Historia domu Guerlain i najlepszych perfum Guerlain. Słynne zapachy z domu Guerlain

Guerlain to najstarszy dom perfumeryjny. Od prawie dwóch stuleci alchemia zapachów tworzona przez dynastię Guerlaina, to uosobienie luksusu, wykwintnego smaku i prawdziwego francuskiego uroku.

Historia marki GUERLAIN

W 1828 roku młody chemik Pierre-François-Pascal Guerlain otworzył mały sklep przy Rue de Rivoli, w którym sprzedawał sole do kąpieli i mydło własnej produkcji. W swoim maleńkim laboratorium Guerlain z entuzjazmem tworzył nowe kompozycje aromatyczne, najpierw do swoich produktów mydlanych, a następnie zainteresował się sztuką komponowania perfum.

O utalentowanym perfumiarzu wkrótce dowiedział się cały Paryż. Jednym z jego pierwszych „gwiazdorskich klientów” był Honore de Balzac. Za słynnym pisarzem podążali wysocy rangą szlachcice i przedstawiciele rodzin królewskich.

W 1840 roku Guerlain otworzył butik z perfumami w najmodniejszej dzielnicy Paryża. Otrzymuje rozkazy od Napoleona III i jego żony Eugenii, księcia Galii i królowej Wiktorii. Specjalnie dla dworu Aleksandra II tworzy zapachy „Russian Imperial” i „Moscow Court”.

Synom Pierre'a, którzy odziedziczyli już słynną markę w 1864 roku, udało się zachować i zwiększyć wszystkie jego wysiłki. Gabriel i Aimé zrewolucjonizowali perfumiarstwo: udało im się uzyskać trwalsze i bogatsze aromaty dzięki wprowadzeniu syntetycznych składników. Główne dzieło tej epoki - perfumy Jicky, wydane w 1889 roku, są produkowane do dziś. To najbardziej „trwały” zapach w historii perfumerii.

Równie błyskotliwa epoka w historii domu związana jest z imieniem Jacques’a Guerlaina, syna Gabriela. Jest właścicielem około 400 przepisów, wśród których do dziś popularne są Mitsouko, Vol de Nuit, L’Heure Bleue. Ale jego najwybitniejszym dziełem jest niewątpliwie SHALIMAR (1925) - pierwszy orientalny zapach w historii perfumerii.

Prawdziwa ekspansja marki na Amerykę i Azję odbyła się pod przewodnictwem innego utalentowanego perfumiarza z klanu Guerlain – Jean-Paula. W ciągu 50 lat swojej działalności skomponował ponad 20 kompozycji, z których wiele stało się bestsellerami. Do legendarnych perfum „największego perfumiarza XX wieku” zaliczają się luksusowa Samsara, tajemnicze Parure, magiczna Nahéma i szanowana Vetiver.

W 1994 roku marka Guerlain przestała być własnością rodziny i stała się własnością luksusowej korporacji Louis Vuitton Moet Hennessy. Stanowisko głównego perfumiarza nie jest już dziedziczone. Dziś głównym „nosem” firmy jest Szwajcar Thierry Wasser.

Perfumy Guerlain

Kompetencje Guerlaina w sztuce perfumeryjnej nie podlegają wątpliwości. Z pokolenia na pokolenie perfumiarze tego Domu starali się stworzyć najlepsze perfumy na świecie - dzieła niepowtarzalne, niczym arcydzieła malarstwa i muzyki. Dziesiątki zapachów tej marki otrzymało honorowy przydomek „legendarny”

Wszystkie kompozycje Guerlaina wyróżniają się elegancką prostotą i lakonizmem – wykorzystują niewielką liczbę elementów, które nie zagłuszają się nawzajem. Perfumy Guerlain są łatwo rozpoznawalne, ponieważ zawsze zawierają akord kwiatowo-waniliowy (tzw. „guerlinade”), którego unikalna formuła jest utrzymywana w tajemnicy. W kompozycjach perfum dominują naturalne składniki. Nie więcej niż 20% przeznacza się na komponenty syntetyczne.

Dużą uwagę przywiązuje się do projektu butelek. Luksusowe perfumy Guerlain są zawsze „ubrane” w szczególnie elegancki sposób. Tradycyjne projekty często wykorzystują plaster miodu, monogramy, grawerowanie i złote tłoczenie.

Perfumy „Mała czarna sukienka”

W 2009 roku najstarsza perfumeria zaprezentowała limitowaną edycję kompozycji La Petite Robe Noire, która odniosła taki sukces, że później zaczęto wypuszczać jej wariacje.

Pierwsza „edycja” to elegancka klasyka z delikatnym orientalnym akcentem. Dusza stylowej butelki kryje w sobie nuty sycylijskiej cytryny, gorzki smak migdałów, drżącą delikatność róży i ciepłą pokusę wanilii.

Druga wersja, która ukazała się dwa lata później, okazała się równie bajecznie orientalna. Nuty owocowe są tutaj nieco pudrowe. Kompozycja mieni się czerwonymi jagodami i irysami.

Trzeci flanker otwiera się jasnym akordem wiśni i czerwonych jagód, połączonym z nutami migdałów i bergamotki. W sercu aromatu kwitnie bułgarska róża, delikatna lukrecja i cierpkie nuty herbaty. Bazę zapachu stanowią paczula, anyż, wanilia i irys.

Alegoria wody

Pomysł Jean-Paula Guerlaina, aby zbudować tradycyjną kompozycję wokół jednej nuty, został zrealizowany w 1999 roku, kiedy wypuszczono pierwszą linię pięciu zapachów Aqua Allegoria. Nowości perfumeryjne, w których utalentowany perfumiarz wyraził swoją miłość do „zapachów natury”, zapoczątkowały kolekcję, która wciąż jest uzupełniana o nowe warianty.

Wszystkie perfumy Aqua Allegoria są znacznie lżejsze i młodzieńcze niż tradycyjne perfumy Guerlain; dosłownie pachną świeżością ogrodów i łąk.

Kolekcja zawiera ponad dwadzieścia zapachów, ubranych w rozpoznawalne złote flakony, ozdobione charakterystycznymi motywami „pszczół”.

Bezczelność

Guerlain Insolence, który zadebiutował w 2006 roku, od razu zyskał fenomenalną popularność jako jeden z najlepszych przedstawicieli perfum pudrowych.

Twórcy Insolence, Maurice Roucel, udało się stworzyć ciekawą grę kontrastów: bardzo słodkie górne nuty jagód szybko ustępują eleganckim odcieniom fiołka i irysa, które ostatecznie przechodzą w zmysłową kremową bazę z piżma i drzewa sandałowego.

Obecność nut fiołkowych, charakterystycznych dla perfum „dorosłych”, nie przeszkodziła Guerlain Insolence stać się zapachem naprawdę wysokiej jakości dla młodych i młodych - ma poczucie prawdziwego wyrafinowania i nie ma w nim mdłej słodyczy, która jest nieodłącznym elementem wielu zapachy młodzieżowe.

Pola Elizejskie

Ostatnie arcydzieło Jean-Paula Guerlaina, stworzone w 1996 roku, stało się ulubionym zapachem milionów kobiet. Na Polach Elizejskich mistrzowi udało się w magiczny sposób zmieszać zapach kwitnących pól ze światłem słonecznym.

Kompozycję otwierają błyski owoców i kwiatów. W akordzie wyraźnie pojawiają się nuty brzoskwini, porzeczki, melona i fiołka, elegancko otoczone odcieniami migdałów i anyżu. Następnie w niezwykle kobiecy sposób ujawnia się „serce” zapachu. Przeplata delikatny powiew mimozy z nutami róży, piwonii, konwalii i bzu, tworząc luksusową, delikatną mgiełkę.

Zakończenie symfonii Pól Elizejskich zwieńczone jest szlachetnymi i zmysłowymi nutami cedru, benzoesu, drzewa sandałowego i wanilii.

Opakowanie współgra z niesamowitym aromatem. Butelka przypomina jednocześnie sylwetkę kobiety i duży kryształ z zamkniętą w nim piramidą Luwru. Kryształowa przezroczystość butelki w połączeniu z płynnym złotem perfum sugeruje, że kryje się w nich cenny aromat.

Perfumy Shalimar

Ten legendarny zapach z 1921 roku jest zawsze w modzie. Tajemniczy Shalimar to król orientalnych zapachów. Jacques Guerlain uwiecznił w nim historię miłosną indyjskiego władcy i jego żony, której symbolem był słynny grobowiec Taj Mahal.

W tłumaczeniu z sanskrytu Shalimar oznacza „Ogród Miłości”. Kobieta „ubrana” w ten zapach zanurzona jest w gorących i zmysłowych zapachach orientalnego ogrodu. Świeża eksplozja bergamotki, cedru i cytryny urzeka serce kompozycji, które otwiera się nutami jaśminu, róży majowej, paczuli i irysa. Na zakończenie podróży po egzotycznym ogrodzie pojawia się chmura zapachów wanilii, opoponaksu, bobu tonka, kadzidła i balsamu peruwiańskiego.

Perfumy idealne

Swoją perfumeryjną interpretację wizerunku idealnego mężczyzny Dom Guerlain wyraził w wydanej w 2014 roku kompozycji Guerlain L’homme Ideal.

