garderoby. Większość jest pewna, że nienaganną klasyką jest czarny garnitur i śnieżnobiała koszula.

Tak więc historia męskiego garnituru rozpoczęła się dawno temu, jeszcze w latach 20. XX wieku i rozwija się do dziś. W nowoczesne czasy Męski garnitur biznesowy inspirowany jest modą kobiecą.

02.09.2016

Moda męska dotrzymuje kroku modzie damskiej i zmienia się dosłownie każdego dnia. Podążać trendy w modzie Najłatwiej jest posłużyć się przykładem jednego z najstarszych elementów męskiej garderoby: klasycznego garnituru.

Pierwsze garnitury męskie

Przodka klasycznego garnituru męskiego, który obecnie wszyscy doskonale znamy, można uznać za zestaw ubrań, który wszedł do użytku męskiego w XVII wieku. Składał się z długiej koszulki, często ozdobionej wzorami, ściśle dopasowanej kamizelki, szerokiego krawata lub puszystej apaszki oraz krótkich spodni, których długość ledwo sięgała poniżej kolan. Peruka była obowiązkowym elementem garderoby każdego modnego mężczyzny.

W XIX wieku stanik został zastąpiony frakiem. Wkrótce zastąpił go surdut, a następnie smoking, który stał się głównym strojem podczas oficjalnych wydarzeń.

Na początku XX wieku w społeczeństwie przemysłowym Ameryki i Europy zaczęto stosować męskie garnitury do noszenia na co dzień. Stanowiły podstawę do dalszego rozwoju.

Bliżej czasów współczesnych

Lata 20. XX wieku przyniosły zmiany. Krótka kurtka ustąpiła miejsca krótkiemu płaszczowi w groszki, który stał się codziennym strojem. Na oficjalne wydarzenia mężczyźni zaczęli nosić osobny garnitur. Smoking był przeznaczony do wieczornej rozrywki. Zaczęło się rozwijać w Ameryce osobna moda do lekko przyciętych spodni z wysokim stanem pod dwurzędową kamizelkę.

W latach 30. i 40. garnitury stały się luźniejsze i mniej dopasowane. Nogawki spodni zwężały się teraz w stronę kostki, a kamizelki wręcz przeciwnie nie były już tak wąskie, co jednak nie zmniejszyło liczby ciągłych narzekań, że siedzenie w nich było bardzo niewygodne.

Czas wojny odcisnął piętno na męskich garniturach. Wszedł w życie minimalizm, a krój szarych flanelowych marynarek stał się tak prosty, jak to tylko możliwe, aby mężczyźni mogli swobodnie pracować.

Lata 50. stały się erą swingu, na który również wpłynął wygląd garnitury męskie. Po pierwsze, ponownie zaczęły pojawiać się modele zaprojektowane specjalnie do chodzenia na tańce. Spodnie, aby nie przeszkadzać w tańcu, stały się znacznie luźniejsze. Po drugie, zaczęły pojawiać się miękkie sztruksowe garnitury, a marynarki stały się zauważalnie dłuższe. Dżinsy zaczęły być używane, dlatego garnitur zaczęto nosić wyłącznie do pracy i oficjalnych wydarzeń.

Za założycieli mody lat 60. można uznać legendarnych Beatlesów. Młodzi mężczyźni, naśladując ich, nosili dopasowane garnitury, przycięte proste spodnie i marynarki bez kołnierzyka. Często klasyczną koszulę zaczęto zastępować koszulką polo.

Muzyka nadal miała wpływ na modę w latach 70., kiedy rozkwitła dyskoteka. Garnitury męskie, często bardzo jasne i pretensjonalne od ówczesnych projektantów mody, wpadły w ręce uwodzicieli. Coraz większą popularność zaczęły zyskiwać szerokie włoskie klapy i marynarki zapinane na jeden guzik.

W latach 80. na scenie pojawił się legendarny Armani, radykalnie zmieniając wizerunek garnituru. Obdarł marynarkę z podszewki i zaczął używać do szycia grubszych materiałów. naturalne tkaniny, na przykład len, dzięki czemu garnitur był niezwykle prosty i surowy. Jednocześnie bogaci pracownicy z Wall Street i bogaci gangsterzy woleli łączyć marynarki z T-shirtami. W tej dekadzie pojawiła się moda na obszerne naramienniki, które sprawiały, że krój marynarki wydawał się zbyt luźny.

Lata 90. przyniosły powrót do mody minimalizmu, który rozkwitł 50 lat temu. Teraz modny garnitur koniecznie był czarny i elegancki. Spodnie i krawaty stawały się coraz węższe. Olśniewająca biała koszula stała się obowiązkowym atrybutem biznesmena.

Nasze dni

Lata 2000-te minęły okres rozkwitu czarno-białego minimalizmu, a męskie garnitury zaczęto ozdabiać najmodniejszymi motywami. różne tkaniny. Bogaci ludzie na wszelkie możliwe sposoby podkreślali swoje bogactwo drogimi, błyszczącymi garniturami wykonanymi z najlepszych tkanin, spinkami do mankietów i spinkami do krawatów. Wśród gwiazd mających ogromny wpływ na świat mody garnitur stał się kolejnym pretensjonalnym strojem scenicznym, tracącym cały swój męski rygor.

Większość współczesnych garniturów męskich spełnia dwie cechy: elegancką elegancję, niespotykaną dotąd na poziomie, oraz prostotę, podkreślającą naturalną męskość i piękno. Dzięki nowoczesnym, rozciągliwym tkaninom, dopasowane kurtki i obcisłe spodnie stały się bardziej dostępne i wygodne dla przeciętnego mężczyzny.

Możemy się tylko domyślać, jak będą wyglądać męskie garnitury w najbliższej dekadzie.