Jak wygląda rosyjski strój narodowy? Odmiany rosyjskiego ubioru narodowego, motywy we współczesnym stroju

Przez wiele stuleci rosyjski strój narodowy zachował wartości kulturowe naszego narodu. Kostium przekazuje tradycje i zwyczaje przodków. Przestronny krój, prosty styl, ale pięknie i pięknie zdobione detale odzieży oddają szerokość duszy i smak rosyjskiej ziemi. Nie bez powodu odrodzenie rosyjskiego pochodzenia można teraz zobaczyć w nowoczesnych kolekcjach mody.

Strój starożytnych Słowian jest strojem narodowym ludności Rusi aż do panowania Piotra I. Styl, dekoracja i wizerunek stroju ukształtowały się pod wpływem:

Główna działalność ludności (rolnictwo, hodowla bydła);
Warunki naturalne;
Położenie geograficzne;
Stosunki z Bizancjum i Europą Zachodnią.

Ubrania Słowian były wykonane z włókien naturalnych (bawełna, wełna, len), miały prosty krój i długość do palców. Szlachta nosiła jasne kolory (zielony, karmazynowy, szkarłatny, lazurowy), a dekoracje były najbardziej luksusowe:

Haft jedwabny;
Haft rosyjski ze złotą i srebrną nicią;
Ozdoba z kamieniami, koralikami, perłami;
Ozdoba futrzana.

Wizerunek ubioru starożytnej Rusi zaczął kształtować się już w starożytności, w XIV wieku. Nosił go car, bojarów i chłopi aż do XVII wieku.

Okres 15-17 wieków. Rosyjski strój narodowy zachowuje swoją oryginalność i zyskuje bardziej skomplikowany krój. Pod wpływem kultury polskiej wśród Słowian wschodnich pojawiła się odzież wahliwa i dopasowana. Stosowane są tkaniny aksamitne i jedwabne. Szlachetne klasy książęce i bojarskie miały droższe i wielowarstwowe stroje.

Koniec XVII wieku. Piotr I wydaje dekrety zabraniające szlachcie noszenia strojów narodowych. Dekrety te nie dotyczyły jedynie księży i chłopów. Dekret zabraniał szycia i sprzedaży strojów rosyjskich, za co grożono karami finansowymi, a nawet konfiskatą mienia. Zostały opublikowane przez monarchę rosyjskiego w celu przyjęcia kultury europejskiej i zacieśnienia stosunków z Europą. Ten środek zaszczepienia cudzego gustu miał negatywny wpływ na rozwój kraju.

Druga połowa XVIII wieku. Katarzyna II próbowała przywrócić rosyjską oryginalność strojom szlachty w stylu europejskim. Przejawiało się to w tkaninach i przepychu strojów.

Wojna Ojczyźniana XIX wieku. Rośnie duch patriotyczny wśród ludności, co przywróciło zainteresowanie strojem narodowym narodu rosyjskiego. Szlachetne młode damy zaczęły nosić sukienki i kokoshniki. Stroje wykonano z brokatu i muślinu.

XX wiek W związku z napiętymi relacjami z dostawcami z Europy nastąpił powrót do stylu ubioru starożytnej Rusi. Przejawiało się to w trendach mody z elementami rosyjskiego stylu.

Gatunek

Starożytny rosyjski strój narodowy był bardzo różnorodny i dzielił się na strój odświętny i codzienny, różnił się także w zależności od regionu, klasy społecznej właściciela, wieku, stanu cywilnego i rodzaju działalności. Ale niektóre cechy stroju odróżniały go od ubioru innych narodowości.

Cechy rosyjskiej odzieży narodowej:

Wielowarstwowe, szczególnie wśród szlachty i kobiet;
Luźny krój. Dla wygody uzupełniono je o wstawki z tkaniny;
Do ozdabiania i przytrzymywania odzieży wiązany był pasek. Wyszywana na nim ozdoba była talizmanem;
Wszystkie ubrania szyte na Rusi były ozdobione haftami i miały znaczenie sakralne, chroniąc je przed złym okiem;
Ze wzoru można było dowiedzieć się o wieku, płci, szlachcie właściciela;
Stroje odświętne szyto z jasnych tkanin i bogato zdobiono lamówkami;
Na głowie zawsze znajdowało się nakrycie głowy, czasem kilkuwarstwowe (w przypadku zamężnych kobiet);
Każdy Słowianin posiadał komplet ubioru rytualnego, który był bogatszy i bardziej kolorowo zdobiony. Nosili go kilka razy w roku i starali się go nie prać.

Ozdoba rosyjskiej odzieży zawiera informacje o klanie, rodzinie, zwyczajach i zawodach. Im droższe były tkaniny i dekoracje garnituru, tym bardziej uważano, że jego właściciel jest szlachetniejszy i bogatszy.

Szlachetny

Stroje klas książęcych i bojarskich utrzymywały styl rosyjski w ubiorze do końca XVII wieku. Tradycyjnie wyróżniał się luksusem i warstwowością. Nawet rozwój terytoriów i burzliwe stosunki międzynarodowe nie zmieniły tożsamości narodowej starożytnej rosyjskiej odzieży. A sami bojarowie i szlachta uparcie nie akceptowali europejskich trendów w modzie.

W okresie XVI i początków XVII w. strój szlachecki stał się bardziej zróżnicowany, czego nie można powiedzieć o ubiorze chłopskim, który nie zmieniał się przez wiele stuleci. Im więcej warstw było w stroju, tym bogatszego i szlachetniejszego uważano za właściciela. Waga sukienki czasami sięgała 15 kg lub więcej. Nawet upał nie anulował tej zasady. Nosili długie, szerokie ubrania, czasem rozcięte z rozcięciem z przodu. Piękne były stylizacje podkreślające talię. Odzież starożytnych rosyjskich kobiet osiągała masę 15-20 kg, co sprawiało, że kobiety poruszały się płynnie i majestatycznie. Ten rodzaj chodu był ideałem kobiety.

Starorosyjskie stroje książąt i bojarów szyto z drogich tkanin importowanych z Włoch, Anglii, Holandii, Turcji, Iranu i Bizancjum. Bogate materiały - aksamit, satyna, tafta, brokat, perkal, satyna - były w jasnych kolorach. Ozdabiano je szwami, haftami, drogimi kamieniami i perłami.

Chłop

Odzież starożytnej Rusi należy do starożytnych rodzajów sztuki ludowej. Poprzez sztukę dekoracyjną i użytkową rzemieślniczki przekazały tradycje i korzenie kultury rosyjskiej. Ubiór rosyjskich chłopów, choć prosty, tworzył harmonijny wizerunek, uzupełniony biżuterią, butami i nakryciem głowy.

Głównymi materiałami do szycia były samodziałowe płótno lub tkaniny wełniane o prostym tkaniu. Od połowy XIX wieku pojawiły się fabryczne tkaniny o jasnych wzorach (jedwab, satyna, perkal, satyna, perkal).

Odzież chłopską była bardzo ceniona, dbano o nią, przerabiano ją i zniszczono niemal doszczętnie. Odświętne ubrania trzymano w skrzyniach i przekazywano z rodziców na dzieci. Nosiła go rzadko, 3-4 razy w roku, a oni starali się go nie prać.

Po długich dniach pracy w polu lub przy bydle rozpoczął się długo wyczekiwany urlop. W tym dniu chłopi zakładali najlepsze ubrania. Pięknie zdobiona, mogła opowiedzieć o właścicielu, jego stanie cywilnym, okolicy, z której pochodził. Haft przedstawiał słońce, gwiazdy, ptaki, zwierzęta i ludzi. Ozdoba nie tylko dekorowała, ale także chroniła przed złymi duchami. Rosyjskie wzory na ubraniach wyhaftowano na krawędziach produktu: szyi lub kołnierzyku, mankietach, rąbku.

Wszystkie kostiumy różniły się od siebie kolorem, stylem i dekoracjami. I przekazali naturalne cechy swojej ojczyzny.

Wojskowy

Rosyjska armia zawodowa nie zawsze posiadała jednolite umundurowanie. Na starożytnej Rusi wojownicy nie nosili ani jednego munduru. Sprzęt ochronny dobierano w zależności od możliwości finansowych i metod walki. Dlatego nawet w małych oddziałach ubrania i zbroje rosyjskich bohaterów były inne.

W starożytności pod odzieżą ochronną mężczyźni nosili bawełnianą lub lnianą koszulę przepasaną w pasie. Na nogawkach umieszczono płócienne spodnie haremowe (porty), które były marszczone nie tylko w talii, ale także w kostkach i pod kolanami. Nosili buty wykonane z jednego kawałka skóry. Później pojawiła się nagovitsa - żelazne pończochy chroniące nogi w walce, a na dłonie - karwasze (metalowe rękawiczki).

Główną zbroją aż do XVII wieku była kolczuga wykonana z metalowych kółek. Przypominała koszulę z długą spódnicą i krótkimi rękawami. Jej waga wynosiła 6-12 kg. Następnie pojawiły się inne rodzaje ochrony ciała:

Baidana (większe, cieńsze pierścienie) o wadze do 6 kg;
„Zbroja płytowa” - metalowe płyty o grubości 3 mm przymocowano do skórzanej lub materiałowej podstawy;
Do podstawy przymocowano także „łuskowatą zbroję”, która przypominała rybie łuski.

Zbroję wojowników uzupełniał na głowie metalowy hełm z iglicą. Można ją uzupełnić półmaską i aventailem (siatką kolczastą chroniącą szyję i ramiona). Na Rusi w XVI w. pojawiły się tegilai (pikowana muszla). Jest to wydłużony, pikowany kaftan z grubą warstwą waty lub konopi. Miała krótkie rękawy, stójkę i metalowe blaszki naszyte na piersi. Częściej nosiły go biedne wojny. Taka zbroja ochronna rosyjskich wojowników istniała do XVII wieku.