„The Ideal Man” otwiera się świeżą kaskadą cytrusów, rozmarynu, kwiatu pomarańczy i migdałów. Serce kompozycji stanowi drzewno-pudrowe brzmienie fasoli tonka. Szlachetny tren wypełniony jest białym cedrem, kosztowną skórą i leśną wetywerią.

„Koncentrat idealności” zamknięty jest w stylowej, prostokątnej butelce, równie wyrazistej, szlachetnej i charyzmatycznej, jak jej zawartość.

Kosmetyki Guerlaina

Światowa sława Guerlain jako niedoścignionego producenta luksusowych perfum nie przeszkadza firmie w jednoczesnym tworzeniu produktów kosmetycznych najwyższej jakości. Od momentu założenia firmy mistrzowie Guerlain opanowali sztukę wytwarzania różnych kolorów szminek i szczególnie delikatnego pudru. To właśnie w tej Izbie wpadli na pomysł pakowania szminek w cylindryczne pudełka. Czerwona szminka, wynaleziona przez Jacques’a Guerlaina w 1870 roku, stała się przedmiotem kultowym. W 1978 roku projektanci tego Domu rozpoczęli produkcję poprzednika nowoczesnego eyelinera. Nieco później pojawił się puder z efektem opalania. Kolejnym rewolucyjnym osiągnięciem jest proszek w prasowanych kulkach, który pojawił się w 1986 roku i do dziś uważany jest za dumę i wizytówkę marki.

Nowoczesna oferta kosmetyków Guerlain obejmuje cienie do powiek, tusze do rzęs, pudry kompaktowe i sypkie, pomadki do ust oraz balsamy do ust. Na każdy sezon letni aktualizowana jest linia bronzerów i kremów koloryzujących.

Firma przywiązuje dużą wagę do wyglądu pudełek, tub, puderników, buteleczek do swoich produktów kosmetycznych, gdyż wyjątkowa jakość wymaga porządnego opakowania.

Proszek „Meteoryty”

Debiut Météorites Guerlain miał miejsce w butiku firmy na Polach Elizejskich w 1987 roku. W szerokich wazonach umieszczono wielokolorowe kulki, które początkowo pomylono z cukierkami.

Każda sprasowana kulka pełni w proszku przypisaną jej rolę. Delikatne róże nadają twarzy świeżości, niebieskawe ukrywają ślady zmęczenia, zielonkawe usuwają zaczerwienienia, fioletowe maskują plamiste niedoskonałości, a mleczne pokrywają twarz promiennym woalem. Dodając lub usuwając jedną lub drugą kulkę, możesz uzyskać pożądany efekt.

Co roku linia Météorites Guerlain jest uzupełniana o ulepszone receptury i nowe odcienie. Tradycyjnie w każde Święta Bożego Narodzenia wydawana jest limitowana edycja „Meteorytów”, co z pewnością wywołuje poruszenie wśród wielu fanów legendarnej „konstelacji pereł”.

Bielizna podstawowa

Nazwa mówi sama za siebie – bielizna oznacza „bieliznę”. Pomiędzy twarzą a podkładem powstaje „intymna” harmonia. Podobnie jak wygodna bielizna otulająca wszystkie krągłości ciała, krem ​​zalega w najcieńszej warstwie twarzy, napinając ją i wygładzając. Formuła kremu zawiera elastyczne włókna lnu i jedwabiu, tworzące mikroskopijną siateczkę (bio-fuzja).

W palecie Lingeri znajduje się kilkanaście odcieni, więc zarówno jasne blondynki, jak i ciemnoskóre brunetki znajdą tu swój produkt do wyrównywania koloru. Wszystkie podkłady domu mody Guerlain chronią skórę przed promieniowaniem ultrafioletowym. Współczynnik ochrony przeciwsłonecznej bielizny wynosi 20 jednostek.

Pocałunek szminki-pocałunek

Pojawiająca się w 1994 roku szminka stała się prawdziwym bestsellerem. Ogromna paleta kolorów, niesamowita trwałość, luksusowe etui i charakterystyczne zapachy Guerlain podbiły serca milionów fashionistek.

Formuła produktu wzbogacona naturalnymi olejkami gwarantuje delikatną pielęgnację, nawilżenie i aksamitność ust. Kiss Kiss wyróżnia się otulającą lekką konsystencją, wielowymiarowym delikatnym połyskiem z satynowym wykończeniem.

W 2014 roku, z okazji dwudziestej rocznicy powstania, szminka Kiss-Kiss zmieniła swój „strój” – kultowa rzecz jest teraz zapakowana nie w złoto, ale w eleganckie kruczoczarne etui stworzone przez słynnego projektanta Hervé van der Stratena.

Obszary produkcyjne Guerlain

Legendarna firma nadal żyje i rozwija się w XXI wieku. Od momentu powstania dom Guerlain specjalizuje się wyłącznie w produkcji perfum, kosmetyków dekoracyjnych i luksusowych produktów do pielęgnacji skóry. 100% produktów Guerlain produkowane jest we Francji. Firma posiada sieć markowych sklepów na całym świecie. Dziś produkty sygnowane marką Guerlain dostarczane są do 80 krajów.

Produkcja Guerlain łączy rzemiosło z najnowocześniejszą technologią. Centralne miejsce w działalności firmy zajmują laboratoria, w których wszystkie produkty przechodzą wieloetapowe badania na obecność substancji szkodliwych i hipoalergiczność.

Butiki Guerlain w Moskwie

W TSUM został otwarty jeden z siedmiu butików Maison Guerlain na świecie, w którym prezentowane są ekskluzywne kreacje legendarnego House'a i istnieje niepowtarzalna możliwość stworzenia indywidualnego zapachu. Butiki GUERLAIN działają w ARTICOLI GUM, w sieci sklepów L"ETOILE, ILE DE BEAUTE, RIVE GAUCHE.

Dom Guerlain – każdy z jego zapachów jest dziełem wyjątkowym, jedynym. To najlepsze perfumy na świecie, to prawdziwe dzieła sztuki.

Perfumy Guerlain są delikatne, namiętne, ekscytujące, tajemnicze, a nawet odważne - Apres l'Ondee, Shalimar, Samsara, Mitsouko,... Perfumy Guerlain wyszły z mody, są trwałe.

Dynastia Guerlain: na początku było mydło.

W poszukiwaniu szczęścia kupiec Pierre-Francois-Pascal Guerlain opuścił swoje małe miasteczko Abbeville i przeniósł się do Londynu, gdzie dostał pracę w fabryce mydła. Poważnie zainteresował się chemią, szybko zrobił karierę i wrócił do ojczyzny jako przedstawiciel angielskiej firmy. Wkrótce udało mu się stworzyć w Paryżu własną fabrykę mydła, na sprzedaż której wyrobów otworzył w 1828 roku mały sklepik przy Rue de Rivoli. Wszystko szło dobrze: w tamtych czasach Francuzi nie byli jeszcze tak patriotyczni i preferowali towary, które miały przynajmniej jakiś związek z sąsiednią, wysoko rozwiniętą Anglią.
W tym samym roku Pierre-François-Pascal Guerlain stworzył swoje pierwsze wody kolońskie: Senteur des Champs i Esprit de Fleurs. W jego sklepie można było kupić także inne aromatyczne towary: płyny do golenia, wodę lawendową, pachnący puder. Przedsięwzięcie odniosło taki sukces, że dziesięć lat później sklep Guerlaina mógł przenieść się do lepszej lokalizacji, na rue de la Paix.
Szczególnym powodzeniem cieszyły się kompozycje perfumowe, które właściciel lokalu komponował własnoręcznie, czerpiąc z tego nie tylko korzyść handlową, ale i przyjemność.
Jego klientela stawała się coraz bardziej rozpoznawalna: Honore de Balzac i księżna Metternich zamawiali u niego osobiste zapachy. Wreszcie dowiedziały się o tym wyższe warstwy społeczeństwa: 29 stycznia 1853 roku odbył się ślub cesarza Napoleona III z hiszpańską księżniczką Eugenią (Eugenia Maria de Montijo de Guzman) i tego dnia Guerlain stworzył „Eau Imperiale” wodę kolońską i podarował ją nowożeńcom.

Stworzona na tę okazję butelka z ciemnego szkła została ozdobiona emblematem Bonaparte – złotymi pszczołami, które później zamieniły się w charakterystyczny dla Guerlaina plaster miodu. Nowo koronowana cesarzowa była zachwycona tym zapachem, a sława wspaniałego perfumiarza rozprzestrzeniła się na wszystkie europejskie dynastie: w ciągu następnej dekady Guerlain stworzył kilka kompozycji królewskich, dla Habsburgów, Romanowów i Wirtembergów.
Kiedy Pierre-François-Pascal Guerlain zmarł w 1964 roku, pozostawił swój biznes perfumeryjny swoim synom w doskonałym stanie.
O spadek nie było żadnych kłótni: najmłodszy Gabriel zajął się biznesem, a najstarszy, „ukochany”, Aime, skupił się na tworzeniu nowych zapachów.

Szczyt jego twórczości przypadł na rok 1889, kiedy wymyślił rewolucyjny zapach „Guerlain Jicky”: krótko przed tym zsyntetyzowano substancję „kumarynę”, która ma intensywny zapach świeżo skoszonego siana, a Aimé Guerlain miał nadzieję stworzyć oparta na nim woda kolońska dla mężczyzn.
Jednak dzięki ciepłym odcieniom majeranku i drzewa sandałowego „Jicky” stał się niezwykle popularny wśród kobiet pragnących emancypacji, stając się w istocie prototypem nowoczesnych zapachów unisex.
Co ciekawe, „biseksualność” zapachu znalazła także odzwierciedlenie w nazwie: „Jicky” to imię Angielki, przyjaciółki Aimee i przezwisko jego siostrzeńca Jacques’a.

