JEAN PAUL GAULTIER - historia marki. Jean-Paul Gaultier z modelkami i przyjaciółmi

„Prawdziwa zabawa jest wtedy, gdy jesteś po uszy. Najważniejsze, żeby niczego nie planować” (J.P. Gautier)

W historii francuskiej haute couture jest niewiele nazwisk, które określiły jej rozwój i odegrały znaczący kamień milowy. Jednym z nich jest Jean-Paul Gaultier. Odważny, lekkomyślny projektant, który nie ma wyższego wykształcenia, ale ma poczucie stylu i humoru, główny chuligan modowego społeczeństwa i wieczny chłopiec w sercu. Jego inspiracją jest życie takie, jakie jest dzisiaj i teraz, życie na ulicy, jej mieszkańcy – prostytutka, purytanka, mieszczanka, konsjerżka.
Pomimo tego, że kolekcje Gaultiera zawsze ekscytują prymitywny świat francuskiej mody, jego chuligaństwa nie należy mylić z wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa lub szokiem. W każdym pokazie, pomimo cienkiej nitki satyry, couturier pokazuje swoją miłość i zrozumienie obyczajów i historii kultur świata. Na przykład zainspirowany historią rosyjskich książąt, którzy wyemigrowali do Francji i zostali taksówkarzami, stworzył kolekcję ozdobioną pustymi ramkami, „jakby byli zmuszeni sprzedać swoje diamenty”.
Dla młodych ludzi Gaultier jest idolem ze względu na swoją marginalność. To on ubierał mężczyzn w spódnice i sukienki, a kobiety w surowe męskie garnitury, wchodząc tym samym do historii mody. Jego stroje cechuje humor. Przezroczyste sukienki bez majtek i odkryte tyłki to jego bunt przeciwko elitarnemu luksusowi. Moda Jean-Paula Gaultiera jest demokratyczna. Nowe style, nowe sposoby noszenia ubrań – Gaultier uwielbia bawić się i szokować.

Biografia
Jean-Paul Gaultier urodził się 24 kwietnia 1952 roku na przedmieściach Paryża. Rodzice bardzo go kochali, odkąd był jedynakiem, ale babcia włożyła swój wkład w zaszczepienie zainteresowania modą u małego Gaultiera. To ona nauczyła chłopca umiejętności krawca. Zabawy Jean-Paula były wyjątkowe – tworzył dla swoich pociech kardigany, marynarki i garnitury.
Podziw dla filmu Jacques’a Beckera „Lady Rags” w końcu popchnął młodą Gaultier do wyboru przyszłości w świecie mody. Magazyny modowe, telewizja, wizerunki ludzi na ulicach – wszystkie dziecięce hobby zaowocowały pierwszymi szkicami. Jednym z pierwszych odkryć był gorset, który do dziś jest pasją projektantki.
Gautier interesował się historią. Swoją pasję wyrażał poprzez malarstwo, nie wahając się mieszać w swoich szkicach różnych gatunków. W 1970 roku zaryzykował i wysłał swoje dzieła słynnemu już Pierre'owi Cardinowi. I szczęście uśmiechnęło się do Gaultiera - w swoje osiemnaste urodziny został uczniem słynnego couturiera. Cardin dał Gaultierowi swobodę kreatywności i duszy, stworzył Gaultiera, którego możemy teraz oglądać na wybiegach. „Wszystko było z nim w porządku, ponieważ podobnie jak ja był eksperymentatorem i nie przejmował się żadnymi regułami. Z łatwością mogłabym powiedzieć: „Chcę taki but jak to krzesło”. Nie studiowałam mody, więc nigdy nie byłam zmuszana do żadnych ram. Mój gust ukształtowały magazyny o modzie i gwiazdy rocka mojego pokolenia: Bowie, Jagger, Beatlesi. Swoją drogą był to bardzo ważny moment w modzie męskiej. Chłopcy przestali bać się wyglądać kobieco, nosili koronkowe koszule i nakładali makijaż. To jest bardzo bliskie mojemu sercu. Krótko mówiąc, dobrze nam się współpracowało z Cardinem” – dodaje Gaultier, który zawsze był dumny z tego, że otwarcie przyznał się do swojego homoseksualizmu. Swoją drogą marzy o wypuszczeniu kolekcji męskiej bielizny, która miałaby „pokazać mężczyzn jako obiekty seksualne. To niesprawiedliwe, że tylko kobiety są przedstawiane w ten sposób”.

Rok później, w 1971, Gaultier przeniósł się do Jacques’a Esterela i Jeana Patou. Po trzech latach pracy wrócił do Cardin i od razu wyjechał na Filipiny, aby pracować nad tkaninami na rynek amerykański. Gaultier zaczął tworzyć własne kolekcje wraz z przyjaciółmi w wieku 24 lat. To był rok 1976. W tym samym roku Gaultier otworzył własny dom mody i zaprezentował swoją pierwszą kolekcję damską. Nie przyniosło to jednak oczekiwanego sukcesu, choć projektantka postawiła na ekstrawagancką i nietypową stylizację typu mix-match (połączenie np. kurtki motocyklowej z tutu). Rozczarowany i tracący wiarę Gaultier postanowił rzucić wszystko, ale w 1978 roku Dom Mody Kashiyama dał mu możliwość rozwoju i zaoferował możliwość stworzenia linii odzieży. Ale kolekcja z lat 1979-80 pt. „James Bond”, stylizowana na lata 60., przyniosła światową sławę i uznanie.