Detale i ich znaczenie w ubiorze

Na rozległym terytorium Rosji ubiór narodowy był zróżnicowany, czasem nawet znacząco. Można to zobaczyć na fotografiach i w muzeach. Przedstawienie ludzi w strojach rosyjskich na obrazach oddaje całą wszechstronność i oryginalność starożytnej Rusi. Umiejętnie wykonana biżuteria rzemieślniczek zadziwia złożonością pracy.

Każdy region słynął ze sztuki zdobniczej. Jeśli szlachta starała się mieć bogate i oryginalne stroje, których nikt nie powtarzał, chłopi dekorowali je haftami o motywach naturalnych i obdarzali miłością do matki ziemi.

Mężczyzna

Podstawą starożytnej rosyjskiej odzieży męskiej była koszula i spodnie. Nosili je wszyscy mężczyźni. Szlachta wykonywała je z drogiego materiału, z bogatym haftem. Chłopi kazali je wyrabiać z samodziałowego materiału.

Do XVII wieku spodnie były szerokie, później stały się węższe i wiązane sznurkiem w pasie i kostkach. Spodnie były włożone w buty. Szlachta nosiła 2 pary spodni. Górne często były wykonane z jedwabiu lub sukna. Zimą były pokryte futrem.

Koszula

Kolejnym obowiązkowym strojem mężczyzn starożytnej Rusi była koszula. Dla bogatych był to element bielizny, a chłopi nosili go wychodząc bez wierzchniego ubrania (kaftan, zipun). Koszula miała rozcięcie pod szyją z przodu lub z boku, zwykle po lewej stronie (kosoworotka). Obszycie szyi i mankietów wykonywano najczęściej z drogich tkanin, haftowano lub dekorowano warkoczem. Jasne wzory na warkoczu miały formę kwiatowych wzorów. Koszulę przewiązywano jedwabnym lub wełnianym sznurkiem, czasem z frędzlami i noszono na zakończenie szkoły. Młodzi ludzie na pasku, starsi - niżej, tworząc zakładkę powyżej talii. Pełnił rolę kieszeni. Koszule szyto z lnu, jedwabiu i satyny.

Zamek błyskawiczny

Na koszulę włożony był zamek błyskawiczny. Miała długość do kolan, była zapinana na guziki i posiadała pasek. Wąskie rękawy zapinane były w mankietach na guziki. Do dekoltu dołączony został pięknie zdobiony kołnierzyk. Zipun był najczęściej noszony w domu, ale młodzi ludzie czasami nosili go na ulicy.

Kaftan

Szlachta wychodząc na zewnątrz nosiła kaftan. Było wiele stylów, a powszechna długość sięgała poniżej kolan.

Częściej kaftan był długi, nie dopasowany, z długimi rękawami. Tyłek zapinany na 6-8 guzików. Ta starożytna rosyjska odzież była ozdobiona stojącym kołnierzem, ozdobionym haftem i kamieniami;
Nosili także domowy kaftan zapinany na guziki, metalowy lub drewniany. W bogatych domach używano złotych guzików. Długie rękawy zostały podwinięte, ale opcje sięgające do łokci były wygodniejsze;
Do jazdy konnej noszono inny styl kaftanu – chucha. Miała rozcięcia po bokach i przycięte rękawy dla wygody;
Kultura polska XVII wieku wpłynęła na wygląd kaftanów, które ściśle przylegały do sylwetki i były rozkloszowane poniżej talii. Długie rękawy były obszerne w ramionach i zwężane znacznie poniżej łokcia.

Szlachcic nosił także strój ceremonialny, nazywał się płaszczem lub feriazem, który zakładano na kaftan. Długość strojów sięgała łydek lub podłogi, sama suknia była obszyta futrem lub ozdobiona futrzanym kołnierzem. Szeroki szal zapinany był na jeden guzik. Do uszycia stroju używano sukna w kolorze ciemnozielonym, granatowym lub złotego brokatu.

Algierka

Jeśli kaftan i furiaz były niedostępne dla chłopów, wówczas prawie wszystkie grupy ludności miały futro. Futra robiono z futrem w środku, drogie i niezbyt drogie. Obszerne, z dużymi rękawami sięgającymi do ziemi lub sięgającymi poniżej kolan. Chłopi nosili futra z zajęcy i owiec. A bogaci, szlachetni ludzie szyli je ze skór soboli, kuny, lisa i lisa polarnego.

Stroik

Obowiązkowym atrybutem rosyjskiej odzieży była futrzana czapka przypominająca wysoką czapkę. Wśród szlachty zdobiony był haftem złotą nicią. W domu bojary i szlachta nosili tafya, przypominającą jarmułkę. Wychodząc na zewnątrz, zakładają murmołkę i czapkę z drogiego materiału z futrzaną lamówką nad tafyą.

Buty

Najpopularniejszym obuwiem wśród chłopów są buty łykowe. Nie każdy miał skórzane buty, więc były one bardzo cenione. Zamiast butów chłopi owinęli stopy szczelnie suknem i wszyli im skórę. Bojarowie, książęta i szlachta mieli najpopularniejsze obuwie na starożytnej Rusi – buty. Palce zwykle są podwinięte. Buty zostały wykonane z kolorowego brokatu w kolorze maroka i ozdobione wielobarwnymi kamieniami.

Odzież damska

Głównym starożytnym rosyjskim strojem kobiet była koszula, sukienka i ponewa. Na kształtowanie się stroju ludowego południowych rejonów starożytnej Rusi miała wpływ kultura ukraińska i białoruska. Strój damski składał się z płóciennej koszuli i ponevy (huśtanej spódnicy). Na górze kobiety zakładały fartuch lub spinki do mankietów i zawiązywały pasek. W głowę wymagane jest wysokie kopnięcie lub sroka. Cały strój był bogato zdobiony haftem.

Strój słowiański z ziem północnych składał się z koszuli i fartucha. Sukienki przeciwsłoneczne szyto z pojedynczego materiału lub z klinów i dekorowano warkoczem, koronką i haftem. Nakryciem głowy był szalik lub kokoshnik ozdobiony koralikami i perłami. W chłodne dni nosili długie futra lub krótkie kurtki prysznicowe.

Koszula

Noszone przez kobiety ze wszystkich warstw społecznych, różniły się tkaniną i zdobieniami. Wykonano go z bawełny, lnu, drogiego - z jedwabiu. Dół, kołnierz i rękawy ozdobiono haftem, warkoczem, aplikacją, koronką i innymi wzorami. Czasami gęste wzory zdobiły obszar klatki piersiowej. Każda prowincja miała inne wzory, wzory, kolory i inne detale.

Cechy koszuli:

Prosty krój z prostymi kawałkami;
Rękawy były szerokie i długie, aby nie przeszkadzać, nosili bransoletki;
Dół sięgał do palców;
Często koszula składała się z dwóch części (górna była droga, dolna tańsza, bo szybko się zużywała);
Bogato zdobione haftem;
Było kilka koszul, ale eleganckie były rzadko noszone.

Sukienka

Starożytna rosyjska odzież damska była noszona do XVIII wieku we wszystkich grupach ludności. Szyli rzeczy z płótna, satyny, brokatu i jedwabiu. Obszyto je satynowymi wstążkami, warkoczem i haftem. Sukienka początkowo wyglądała jak sukienka bez rękawów, potem stała się bardziej urozmaicona:

Głuchy - uszyty z jednego kawałka materiału złożonego na pół, wzdłuż fałdu wykonano szyjkę, ozdobioną jasną tkaniną;
Huśtawka, skośna - pojawiła się później i do jej uszycia wykorzystano 3-4 tkaniny. Ozdobione tasiemkami i wzorzystymi wstawkami;
Prosta, huśtawka - uszyta z prostych tkanin, które zostały zebrane na piersi. Trzymały go dwa wąskie paski;
Typ prosty, składający się z dwóch części – spódnicy i stanika.

Wśród bogatych kobiet powszechna była sukienka shushun z rozkloszowanymi dołami. Doszyto do niej przedłużone rękawy, które jednak nie były noszone. Shushun zapinany był aż do dołu na guziki.

Ponewa

Spódnica wykonana jest z trzech warstw wełnianej tkaniny. Tkali w domu, na przemian z nici wełnianych i konopnych. Powstał wzór komórkowy. Ozdobiona frędzlami i frędzlami. Młode kobiety udekorowane jaśniej. Nosiły go tylko zamężne kobiety, czasami z koszulą zwisającą z paska. Na spódnicę zakładano fartuch lub spinkę do mankietów z otworem na głowę.

Odzież wierzchnia:

Ulotka została uszyta z gładkiej tkaniny i sięgała do łydek. Ozdobiony był futrzanym kołnierzem;
Podgrzewacz prysznicowy to krótki element garderoby, tuż poniżej pasa, pikowany bawełnianą podszewką. Obszyto ją jasnymi tkaninami, brokatem, satyną i futrem. Noszone przez chłopów i szlachtę;
Futro z wszytym wewnątrz futrem nosiły kobiety wszystkich klas; chłopki miały tańsze futra.

Kapelusze

Ubiór w stylu rosyjskim uzupełnia nakrycie głowy, które było inne dla kobiet niezamężnych i zamężnych. Dziewczęta miały rozpuszczoną część włosów, na głowach przywiązano wstążki, obręcze, opaski i ażurowe korony. Zamężne kobiety zakrywały głowy szalikiem na kiki. Nakrycie głowy południowych regionów miało formę szpatułki i rogów.

W regionach północnych kobiety nosiły kokoshniki. Nakrycie głowy wyglądało jak okrągła tarcza. Jego solidną podstawę ozdobiono brokatem, perłami, koralikami, koralikami, a wśród szlachty - drogimi kamieniami.

Dziecięce

Była odzież dla małych dzieci, była ceniona i z wyglądu przypominała strój dla dorosłych. Młodsze dzieci donosiły starsze. Tylko dla najmłodszych może być z krótkim rękawkiem, dla wygody może nawet przypominać sukienkę.

Pierwszą pieluchą, z jaką urodził się chłopiec, była koszula jego ojca, a dziewczynki – jej matki. Na starożytnej Rusi ubrania dla dzieci zmieniano w stosunku do strojów rodziców. Wierzono, że energia i siła rodziców ochronią dziecko przed wszelkimi chorobami i złym okiem innych. Koszule dla chłopców i dziewcząt nie różniły się od siebie; były grube i długie aż po palce. Ubrania były pięknie zdobione matczynym haftem, który był talizmanem dla dziecka.