To Jacques stał się najwybitniejszym perfumiarzem dynastii Guerlain, aktywnie rozwijał tematykę orientalną: w 1919 roku pojawiły się perfumy Mitsouko, ucieleśniające tajemnicze motywy japońskie, a w 1925 luksusowy zapach Shalimar, odtwarzający atmosferę bujnych ogrodów era Mogołów Kiedy powstał Shalimar (1927), nastąpił fenomenalny sukces – chwała Domu Guerlain dotarła do wybrzeży Ameryki.
Trzeba przyznać, że perfumy Shalimar to klasyka, która nie ma wieku, jest wieczna. Perfumy te nadal należą do najlepiej sprzedających się.

Kontynuuje rodzinną tradycję dedykowania zapachów sławnym osobom - na przykład wydana w 1933 roku woda kolońska „Vol de Nuit” („nocny lot”) jest poświęcona pilotowi i pisarzowi Antoine'owi Saint-Exupery'emu.

W 1955 roku sędziwy Jacques Guerlain stworzył zapach Ode wraz ze swoim 19-letnim wnukiem Jean-Paulem i zdał sobie sprawę, że jego imperium przechodzi w niezawodne i utalentowane ręce.

Jean-Paula Guerlaina

Prawie mniej wiadomo o żyjącym spadkobiercy słynnej dynastii perfumeryjnej niż o jego zmarłych przodkach. Informacje, które oszczędnie wyciekają do prasy, tworzą pozytywny, choć nieco nudny obraz: Jean-Paul Guerlain uwielbia literaturę, muzykę i dobrą francuską kuchnię. Zapalony motocyklista i jeździec, dużo podróżuje do egzotycznych krajów (wydawnictwo Cherche Midi wydało książkę, w której opowiada o swoich wyprawach).
Bardzo bogaty: w 1996 roku jego majątek szacowano na 3,5 miliarda franków. Jest właścicielem plantacji ylang-ylang na Majotcie oraz zakładu produkującego olejki eteryczne w Tunezji.
Jedynym naprawdę pikantnym szczegółem jego biografii jest to, że do niedawna dużo palił, zupełnie nie dbając o bezpieczeństwo swojego aparatu węchowego. I rzeczywiście: mimo tych okoliczności okazał się znakomitym perfumiarzem.

Już jego pierwszy niezależny zapach „Vetiver” (1959) odniósł prawdziwy sukces: ze względu na swoją elegancką świeżość jest nadal kochany przez aktywnych mężczyzn biznesu. Następnie Jean-Paul Guerlain „wstrzeliwał” nowe produkty co trzy do czterech lat i wszystkie trafiły w cel: nie zawiódł. Uważał, że kluczem do sukcesu jest ścisłe trzymanie się tradycji ustanowionych przez jego przodków.
Po pierwsze, kompozycje Guerlaina nigdy nie są pretensjonalne, „wyrafinowane”: ich elementy nie „bawią się w chowanego” i nie blokują się nawzajem, bo jest ich niewiele.

Na przykład w perfumach „Nahema”, które perfumiarz zadedykował swojej ulubionej aktorce Catherine Deneuve w 1979 roku, jest tylko dwanaście składników.
Po drugie, wyraźnie preferuje się naturalne składniki. Oczywiście nie można obejść się bez sztucznych materiałów, ale ich udział nie powinien przekraczać 20 procent. Guerlainowie zawsze ściśle monitorowali jakość surowców, a obecnie Jean-Paul co roku kontroluje plantacje pachnących roślin i fabryki produkujące olejki eteryczne.
Po trzecie, dużą wagę przywiązuje się do projektu butelek: „butelka na zapach jest jak sukienka dla kobiety”.
I na koniec, co najważniejsze: kompozycje Guerlaina są dobrze znane, ponieważ prawie zawsze wykorzystują charakterystyczny akord zwany „Guerlinade”. Jego dokładny skład jest oczywiście utrzymywany w tajemnicy, wiadomo jednak, że zawiera fasolę tonka, różę i wanilię.
W 1998 roku Jean-Paul gloryfikował ten akord, nadając jego imię swojemu nowemu dziełu. W tym roku dom Guerlain obchodził podwójną rocznicę: dwieście lat od narodzin Pierre-François-Pascala Guerlaina i sto siedemdziesiąt lat od otwarcia pierwszego sklepu.

Zapach pieniędzy

Pod koniec XX wieku dom Guerlain znalazł się w trudnej sytuacji. Powyższe zasady tworzenia zapachów, które przez wiele lat były gwarancją trwałego sukcesu, zaczęły przeszkadzać w dalszym rozwoju: nie pasowały do ​​nowych realiów mody perfumeryjnej. Co dziwne, pewną odpowiedzialność za to można przypisać nauce chemii.
W 1969 roku zsyntetyzowano substancję „etylomaltol”, która ma intensywnie słodki zapach. Dzięki temu pojawiły się aromaty tzw. „gourmand” z wyczuwalnymi, wręcz irytującymi nutami karmelowo-czekoladowymi (przykładowo „Angel” Thierry’ego Muglera).
W 1974 roku stworzono substancję „kalon”, która pachniała morzem. Naturalnie powstała nieistniejąca dotąd grupa zapachów - sportowa, czysta, świeża (typowym przedstawicielem jest „L” eau d „Issey” marki Issey Miyake). Nagle w modzie zaczęły pojawiać się takie ciekawostki jak zapach asfaltu czy pył padający na żarówkę elektryczną.
Nowe trendy radykalnie zmieniły rolę perfumerii w życiu społeczeństwa: z symbolu elegancji, wyrafinowania i pokusy perfumy stały się elementem zabawy, codziennej maskarady. Okazało się, że zapach, podobnie jak ubrania i kosmetyki, nie jest wcale ozdobą, ale potężnym narzędziem kreowania określonego wizerunku. Ludzie czuli się jak aktorzy i podobało im się to. Jednak spętany wielowiekowymi konserwatywnymi tradycjami Jean-Paul Guerlain okazał się na to psychologicznie nieprzygotowany.
O ile wcześniej Guerlain nie spieszył się i każdy nowy produkt przygotowywał przez kilka lat, to teraz, w samym 1999 roku, wprowadzono na rynek dziewięć zapachów, z których wiele to „edycje limitowane”, to znaczy początkowo miały nie trwać wiecznie, ale na natychmiastowe żądanie.
Kolejna innowacja: ponieważ perfumy Guerlain są szczególnie lubiane przez Japończyków, woda toaletowa Cherry Blossom została stworzona specjalnie dla tej grupy docelowej, która nie była sprzedawana nigdzie poza Japonią. I nawet Francja pozostała pozbawiona zapachu wielkiego mistrza!..

Guerlain osiągnął wiek emerytalny i opuszcza dom swojego imienia.
Odchodzi u szczytu swojej sławy, tworząc zachwycającą serię „Aqua Allegory”, w której w końcu udało mu się rozwiązać konflikt między tradycją a innowacjami: są to bardzo czyste i naturalne zapachy dedykowane ulubionym nutom Guerlaina („Rosa magnifica” , „Ylang&Vanille”, „Lilia bella”, „Gentiana” i inne).

Udowodnił, że trzymając się bezkompromisowo zasad rodzinnych, można iść z duchem czasu: dwa zapachy z tej serii (grejpfrutowy „Pamplelune” i ziołowy „Herba Fresca”) cieszą się ogromną popularnością wśród młodych ludzi.

Zespół silnych, ale bezimiennych profesjonalistów stworzy nowe zapachy pod marką Guerlain. A era wielkich twórców, którzy ucieleśniali styl, talent i tradycję, wraz z Guerlainem, minęła na zawsze.

Aromat może przyćmić piękno i blask diamentów. Może mieć magiczną moc, rozbudzać uczucia i wyobraźnię. A potomkowie Pierre'a Francois Guerlaina udowodnili to swoimi dziełami.

Najsłynniejsze perfumy domu Guerlain

● 1853 - Woda kolońska Imperiale ● 1889 - Jicky ● 1904 - Pola Elizejskie (1996 - remake) ● 1904 - Mouchoir de Monsieur ● 1906 - Apres l"Ondee ● 1912 - L"Heure Bleue ● 1919 - Mitsouko ● 1925 - Shalimar ● 1929 - Liu ● 1933 - Vol de Nuit ● 1959 - Wetyweria ● 1962 - Chant d'Aromes ● 1965 - Habit Rouge ● 1969 - Chamade ● 1974 - Eau de Guerlain ● 1979 - Nahema ● 1985 - D erby ● 1989 - Samsara ● 1992 - Dziedzictwo ● 1998 - Guerlinade ● 1998 - Coriolan ● 1999 - 2001 Seria Aqua Allegoria ● 2009 - La Petite Robe Noire

(rosyjski Gerlen) - francuski dom perfumeryjny założony w 1828 roku przez Pierre-François-Pascala Guerlaina. Jest to jedna z najstarszych działających perfumerii. Dziś Guerlain posiada sieć 23 sklepów na całym świecie, kontynuując tradycyjną politykę spersonalizowanej obsługi klienta, która zawsze utrzymywała firmę w czołówce branży perfumeryjnej.