Po zdobyciu uznania szerokiej publiczności, gwiazdy sceny i filmu chcą współpracować z Gaultierem. W 1987 roku Madonna zrobiła furorę w świecie mody swoimi kreacjami ze spiczastym czarnym biustem, złotym skórzanym gorsetem, męskim garniturem z zabudowanym biustem i marynarskimi spodniami. Projektantem tych innowacyjnych obrazów był Jean-Paul Gaultier. W 1989 roku wykonał kostiumy do filmu „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek” Petera Greenawaya, w 1994 – do filmów P. Almodóvara „Kika” oraz C. i J. Genetów „Miasto zaginionych”. Dzieci”, a w 1997 roku za słynny film „Piąty element” Luca Bessona. Gwiazdy, które ubierał Gaultier, to Marilyn Manson, Boy George, Lady Gaga, Mylene Farmer.

Prawie każdy dom mody produkuje własną linię perfum. W 1993 roku świat ujrzał perfumy Gaultier – Classique. W momencie premiery zapachu umieścił butelkę w kształcie szklanego torsu w bieliźnie w blaszanej puszce. Dwa lata później projektant stworzył podobny zapach dla mężczyzn o nazwie LeMâle. Obydwa projekty stały się popularne na całym świecie.

Cechy stylu Jean-Paula Gaultiera

Jeden ze znanych magazynów o modzie podsłuchał kiedyś dialog Gaultiera z jego przyjaciółką Amandą Lear, który bardzo trafnie oddaje styl Domu Mody Jean-Paul:
Lear: Pamiętasz, jak próbowałeś zmienić wizerunek mężczyzn za pomocą spódnic, kiltów, sukienek i makijażu?
Gaultier: Najciekawsze jest to, że pierwszymi, którzy je nosili, nie byli geje, ale heteroseksualiści. Potem ta moda ucichła i teraz metroseksualiści ją przywrócili.
Lear: Tak, mężczyźni zaczęli bardzo o siebie dbać.
Gauthier: Kobiety są zawsze mądrzejsze, bardziej przebiegłe i silniejsze od mężczyzn. Zawsze je popycha się, żeby były macho, ale tak naprawdę myślę, że one też lubią wrażliwych mężczyzn. Na przykład, kiedy wystawiałam na wybieg męskich modeli w sukienkach z ogromnym wycięciem z tyłu, robiłam to dla kobiet. Geje tego nie lubią. Wolą męskość. A ja uwielbiam łamać tabu.

Gaultier uwielbia beże, a wyraziste odcienie nie są w jego guście. Jego obrazy są wyrafinowane, a krój jest starannie i szczegółowo. T-shirty z odkrytymi plecami, jednorzędowe kurtki z większą liczbą wycięć niż materiału, męskie spódnice – to wszystko Gaultier. Pracuje w duchu minimalizmu. Począwszy od klasycznego modelu, takiego jak znajoma marynarka lub koszula, nadaje mu nową sylwetkę poprzez dzianie i metkowanie, zachowując jednocześnie klasyczny wygląd. Moda XXI wieku dla Gaultiera to ubrania proste i niedrogie, pozbawione szwów powodujących wycięcia, które można założyć i zdjąć – lekkim ruchem ręki. Jak rozpoznać styl ubioru Gaultiera? Jeśli widzisz na wybiegu kamizelki, kilty, buty i modelki z rozjaśnionymi włosami, oznacza to, że za kulisami działa On swoją magią.

Nie tylko ubrania Gaultiera wywołują zdumienie i szok. Na całym świecie zasłynęły także lokalizacje pokazów Fashion House: ring bokserski, starożytne muzeum karuzelowe, zajezdnia tramwajowa i dawne więzienie. Modelki eksponujące kreacje na wybiegu wyróżniły się także nietypowymi sylwetkami, pokazując tym samym, że moda nie jest podzielona granicami i regułami.

Jean-Paul Gaultier wywrócił świat mody do góry nogami, kładąc kres arystokratycznej i prymitywnej erze Chanel i Diora, zaczynając tworzyć prawdziwego rock and rolla. „Robiąc to, co robię, czuję się niesamowicie wolna” – potwierdza Gauthier. – Gdy tylko przestanę czuć się wolny, natychmiast rzucę tę pracę. Jestem rozpieszczonym dzieckiem i zawsze nim będę. Nigdy w życiu nie poszedłem na kompromis”.

Gaultier akceptuje wszystkie życiowe wzloty i upadki z promiennym uśmiechem i charakterystyczną ironią. Nie ma zamiaru zwalniać tempa i zdaje się, że jeszcze nie raz pokaże młodszemu pokoleniu projektantów, na co go stać.
Zawsze z tobą, ja... Lyubov Fartushnaya, projektant wizerunku, ekspert branży modowej, dr hab.