W wieku około 3 lat dzieciom uszyto pierwszą koszulę z nowego lnu. A 12-letnie dziewczęta miały prawo do nowej ponewy lub sukienki, chłopcy - spodni harpunowych. W przypadku nastoletnich dzieci stroje były bardziej zróżnicowane, powtarzano modele dla dorosłych: bluzki, spodnie, futra, czapki.

Tradycyjny strój starożytnej Rusi już dawno przeszedł do historii. Ale modne pomysły projektantów wyglądają imponująco w nowoczesnym stroju z elementami rosyjskiego stylu. Etniczne stylizacje są teraz w modzie.

Sukienki w rosyjskim stylu przyciągają skromnością, powściągliwością z płytkim dekoltem, średniej długości lub prawie do podłogi. Rosyjskie wzory na ubraniach dodają wyrafinowania i oryginalności:

Motywy kwiatowe na tkaninie;
Haft ręczny z wzorami roślinnymi;
Szycie, aplikacje;
Ozdoba z koralików, wstążek;
Koronkarstwo, szydełkowanie, robienie na drutach.

Obszycie wykonuje się na mankietach, u dołu, przy szyi lub karczku. Dużą popularnością cieszą się tkaniny naturalne (bawełna, len). A delikatne kolory (niebieski, beżowy, zielony, pistacjowy) podkreślają kobiecość i czystość. Styl sukienki lub sukienki może być inny, luźny lub dopasowany do lekko rozkloszowanej lub „słonecznej” spódnicy. Rękawy są długie i krótkie.

Uzupełniają wizerunek w folklorystycznym klimacie biżuterią, dodatkami (duże kolczyki, koraliki, pasek) i odzieżą wierzchnią. Może to być kamizelka, płaszcz, ciepłe futro lub mufka. Futrzana czapka lub jaskrawe szaliki na głowie uzupełnią wygląd. Projektanci mody czasami wykorzystują efekt warstw w nowoczesnych strojach, zmieniając objętość i kształt rękawów.

Obecnie zestawy ubrań w stylu rosyjskim dla mężczyzn, kobiet i dzieci dodają narodowego charakteru uroczystościom i świętom ludowym. Nowy trend - impreza w rosyjskim stylu ludowym - przywraca gości do Starożytnej Rusi, do jej tradycji, okrągłych tańców i zabaw.

Rosyjski strój narodowy jest strażnikiem korzeni kulturowych. Obraz artystyczny zachował się przez wiele stuleci. Obecnie następuje odrodzenie zainteresowania rosyjskimi tradycjami, świętami i kulturą. Pojawiają się nowe, nowoczesne stroje wykorzystujące elementy stroju rosyjskiego.

Czy wiesz, co nosiły kobiety w starożytnej Rusi? Co mógł nosić mężczyzna? Co nosili zwykli ludzie w starożytnej Rusi, a co nosili bojary? Odpowiedzi na te i inne równie ciekawe pytania znajdziesz w artykule.

Jakie jest przeznaczenie koszulki?

„Wiem, jakie jest tło” – powiemy teraz, poznawszy prawdziwy powód tego czy innego zdarzenia. Jednak w czasach Rusi Kijowskiej oznaczało to coś zupełnie innego. Faktem jest, że ubrania były wówczas bardzo drogie, dbano o nie i aby koszula jak najdłużej służyła właścicielce, wzmocniono ją podszewką, czyli podkładem dla wytrzymałości. Można przypuszczać, że określenie to nabrało ironicznej konotacji ze względu na fakt, że niektórzy biedni ludzie szczycili się bogatym szyciem, a zdradzało je wnętrze, uszyte z taniej tkaniny. Przecież stroje starożytnej Rusi służyły nie tylko izolacji, ale także podkreślaniu ich statusu społecznego. Koszula miała tu niemałe znaczenie. Dla szlachty była to bielizna, dla biednych często jedyna, nie licząc porto i łykowych butów. Ponadto koszula ludowa była znacznie krótsza, aby nie krępować ruchów.

Ozdoba złego oka

Bojary nie pracowały w polu, więc było ich stać na bieliznę sięgającą prawie do kolan. Ale niezależnie od tego, czy byłeś biedny, czy bogaty, twoja koszula musiała mieć pasek. Słowo „bez pasów” zostało użyte w sensie dosłownym, ale miało równie negatywną konotację. Dodatkowo bardzo pożądane było zdobienie tej części ubioru. Jego wzory chroniły przed złym okiem i innymi problemami. Śmierć była częstym gościem w chatach chłopskich. Potem weszły do użytku „nieszczęsne” koszule. Biała z białym haftem w przypadku śmierci rodziców i haftowana w czarne wzory w przypadku żałoby po dzieciach. Każdy element ubioru miał także znaczenie rytualne. Gdy wdowy orały wieś, chroniąc ją przed takimi nieszczęściami jak cholera czy śmierć bydła, były z gołymi włosami, bez butów i w śnieżnobiałych koszulach, bez żadnych ozdób.

Bez względu na okazję, na jaką były przeznaczone, koszule nie posiadały kołnierzyka. Na tę okazję zastąpiono go tzw. naszyjnikiem, który zapinany był z tyłu na guzik. Ten kołnierz będzie pasował do każdej innej odzieży. A najdłużej przetrwał rodzaj koszuli – kosoworotka. Pojawił się w IX wieku i był noszony aż do XX wieku. Chusta z małą dziurką na głowę i wycięciem po lewej stronie klatki piersiowej – to wszystko. Proste i praktyczne.

Zasłona jest na podłodze

Koszule rzadko noszono osobno. W centrum i na północ od Rusi na wierzch noszono sukienkę, a na południu ponewę. Co to jest ponewa? Na starożytnej Rusi był to rodzaj spódnicy, składającej się nie z jednego, ale z trzech wełnianych lub półwełnianych paneli, przewiązanych w pasie gasznikiem. Pas ten był oznaką, że kobieta była zamężna. Kolor ponevy był ciemny, z czerwonym lub niebieskim odcieniem, rzadziej - czarny. W dni powszednie wszywali u dołu warkocz lub perkal, a w święta wyjmowali ze skrzyń ponev, których obszycia ozdobiono jak największą ilością kolorowych haftów.

Kobiety w tamtych czasach przeżywały trudne chwile pod wieloma względami. Odzież nie jest tutaj wyjątkiem. Cechą ubioru kobiet w starożytnej Rusi było to, że na to wszystko nakładano fartuch, zwany zasłoną, a strój rosyjski uzupełniał płócienny, wełniany lub półwełniany szuszpan.

Sześć kilogramów na mojej głowie

Na szczególną uwagę zasługują nakrycia głowy damskie. U zamężnej kobiety może osiągnąć sześć kilogramów wagi. Najważniejsze jest to, że ten projekt całkowicie zakrywa włosy. Ludzie od dawna wierzyli, że mają magiczną moc. Podstawę płótna zagęszczono korą konopi lub brzozy, tworząc solidną część czołową. Nazywano to kiką, która kończyła się osłoną wykonaną z perkalu, aksamitu lub perkalu. Tył głowy przykryty był tyłem głowy, prostokątnym paskiem materiału. W sumie taki „kapelusz” mógłby składać się z dwunastu części. Zimą na głowie Słowianki widniał okrągły futrzany kapelusz, lecz jej włosy były całkowicie zakryte szalikiem. Na wakacjach na ich głowach pojawiał się kokoshnik z dnem wykonanym z tkaniny i podstawą z twardego materiału. Zwykle był pokryty złotą tkaniną i obszyty perłami.

Dziewczyny miały dużo łatwiej. Ich nakrycie głowy w starożytnej Rusi wyglądało jak bandaż, obręcz lub korona. Jeśli taki brzeg był bogato zdobiony, nazywano go koroną. Wśród miejskich dandysów modna była sztywna, często metalowa podstawa pokryta dekorowaną tkaniną. Na wsiach dziewczęce korony były prostsze. Mężczyźni preferowali okrągłe kapelusze z futrzanymi brzegami. Na futro wykorzystywano owce, lisy polarne i lisy. Nosili także suszone kapelusze i filcowe czapki. Zwykle ich kształt miał kształt stożka, a wierzchołek był zaokrąglony. Szyto je z lnu i wełny, a także robiono na drutach. Tylko książęta i koledzy bojarowie mogli sobie pozwolić na jarmułki wykonane z soboli.

Obuwie

Nogi owinięto tkaniną wykonaną z płótna lub materiału, a na tych poduszkach zakładano łykowe buty lub buty, skórzane buty. Ale pierwszymi skórzanymi butami na Rusi były tłoki. Wykonane zostały z jednego kawałka skóry, która została zebrana wzdłuż krawędzi paskiem. Sandały łykowe były bardzo krótkotrwałe. Nawet we wsi noszono je nie dłużej niż dziesięć dni. Na chodnikach miejskich zużywały się jeszcze szybciej. Dlatego częściej występowały tam buty łykowe wykonane ze skórzanych pasków. Często przyszywano do nich metalowe blaszki, dzięki czemu tworzyły rodzaj sandałów.

Obecnie buty filcowe uważane są za najbardziej tradycyjne obuwie w Rosji. Ale tak naprawdę pojawiły się dopiero w XIX wieku i były bardzo drogie. Zwykle w rodzinie była tylko jedna para filcowych butów. Nosili je na zmianę. Buty stały się powszechne znacznie wcześniej. Szyto je ze skóry w równym stopniu dla mężczyzn, jak i kobiet. Szlachta nosiła buty wykonane z maroka, koziej skóry, nasączonej zaprawą wapienną i polerowanej kamieniem, yufti, czyli grubą skórą i skórą cielęcą. Inne nazwy butów to ichigs i chebots. Buty wiązane sznurowadłami były butami damskimi. Obcasy na nich pojawiły się dopiero w XVI wieku i mogły osiągnąć 10 centymetrów.