Guerlain produkuje perfumy, kosmetyki dekoracyjne i produkty do pielęgnacji skóry. W swojej prawie dwustuletniej historii perfumeria stworzyła ponad 700 zapachów, z czego 25 jest produkowanych do dziś.

Założyciel dynastii i osobisty perfumiarz cesarza

Pierre-François-Pascal Guerlain urodził się w 1798 roku we francuskim mieście Abbeville. Opuszczając wcześniej dom z powodu surowego traktowania przez ojca rzemieślnika, udał się do Londynu, gdzie zdobył wykształcenie chemiczne. Wkrótce Guerlain wrócił do Francji i udał się do Paryża, gdzie otworzył własny sklep przy Rue de Rivoli. Początkowo sprzedawał ekskluzywne towary sprowadzane z Anglii, pozyskując w ten sposób zamożnych klientów.

Chociaż chemia XVIII wieku w niewielkim stopniu przypominała naukę ścisłą, którą studiujemy dzisiaj, Guerlain miał wystarczającą podstawową wiedzę, aby pozyskiwać i używać w swoich produktach wyłącznie najwyższej jakości składników. Już wkrótce w katalogu Guerlaina pojawiło się wiele kremów, balsamów, maści i olejków o kompozycjach aromatycznych stworzonych przez Pierre-François-Pascala.

Sklep pozwolił Guerlainowi dowiedzieć się więcej o swoich klientach i zrozumieć, jakich produktów im brakowało. Wypracował indywidualne podejście do każdego klienta, co później stało się znakiem rozpoznawczym domu Guerlain, a także tworzenie indywidualnych zapachów na zamówienie. Wkrótce Guerlain otworzył studio na Place de l'Etoile, gdzie zaczął tworzyć własne produkty.

W 1840 roku Guerlain wraz z synami przeniósł się na modną Rue de la Paix, gdzie perfumiarz pozyskał nowych klientów. Pierwszym znanym klientem Guerlaina był francuski pisarz Honore de Balzac, a nieco później – królowa Belgii i książę Walii. W tym samym roku wypuścił pierwszy róż w postaci stałej, zapakowany w porcelanowe pudełka i otworzył własną fabrykę perfum na przedmieściach Paryża, w Colombe. W połowie XIX wieku Guerlain stał się nie tylko najmodniejszym, ale także najlepiej opłacanym perfumiarzem w Paryżu.

W 1853 roku na cześć ślubu Napoleona III i hiszpańskiej księżniczki Eugenii Guerlain postanowił stworzyć dla nowożeńców niepowtarzalny zapach – Impériale cologne („Imperial”), który rozlał do kryształowych butelek ozdobionych złoconymi pszczołami – symbolem domu Bonapartego. Eugeniusz i Napoleon byli zachwyceni prezentem, a Guerlain został oficjalnym perfumiarzem cesarza. Perfumy składające się z kilku składników stały się prawdziwą sensacją i produkowane są do dziś, ciesząc się wciąż popularnością, a złota pszczoła stała się symbolem perfumerii.

Następnie królowa Wiktoria, hiszpańska Izabela, monarchowie rumuńscy i austriaccy zwrócili się z zamówieniami do perfumiarza. Osobiste zamówienie przyszło także z cesarskiego dworu rodziny Romanowów, dla której perfumiarz stworzył zapachy Cour Moscovite („Moscow Court”) i L’eau de Cologne Imperial Russe („Russian Imperial”).

W 1870 roku pojawił się krem ​​nawilżający Camphora, który do dziś produkowany jest pod nazwą Crème Camphréa, a także pierwsza szminka w sztyfcie z woskiem.

Trzy pokolenia perfumiarzy rodziny Guerlain

W 1864 roku zmarł Pierre-François-Pascal Guerlain, a biznes perfumeryjny przeszedł w ręce jego synów – młodszego Gabriela (francuski Gabriel Guerlain) i starszego Aimé Guerlaina. Bracia natychmiast podzielili się obowiązkami – Gabriel przejął zarządzanie firmą, a Aimé zaczęła tworzyć zapachy. W 1884 roku wprowadził zapach Fleur d'Italie, w 1885 Skine, a w 1887 zapach Rococo.

W 1889 roku Aimé Guerlain stworzył rewelacyjny zapach Jicky, nazwany na cześć pseudonimu jego siostrzeńca Jacquesa, syna Gabriela. Jicky był pierwszym zapachem, który zawierał syntetyczne składniki, takie jak wanilina, kumaryna i linalool, w połączeniu z naturalną lawendą, bergamotką i olejkiem z norek. Dzięki takiemu składowi perfumy okazały się trwałe i oryginalne, odpowiednie zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Butelka, w której sprzedawany był zapach, została zamknięta korkiem przypominającym korek od szampana. Jicky jest nadal w produkcji.

Aimé kontynuował swoje dzieło i stworzył Excellence w 1890, Belle-France w 1892 i Cipricime w 1894.

W 1910 roku, po śmierci Aimé, biznes perfumeryjny przeszedł w ręce przedstawicieli kolejnego pokolenia – Jacques’a i Pierre’a (po francusku: Jacques i Pierre Guerlain). Bracia również podzielili się obowiązkami: Pierre zajął się rozwojem firmy, a Jacques – tworzeniem zapachów. Jego wybitnym dziełem w 1925 roku były perfumy Shalimar. W tym czasie w Europie dominowała moda na wszystko, co orientalne, łącznie z odzieżą, wyposażeniem wnętrz i kuchnią oraz nowy zapach, inspirowany starożytną orientalną legendą, zaczął cieszyć się sukcesem. Legenda o tragicznej historii miłosnej indyjskiego władcy Shah Jahana i jego żony Mumtaz Mahal głosi, że Mumtaz umierając w ramionach męża, poprosiła męża, aby zbudował jej piękny grobowiec, a Shah Jahan, który w ciągu jednego dnia posiwiał, spełnił się jego obietnica. Nakazał budowę Taj Mahal, jednego z cudów świata. Perfumy Shalimar są produkowane do dziś, a ich nazwę można przetłumaczyć jako „Ogrody Miłości”, które szach założył wokół pałacu.

W 1929 roku Jacques Guerlain stworzył zapach Liu. Czarna kryształowa butelka została zainspirowana chińskim pudełkiem na herbatę. W latach trzydziestych XX wieku, aby uczcić pojawienie się płatnych urlopów, Guerlain wypuścił na rynek pierwsze filtry przeciwsłoneczne: olejek do opalania i krem ​​na dzień chroniący przed słońcem i piegami.

W 1933 roku pojawił się zapach Vol de Nuit (nazwany na cześć opowiadania „Nocny lot”), poświęcony francuskiemu pisarzowi Antoine'owi de Saint-Exupéry'emu.

Jacques wypracował własne podejście nie tylko do tworzenia zapachów, ale także do projektowania opakowań. Nowy zapach stał się całym konceptem, obejmującym projekt butelki, logo i opakowania. Od tego czasu Guerlain rozpoczął współpracę z innym znanym francuskim producentem - kryształem Baccarat, który w 1904 roku wypuścił kryształową butelkę do perfum Champs-Elysées („Champs-Elysees”).

Z marketingowego punktu widzenia to nowe podejście do opakowań było punktem zwrotnym w historii branży perfumeryjnej, ponieważ producenci perfum zdali sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa jakość opakowania przy wyborze perfum. Tworzenie zapachów stało się nie tylko sztuką, ale także jedną z ważnych gałęzi francuskiego przemysłu. Na początku XX wieku francuska perfumeria stała się jednym z głównych towarów eksportowych, a załoga Domu Perfum Guerlain liczyła ponad dwa tysiące pracowników.

Podczas II wojny światowej fabryka Guerlain została zniszczona w wyniku bombardowań, a produkcja została wstrzymana. W 1947 roku otwarto nowy zakład w Colombes i wznowiono produkcję.

W 1950 roku perfumeria stworzyła pierwsze serum do skóry, L’Emulsion d’Ambroisie, które zaleca się stosować przed użyciem kremu na dzień, aby zachować miękkość skóry i poprawić jej strukturę. W 1955 roku Jacques stworzył swoje ostatnie perfumy, Ode, w tworzeniu których brał także udział jego najmłodszy wnuk, Jean-Paul.

„Na nagim kobiecym ciele pozostaje tylko zapach. A w ciemności jest w stanie zamienić nawet brzydką dziewczynę w prawdziwą piękność.”

W 1959 roku wypuścił swój pierwszy męski zapach Vetiver, który zawierał zapach tytoniu, mchu drzewnego, skóry, korzenia indyjskiego i wetywerii. Tworząc zapachy, Jean-Paul często inspirował się wizerunkami kobiet. Dla swojej pierwszej żony w 1962 roku stworzył zapach Chant d'Aromes („Pieśń zapachu”), a w 1969 roku ukazał się kolejny orientalny zapach Chamade („Bicie serca”), który Jean-Paul zainspirował powieścią pod tym samym tytułem autorstwa Françoise Sagan. Firma stopniowo się rozwijała i otwierała sklepy w największych miastach na całym świecie.

W 1965 roku Jean-Paul stworzył swój drugi zapach dla mężczyzn, Habit Rouge (nazwany na cześć czerwonych kurtek jeźdźców), na cześć jednego ze swoich głównych zainteresowań – jazdy konnej. W 1975 roku pojawiła się linia produktów do pielęgnacji skóry Parure („Dekoracja”), a w 1980 roku linia kosmetyków przeciwstarzeniowych Issima.