Biografie gwiazd

5553

15.10.15 09:50

W jego kostiumach nosili bohaterowie filmu science fiction Bessona „Piąty element” i tragikomedii „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”, stworzył prowokacyjne stroje dla francuskiej gwiazdy estrady Mylene Farmer i dla królowej popu Madonna. W biografii Jeana-Paula Gaultiera nie wszystko poszło gładko od razu, nie otrzymał specjalnego wykształcenia, ale w niczym to nie przeszkadza w inspiracji couturiera.

Biografia Jean-Paula Gaultiera

Niedźwiedź... przebrany za nowożeńców

Biografia Jean-Paula Gaultiera rozpoczęła się na paryskich przedmieściach 24 kwietnia 1952 roku. Opiekowała się nim babcia, która zachęcała małego wnuka do rysowania, mógł godzinami przeglądać magazyny o modzie czy oglądać telewizję – stamtąd, z magicznego świata blue screena, czerpał pierwsze inspiracje. Chłopiec zaczął szyć ubranka dla zabawek – ze złomu. I tak jego mały miś przebierał się w futurystyczne kostiumy, a czasem „przymierzał”… strój ślubny.

W młodości myślał, że zostanie fryzjerem lub stylistą, ale odważyłszy się wysłać swoje szkice Cardinowi, otrzymał zaproszenie do pracy. Zostanie asystentem słynnego projektanta mody to dobry początek, ale ta współpraca nie trwała długo. Po pracy dla innych domów mody Jean-Paul wrócił „do korzeni” i wyjechał do Manili – było to w połowie lat 70. Młody mistrz pracował na linii Pierre Cardin, która była przeznaczona dla Amerykanów. Rok później Gaultier odważył się zaprezentować swoją kolekcję. Założył firmę z kilkoma przyjaciółmi, ale za bardzo dał się ponieść futuryzmowi: jego stroje wykonane z serwetek i biżuterii ze złomu nie wyróżniały się. Choć już wtedy Francuz odważnie eksperymentował ze stylami.

Niemowlę Okropne

Po porażce Jean-Paul zdecydował, że nadal nie będzie podążał „wydeptanymi ścieżkami”, ale potrzebny jest jakiś głośny skandal, aby przyciągnąć uwagę opinii publicznej i prasy. Postanowił zaszokować swoich rodaków, zapraszając zamiast szczupłych, pięknych modelek panie o niestandardowej figurze, punkowce i starsze osoby. A same pokazy mody odbywały się w niesamowitych miejscach: od ringu po muzea i składy. Szybko został okrzyknięty „chuliganem”, a także „l'enfant straszny” (po rosyjsku brzmi znajomo: „infan terible”, „okropne lub zbyt rozpieszczone dziecko”) ze względu na „śmieciowy projekt” i niezbyt estetyczny modele. On sam wolał styl „chuligański”, nosił kilty i kamizelki.

Bliscy duchowo: Madonna, Farmer, Manson

Pod koniec lat 80. projektantka znalazła pokrewną duszę – piosenkarkę Madonnę, która również dążyła do szoku i pojawiała się na scenie przed tysiącami widzów niemal w bieliźnie. Gaultier przyczynił się do powstania wizerunku „pięknej grzesznicy”; to on stworzył legendarny biustonosz performance ze stożkowymi miseczkami.

Kontynuowano współpracę z najwybitniejszymi wykonawcami kochającymi prowokacje. Dlatego kostiumy sceniczne Gaultiera preferowała inna „straszna dziewczynka”, Marilyn Manson. Później Mylène Farmer dołączyła do armii fanów couturier (mistrz szył dla niej stroje na trasy koncertowe w 2009 i 2013 roku).

Gwiazdy Eurowizji i gotycka panna młoda

Dwukrotnie Jean-Paul Gaultier, obdarzony swego rodzaju szóstym zmysłem, odgadł sukces uczestników Eurowizji i dwukrotnie zwyciężyli piosenkarze ubrani w jego luksusowe suknie. W obu przypadkach nie były to „zwykłe” dziewczyny. W 1998 r. – izraelska transpłciowa Dana International. A w 2014 – Austriaczka Conchita Wurst.

Ulubieni bohaterowie filmowi

Czy pamiętasz niesamowity strój nieustannie rozmawiającej postaci Chrisa Tuckera z „Piątego elementu”?

To także, podobnie jak wszystkie kostiumy do filmu, jest dziełem „chuligańskiego projektanta mody”. Jean-Paul ubrał postacie reżyserów Petera Greenawaya i Jean-Pierre'a Jeuneta, a także Pedro Almodóvara.

Światowa sława

W jego dojrzałych latach biografia Jean-Paula Gaultiera była więcej niż udana. Prowadził popularny program w brytyjskiej telewizji, przyjaźnił się z gwiazdami, tworzył oszałamiające kolekcje i reżyserował. Przez prawie 7 lat był dyrektorem kreatywnym domu mody Hermès, w tym czasie legendarna francuska korporacja stała się głównym akcjonariuszem Jean Paul Gaultier S.A. (45% udziałów). Jednak wiosną 2010 roku projektant zrezygnował z funkcji dyrektora i został prezesem swojego domu mody.