Od portów po spodnie

Jeśli mówimy o spodniach, to słowo to przyszło na Ruś od Turków gdzieś w XVII wieku. Wcześniej odzież na nogi nazywano porta-nocnikami. Nie były zbyt szerokie, wręcz ciasne. Pomiędzy nogawkami spodni wszyto klin ułatwiający chodzenie. Te prymitywne spodnie sięgały do goleni, gdzie były wpuszczone w onuchi. Dla szlachetnych ludzi szyto je latem z tafty, a zimą z sukna. Nie było guzików i nie było dla nich kroju. Porty na biodrach utrzymywano na miejscu za pomocą sznurka. Coś podobnego do spodni we współczesnym znaczeniu tego słowa pojawiło się w Rosji za czasów Piotra I.

Bez spodni nie da się przeżyć na Rusi

O dużym znaczeniu ubioru wśród Rosjan decydował oczywiście klimat. Zimą nie można wyjść na dwór bez spodni, jak w Rzymie czy Konstantynopolu. A odzież wierzchnia starożytnej Rusi pod wieloma względami różniła się od tej używanej w większości krajów europejskich. Wychodząc na zewnątrz zakładają ciepłe, długie garnitury uszyte z materiału. Ich rękawy miały mankiety, a kołnierze - wywijany kołnierz. Zapinano je na dziurki na guziki. Jest to typowe szczególnie dla starożytnej rosyjskiej odzieży. Bogatsi ludzie wprowadzili do mody kaftany wykonane z aksamitu i aksamitu. Zipun to rodzaj kaftana bez kołnierza. Bojarzy uważali to za bieliznę, a zwykli ludzie nosili ją na ulicy. Słowo „župan” jest obecnie uważane za polskie lub czeskie, ale na Rusi było używane od czasów starożytnych. To ten sam orszak, ale krótszy, nieco poniżej talii. No i oczywiście mówiąc o zimie nie sposób nie wspomnieć o futrach. Trzeba powiedzieć, że odzież futrzana i jej ilość nie służyły jako oznaka bogactwa. W lasach było więcej niż wystarczająco zwierząt futerkowych. Futra szyto z futrem w środku. Nosili go nie tylko w chłodne dni, ale także latem, nawet w pomieszczeniach zamkniętych. Można pamiętać filmy historyczne i bojarów siedzących w futrach i futrzanych czapkach.

Stary rosyjski płaszcz z owczej skóry

Jednym ze znaków dobrobytu w naszych czasach jest kożuch. Ale Słowianie mieli podobną odzież - osłonę - w prawie każdym domu. Wykonywano go ze skóry kóz lub owiec z futrem wewnątrz. Chłopi częściej widzieli kożuch, osłonkę z owczej skóry. Jeśli zwykli ludzie nosili całuny, bojary woleli zakrywać je obcym, drogim materiałem. Może to być na przykład brokat bizantyjski. Kurtki do kolan zostały później przekształcone w krótkie futra. Nosiły je także kobiety.

Ale inne rodzaje męskiej odzieży zimowej starożytnej Rusi są bardziej zapomniane. Na przykład ormiański. Pierwotnie został przejęty od Tatarów i był wykonany z sierści wielbłąda. Było to jednak zbyt egzotyczne, a poza tym owcza wełna okazała się wcale nie gorsza. Na kożuch nałożono płaszcz wojskowy, tak że nie było jak go zapiąć. Wykorzystano jeszcze jeden niezbędny atrybut starożytnej rosyjskiej garderoby: szarfę.

Jednym z najstarszych strojów słowiańskich jest epancha. Jest to okrągły płaszcz z kapturem, ale bez rękawów. Pochodzi od Arabów i jest nawet wspomniana w „Opowieści o kampanii Igora”. Od XVI w. stała się peleryną noszoną przy uroczystych okazjach, a za feldmarszałka Suworowa peleryna stała się częścią umundurowania żołnierskiego i oficerskiego. Okhaben nosili ludzie z klas wyższych. W końcu uszyto go z brokatu lub aksamitu. Cechą charakterystyczną okhabny były wyjątkowo długie rękawy, które zarzucano z tyłu i wiązano na węzeł. W Wielkanoc szlachetni bojary poszli służyć w Feryazi. Był to już szczyt luksusowego, królewskiego ubioru ceremonialnego.

Jako ubrania jednorzędowe należy wymienić także takie ubrania dla wszystkich klas. Jest to rodzaj kaftana, ale z długim dekoltem i guzikami u dołu. Uszyty był z kolorowego sukna, bez kołnierza.

W szlafroku i futrze

Zimą fashionistki preferowały futra z ozdobnymi rękawami. Były długie i składane, a nad talią znajdowały się rozcięcia na ramiona. Wiele rodzajów strojów rosyjskich było oryginalnych. Przykładem jest podgrzewacz dusz. Dla chłopek był to strój odświętny, dla zamożniejszych dziewcząt był to strój codzienny. Dushegreya to luźny strój z wąskim przodem, rzadko sięgający do połowy uda. Zwykle szyto go z drogich tkanin o pięknych wzorach. Shugai to kolejny rodzaj krótkiej, dopasowanej odzieży wierzchniej, przypominającej nowoczesną marynarkę. Mógłby mieć futrzany kołnierz. Bogaci mieszkańcy miasta nosili odzież wierzchnią wykonaną z tkaniny bawełnianej. W kronikach pojawia się wzmianka o szatach córek książęcych. Dla zwykłych ludzi były one najwyraźniej nowością.

Z lnu i samodziału

Tkaniny, z których szyto ubrania, początkowo nie były zbyt różnorodne. Do produkcji koszulek typu body używano lnu i konopi. Zewnętrzny, zakładany na głowę strój szyto z wełny, a ciepłe orszaki z grubej samodziałowej i owczej skóry. Stopniowo przedstawiciele rodów szlacheckich nabywali coraz więcej tkanin jedwabnych z Bizancjum. Wykorzystano brokat i aksamit.

Płaszcz i moc

Przez długi czas płaszcz był obowiązkowym elementem rosyjskiej garderoby, zwłaszcza książęcej. Była bez rękawów, zarzucona na ramiona i spięta strzałką w pobliżu szyi. Nosili płaszcze i smerdy. Różnica polegała na jakości materiału i tym, że zwykli ludzie nie używali broszek. Pierwszym znanym rodzajem płaszcza jest votola, wykonana z tkaniny pochodzenia roślinnego. Zarówno rolnicy, jak i książęta mogli nosić votolu. Ale bluegrass jest już oznaką wysokiego pochodzenia. Za uszkodzenie tego płaszcza podczas walki groziła nawet kara. Kilka wieków później bluegrass częściej widywano na mnichach niż na miejskich fashionistkach. Kronikarze wspominają jednak o Korznie tylko wtedy, gdy chcą podkreślić książęcą godność jego właściciela. Najprawdopodobniej nawet najbliżsi bojarowie nie mieli prawa nosić takiego płaszcza. Znany jest przypadek, gdy uratował człowieka przed śmiercią. Z jakiegoś powodu książę chciał uratować kogoś, kto miał już nad nim wzniesiony miecz. Dlatego rzuciłem na niego kosz.

Płótno

Co to jest tkanina płócienna? Teraz nie każda osoba zna odpowiedź na to pytanie. A na Rusi przedmongolskiej odzież płócienna była najpowszechniejsza zarówno wśród szlachty, jak i plebsu. Len i konopie były pierwszymi roślinami wykorzystywanymi do wyrobu tkanin i odzieży, głównie koszul i krawiectwa. Dziewczęta w tamtych czasach nosiły spinki do mankietów. Mówiąc najprościej, jest to kawałek materiału złożony na pół i wycięty na głowę. Założyli go na podkoszulek i zapięli paskiem. Córki z bogatszych rodzin nosiły bieliznę z cienkich materiałów, wszyscy inni z grubszych, przypominających jutę. Wełnianą koszulę nazywano koszulą włosianą; była ona tak szorstka, że mnisi nosili ją dla ukorzenia ciała.

Czy niesamowitość stanie się modna?

Duża część garderoby starożytnych fashionistek i dandysów, nieco zmodyfikowana, przetrwała do dziś, ale stała się znacznie mniej dostępna. Ta sama dobrze wykonana obudowa kosztuje tyle, co niedrogi samochód. Nie każdą kobietę też stać na ocieplacz na futro. Ale teraz mało kto chce nosić okhaben lub jednorzędowy garnitur. Choć moda, jak mówią, wraca.

Rozwój rosyjskiego stroju ludowego ma bogatą i długą historię, jego elementy kształtowały się w czasach przedchrześcijańskich, w ścisłym związku z architekturą ruską i wierzeniami pogańskimi.

Opis rosyjskiego stroju ludowego

Rosyjski strój narodowy damski jest znacznie ciekawszy i bogatszy niż męski, ponieważ wygląd kobiety zawiera wyobrażenia ludzi o kobiecości, pięknie i wartościach rodzinnych. W czasach starożytnych na Rusi strój był jednym z przejawów ludowej sztuki użytkowej i rzemiosła.

Główne elementy rosyjskiego stroju ludowego ukształtowały się w starożytnej Rusi. Głównym strojem była długa, prosta „koszula”, uszyta z samodziałowej tkaniny, z szerokimi rękawami. Zwykle kobieta nosiła więcej niż jedną taką koszulę (co najmniej jedna pełniła funkcję bielizny).

Ubiór rosyjskiej chłopki składał się z takiej koszuli, ozdobionej haftem, która w rosyjskim stroju ludowym była zwykle umieszczana na rękawach, dole i ramionach. Na wierzch zakładano zwykłą sukienkę i fartuch. Strój chłopski przygotowywany był z wielką starannością, zwykle w związku ze świętami pracy – żniwami, sianokosami, wypasem bydła.