Zapach Jardins de Bagatelle („Ogrody zabawy”) powstał w 1983 r., a Derby w 1985 r. W 1984 roku wypuszczona została nowa linia do skóry opalonej Terracotta, która obecnie jest jednym z bestsellerów marki.

W 1987 roku Guerlain stworzył innowacyjny proszek Météorites w postaci małych wielobarwnych kulek - białych dla rozjaśnienia, zielonych dla zmniejszenia zaczerwienień oraz fioletowych, różowych i perłowych dla blasku i blasku.

W 1989 roku wypuszczono zapach Samsara, który w sanskrycie oznacza „koło życia”. Czerwona butelka została stworzona przez włoskiego rzeźbiarza Roberta Granaila i powtarza sylwetkę khmerskiej tancerki wystawionej w Muzeum Guimet w Paryżu.

W latach 90. narodziły się trzy legendarne produkty do pielęgnacji skóry: Midnight Secret do zwalczania oznak zmęczenia, Midnight Star do promiennej skóry i Sérum SOS do skóry zmęczonej.

Od 1994 roku wyłączne prawo do posługiwania się marką Guerlain posiada korporacja Louis Vuitton Moët Hennessy, będąca światowym liderem w segmencie dóbr luksusowych. Kierowana przez Bernarda Arnaulta korporacja nabyła pakiet kontrolny w dotychczas niezależnym rodzinnym biznesie perfumeryjnym. Jean-Paul Guerlain kontynuował tworzenie zapachów przez kolejne osiem lat jako członek zespołu młodych specjalistów.

W 2002 roku, w wieku 65 lat, Guerlain ogłosił przejście na emeryturę i opublikował książkę Les Routes de mes parfums (Trasy moich perfum). W 2010 roku ukazała się kolejna książka Jean-Paula, Parfums d'Amour („Zapachy miłości”), w której opisywał swoje podróże do egzotycznych krajów oraz opowiadał o swoich ulubionych kobietach i zapachach, do stworzenia których go zainspirowały. Do książki dołączona jest mała butelka Spiritueuse Double Vanille.

W 1998 roku, z okazji 170. rocznicy powstania Domu Guerlain, Guerlinade („Gerlinade” od nazwy charakterystycznego akordu używanego we wszystkich zapachach) został wypuszczony w limitowanej edycji.

W 1998 roku wydano limitowane kolekcje z okazji różnych wydarzeń: woda toaletowa Le Muguet z okazji Dnia Konwalii (5 maja), Terracotta na początek sezonu letniego, Belle Epoque z okazji 150-lecia londyńskiego centrum handlowego Harrod's, Cherry Blossom na festiwal kwitnącej wiśni w Japonii i Philtre d'Amour („Mikstura miłosna”) na Walentynki. W 1999 roku powstała seria lekkich wód perfumowanych – Aqua Allegoria.

Historia Guerlaina w XXI wieku

W 2003 roku Maurice Roucel stworzył L’Instant („The Moment”). W 2006 roku pojawiła się męska wersja zapachu, skomponowana przez Béatrice Piquet wspólnie z Sylvainem Delacourtem. W tym samym czasie zostaje wypuszczona linia do pielęgnacji skóry Orchidée Impériale („Imperial Orchid”) i perfumy Insolence („Insolence”). W 2007 roku pojawiła się L’Instant Magic („Magiczna chwila”) oraz linia produktów do pielęgnacji starzejącej się skóry Success Future. W 2008 roku wypuszczono zapach Guerlain Homme. Od tego samego roku Thierry Wasser jest oficjalnym perfumiarzem Domu.

W 2009 roku ukazały się perfumy La Petite Robe Noire (), dwa lata później ukazała się kolejna wersja tego zapachu w limitowanej edycji, a w 2012 roku ukazała się limitowana kolekcja trzeciej wersji perfum.

Wystawa „Dziedzictwo i nowoczesność domu Guerlain” w Moskwie

W dniach 20 lutego - 20 marca 2012 w centralnej alei GUM-u odbyła się wystawa poświęcona historii legendarnej perfumerii. Na wystawie zaprezentowano butelki historyczne z XIX-XXI w. pochodzące z prywatnej kolekcji rodziny Guerlain oraz plakaty historyczne. Eksperci zademonstrowali wspólnie z uczestnikami wystawy własnoręcznie wykonaną technikę zdobienia butelek zwaną „ożywieniem”, odbyły się mistrzowskie kursy z malowania butelek, a także można było nabyć zapachy w historycznej cesarskiej butelce z własnoręcznym grawerem;

W Moskwie butik marki Maison Guerlain znajduje się w centrum handlowym TSUM.

Materiał z Wikipedii – wolnej encyklopedii

Guerlaina (Guerlain, Guerlain)- jedna z najstarszych domów perfumeryjnych na świecie, założona w 1828 roku przez Pierre'a Francois Pascala Guerlaina.

Od 1994 roku wyłączne prawo do używania marki Guerlain należy do korporacji Louis Vuitton Moet Hennessy.

Historia

• Firma Guerlain została założona w 1828 roku przez Pierre’a François Pascala Guerlaina, Francuza, który studiował chemika w Anglii. Początkowo ta perfumeria istniała jako apteka, w piwnicy której Guerlain mieszał swoje zapachy. Klientami były nieliczne, ale dość znane osoby, w tym na przykład Balzac i Napoleon III, na którego wesele stworzono specjalnie wodę kolońską Woda kolońska Impériale. Później stworzył zapachy dla hiszpańskiej królowej Wiktorii i Izabeli II. Pierre François Guerlain zmarł w 1864 r.
• Firmę odziedziczyli jego synowie Aimé i Gabriel Guerlain. Aimé Guerlain przenosi rodzinny biznes na nowy poziom, wypuszczając jeden po drugim udane zapachy, a Gabriel zajął się zarządzaniem. Aimé Guerlain dokonał następujących osiągnięć perfumeryjnych:

1. Rozkład zapachu na trzy składniki – nutę początkową, nutę serca i nutę bazową.
2. Połączenie składników naturalnych i syntetycznych w perfumerii.
3. Stworzenie pierwszego zapachu unisex - Guerlaina Jicky’ego(1889)

Guerlain odszedł ze swojej firmy w 2002 roku.

Charakterystyczny

Olga Vainstein tak opisuje podstawowe zasady: „Warto bliżej przyjrzeć się zasadom perfumerii domu Guerlain.

1. Po pierwsze, kompozycje Guerlaina nigdy nie są pretensjonalne, „wyrafinowane”: ich elementy nie „bawią się w chowanego” i nie przesłaniają się nawzajem, bo jest ich niewiele. Na przykład w perfumach „Nahema”, które w 1979 roku perfumiarz zadedykował swojej ulubionej aktorce Catherine Deneuve, jest tylko dwanaście składników.
2. Po drugie, istnieje wyraźna preferencja dla naturalnych składników. Oczywiście nie można obejść się bez sztucznych materiałów, ale ich udział nie powinien przekraczać 20%. Guerlainowie zawsze ściśle monitorowali jakość surowców, a obecnie Jean-Paul co roku kontroluje plantacje pachnących roślin i fabryki produkujące olejki eteryczne.
3. Po trzecie, dużą wagę przywiązuje się do projektu butelek: „butelka na zapach jest jak sukienka dla kobiety”.
4. I na koniec, co najważniejsze: kompozycje Guerlaina są dobrze rozpoznawane, ponieważ prawie zawsze wykorzystują charakterystyczny akord zwany „guerlinade”. Jego dokładny skład jest oczywiście utrzymywany w tajemnicy, wiadomo jednak, że zawiera fasolę tonka, różę i wanilię.

Zapachy

Pierwszym męskim zapachem była woda kolońska Imperial, stworzona specjalnie dla Napoleona III Bonaparte. Pierwszy zapach dla kobiet Guerlaina nosi nazwę „Soul of Flowers” ​​i został stworzony przez Pascala Guerlaina w 1829 roku dla jego żony. Jicky był pierwszym na świecie zapachem unisex i jednym z pierwszych, w którym zastosowano materiały syntetyczne.

W sumie od 1828 roku dom stworzył ponad 300 zapachów.