Od 1993 roku pod auspicjami marki produkowane są perfumy „by Gaultier” (linią tą zarządza hiszpańska firma Puig, kolejny udziałowiec firmy projektanta mody).

Życie osobiste Jean-Paula Gaultiera

Ta rana nigdy się nie zagoi

Couturier, podobnie jak wielu jego kolegów, jest jawnym gejem. W 1990 roku w życiu osobistym Jean-Paula Gaultiera wydarzyła się tragedia: jego kochanek Francis Menuge zmarł z powodu powikłań związanych z AIDS. Projektant mody popadł w rozpacz i, jak sam przyznaje, był bliski samobójstwa. Nie opuścił jednak świata Haute Couture, mówiąc: „Pewnego dnia Franciszek przyszedł do mnie i powiedział, że muszę dalej żyć…”.

Tej rany nikt nie był w stanie uleczyć. Jedyne, co Jean-Paul może zrobić dla takich osób cierpiących na wirusa niedoboru odporności, to przelać pieniądze na konta funduszy walczących z tą straszliwą chorobą.

Jean-Paul Gaultier (francuski: Jean-Paul Gaultier) to francuski projektant. Założyciel i szef własnego domu mody Jean Paul Gaultier S.A. Jego twórczość zdeterminowała wygląd mody lat 80. i 90. ubiegłego wieku.

Jean-Paul Gaultier urodził się 24 kwietnia 1952 roku na przedmieściach Paryża. Świat mody fascynował go już od najmłodszych lat. Jako dziecko mógł godzinami przeglądać czasopisma, uważnie przyglądając się każdemu zdjęciu i próbując je zapamiętać. Chłopca wychowywała babcia, która pozwalała mu całymi dniami oglądać telewizję. Z tego co zobaczył, mały Gaultier zaczerpnął swoją pierwszą inspirację projektową, która zaowocowała stylowymi kombinezonami dla jego misia. Dziecko ubrało modelkę w skafander kosmiczny lub w suknię panny młodej. Kiedy Gaultier zostanie projektantem, nadal będzie szukał inspiracji w obrazach wizualnych: telewizji, malarstwie, kinie i po prostu w wyglądzie przypadkowych przechodniów.

Początkowo Jean-Paul poważnie postanowił zostać fryzjerem. Ale gdy miał 18 lat, wysłał swoje szkice słynnemu Pierre'owi Cardinowi. Projektantowi bardzo spodobała się praca nowicjusza i zaproponował młodemu człowiekowi stanowisko swojego asystenta. To było w 1970 roku. Zaledwie rok później został asystentem Michela Gomy w Domu Jeana Patou, a następnie przeszedł do Angelo Tarlazziego.

1974-1975 – Gaultier opracowuje kolekcje PIERRE CARDIN na rynek amerykański.

1976 - Jean-Paul otwiera własną firmę odzieżową. Dwóch szkolnych przyjaciół zostaje jego partnerami. Francis Menuge został mianowany dyrektorem firmy i piastował tę funkcję do 1990 roku, kiedy to zmarł na AIDS. Drugim towarzyszem był Donald Potar. Firmę przejął po śmierci przyjaciela.

Początkujący przedsiębiorcy nie mieli wówczas prawie żadnych pieniędzy. Stworzyli pierwszą kolekcję z „złomowych materiałów”. Składały się na przykład z małych sukienek wykonanych z serwetek lub biżuterii wykonanej z sitków do herbaty i baterii. Dzięki tej kolekcji zaczął się wyłaniać charakterystyczny styl Gaultiera, oparty na mieszance gatunków i odważnych eksperymentach z materiałami. W swojej późniejszej pracy często będzie angażował się w transformację znanych rzeczy. Podczas pokazu pierwszej kolekcji sala była prawie pusta. Okazało się, że w tym samym czasie odbywał się pokaz jakiegoś znanego projektanta, który przyciągnął całą paryską publiczność.

.

Od tego momentu Gauthier postanowił już nigdy nie pozostać niezauważonym. I udało mu się to znakomicie. Za wszelką cenę chciał zaszokować publiczność. Gaultier na swoje pokazy wybierał najbardziej nieoczekiwane miejsca, np. ring bokserski czy muzeum starożytnych karuzel, budynek dawnego więzienia czy zajezdnię tramwajową. Miał też różne modele: krasnoludki, starcy czy grube kobiety.

„Staram się unikać sklerotycznego banału, stereotypowego zachowania profesjonalnych modelek.

Moje modelki nie zabawiają publiczności, ale pokazują ubrania, które każdy może założyć” – powiedziała projektantka.

I rzeczywiście na wybiegu pojawiły się najzwyklejsze kobiety, które nie mają wyglądu modelki.
1978 - Gautier rozpoczyna współpracę z japońską firmą Kashiyama, która zgodziła się sponsorować jego twórczość.