Szczegóły rosyjskiego stroju ludowego

Sukienka jest jednym z głównych detali rosyjskiego stroju ludowego dla kobiet. Wersja elegancka noszona była w komplecie z koszulą, fartuchem i paskiem. Każda miejscowość miała swój własny styl sukienek, a wzory na niej, podobnie jak w innych wersjach rosyjskich strojów ludowych, mają swoje własne cechy. W południowej części Rosji preferowano czerwień, która miała wiele różnych odcieni. Haft na sukienkach wykonano złotymi nićmi i perłami.

Najczęstszym nakryciem głowy kobiecego stroju ludowego rosyjskiego była gruba czapka o różnych kształtach, zwykle bogato zdobiona haftami i kamieniami.

Dziewczęta nosiły obręcze (miękkie lub twarde) wykonane z wielobarwnych wstążek. Jeśli niezamężne dziewczęta mogły nosić jeden warkocz lub warkocze, wówczas zamężne kobiety musiały zaplatać 2 warkocze i zawsze nosić nakrycie głowy.

Piękno i nieskazitelność, oryginalność i czystość rosyjskiego stroju ludowego znajduje odzwierciedlenie we współczesnym świecie, dlatego elementy strojów w rosyjskim stylu ludowym są ostatnio bardzo istotne w światowym przemyśle modowym i coraz częściej pojawiają się na wybiegach mody.

Jakie ubrania noszono w dawnych czasach na Rusi. Przez wiele stuleci rosyjski strój ludowy charakteryzował się niezmiennością kroju i tradycyjnym charakterem zdobnictwa. Tłumaczy się to konserwatyzmem chłopskiego stylu życia, stabilnością wydarzeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W naszej pracy wykorzystujemy portrety artystów i ilustracje eksponatów muzealnych, co jest bardzo ważne dla studiowania historii kostiumu w Rosji. Można analizować połączenie i wzajemne oddziaływanie dwóch trendów w ubiorze – oryginalno-tradycyjnego i „modnego”, nastawionego na wzorce zachodnioeuropejskie – które współistniały przez dwa stulecia. Zmiany w ubiorze ludności miejskiej, jakie nastąpiły w wyniku reformy Piotra IV na początku XVIII w., miały niewielki wpływ na ludowy ubiór chłopski – pozostał on w niemal niezmienionym stanie aż do końca XIX w. W największym stopniu strój kobiecy interesujący jest kostium damski, w którym najwyraźniej odzwierciedlają się poglądy Rosjan na temat piękna. W dawnych czasach dla Rosjanki stworzenie kostiumu było niemal jedynym sposobem pokazania swoich twórczych mocy, wyobraźni i umiejętności. Odzież damska w ogóle wyróżniała się względną prostotą kroju, sięgającą czasów starożytnych. Jej charakterystycznymi elementami był prosty krój koszuli, długie rękawy i rozszerzane u dołu sukienki. Jednak szczegóły stroju, jego kolor i charakter dekoracji w różnych regionach Rosji różniły się znacznie. Podstawą stroju kobiecego była koszula, sukienka lub spódnica i fartuch. Koszula była zwykle wykonana z lnu i bogato zdobiona haftem kolorowymi nićmi i jedwabiem. Hafty były bardzo różnorodne, wzór często miał znaczenie symboliczne, a w obrazach wzoru odbijały się echa kultury pogańskiej. Suknia stała się swoistym symbolem rosyjskiej odzieży damskiej. Codzienna sukienka została wykonana z szorstkiej tkaniny i ozdobiona prostym wzorem. Świąteczna sukienka została wykonana z eleganckich tkanin, ozdobiona bogatym haftem, guzikami, koronką, warkoczem i warkoczem. Takie sukienki były pamiątkami rodzinnymi, starannie przechowywanymi i przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Istniała spódnica z samodziałowej wełny w ciemnych kolorach. Kolejną integralną częścią stroju rosyjskich kobiet były nakrycia głowy damskie na Rusi ich niezwykłą różnorodność. Nakrycia głowy zamężnych kobiet i dziewcząt różniły się. Dla kobiet wyglądały jak zamknięty czepek; dziewczęta nie zakrywały włosów; zwykle nosiły na głowie wstążkę lub opaskę wykonaną z materiału lub wzór w postaci wieńca lub korony. Zamężne kobiety nosiły kokoshnik. Kokoshnik to ogólna nazwa nakrycia głowy. W każdej miejscowości kokoshnik nazywano inaczej: „rzęsa”, „kika”, „sroka”, „pięta”, „przechylenie”, „złota głowa” itp. Powstając w jednej miejscowości i istniejąc w innej, ta czy inna typ Nakrycie głowy zachowało w nazwie nazwę swojej ojczyzny, na przykład „Kika Nowogród” w prowincji Twerskiej Kokoshniki miały solidną formę o różnych kombinacjach i tomach. Wykonane zostały z płótna i papieru sklejonego w kilku warstwach i ozdobione złotym haftem, perłowymi lamówkami, wykrojnikami z masy perłowej, kolorowym ciętym szkłem i kamieniami w gniazdach z dodatkiem kolorowej folii i innych materiałów tworzących efekt dekoracyjny z przodu kokoshnika uzupełniono ażurową siateczką z pereł, macicy perłowej i koralików zwisających nisko na czole. Jego starożytna nazwa to refid. Kokoshnik był często noszony, przykryty szalikiem lub prostokątnym welonem wykonanym z jedwabiu, ozdobionym haftem i warkoczem wzdłuż krawędzi. Szczególnie pięknie zdobiona była część welonu opadająca na czoło. Zarzucono go na nakrycie głowy szerokim brzegiem, luźno rozkładając końce na ramiona i plecy. Welon przeznaczony był nie tylko na wesela, noszono go także na inne święta i specjalne okazje. Mocno skręcone włosy ukryte były w kokoshnikowej „piętce”, haftowanej perłami i dwoma rzędami wzorzystego warkocza. Druga część została pokryta piękną ażurową siateczką z pereł lub kruszonej macicy perłowej, opadającą na czoło. Kika to kapelusz z falbaną wzdłuż przedniej krawędzi. Jej wierzch pokryty jest aksamitem, najczęściej czerwonym, haftowanym złotymi nićmi i perłami z wstawkami z drobnego szlifowanego szkła w metalowych oczkach. We wzorze dominują motywy ptaków, pędów roślin i dwugłowych orłów Toropets mieszczanki i kupczyki nosiły wysokie „kopnięcia z szyszkami”, zakrywając je eleganckimi białymi chustami wykonanymi z jasnych, przezroczystych tkanin, bogato haftowanych złotymi nićmi. Twerskie złote szwaczki, słynące ze swoich umiejętności, zwykle pracowały w klasztorach, haftując nie tylko przybory kościelne, ale także rzeczy na sprzedaż - szaliki, części nakryć głowy, rozprowadzane po całej Rosji. Szalik zawiązywano pod brodą luźnym węzłem, ostrożnie prostując końcówki. Rezultatem była bujna kokardka ze złotym wzorem. Zawiązano wstążkę z kokardką, zapinającą kołnierzyk koszuli. Wysoko na piersi wiązany był pas z trzecią kokardką. Poszczególne elementy tradycyjnego stroju ludowego mogły, w drodze dziedziczenia, być starożytne, inne szyto od nowa, przy czym przestrzegano ściśle składu i kroju ubioru. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany kostiumu byłoby „straszną zbrodnią”. Koszula była głównym wspólnym ubraniem wszystkich Wielkorusów. Szyto ją z lnu, bawełny, jedwabiu i innych tkanin domowych i fabrycznych, ale nigdy z wełny. Od czasów starożytnej Rusi koszula zyskała szczególną rolę. Ozdobiono ją haftowanymi i tkanymi wzorami, które w swojej symbolice zawierały słowiańskie wyobrażenie o otaczającym ich świecie i ich wierzeniach. Krój koszul północnych Wielkorusów był prosty. W górnej części, w ramionach, koszula została poszerzona prostokątnymi wstawkami typu „polki”. Koszule chłopskie wycinano z perkalu i dekorowano haftem. Rękawy zapinano w pasie za pomocą „klinu” – kwadratowego kawałka materiału, którego część wykonana była z czerwonego płótna i adamaszku. Było to typowe zarówno dla koszul damskich, jak i męskich. Zarówno „poliki”, jak i „kliny” służyły większej swobodzie ruchu. Luźny krój koszuli odpowiadał etycznym i estetycznym ideałom rosyjskiego chłopa. Piękno koszuli kryło się w rękawach, reszta części nie była widoczna pod sukienką. Taką koszulę nazywano „rękawami”. Koszula z rękawami może być krótka, ale bez talii. Ceniony był za piękno wzoru, za pracę włożoną w jego powstanie, był pielęgnowany i przekazywany w drodze dziedziczenia. Noszono go na sukience i koszuli. Ozdobione były złotymi warkoczami i brokatowymi wstążkami. Sukienki letnie musiały być przepasane paskiem. Odświętne paski tkano z jedwabnych i złotych nici. Dominowały sukienki przeciwsłoneczne jednego rodzaju - skośne, wahliwe, z ażurowymi metalowymi guzikami osadzonymi na warkoczu, z pętelkami powietrznymi wykonanymi z tego samego warkocza, który zdobił także podłogi sukienki. Ogólnie krój sukienek był jednorzędowy, dwurzędowy, zamknięty, z otwartą klatką piersiową, okrągły, wąski, prosty, w kształcie klina, trójklinowy, wahadłowy, marszczony, gładki, ze stanikiem i bez stanika. Według tkaniny: płótno, skóra owcza, barwiona, pstrokata, chińska, perkal, tkanina. Świąteczne sukienki zawsze szyto z tkanin jedwabnych z tkanymi kwiatowymi wzorami, wzbogaconymi wielobarwnymi i złotymi nićmi. Tkaniny wykonane z jedwabiu i złotych nici nazywane są brokatem. W świątecznym stroju rosyjskim ważne miejsce zajmują złote i srebrne nici oraz perły. Kolor złota i srebra, ich blask i blask miały urzekającą moc piękna i bogactwa. Garnitur męski rosyjskiego chłopa był prosty w składzie i mniej zróżnicowany. We wszystkich prowincjach Rosji chłopski ubiór był niski - płócienna koszula z paskiem i portami, które nie były niczym ozdobione. Odświętne koszule szyto z jedwabiu, tkanin fabrycznych i wykańczano haftem. Koszule noszono rozpięte, przepasane wzorzystym tkanym paskiem, często z frędzlami na końcach. Rubiszcze to nazwa najgrubszego, najgrubszego ubioru, codziennego stroju roboczego, zapinanego na lewym ramieniu ze spinką lub krawatem przód. Garnitur męski zawierał również kamizelkę zapożyczoną z odzieży miejskiej. Nakrycia głowy obejmowały wysokie filcowe kapelusze bez ronda, różne kapelusze z rondem i czarne kapelusze z rondem owinięte wielobarwnymi wstążkami. Czapki filcowano z owczej wełny. Zimą noszono okrągłe futrzane czapki. Odzież wierzchnia mężczyzn i kobiet miała prawie taki sam kształt. W ciepłym sezonie obaj nosili kaftany, kurtki wojskowe i zamki błyskawiczne z samodziałowego materiału. Zimą chłopi nosili kożuchy, kożuchy ozdobione kawałkami jasnego materiału i futra. Buty męskie i damskie były butami łykowymi, tkanymi na różne sposoby z łyka i kory brzozowej. Skórzane buty dla mężczyzn i kobiet były wskaźnikiem bogactwa. Zimą nosili filcowe buty. Generalnie tradycyjny strój ludowy nie mógł pozostać całkowicie niezmienny, zwłaszcza w mieście. Podstawy pozostały, ale zmieniły się dekoracje, dodatki, materiały i wykończenia. Pod koniec XVIII – na początku XIX wieku ludzie z klasy kupieckiej pozwolili sobie na podążanie za modą, nie rozstając się całkowicie ze staro-rosyjskim strojem. Starannie starali się zmienić styl, zbliżyć tradycyjny ubiór do modnego stroju miejskiego, na przykład rękawy koszuli zostały skrócone, obniżone poniżej kołnierza, pasek sukienki przesunięto do talii, zawężając talię. Ludzki gust dostosował się do mody miejskiej, chwytając w niej coś bliskiego sobie, na przykład pod wpływem szali - nieodzownego dodatku do modnego stroju europejskiego przełomu XVIII i XIX wieku - szaliki spadły z kokoszników na ramiona. Zaczęli nosić kilka na raz. Jedna na głowie była wiązana w specjalny sposób – końcówki najpierw przewiązane kokardą. Kolejna była luźna na ramionach i owinięta niczym szal. Rosyjski przemysł był wrażliwy na nowe wymagania kupieckiego gustu i zapełnił rynek kolorowymi tkaninami i drukowanymi szalikami o różnych wzorach i fakturach nie przeszkadzać łatwo przejść od modnego garnituru do kupieckiego. Głównymi cechami rosyjskiego ubioru są jego spokój i długość. Przez bardzo długi czas wśród staroobrzędowców utrzymywał się rosyjski styl ubioru, „kompleks szeptany”. najbardziej konserwatywną część społeczeństwa. Jeszcze dłużej na wsiach chłopskich, ze względu na brak środków finansowych i odległość od centrum Rosji, na przełomie XIX i XX w. tradycyjny rosyjski strój ludowy służył głównie jako strój rytualny, ustępując miejsca „parze”. - garnitur skrojony zgodnie z modą miejską. „Para” składała się ze spódnicy i marynarki, wykonanych z tego samego materiału. Tradycyjne nakrycia głowy stopniowo zastępowano także chustami bawełnianymi i drukowanymi, chustami koronkowymi – „faishonkami” i szale jedwabne. Tym samym na przełomie XIX i XX w. nastąpił proces erozji trwałych form ubioru tradycyjnego.