1828 - 1956	Jacques’a Guerlaina	Jean-Paula Guerlaina
Pierre’a Guerlaina Aime’a Guerlaina		Jean-Paul Guerlain dla LVMH; inni perfumiarze Aqua Allegoria Herba Fresca, 1999 Aqua Allegoria Lavande Velours, 1999 Aqua Allegoria Pamplelune, 1999 Aqua Allegoria Rosa Magnifica, 1999 Aqua Allegoria Ylang i Wanilia, 1999 Attrape Coeur / Guet-Apens, 1999 Belle Epoque, 1999 Chamade pour Homme, 1999 Kwiat Wiśni, 1999 Gueta Apensa, 1999 Woal z terakoty, 1999 2000 Aqua Allegoria Flora Nerolia, 2000 Pola Elizejskie za dużo, 2000 Les Meteoryty, 2000 Mahora, 2000 Meteoryty, 2000 Metalys / Metallica, 2000 Filtre d'Amour, 2000 Za dużo? 2000 2001 Aqua Allegoria Gentiana, 2001 Aqua Allegoria Zimowy przysmak, 2001 Fioletowa fantazja, 2001 Połysk samsary, 2001 Tajny zamiar, 2001 2002 Aqua Allegoria Lilia Bella, 2002 Aromat Allegoria Aromaparfum Apaisant, 2002 Aroma Allegoria Aromaparfum Witalizujący, 2002 Aromat Allegoria Wywyższający Aromaparfum, 2002
LVMH	LVMH
2003 Aqua Allegoria Foliflora, 2003 Aqua Allegoria Cytrynowa Fresca, 2003 Szalony kwiat wiśni, 2003 L'Instant de Guerlain, 2003 Shalimar Eau Legere, 2003 Z miłością, 2003 2004 Aqua Allegoria Anisia Bella, 2004 Aqua Allegoria Mentafollia, 2004 Błyszczący kwiat wiśni, 2004 L'Instant Pour Homme, 2004 Drogie Serce, 2004 Woda wetiwerowa Glacée, 2004 Zapach Mrożonej Wetywerii, 2004 2005 Angélique Noire, 2005 (seria L’Art et la Matiere) Aqua Allegoria Orange Magnifica, 2005 Aqua Allegoria Pivoine Magnifica, 2005 Aqua Allegoria Tutti Kiwi, 2005 Aqua Allegoria Zimowy przysmak, 2005 Cuir Beluga, 2005 (seria L’Art et la Matiere) Miłość jest wszystkim, 2005 L'Instant de Guerlain Eau de Noel Iris Millesime, 2005 Woda toaletowa L'Instant de Guerlain, 2005 L'Instant de Guerlain pour Homme Eau Extreme, 2005 Plus Que Jamais, 2005 Rose Barbare, 2005 (seria L’Art et la Matiere) Światło Shalimara, 2005 Błyszczący kwiat wiśni, 2005 Les Parisiennes(2005) - seria wznowionych zapachów: Kadine, Sous Le Vent, Djedi, Mouchoir de Monsieur, Voilette de Madame, Vega, Majotta (oryginał Mahora), Liu, Purple Fantasy, Attrape-Coeur (oryginalny Guet Apens), Derby, Oda, Wetyweria Pour Elle, Philtre d'Amour, Chamade Pour Homme, Candide Effluve, L'Ame d'un Heros (pierwotnie Coriolan). Aqua Allegoria Grosellina, 2006 Aqua Allegoria Tutti Kiwi, 2006 Bois d'Arménie, 2006 (seria L'Art et la Matiere) Kolory miłości, 2006 Kolonia du 68, 2006 Woda lita, 2006 Bezczelność, 2006 Zbrojownia Habit Rouge, 2006 L'Instant d'Un Ete, 2006 L'Instant d'un Ete pour Homme, 2006 Światła Pól Elizejskich, 2006 Urocze złote błyszczyki z kwiatów wiśni, 2006 Majotta, 2006 Nuit d’Amour, 2006 2007 Aqua Allegoria Angelique Lilas, 2007 Aqua Allegoria Mandarine Basilic, 2007 Owocowy kwiat wiśni, 2007 Iris Ganache, 2007 (seria L’Art et la Matiere) Huiles de Parfum Garden Sensuel i Oud Sensuel, 2007 L'Instant de Guerlain Fleur de Mandarine, 2007 L'Instant de Guerlain Pour Homme Critaux d'Agrumes, 2007 L'Instant Magic, 2007 Moja bezczelność, 2007 Quand Vient La Pluie, 2007 Czarna tajemnica Shalimara, 2007 Spiritueuse Double Vanille, 2007 Wetyweria Ekstremalna, 2007 Unikanie Vol de Nuit, 2007 2008 Aqua Allegoria Laurier-Reglisse, 2006 Aqua Allegoria Figue-Iris, 2008 Rozkosz Kwitnącej Wiśni, 2008 Okrutna Gardenia, 2008 (seria L'Art et la Matiere) Woda Shalimar, 2008 Eliksir Charnel Oriental Brulant, 2008 Eliksir Charnel Gourmand Coquin, 2008 Eliksir Charnel Chypre Fatal, 2008 Habit Rouge Habit de Metal, 2008 Habit Rouge L'Extrait, 2008 Woda perfumowana Insolence, 2008 Wydanie lśniące bezczelnością, 2008 Les Elixirs Charnels, 2008 Les Quatre Saisons - Brume d`Autoumne, 2008 Les Quatre Saisons – Muguet de Printemps, 2008 Les Quatre Saisons – Quant Vient L’Ete, 2008 Les Quatre Saisons – Zimowy przysmak, 2008 Guerlain Homme, 2008 Quatre Saisons, 2008	2009 2010 Aqua Allegoria Flora Nymphea, 2010 Bukiet Aqua Allegoria Numer 1, 2010 Arsène Lupin Dandy, 2010 Arsene Lupin Voyou, 2010 Kwitnąca bezczelność, 2010 Homme L'Eau, 2010 Woda toaletowa Idylle, 2010 La Cologne Du Parfumeur, 2010 L'Abeille de Guerlain, 2010 Shalimar Oda de la Vanille, 2010 Woda perfumowana Shalimar Edition Charms, 2010 Tonka Imperiale, 2010 (seria L’Art et la Matiere) 2011 Bukiet Aqua Allegoria Numer 2, 2011 Aqua Allegoria Jasminora, 2011 Aqua Allegoria Rosa Blanca, 2011 Eliksir Charnel Floral Romantique, 2011 Habit Rouge L`Eau, 2011 Habit Rouge Habit de Cuir, 2011 Kolekcjoner Homme Intense Pininfarina, 2011 Idylla Duet, 2011 Idylle Eau Sublime, 2011 Le Bolszoj Edycja 2011 Limitee, 2011 Le Petite Robe Noire 2, 2011 Les Voyages Olfactifs 04 Paryż-Londyn, 2011 Muguet 2011, 2011 Shalimar Fourreau du Soir, 2011 Wstęp do perfum Shalimar, 2011 2012 Aqua Allegoria Bouquet de Mai, 2012 Aqua Allegoria Lys Soleia, 2012 Derby, 2012 (cykl Les Parisiennes) Podróż w edycji Habit Rouge, 2012 Idylle Duet Jaśmin-Lilas, 2012 La Petite Robe Noire, 2012 Woda toaletowa La Petite Robe Noir, 2012 La Petite Robe Noire L'Extrait, 2012 Le Bolszoj Saison 2012 Traviata, 2012 (Les Deserts d'Orient) Encens Mythique D'Orient, 2012 (Les Deserts d'Orient) Rose Nacree du Desert, 2012 (Les Deserts d'Orient) Songe d'un Bois d'Ete, 2012 Les Voyages Olfactifs 04 Paryż-Szanghaj, 2012 100-lecie L'Heure Bleue, 2012 L'Heure de Nuit, 2012 L'Homme L'Eau Boisee, 2012 Mirra i Delires, 2012 (seria L’Art et la Matiere) Mon Precieux Nectar, 2012 (seria Les Parisiennes) Reve de Lune, 2012 Shalimar Początkowa L'Eau, 2012 Shalimar Oda do wanilii, 2012 Shalimar Parfum Inicjał A Fleur de Peau, 2012 Talizman Shalimar Bizantyjski, 2012 2013 Aqua Allegoria Flora Rosa, 2013 Aqua Allegoria Nerolia Bianca, 2013 Cour des Senteurs w Wersalu, 2013 Eau de Clothes, 2013 (seria Les Elixirs Charnels), 2013 Guerlain Le Parfum du 68, 2013 Woda perfumowana La Petite Robe Noir, edycja kolekcjonerska, 2013 Woda toaletowa La Petite Robe Noir, edycja kolekcjonerska, 2013 Place Rouge, 2013 Shalimar Indes i Merveilles, 2013 Shalimar Oda a la Vanille Sur la Route du Mexique, 2013 Shalimar Parfum Początkowe L'Eau Si Sensuelle, 2013	2014 Aqua Allegoria Limon Verde, 2014 Coque d'Or, reedycja 2014 Woda kaszmirowa, 2014 Francuski pocałunek, 2014 Idylle Duet Rose - Paczula, 2014 Idylla Kwitnącej Miłości, 2014 Bezczelność Szalony Dotyk, 2014 L’Homme Ideal, 2014 La Petite Robe Noir Couture, 2014 Le Bolszoj Czarny łabędź, 2014 Mademoiselle Guerlain, 2014 Mon Habit Rouge Taille sur Mesure, 2014 Petita Guerlaina, 2014 Królewski Ekstrakt, 2014 Santal Royal, 2014 Indyjskie noce Shalimar autorstwa Maison Gripoix, 2014 Shalimar Souffle de Parfum, 2014 Terakota Le Parfum, 2014 2015 L'Homme Ideal Kolonia, 2015 Woda toaletowa La Petite Robe Noir, 2015 Bukiet Marii, 2015 Le Plus Beau Jour de Ma Vie, 2015 Poniedziałek Ekskluzywny, 2015 Shalimar Kolonia, 2015 Teazzurra, 2015

W kulturze

W kulturze rosyjskiej te francuskie perfumy od dawna uważane są za synonim luksusu.