Opinia publiczna zauważyła nowego projektanta po kolekcji Jamesa Bonda z 1980 roku. Jego powstanie zlecili japońscy sponsorzy. Dominujące w nim skórzane spodenki i spódniczki mini były postrzegane jako parodia lat 60-tych.

W następnym roku ukazała się kolekcja „High-Tech”, która przyniosła jej twórcy status „chuligana mody”. Prezentowano tu ubrania w stylu „śmieciowym”. Głównymi elementami dekoracyjnymi są wiadra na śmieci i puszki. Płytki elektroniczne i opakowania karmy dla kotów tworzą piękne bransoletki. W ten sposób Gaultier odkrył w modzie temat recyklingu odpadów. Pomysł ten już wkrótce podbije całą zaniepokojoną problemami ochrony środowiska Europę.

1993 - Jean-Paul wypuścił pierwszy zapach swojej marki. Pomysł na butelkę zapożyczył od Elsy Schiaparelli. To prawda, że ​​​​szklany tors kobiety należący do piosenkarki Madonny w wersji Gautiera znajdował się w blaszanej puszce.

1983 – ukazała się rewelacyjna kolekcja o głośnej nazwie „Dadaizm”. Jeszcze bardziej wzmocniła sławę Gaultiera jako awangardowego projektanta. W swojej dalszej twórczości, już po tej kolekcji, Jean-Paul w dalszym ciągu powracał do tradycji sztuki początku XX wieku. Stały się twórczym credo projektanta. To tutaj narodził się jego charakterystyczny „styl gorsetu”. Krój sukienki odpowiadał krojowi gorsetu z kostkami i miseczkami. W oczach ówczesnych ludzi ubrania te wyglądały zbyt wulgarnie.

W latach 1984-1985 temat gorsetów był kontynuowany i przesadzony. Znajduje to odzwierciedlenie w kolekcji „Beards” czy „Culture Shock”. Rzeczywiście było się czym zszokować. Ogromnych tresek i rogów na piersi było po prostu mnóstwo. Gautier starał się w ten sposób burzyć stereotypy i poszerzać ramy znanej rzeczywistości. Ciągle poszukiwał nowych obrazów. Krytycy jego stylu zarzucali projektantowi celowe zniekształcenie kobiety.

W tym samym roku 1984 Jean-Paul Gaultier ponownie zaszokował opinię publiczną, tym razem męską kolekcją „Male Object”. Po wybiegu spacerowały modelki ubrane w kamizelki i spódnice.

Projektant mody jest właścicielem ogromnej liczby nieoczekiwanych wynalazków projektowych, takich jak gorsety męskie, kurtki z odkrytymi plecami i wiele innych. Gaultier jest prawdziwym zwolennikiem postmodernizmu; w swojej twórczości dążył do zatarcia granic między mężczyznami i kobietami. Idea ta zawarta była nawet w nazwach jego zbiorów: „I Bóg stworzył człowieka”, „Szafa dla dwojga”, „Historia człowieka”, „Francuski żigolo”, „Nieskromny urok burżuazji” i „Szanowny Panie Mons. ”. Ta ostatnia nawiązywała do kolekcji słynnego projektanta mody z lat 50. Pierre’a Balmaina, nazywała się „Dear Madame”.

W 1986 roku Gaultier w swojej nowej kolekcji Dolls zdecydował się na zabawę wizerunkiem prostytutki. Następnie na wybiegu pojawiły się modelki w czarnej satynowej bieliźnie i pończochach.

1986 - W Związku Radzieckim rozpoczęła się pierestrojka, która wniosła do świata mody pasję do rosyjskich motywów i sowieckich symboli. Jean-Paul Gaultier nie stoi z boku i tworzy swoją „Kolekcję Rosyjską”, której modele ozdobione są napisami cyrylicą.

Kolekcja „Concierge” z 1988 roku stała się zwiastunem mody lat 90., z jej tendencją do modnych oksymoronów, projektantka połączyła w sobie najbardziej pozornie niepasujące do siebie elementy.

Pod koniec lat 80. Jean-Paul Gaultier stał się uznanym liderem całej francuskiej mody. Madonna, która miała niesamowity talent do nowych trendów, spotkała się z projektantem w Paryżu w 1987 roku. Gaultier zaczyna projektować wszystkie kostiumy sceniczne piosenkarza. Dzięki temu związkowi francuski projektant mody szybko zyskał światową sławę.
1990 - Na światową trasę koncertową Madonny zatytułowaną „Blonde Ambition” projektantka tworzy złote skórzane gorsety, męskie garnitury z biustem i marynarskie spodnie rozkloszowane.

Od 1989 roku Jean-Paul Gaultier zaczął projektować kostiumy do kina. Jego pierwszym projektem był film Petera Greenawaya „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”. Następnie pojawił się film Kika hiszpańskiego reżysera Pedro Almodóvara. W 1997 roku Gaultier stworzyła ubrania do filmu „Piąty element” Luca Bessona.

Pierwsza kolekcja młodzieżowa marki „Junior Gaultier” została wydana w 1988 roku. Pierwsza kolekcja dżinsów powstała w 1992 roku.