Od pierwszych dziesięcioleci swojego istnienia państwo staroruskie wyróżniało się istnieniem stabilnych codziennych tradycji i zwyczajów. Drewniana chata rosyjska nie zmieniła swojego wyglądu przez wiele stuleci i zachowała pewne cechy funkcjonalne i projektowe. Wskazywało to, że mieszkańcy wschodniej części Europy od czasów starożytnych potrafili znaleźć najlepsze zestawienia elementów naturalnych, jakie dostarczało im środowisko.

Większość ówczesnych mieszkań to chaty naziemne lub półziemiankowe z podłogami drewnianymi lub glinianymi. Dość często budowano w nich piwnice - dolne pomieszczenia służące do inwentarza i przechowywania różnych rzeczy.

Bogaci ludzie pochodzenia szlacheckiego posiadali domy składające się z kilku budynków zrębowych z gankami, schodami i przejściami. W zależności od sytuacji finansowej rodziny sytuacja w domu może być różna. Osoby mniej zamożne zadowalały się drewnianymi ławkami, stołami i ławkami ustawionymi wzdłuż ścian, bogaci zaś mogli pochwalić się także stołkami pokrytymi obrazami i rzeźbami oraz niewielkimi stołkami przeznaczonymi na stopy. Chaty oświetlano promieniami włożonymi w metalową lampę lub szczeliny pieca. Bogaci ludzie mieli w swoich domach drewniane lub metalowe świeczniki ze świecami łojowymi.

Kupcy, bojary i książęta ubrani byli w długie szaty z haftami i drogimi kamieniami, a biedni nosili proste koszule z paskami wykonanymi z samodziałowego materiału. W miesiącach zimowych zwykli ludzie nosili niedźwiedzie płaszcze i łykowe buty, bogaci nosili osłony i płaszcze z drogich futer, opashów i futer jednorzędowych. Szlachetne kobiety kupowały także futra i opashiny oraz nosiły letniki, kortele i ocieplane ocieplacze, wykonane z aksamitnego, drogiego obcego sukna, ozdobione perłami, sobolami i kamieniami. Mnichów też było stać na drogie ubrania.

Biedni ludzie robili naczynia z drewna i gliny; tylko kilka obiektów powstało z miedzi i żelaza. Bogaci członkowie społeczeństwa używali naczyń metalowych, a czasem złotych lub srebrnych. W zwykłych domach chleb wypiekano z mąki żytniej. Tutaj spożywali produkty wyhodowane własnoręcznie. Również zwykli ludzie zajmowali się produkcją różnych napojów - kwasu chlebowego, piwa i miodu. Jednak na stole bogaczy pojawiły się dania bardziej urozmaicone i obfite. Życie staroruskie charakteryzowało się znaczącymi różnicami w różnych warstwach społeczeństwa, co znalazło odzwierciedlenie we wszystkich sferach życia.

JAK Ubieraliśmy się w dawnych czasach

Starożytny strój szlachty rosyjskiej w kroju był na ogół podobny do ubioru ludzi z niższych klas, chociaż różnił się znacznie jakością materiału i dekoracji. Do ciała zakładano szeroką, sięgającą do kolan koszulę, wykonaną z prostego płótna lub jedwabiu, w zależności od zamożności właściciela. Elegancka koszula, zwykle czerwona, miała brzegi i pierś haftowane złotem i jedwabiem, a bogato zdobiony kołnierzyk zapinany był u góry na srebrne lub złote guziki (nazywano to „naszyjnikiem”). W prostych, tanich koszulach guziki były miedziane lub zastępowane spinkami do mankietów z pętelkami. Koszula była noszona na bieliznę. Na nogawkach noszono krótkie portki lub spodnie bez rozcięcia, ale z węzłem umożliwiającym ich dowolne zaciągnięcie lub poszerzenie w pasie oraz z kieszeniami (zep). Spodnie szyto z tafty, jedwabiu, sukna, a także z grubej tkaniny wełnianej lub płótna.

Na koszulę i spodnie zakładano wąski zamek bez rękawów, wykonany z jedwabiu, tafty lub tkaniny barwionej, z wąskim kołnierzykiem zapinanym u dołu. Zamek błyskawiczny sięgał do kolan i służył zwykle jako odzież domowa.

Zwykłym i powszechnym rodzajem odzieży wierzchniej zakładanej na zamek błyskawiczny był kaftan z rękawami sięgającymi do palców, które zbierano w fałdy, tak aby końce rękawów mogły zastąpić rękawiczki, a zimą służyć jako mufka. Na przodzie kaftana, wzdłuż rozcięcia po obu stronach, wykonano paski z wiązaniami do zapięcia. Materiałami na kaftan były aksamit, satyna, adamaszek, tafta, mukhojar (tkanina papierowa Bukhara) lub proste barwienie. W eleganckich kaftanach za stojącym kołnierzem czasami przyczepiano naszyjnik z pereł, a do krawędzi rękawów mocowano „nadgarstek” ozdobiony złotym haftem i perłami; podłogi obszyto warkoczem i koronką haftowaną srebrem lub złotem. Kaftany „tureckie” bez kołnierza, które miały zapięcia tylko po lewej stronie i pod szyją, różniły się krojem od kaftanów „stanovoy” z przechwytem pośrodku i zapięciem na guziki. Wśród kaftanów wyróżniały się przeznaczeniem: jedzenie, jazda konna, deszcz, „smirnaya” (żałoba). Zimowe kaftany wykonane z futra nazywano „kaftanami”.

Czasami na zamek błyskawiczny nakładano „feryaz” (ferez), czyli odzież wierzchnią bez kołnierza, sięgającą do kostek, z długimi rękawami zwężającymi się ku nadgarstkom; zapinano ją z przodu na guziki lub tasiemki. Feryazi zimowe szyto z futra, a letnie z prostą podszewką. Zimą pod kaftanem czasami noszono wróżki bez rękawów. Eleganckie wróżki zostały wykonane z aksamitu, satyny, tafty, adamaszku, sukna i ozdobione srebrną koronką.