• N. E. Heinze (1898):

„Było zarówno „światło” w Petersburgu, jak i „półmrok”, ten ostatni próbował przyćmić tę pierwszą sztucznym blaskiem - blaskiem klejnotów i całkowicie to osiągnął. Skromne „świeckie róże”, delikatne kwiaty o subtelnym zapachu czystości i niewinności, nieśmiało skulone przed bujnymi „kamelią”, które otrzymały swój odurzający aromat od współczesnego paryskiego alchemika Guerlaina, który znalazł sposób na przywrócenie młodości i piękna i w ten sposób zdobywał dla siebie złoto”.

• Anatolij Mariengof. „Cynicy” (1928):

„Dotknąłem jej palców.
- ...po naszej rewolucji „socjalistycznej” doszedłem do wniosku, że naród rosyjski nie jest całkiem pozbawiony humoru.
Olga podeszła do okrągłego lustra w złoconej ramie i koronce.
- Co o tym myślisz, Władimirze...
Spojrzała w lustro.
- ...czy może się zdarzyć, że w Moskwie nie będzie można dostać francuskiej farby do ust?
Wzięła ze stołu złoty ołówek Guerlain:
- Jak zatem żyć?

• Marka i zapach Mitsouko zostały wymienione przez Gellę podczas sesji Woland Variety Show („Mistrz i Małgorzata”, 1929-1940):

Dziewczyna, choć ochrypła, słodko śpiewała, burczała, coś niezrozumiałego, ale sądząc po twarzach kobiet na straganach, bardzo uwodzicielska:

- Guerlain, Chanel numer pięć, Mitsuko, Narcisse noir, suknie wieczorowe, sukienki koktajlowe...

• Georgij Iwanow. „Trzeci Rzym” (1929):

„Powietrze w Astorii, ogrzewane grzejnikami, pachniało jakoś leniwie. To była subtelna mieszanka, w której było wszystkiego po trochu: N. Guerlaina i ducha kontrwywiadu, i egipski tytoń, i krew…”

• Valentin Kataev w książce „Moja diamentowa korona” (1975–1977) opisuje epokę NEP-u:

„najwyższym typem kobiety jest istota niebiańska: piękna, przeważnie blondynka z diamentami w uszach, delikatna jak różowy płatek, w długiej wieczorowej sukni z odkrytymi plecami, szczupła, długonoga, w srebrnych butach, umalowana , pudrowana, uderzająca długością podkręconych rzęs, za kratami których oczy błyszczą narkotycznie, pachnie perfumami Coty, nawet Guerlainem - na jej wąskiej dłoni z karmazynowymi paznokciami nosi złoty zegarek obsypany diamentami, w torebce jest puderniczka z lusterkiem i puszkiem. Produkt NEP. Jest nienaruszalna i niedostępna dla naszego brata. Wieczorem będzie ją można zobaczyć w Metropolu.

...180 cm, szczupły, długonogi, o wąskiej twarzy, z kasztanową grzywą i brązowymi oczami w kształcie migdałów, z porządnym Rosjaninem na fantastycznie wyprofilowanych ustach i z olśniewającym uśmiechem, w oszałamiającej, gęstości bibułka, zamsz i dopasowane pończochy, hipnotycznie pachnące obcymi duchami – na zdjęciu była niewątpliwie najbardziej elegancka kobieca istota, której szalona stopa kiedykolwiek postawiła stopę w naszym kręgu. Zrobiono go z tego, co zwilża sny żonatego mężczyzny. Oraz wenecki.

Napisz recenzję o artykule „Guerlain”

Spinki do mankietów

Notatki

Fragment charakteryzujący Guerlaina

Jednym z najbardziej namacalnych i korzystnych odstępstw od tzw. zasad wojny jest działanie rozproszonych ludzi przeciwko ludziom stłoczonym razem. Tego rodzaju działania zawsze przejawiają się w wojnie, która nabiera charakteru popularnego. Działania te polegają na tym, że ludzie zamiast stawać się tłumem przeciwko tłumowi, rozchodzą się osobno, atakują jeden po drugim i natychmiast uciekają, gdy zostaną zaatakowani w dużych siłach, a następnie ponownie atakują, gdy nadarzy się okazja. Dokonali tego partyzanci w Hiszpanii; dokonali tego alpiniści na Kaukazie; Rosjanie zrobili to w 1812 roku.
Wojnę tego rodzaju nazywano partyzancką i uważano, że tak ją nazywając, wyjaśniają jej znaczenie. Tymczasem tego rodzaju wojna nie tylko nie pasuje do żadnych reguł, ale jest wprost przeciwna znanej i uznanej nieomylnej zasadzie taktycznej. Zasada ta mówi, że atakujący musi skoncentrować swoje wojska, aby w momencie bitwy być silniejszym od wroga.
Wojna partyzancka (jak pokazuje historia, zawsze skuteczna) jest dokładnym przeciwieństwem tej reguły.
Sprzeczność ta zachodzi, ponieważ nauka wojskowa przyjmuje siłę wojsk jako tożsamą z ich liczebnością. Nauka wojskowa mówi, że im więcej żołnierzy, tym większa siła. Les gros bataillons ont toujours raison. [Prawica jest zawsze po stronie dużych armii.]
Mówiąc to, nauki wojskowe są podobne do mechaniki, która opierając się na rozpatrywaniu sił tylko w odniesieniu do ich mas, stwierdziłaby, że siły są sobie równe lub nierówne, ponieważ ich masy są równe lub nierówne.
Siła (wielkość ruchu) jest iloczynem masy i prędkości.
W sprawach wojskowych siła armii jest również iloczynem masy przez coś, jakieś nieznane x.
Nauka wojskowa, widząc w historii niezliczone przykłady tego, że masa wojsk nie idzie w parze z siłą, że małe oddziały pokonują duże, niejasno uznaje istnienie tego nieznanego czynnika i próbuje go odnaleźć albo w konstrukcji geometrycznej, albo w uzbrojeniu , następnie - najczęściej - w geniuszu dowódców. Jednak podstawienie wszystkich tych wartości mnożników nie daje wyników zgodnych z faktami historycznymi.
Tymczasem wystarczy porzucić fałszywy pogląd, który został ustanowiony dla dobra bohaterów na temat realności rozkazów najwyższych władz w czasie wojny, aby znaleźć to nieznane x.
X to jest duch armii, czyli większa lub mniejsza chęć walki i narażenia się na niebezpieczeństwa wszystkich ludzi tworzących armię, zupełnie niezależnie od tego, czy ludzie walczą pod dowództwem geniuszy, czy nie-geniuszy w trzech lub dwóch liniach, z pałkami lub karabinami strzelającymi po trzydzieści razy na minutę. Ludzie, którzy mają największą chęć walki, zawsze stworzą dla niej najkorzystniejsze warunki.
Duch armii jest mnożnikiem masy, dającym iloczyn siły. Ustalenie i wyrażenie wartości ducha armii, tego nieznanego czynnika, jest zadaniem nauki.
Zadanie to jest możliwe tylko wtedy, gdy przestaniemy arbitralnie zastępować zamiast wartości całej niewiadomej X warunki, w jakich manifestuje się siła, takie jak: rozkazy dowódcy, broń itp., przyjmując je za wartość mnożnika, oraz rozpoznać tę niewiadomą w całej jej integralności, czyli jako mniejszą lub większą chęć walki i narażenia się na niebezpieczeństwo. Wtedy jedynie wyrażając znane fakty historyczne w równaniach i porównując względną wartość tej niewiadomej, możemy mieć nadzieję na określenie samej niewiadomej.
Dziesięć osób, batalionów lub dywizji, walcząc z piętnastoma ludźmi, batalionami lub dywizjami, pokonało piętnaście, czyli zabili i schwytali wszystkich bez śladu, a sami stracili czterech; dlatego cztery zostały zniszczone z jednej strony, a piętnaście z drugiej. Zatem cztery równa się piętnaście, a więc 4a:=15y. Dlatego w: g/==15:4. To równanie nie podaje wartości nieznanej, ale podaje związek między dwiema niewiadomymi. Podsumowując pod takie równania różne jednostki historyczne (bitwy, kampanie, okresy wojny), otrzymujemy szereg liczb, w których muszą istnieć prawa i które można odkryć.
Zasada taktyczna, że ​​w czasie natarcia należy działać masowo, a w nieświadomym odwrocie osobno, potwierdza jedynie prawdę, że siła armii zależy od jej ducha. Aby prowadzić ludzi pod kule armatnie, potrzeba więcej dyscypliny, którą można osiągnąć jedynie poruszając się masowo, niż odpierania napastników. Ale ta zasada, która traci z oczu ducha armii, stale okazuje się błędna i szczególnie uderzająco sprzeczna z rzeczywistością tam, gdzie następuje silny wzrost lub upadek ducha armii - we wszystkich wojnach ludowych.
Wycofujący się w 1812 roku Francuzi, choć zgodnie z taktyką powinni byli bronić się osobno, zbili się w kupę, bo morale armii spadło tak nisko, że tylko masa trzymała armię razem. Przeciwnie, Rosjanie, zgodnie z taktyką, powinni byli zaatakować masowo, ale w rzeczywistości są podzieleni, ponieważ duch jest tak wysoki, że jednostki uderzają bez rozkazów Francuzów i nie potrzebują przymusu, aby narazić się na praca i niebezpieczeństwo.