Początek lat 90. to okres szczególnego zamieszania groteski w kolekcjach Gaultiera. W sposób parodyczny odtworzył styl kowbojski i stworzył nakrycia głowy w postaci przyborów kuchennych i instrumentów muzycznych. Jean-Paul wynalazł przezroczyste body i wysłał na wybieg kosmitki z ogolonymi głowami i ogromnymi butami na platformach.

Projektant mody zawsze przywiązywał dużą wagę do własnego wizerunku. Było to kolejne narzędzie przyciągania uwagi. Można go było łatwo rozpoznać po rozjaśnionych włosach, kamizelce i butach. Nie tylko nosił kamizelkę, „ubierano” w nią męskie perfumy, a wiele kolekcji „haute couture” powtarzało ten motyw.

Jean-Paul Gaultier stał się prawdziwą gwiazdą popu w latach 90-tych. Był prezenterem telewizyjnym, nagrywał płyty i interesował się fotografią.

Od 1993 roku rozpoczęła się pasja projektanta do motywów etnicznych. Inspiracją dla kolekcji „Rabbi Chic” były wizerunki chasydzkich rabinów, których przypadkowo spotkał na ulicach Nowego Jorku. Tak w jego arsenale pojawiły się ciemne, sięgające do ziemi ubrania, luźne koszule, kamizelki i małe kapelusze. Ogromny wpływ na modę młodzieżową ostatniej dekady stulecia wywarła kolekcja „Tattoo” z 1994 roku, bazująca na strojach z Afryki i Azji Południowo-Wschodniej. Na ubraniach pojawiały się wzory w postaci tatuaży, przywodzące na myśl banknoty i motywy graffiti. Srebrna biżuteria w stylu etnicznym i piercing były niezwykle popularne w latach 90. – te pomysły należały również do Gaultiera.

Kolekcja „Mongols” z lat 1994-1995 kontynuowała wątek stroju etnicznego. W 1995 roku ukazała się kolekcja „End of the Century”, w której Gaultier zwrócił się ku strojom minionego stulecia.

1997 - Jean-Paul Gaultier zaczyna tworzyć pełnoprawne kolekcje haute couture. Chociaż wcześniej wypowiadał się negatywnie na temat mody wysokiej i stwierdził, że go to nie interesuje. Jego zdaniem to moda „śmierdziała kulkami na mole”. Jednak wychodzi jego kolekcja Gaultier-Paris. To odzież męska i damska z niezwykłym talentem parodiowała tradycje wysokiej mody.

W 1999 roku Gaultier sprzedał 35% swoich udziałów firmie Hermès. Daje to projektantowi mody podstawę finansową do późniejszego rozwoju swojej działalności.

Jean-Paul Gaultier wkroczył w XXI wiek nie jako buntownik, ale jako klasyk francuskiej mody. Projektant powiedział, że w ubraniach dla niego najważniejsza jest zgodność z duchem czasu i demokracja. Obie cechy były charakterystyczne dla wszystkich kreacji Gaultiera: od dżinsów po suknie wieczorowe.

Dziś doświadczenie i wiedza mistrza zostały dodane do oryginalności pomysłów geniusza mody. Jego produkty wyróżniają się doskonałym krojem i mistrzowskim operowaniem materiałami.

Jean-Paul Gaultier często nazywany jest „najwybitniejszym projektantem końca XX wieku”. Jego twórczość doskonale wpisuje się w epokę postmodernistyczną. Otaczająca rzeczywistość zdaje się mieszać w jego modelach w jakiś niewyobrażalny koktajl stylów.

Jedną z najbardziej oburzających kreacji Gaultiera był gorset ze spiczastym stanikiem, stworzony z okazji światowego tournee piosenkarki Madonny w 1990 roku. Projektantka stworzyła także kostiumy sceniczne dla piosenkarki Marilyn Manson, zwycięzców Konkursu Piosenki Eurowizji z 1998 i 2014 roku, Dany International i Conchity Wurst (ta ostatnia pokazała także swoją „suknię panny młodej” w kolekcji jesień-zima 2014-2015).

Gaultier tworzył kostiumy do filmów, współpracując z takimi reżyserami jak Pedro Almodóvar („Kika”), Peter Greenaway („Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”), Luc Besson („Piąty element”), Jean-Pierre Jeunet i Mark Caro („Miasto zaginionych dzieci”).

W 1993 roku wprowadził na rynek własną linię perfum. W 2003 roku został dyrektorem kreatywnym paryskiego domu mody Hermes. Ten sam rok Hermes przejął 30% udziałów w spółce Jean Paul Gaultier SA, a kilka lat później zwiększył swój udział w firmie Gauthier do 45%. Po siedmiu latach pracy w Hermes, Gaultier opuścił ten dom mody w maju 2010 roku, decydując się skupić na własnym biznesie. Zastąpił go na stanowisku kierowniczym Christophe Lemaire, który wcześniej opracował linię odzieży damskiej w firmie Hermes, a jeszcze wcześniej - piastował stanowisko głównego projektanta firmy Lacoste'a.