Do okrycia wierzchniego, jakie zakładano przy wyjściu z domu, zaliczały się odnoryadka, okhaben, opashen, yapancha, futro itp. Odnoryadka – szeroka odzież z długą spódnicą, bez kołnierzyka, z długimi rękawami, w paski i z guzikami lub krawatami – była zwykle wykonane z sukna i innych tkanin wełnianych; jesienią i przy złej pogodzie noszono ją zarówno w rękawach, jak i osiodłaną. Okhaben był podobny do koszuli jednorzędowej, ale miał wywinięty kołnierzyk schodzący do tyłu, długie rękawy wywinięte do tyłu i pod nimi dziurki na ramiona, zupełnie jak w koszuli jednorzędowej. Prosty okhaben szyto z sukna mukhoyar, a elegancki z aksamitu, obyari, adamaszku, brokatu, zdobiony paskami i zapinany na guziki. Krój opashena był nieco dłuższy z tyłu niż z przodu, a rękawy zwężały się w kierunku nadgarstków. Opashni szyto z aksamitu, satyny, obyari, adamaszku, zdobiono koronką, paskami i zapinano na guziki oraz pętelki z frędzlami. Opashen noszono bez paska („na opaszach”) i osiodłano. Yapancha (epancha) bez rękawów była płaszczem noszonym podczas złej pogody. Podróżna yapancha wykonana z grubego sukna lub sierści wielbłądziej różniła się od eleganckiej yapanchy wykonanej z dobrego materiału, podszytej futrem.

Futro uznawano za najbardziej elegancką odzież. Noszono go nie tylko podczas wychodzenia na mróz, ale zwyczaj pozwalał właścicielom siedzieć w futrach nawet podczas przyjmowania gości. Proste futra robiono z owczej lub zajęczej skóry; kuny i wiewiórki były wyższej jakości; ludzie szlachetni i bogaci nosili płaszcze z soboli, lisów, bobrów lub gronostajów. Futra pokrywano suknem, taftą, atłasem, aksamitem, obyaryą lub prostym barwieniem, dekorowano perłami, paskami i zapinano na guziki z pętelkami lub długimi sznurowadłami z frędzlami na końcu. Futra „rosyjskie” miały wywijany kołnierz futrzany. Futra „polskie” szyto z wąskim kołnierzem, z futrzanymi mankietami i zapinano pod szyją jedynie na spinkę (podwójny metalowy guzik).

Do szycia odzieży męskiej często używano tkanin importowanych z zagranicy, preferowano jasne kolory, zwłaszcza „robakowe” (karmazyn). Za najbardziej eleganckie uważano ubrania kolorowe, noszone na specjalne okazje. Tylko bojarzy i dumy mogli nosić ubrania haftowane złotem. Paski zawsze robiono z materiału w innym kolorze niż samo ubranie, a dla bogatych ludzi zdobiono je perłami i drogimi kamieniami. Proste ubrania zapinano najczęściej na cynowe lub jedwabne guziki. Chodzenie bez paska uznawano za nieprzyzwoite; Pasy szlacheckie były bogato zdobione i czasami osiągały długość kilku arszinów.

Jeśli chodzi o buty, najtańsze były buty łykowe z kory brzozowej lub łykowej oraz buty tkane z gałązek wikliny; Do owinięcia nóg używano onuchi wykonanego z kawałka płótna lub innego materiału. W zamożnym środowisku butami były buty, choboty i ichetigi (ichegi) wykonane z yuftu lub maroka, najczęściej w kolorze czerwonym i żółtym.

Choboty wyglądały jak głębokie buty na wysokim obcasie i spiczastym czubku. Eleganckie półbuty i botki wykonane były z atłasu i aksamitu w różnych kolorach, ozdobione haftem wykonanym z jedwabiu oraz złotych i srebrnych nici oraz obszyte perłami. Obuwiem szlachty były eleganckie buty, wykonane z kolorowej skóry i maroka, później z aksamitu i atłasu; podeszwy wyściełane były srebrnymi gwoździami, a wysokie obcasy srebrnymi podkowami. Ichetygi to miękkie marokańskie buty.

Podczas noszenia eleganckich butów na stopy zakładano wełniane lub jedwabne pończochy.

Rosyjskie kapelusze były różnorodne, a ich kształt miał swoje znaczenie w życiu codziennym. Czubek głowy pokryty był tafyą, małą czapką wykonaną z maroka, satyny, aksamitu lub brokatu, czasem bogato zdobioną. Powszechnym nakryciem głowy była czapka z podłużnym rozcięciem z przodu i z tyłu. Mniej zamożni ludzie nosili czapki materiałowe i filcowe; zimą podszywano je tanim futrem. Ozdobne czapki wykonywano najczęściej z białej satyny. Bojarzy, szlachta i urzędnicy na co dzień nosili niskie, czworokątne kapelusze z „obręczem” wokół czapki wykonanym z czarnobrązowego futra lisa, soboli lub bobra; Zimą takie czapki były podszyte futrem. Tylko książęta i bojarowie mieli prawo nosić wysokie „gorlatowe” kapelusze, wykonane z drogich futer (wyjętych z gardła zwierzęcia futerkowego) z wierzchnią sukienką; w swoim kształcie rozszerzyły się nieco w górę. Przy uroczystych okazjach bojarowie zakładali tafyę, czapkę i kapelusz gorlat. Zwyczajowo było noszenie chusteczki w kapeluszu, który podczas wizyty trzymano w dłoniach.

W zimowe chłody dłonie ogrzewano futrzanymi rękawiczkami pokrytymi gładką skórą, marokiem, suknem, satyną i aksamitem. Rękawiczki „zimne” robiono na drutach z wełny lub jedwabiu. Nadgarstki eleganckich rękawiczek były haftowane jedwabiem, złotem i obszyte perłami i drogimi kamieniami.

Jako ozdobę szlachcice i bogaci nosili kolczyk w uchu, srebrny lub złoty łańcuszek z krzyżykiem na szyi, a na palcach pierścionki z brylantami, jachtami i szmaragdami; Na niektórych pierścieniach umieszczono osobiste pieczęcie.

Tylko szlachta i wojsko mogli nosić broń; Było to zakazane dla mieszczan i chłopów. Zgodnie ze zwyczajem wszyscy mężczyźni, niezależnie od statusu społecznego, wychodzili z domu z laską w rękach.

Niektóre ubrania damskie były podobne do męskich. Kobiety nosiły długą koszulę, białą lub czerwoną, z długimi rękawami, haftowaną i zdobioną na nadgarstkach. Na koszulę zakładano letnik – lekki strój sięgający palców u stóp, z długimi i bardzo szerokimi rękawami („czapkami”), które ozdobiono haftem i perłami. Letniki szyto z adamaszku, satyny, obyari, tafty w różnych kolorach, ale szczególnie ceniono te w kształcie robaka; Z przodu wykonano rozcięcie, które zapinano aż pod szyję.

Do kołnierza pilota przypinany był naszyjnik w formie warkocza, zwykle czarnego, haftowanego złotem i perłami.

Odzież wierzchnią dla kobiet stanowił długi opashen z materiału, który od góry do dołu miał długi rzęd guzików – cynowych, srebrnych lub złotych. Pod długimi rękawami opashny wykonano rozcięcia pod pachami na ramiona, a wokół szyi zapinano szeroki okrągły futrzany kołnierz, zakrywający klatkę piersiową i ramiona. Rąbek i pachy opashnyi ozdobiono haftowanym warkoczem. Powszechna była długa sukienka z rękawami lub bez rękawów, z otworami na ramiona; Rozcięcie z przodu zapinane było od góry do dołu na guziki. Na sukienkę zakładano pikowaną kurtkę z rękawami zwężającymi się w kierunku nadgarstków; Ubrania te szyto z atłasu, tafty, obyari, altaby (tkaniny złotej lub srebrnej) i baiberka (skręconego jedwabiu). Ciepłe pikowane kurtki podszyto futrem kuny lub soboli.

Na damskie futra używano różnych futer: kuny, soboli, lisa, gronostaja oraz tańszych - wiewiórki, zająca. Futra pokryto tkaniną lub jedwabiem w różnych kolorach. W XVI wieku panował zwyczaj szycia damskich futer w kolorze białym, jednak w XVII wieku zaczęto je okrywać kolorowymi tkaninami. Z przodu wykonane rozcięcie, po bokach paski, zapinane na guziki i obszyte haftowanym wzorem. Kołnierz (naszyjnik) zarzucany na szyję wykonany był z innego rodzaju futra niż futro; na przykład z płaszczem kuny - od czarnobrązowego lisa. Ozdoby na rękawach można było usunąć i pozostawały w rodzinie jako wartość odziedziczona.

Na specjalne okazje szlachcianki zakładały na swój strój pelerynę bez rękawów w kolorze robaka, wykonaną ze złotej, srebrnej tkaniny lub jedwabiu, bogato zdobioną perłami i drogimi kamieniami.

Zamężne kobiety nosiły na głowach „czepki do włosów” w formie małej czapki, która dla bogatych kobiet była wykonana ze złotego lub jedwabnego materiału z ozdobami. Usunięcie kosmyka i „rozczesanie” kobiety, zgodnie z koncepcjami XVI-XVII w., oznaczało wyrządzenie kobiecie wielkiej hańby. Powyżej linii włosów głowę okrywano białą chustą (ubrus), której końce ozdobione perłami zawiązywano pod brodą. Wychodząc z domu, zamężne kobiety zakładały „kikę”, która otaczała głowę w formie szerokiej wstążki, której końce łączono z tyłu głowy; wierzch pokryty był kolorową tkaniną; przednia część – naszyjnik – była bogato zdobiona perłami i drogimi kamieniami; Opaska może być oddzielona lub dołączona do innego nakrycia głowy, w zależności od potrzeb. Z przodu kopnięcia znajdowały się perłowe nici (dolne) zwisające do ramion, po cztery lub sześć z każdej strony. Wychodząc z domu kobiety zakładają kapelusz z rondem z opadającymi czerwonymi sznurkami lub kapelusz z czarnego aksamitu z futrzaną lamówką nad ubrem.

Kokoshnik służył jako nakrycie głowy zarówno kobietom, jak i dziewczętom. Wyglądało jak wachlarz lub wachlarz przymocowany do linii włosów. Opaska kokoshnika była haftowana złotem, perłami lub wielobarwnym jedwabiem i koralikami.