W marcu 2005 roku w Pasażu Pietrowskiego otwarto moskiewski butik Jean Paul Gaultier.

21 lipca 2010 roku Jean-Paul Gaultier został mianowany prezesem własnego domu mody i firmy Jean Paul Gaultier SA

Perfumy sygnowane nazwiskiem projektantki mody produkowane są przez hiszpańską firmę Puig, większościowym udziałowcem domu mody Gaultier.

Działalność charytatywna

W 2003 roku był sponsorem wystawy „Mężczyźni w spódnicach”, prezentowanej w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. (niedostępny link)

W 2016 roku stworzył projekty do ponad 500 kostiumów w rewii THE ONE Grand Show w berlińskim Friedrichstadt-Palast.

Uznanie i nagrody

Napisz recenzję artykułu „Gaultier, Jean-Paul”

Notatki

Spinki do mankietów

• // „Dziś rano w NTV”

Fragment charakteryzujący Gaultiera, Jean-Paula

Francuzi nazywają Jeana-Paula Gaultiera „enfant straszny” – „biedne dziecko, chłopczyca”. Jest dumny ze swojej reputacji głównego chuligana świata mody i nie przestaje nas zadziwiać swoimi szalonymi fantazjami.

Mężczyzna w kamizelce – legenda światowej mody Jean-Paul Gaultier – twierdzi, że jest bardzo nieśmiały. Jednak jego wyobraźnia zdaje się nigdy nie wysychać. W końcu moda dla Gaultiera to nie tylko sztuka, to sposób na życie.

„Moda jest przede wszystkim odzwierciedleniem społeczeństwa. Rolą i głównym zadaniem projektanta mody jest odzwierciedlenie tego, co dzieje się w społeczeństwie i tworzenie podaży, która będzie generować popyt” (Jean-Paul Gaultier).

Jean-Paul Gaultier urodził się 24 kwietnia 1952 roku we Francji, w miejscowości Arcuel pod Paryżem.

Od dzieciństwa Jean-Paul Gaultier przywykł do damskich bibelotów i bibelotów. Zamiast gonić za piłką z innymi chłopcami z południowych przedmieść Paryża, przyszły couturier uważnie podążał za magią swojej babci. Jest pielęgniarką, która dużo wie o kosmetykach i hipnozie, robiła sąsiadom zastrzyki, farbowała włosy lub przepowiadała przyszłość kartami przy cichym dźwięku telewizora. Tak więc w towarzystwie przyjaciół swojej matki, ciotki i babci młody Jean-Paul poznał kobiece tajemnice i tajemnice.

Następnie Gaultier z sentymentem wspominał te dni, kiedy cały swój wolny czas poświęcał na krojenie strojów i wymyślanie makijażu dla swojego pluszowego misia Nany. Minęło kilka lat, a wszystkie najlepsze doznania i obrazy – kolory brzoskwini i musztardy, wyblakłej róży i rdzy, pomarańczy i łososia – znalazły odzwierciedlenie w kolekcjach mistrza. A aromat pudru ryżowego, ciężki zapach różu, opary środków do demakijażu „wróżek o siwych włosach”, jak projektantka mody nazywała swoją babcię, miały swój początek w słynnej wodzie toaletowej Gaultier.

Kariera słynnego projektanta mody rozpoczęła się, gdy w wieku 13 lat uszył stanik dla… misia. Zabawka ta stała się później dla chłopca manekinem, na którym wykorzystał całą swoją wiedzę o modzie, zaczerpniętą z magazynów i programów telewizyjnych. Babcia Jean-Paula, która była właścicielką salonu piękności, a w wolnym czasie przepowiadała przyszłość za pomocą kart, przepowiedziała swojemu wnukowi wspaniałą przyszłość. Młody Gaultier, mocno wierząc w tę przepowiednię, z entuzjazmem rozsyłał swoje rysunki do wszystkich domów mody. Pierwszą ofertę otrzymał jednak dopiero 4 lata później – Jean-Paul właśnie skończył 18 lat. Młody człowiek był zachwycony pracą. Tak, w domu Patou Gaultier był tylko asystentem, ale sam Pierre Cardin został jego mentorem! Warto było znosić każde upokorzenie, a Jean-Paul doznał go niemało. Ubóstwo nie pozwalało mu się ładnie ubierać; jedyne buty, jakie miał, to kalosze. Z tego powodu nie wpuszczono młodzieńca od drzwi wejściowych, a zamożni koledzy nadali mu przydomek „chłopiec z farmy”.

Po kilku latach pracy, podczas której Gaultier współpracował z różnymi domami mody, Jean-Paul poznał Francisa Menuge, swojego przyszłego partnera biznesowego i kochanka. W 1976 roku założyli wspólnie własną firmę i wkrótce wydali swoją pierwszą kolekcję. Jednak ekstrawaganckie sukienki z serwetek i biżuteria wykonana z sitków do herbaty i baterii nie przypadły do ​​gustu obserwatorom mody i zostały okrutnie wyśmiane. 24 kwietnia 1979 roku Jean-Paul skończył 27 lat. W tym wieku przyszła do niego sława. W 1979 roku na zamówienie japońskiej firmy Kashiyama Gaultier stworzył kolekcję Jamesa Bonda. Jego styl jest prowokacyjny i szokujący. Wiele jego kolekcji inspirowanych jest stylem ulicznym i popkulturą.

Oczywiście dziennikarzom bardziej podobał się styl lat 60. niż awangarda artykułów gospodarstwa domowego i od tego czasu nazwisko projektanta coraz częściej pojawia się na łamach magazynów modowych. W latach 1982-1984 Gaultier stworzył projekt „Paryż. Gaultier”, „Dadaizm”, „Pięć ostatnich minut”, wprowadzając do nich nowe, szokujące elementy – bransoletki z puszek i spiczaste popiersia. Ale tym razem niestrudzona wyobraźnia projektanta przynosi mu nie potępienie, ale chwałę: już w 1985 roku couturier był nominowany do „Oscara mody”. Gaultier sprawił, że publiczność otworzyła usta ze zdziwienia: stworzył nakrycia głowy z instrumentów muzycznych, szył kamizelki z futra norek i kombinezony z bazgrołów. Na kolekcje projektantki, które odbywały się albo w więzieniu, albo na ringu, wzięły udział krasnale i osoby niepełnosprawne, grube kobiety i giganci.

W 1990 roku Jean-Paul Gaultier stworzył kostiumy na trasę koncertową Blond Ambition Tour Madonny. Modele te stanowią podstawę trendów zarówno w bieliźnie, jak i odzieży wierzchniej.

W 1997 roku Jean-Paul Gaultier stworzył swoją pierwszą kolekcję haute couture. Jego kolekcje haute couture są bardzo formalne, ale jednocześnie niezwykłe.

Jego na wpół szalone pomysły zainteresowały szefów kina, a studia filmowe zaczęły zamawiać u projektanta kostiumy do filmów. Gaultier jest twórcą strojów bohaterów takich filmów jak „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek” (1989), „Kika”, „Miasto zaginionych dzieci” (1994) i „Piąty element” (1997). Od 1987 roku projektantka szyje także kostiumy dla Madonny. Projektant nawiązał osobliwą relację z divą popu: kilkakrotnie proponował jej nawet, aby została Madame Gaultier. Madonna niezmiennie odpowiadała „nie” na wszystkie propozycje, ale nadal pozostała dobrą przyjaciółką Jean-Paula. Wspierała projektanta mody, gdy Francis Menuge zmarł na AIDS, a nawet wzięła udział w pokazie charytatywnym na rzecz Fundacji Badań nad AIDS, podczas którego spacerowała po wybiegu z nagą klatką piersiową.

Obecnie tworzy kolekcje dla własnego Domu Mody, a także dla Hermesa.

W 2001 roku podczas ceremonii w luksusowym paryskim klubie nocnym Chez Maxim's słynny projektant mody Pierre Cardin wręczył Legię Honorową swojemu byłemu studentowi Jean-Paulowi Gaultierowi. „Poczynając od swojej pierwszej kolekcji w 1976 roku, zadajesz pytanie, co jest dobre i że istnieje zły gust” – stwierdził Cardin w swoim przemówieniu.

W swojej odpowiedzi Gaultier nie obyło się bez dwuznacznego komplementu, przypominając Cardinowi, że to on nauczył go skupiać się na sylwetce, sylwetce, a obawy o dodatki pozostawić naśladowcom – ale teraz dodatek, Order Legii Honorowej, przyniósł razem tak wielu ludzi.

Jean-Paul Gaultier to klasyk. Jest uwielbiany i idolowany przez wszystkich: od „oderwanych od kontaktu” nastolatków po panienki z towarzystwa. Na swoim pokazie wiosna-lato 2005-2006 Gaultier ponownie zadziwił wszystkich: modelki chodziły po sianie rozłożonym na wybiegu.

Któregoś dnia obrazy stworzone przez śmiałego mistrza Gaultiera staną w kolejce na paradę. A w tej paradzie będą paradować wróżki z pełnymi ustami i fezem przesuniętym na bok, młodzi czarodzieje w kabaretkach; wytatuowane Hinduski w tunikach; malowane gejsze w długich, wąskich spódnicach; Tyrolczycy z białymi warkoczami i ognistymi policzkami; panie w skórze, a panowie w jedwabiu i muślinie. A procesję dopełni sam Gaultier w swoim niezmiennym wizerunku – srebrny jeż na głowie, kamizelka, szkocka spódnica, czarne podkolanówki i buty Doc Martens, w których podróżuje po świecie mody.

Dziś Gaultier jest prężnie rozwijającym się projektantem, kierującym jednocześnie dwoma domami mody – Hermesem i własnym. Pomysły czerpie od zwykłych ludzi – prostytutek, konsjerżek, pań z wyższych sfer, dlatego jego styl jest niezwykle demokratyczny. Gaultier tworzy to, co przemawia przede wszystkim do młodych ludzi. Umie trafnie odgadnąć pragnienia młodych ludzi, bo mając 54 lata, pozostaje enfant straszny.