Dziewczęta nosiły na głowach korony, do których przyczepiano wisiorki z pereł lub koralików (szaty) z kamieniami szlachetnymi. Dziewczęca korona zawsze pozostawiała rozpuszczone włosy, co było symbolem dziewczęcości. Zimą dziewczętom z zamożnych rodzin szyto wysokie czapki sobolowe lub bobrowe („kolumny”) z jedwabnym topem, spod którego spływały luźne włosy lub warkocz z wplecionymi w nie czerwonymi wstążkami. Dziewczęta z biednych rodzin nosiły opaski zwężające się z tyłu i opadające na plecy długimi końcami.

Kobiety i dziewczęta ze wszystkich grup społecznych ozdabiały się różnorodnymi kolczykami: miedzianymi, srebrnymi, złotymi, z jachtami, szmaragdami, „iskierami” (małe kamienie). Kolczyki wykonane z jednego kamienia szlachetnego były rzadkością. Do dekoracji dłoni służyły bransoletki z perłami i kamieniami, a na palcach pierścionki i pierścionki, złote i srebrne, z małymi perłami.

Bogatą ozdobą szyi kobiet i dziewcząt było monisto, składające się z kamieni szlachetnych, złotych i srebrnych blaszek, pereł i granatów; W dawnych czasach na moniście zawieszano rząd małych krzyżyków.

Moskwy kochały biżuterię i słynęły z przyjemnego wyglądu, ale aby można je było uznać za piękne, zdaniem moskiewskich XVI-XVII w., trzeba było być kobietą korpulentną, o zaokrąglonych kształtach, różową i umalowaną. Smukła sylwetka i wdzięk młodej dziewczyny miały niewielką wartość w oczach ówczesnych miłośników piękna.

Według opisu Oleariusa Rosjanki były średniego wzrostu, smukłej budowy i miały łagodną twarz; wszyscy mieszkańcy miasta zarumienili się, przyciemnili brwi i rzęsy czarną lub brązową farbą. Zwyczaj ten był tak zakorzeniony, że gdy żona moskiewskiego szlachcica, księcia Iwana Borysowicza Czerkasowa, sama w sobie piękność, nie chciała się rumienić, żony innych bojarów przekonały ją, aby nie zaniedbywała zwyczajów swojej ojczyzny, a nie aby zhańbić inne kobiety, i udało im się osiągnąć to, że tej naturalnie pięknej kobiecie byłem zmuszony poddać się i nałożyć róż.

Choć w porównaniu z bogatą szlachtą stroje „czarnych” mieszczan i chłopów były prostsze i mniej eleganckie, to jednak w tym środowisku istniały bogate stroje, które gromadziły się z pokolenia na pokolenie. Ubrania szyto przeważnie w domu. A sam krój starożytnej odzieży - bez talii, w formie szaty - sprawiał, że była odpowiednia dla wielu.

SPRZĘT I NACZYNIA DOMOWE

Wystrój wnętrz domów szlacheckich i wielkich kupców bardzo różnił się bogactwem od prostego wyposażenia prostych chat „czarnych” mieszczan.

Podłogę w izbach wykładano zwykle matą lub filcem, a w bogatych domach – dywanami. Wzdłuż ściśle do nich przymocowanych ścian stały drewniane ławki, obite wiklinową matą lub tkaniną; w zamożnych domach sklepy były zakryte płóciennymi lub jedwabnymi „półkami”, które wisiały aż do podłogi. Uzupełnieniem wyposażenia sali były specjalne ławy o szerokości do dwóch arszinów, które na jednym końcu posiadały podwyższony podest (zagłówek), tak aby po obiedzie można było na ławkach wygodniej odpocząć. Do siedzenia służyły czworokątne stołki (kolumny). Długie, wąskie stoły, najczęściej dębowe, stojące przed ławami, często zdobiono artystycznymi rzeźbami; W bogatych pomieszczeniach spotykano także małe stoliki zdobione kolorowymi kamieniami. Zwyczaj wymagał, aby stoły nakrywano obrusami, na których podczas posiłków kładziono więcej obrusów: płóciennych lub aksamitnych, haftowanych złotem i srebrem. „Czarni” mieszczanie używali grubych, lnianych obrusów lub w ogóle się ich nie obcinali.

Integralną częścią każdego pomieszczenia były wiszące na ścianie ikony. Krawędzie ikony często oprawiano w srebrną lub złotą ramkę i umieszczano ją w etui na ikony. Materiałem na ikony było najczęściej drewno, rzadziej kamień lub biała kość; Metalowe drzwi składane były również wykonane z drzwiami, które miały obrazy od wewnątrz i na zewnątrz. Ikony z lampami i świecami woskowymi przed nimi umieszczano w przednim rogu pomieszczenia i można było je zasłaniać zasłoną zwaną „lochem”. W zamożnych domach istniała specjalna sala „krzyżowa”, cała wypełniona ikonami, w której odbywała się domowa modlitwa.

Lustra ścienne, nawet w bogatych rezydencjach, były wówczas bardzo rzadkie, a małe lustra zagraniczne były powszechne. Jeśli chodzi o malowidła ścienne, pojawiły się one w sprzedaży w Moskwie pod koniec XVII wieku.

Jako łóżko używali ławy ustawionej pod ścianą, do której przesunęli drugą, szeroką i ustawili łóżko, które w bogatych domach składało się z puchowych posłań, zagłówka, poduszek w eleganckich poszewkach, lnianej lub jedwabnej pościeli i satynowy koc podszyty drogim futrem. Jednak luksusowo zdobione łóżka znajdowały się tylko w domach szlacheckich i bogatych. Dla większości populacji filc służył za łóżko lub spał na kuchence, kocach lub drewnianych ławkach, pod którym znajdowało się futro lub inna odzież.

Artykuły gospodarstwa domowego przechowywano w skrzyniach i kryjówkach, czyli komodach. Biżuterię kobiecą przechowywano w artystycznie zdobionych szkatułkach i przekazywano w drodze dziedziczenia jako biżuterię rodzinną. Zegarki kieszonkowe były bardzo rzadkie, ale zegary ścienne często sprowadzano do nas z zagranicy. Wiadomo, że car Michaił Fiodorowicz był wielkim miłośnikiem i kolekcjonerem zegarków. Według opisów cudzoziemców, w domu bojara Artamona Siergiejewicza Matwiejewa, w jednej z izb, która miała drewnianą podłogę z kwadratowych desek, znajdował się duży piec kaflowy, z sufitu zwisał żyrandol, a także papugi i inne piękne ptaki siedziały w klatkach i kręciły się wokół; obok malowideł ściennych, dużego lustra i stołu z pracami artystycznymi stały zegary o różnej konstrukcji: na jednych wskazówki wskazywały godzinę od południa – dnia astronomicznego, na innych – od zachodu słońca, na innych – od wschodu słońca, na innych po czwarte, dzień zaczynał się o północy, jak to zostało przyjęte w Kościele łacińskim. Jednak w życiu domowym częściej spotykano tzw. „zegar bojowy”, w którym obracała się tarcza, a nie wskazówka.

Do oświetlenia używano świec woskowych, a w domach o niskich dochodach – świec łojowych; Używano także suchej drzazgi z brzozy lub świerku. Świece umieszczano w świecznikach „ściennych” lub w świecznikach „stojących”, niewielkich rozmiarów, które można było dowolnie zmieniać w zależności od potrzeb. Jeśli wieczorem trzeba było udać się do stajni lub stodoły, do oświetlenia używano latarni mikowej.

Artykuły gospodarstwa domowego przechowywano w beczkach, wannach i koszach stojących w klatkach. Przybory kuchenne były skromne i prymitywne; smażone na patelniach żelaznych i miedzianych; ciasto wyrabiano w drewnianych kadziach i korytach.

Umywalki używane do mycia wykonywano z miedzi, cyny, a nawet srebra. Kiedy trzeba było ugotować jedzenie dla dużej liczby osób, kucharze używali miedzianych lub żelaznych kotłów „żywnościowych” o pojemności kilku wiader. Kotły na piwo i wino miały znaczną pojemność - do 50 wiader.

Zastawą stołową do żywności płynnej były miski drewniane, blaszane lub srebrne, a do dań pieczonych - naczynia drewniane, gliniane, blaszane, miedziane lub srebrne z cyny. Talerze były rzadko używane i jeszcze rzadziej myte; Zamiast talerzy używano zwykle placków lub kromek chleba. Jeszcze mniej powszechne były noże i widelce (wówczas były dwuzębne). Z braku serwetek, siedząc przy stole, wycierali ręce krawędzią obrusu lub ręcznikiem. Naczynia, w których podawano na stół wszelkiego rodzaju napoje, były różnorodne: dolina, wiadro, ćwiartka, brat itp. Dolina, z której często korzystano, miała pojemność jednego lub kilku wiader. Kwartał miał kształt kubka do zupy i w pełnej mierze stanowił ćwierć wiadra (kwarty), ale w rzeczywistości był produkowany w różnych rozmiarach. Bratina, przeznaczona na przyjacielski poczęstunek, była jak garnek z oponą; Wino czerpano z bratiny za pomocą chochli lub łyżek.

Naczynia, z których pili gospodarze i goście, nosiły następujące nazwy: kubki, miski, kielichy, skórki, chochle, kubki. Kubki miały zazwyczaj kształt cylindryczny, nieco zwężony u góry, ale zdarzały się też kubki czworościenne i ośmiokątne. Pełny kubek stanowił jedną ósmą wiadra. Okrągłe, szerokie naczynia z uchwytami lub wspornikami nazywano „miskami”. Filiżanki były okrągłymi naczyniami z pokrywką i stojakiem. W przeciwieństwie do chochli z owalnym dnem, skorupa miała płaskie dno. Małe okrągłe szklanki z płaskim dnem czasami miały nóżki i osłonę. Według starożytnego zwyczaju do picia wina używano także rogów oprawionych w srebro.

W domach szlacheckich i bogatych ludzi, na półkach zajmujących środek frontowego pokoju, umieszczano jako ozdobę cenne srebrne i złocone naczynia. Na takich naczyniach zwykle wykonywano inskrypcje, zawierające powiedzenie lub dedykację dla osoby, której naczynie zostało podarowane.