Wraz z wkroczeniem wroga do Smoleńska rozpoczęła się tzw. wojna partyzancka.
Zanim nasz rząd oficjalnie zaakceptował wojnę partyzancką, tysiące ludzi armii wroga - zacofanych rabusiów, zbieraczy - zostało wytępionych przez Kozaków i chłopów, którzy bili tych ludzi tak nieświadomie, jak psy nieświadomie zabijają zbiegłego wściekłego psa. Denis Davydov, kierując się swoim rosyjskim instynktem, jako pierwszy zrozumiał sens tego strasznego klubu, który nie pytając o zasady sztuki wojennej, zniszczył Francuzów, i do niego należy chwała pierwszego kroku w kierunku legitymizacji tej metody wojny .
24 sierpnia utworzono pierwszy oddział partyzancki Dawidowa, a po jego oddziale zaczęto tworzyć kolejne. Im dalej postępowała kampania, tym bardziej zwiększała się liczba tych oddziałów.
Partyzanci zniszczyli Wielką Armię kawałek po kawałku. Zbierali opadłe liście, które same spadły z uschniętego drzewa – armia francuska, i czasami potrząsali tym drzewem. W październiku, gdy Francuzi uciekali do Smoleńska, takich partii, różnej wielkości i charakteru, były setki. Były partie, które przyjęły wszystkie techniki armii, z piechotą, artylerią, kwaterą główną i wygodami życia; byli tylko Kozacy i kawaleria; były małe, prefabrykowane, piesze i konne, były też chłopskie i ziemiańskie, nikomu nieznane. Na czele partii stał kościelny, który miesięcznie brał kilkuset jeńców. Był starszy Wasylisa, który zabił setki Francuzów.
Ostatnie dni października były apogeum wojny partyzanckiej. Ten pierwszy okres tej wojny, podczas którego partyzanci, zaskoczeni własną śmiałością, w każdej chwili obawiali się, że zostaną złapani i otoczeni przez Francuzów, i bez rozsiodłania i prawie bez zsiadania z koni ukrywali się w lasach, spodziewając się pogoń za każdą chwilą już minęła. Teraz ta wojna została już zdefiniowana, dla wszystkich stało się jasne, co można zrobić z Francuzami, a czego nie. Teraz tylko ci dowódcy oddziałów, którzy ze swoją kwaterą główną, zgodnie z przepisami, odeszli od Francuzów, uważali wiele rzeczy za niemożliwe. Mali partyzanci, którzy już dawno rozpoczęli swoją pracę i pilnie wypatrywali Francuzów, uważali za możliwe to, o czym nie odważyli się myśleć przywódcy dużych oddziałów. Kozacy i ludzie, którzy wspinali się wśród Francuzów, wierzyli, że teraz wszystko jest możliwe.
22 października Denisow, który był jednym z partyzantów, był ze swoją partią w środku partyzanckiej namiętności. Rano on i jego grupa byli w ruchu. Przez cały dzień, przez lasy przylegające do szosy, podążał za dużym francuskim transportem sprzętu kawalerii i jeńcami rosyjskimi, oddzielonym od innych oddziałów i pod silną osłoną, jak wiadomo od szpiegów i jeńców, zmierzającym w stronę Smoleńska. Transport ten był znany nie tylko Denisowowi i Dołochowowi (również partyzantowi z małą grupą), którzy szli blisko Denisowa, ale także dowódcom dużych oddziałów z dowództwem: wszyscy o tym transporcie wiedzieli i, jak powiedział Denisow, zaostrzyli swoje zęby na tym. Dwóch z tych dużych dowódców oddziałów - jeden Polak, drugi Niemiec - niemal w tym samym czasie wysłało Denisowowi zaproszenie, aby każdy dołączył do swojego oddziału w celu zaatakowania transportu.
„Nie, bg”at, sam mam wąsy” – powiedział Denisow po przeczytaniu tych dokumentów i napisał do Niemca, że ​​pomimo duchowego pragnienia, aby musiał służyć pod dowództwem tak walecznego i sławnego generała , musi pozbawić się tego szczęścia, bo już wszedł pod dowództwem generała polskiego. To samo napisał do generała Polaka, powiadamiając go, że wszedł już pod dowództwem Niemca.
Rozkazując to, Denisow zamierzał, nie zgłaszając tego najwyższym dowódcom, wraz z Dołochowem, zaatakować i zająć ten transport własnymi małymi siłami. Transport udał się 22 października ze wsi Mikulina do wsi Szamszewa. Po lewej stronie drogi z Mikulina do Szamszewa rosły rozległe lasy, miejscami sięgające samej drogi, w innych oddalone od niej o milę lub więcej. Przez te lasy przez cały dzień, to wchodząc głębiej w środek, to dochodząc do krawędzi, Denisow jechał z drużyną, nie spuszczając z pola widzenia poruszających się Francuzów. Rano niedaleko Mikulina, gdzie las zbliżał się do drogi, Kozacy z oddziału Denisowa schwytali dwa wozy francuskie z zabrudzonymi błotem kawaleryjskimi siodłami i zawieźli je do lasu. Odtąd aż do wieczora partia, bez ataku, podążała za ruchem Francuzów. Trzeba było, nie strasząc ich, pozwolić im spokojnie dotrzeć do Szamszewa, a następnie, łącząc się z Dołochowem, który miał przybyć wieczorem na spotkanie w wartowni w lesie (milę od Szamszewa), o świcie spaść z obie strony niespodziewanie i pokonaj wszystkich na raz.
Za Mikulinem, dwie mile od Mikulina, gdzie las zbliżał się do samej drogi, pozostało sześciu Kozaków, którzy mieli się zgłosić, gdy tylko pojawią się nowe kolumny francuskie.
Przed Szamszewą w ten sam sposób Dołochow musiał zbadać drogę, aby dowiedzieć się, w jakiej odległości znajdują się jeszcze inne wojska francuskie. Przewidywano, że przewiezionych zostanie tysiąc pięćset osób. Denisow miał dwieście osób, Dołochow mógł mieć tę samą liczbę. Ale przewaga liczebna nie powstrzymała Denisowa. Jedyne, co musiał jeszcze wiedzieć, to kim dokładnie byli ci żołnierze; i w tym celu Denisow musiał wziąć język (to znaczy człowieka z kolumny wroga). Podczas porannego ataku na wagony sprawa została załatwiona z takim pośpiechem, że Francuzi, którzy byli z wozami, zostali przez wszystkich zabici, a żywcem ujęto jedynie chłopca dobosza, który był opóźniony w rozwoju i nie mógł nic pozytywnego powiedzieć o rodzaju wojska w kolumnie.

Historia zaczyna się, gdy urodził się Pierre Francois Guerlain, który po ukończeniu studiów farmaceutycznych otworzył własną firmę apteczną. To właśnie ten niewielki sklepik wypuścił pierwsze flakony perfum Guerlain o poetyckiej nazwie „Soul of Flowers”. Szybko znaleźli nabywców, jednak przyniosło to wielką sławę, która została stworzona specjalnie dla Napoleona III.

Przygotowanie wody kolońskiej Imperial zajęło dużo czasu, ale efekt tego wymagał. Pascal podarował cesarzowi kryształową butelkę, na której widniała pozłacana pszczoła. A zachwyt Napoleona nie miał granic. Ten dzień stał się dla Pascala bardzo znaczący: został mianowany oficjalnym cesarskim perfumiarzem, a wysokiej rangi osobistości nie przestawały składać dla niego zamówień. Aby zachować pamięć o swojej karierze, Guerlain postanawia zachować grawer, który okazał się tak udany, i czyni go swoim logo. Do dziś na butelkach Guerlain nadal używa się plastrów miodu.

W 1864 roku umiera Pierre, a jego interesy przejmują synowie Gabriel i Emme. Gabriel ma zacięcie komercyjne i przejmuje kontrolę. A romantyk Eme zajmuje się perfumami.

W 1889 roku Aimé wypuściło rewelacyjny zapach: Jicky jest poświęcony swojej pierwszej miłości, są to pierwsze perfumy, które mają nuty górne, środkowe i bazowe. W perfumach tych zaczęto używać syntetycznych składników wraz z naturalnymi składnikami. Jicky był zapachem, który pasował zarówno mężczyznom, jak i kobietom. A imię Jicky to imię młodej damy, która na zawsze pozostanie w sercu Aimé Guerlain.

W 1910 roku Aimé Guerlain opuścił świat, a jego dzieło kontynuowali jego siostrzeńcy Jacques i Pierre. Historia lubi się powtarzać: Pierre zajmuje się handlem, a Jacques komponuje. Arcydzieło Shalimar, którego twórcą jest Jacques Guerlain, jest nadal popularne w naszych czasach. W 1955 roku wnuk Jean Paul pomógł swojemu dziadkowi stworzyć zapach Ode. „Oda” to pierwsze dzieło Jeana Paula i niestety ostatnie dzieło Jacques’a – zmarł on w 1956 roku. Jean Paul uczył się perfumerii u swojego dziadka od 15 roku życia i chociaż nie miał wykształcenia i był roztargniony, dziadek pozostawił tę sprawę jemu: to Jean potrafił dokładnie oddać zapach żonkili, pozyskując go od element sztuczny.

Jean Paul nie zawiódł swojego dziadka. Ciężko pracując, po czterech latach Jean wypuścił popularny zapach dla mężczyzn - Guerlain - Vetiver. Facet pracuje dzień i noc, negocjuje z dostawcami surowców, udoskonala receptury chemiczne, przeprowadza eksperymenty z zapachami.

Głównym źródłem inspiracji Jeana Paula były kobiety. Pierwszej żonie zadedykował perfumy Guerlain Chant d’Aromes, a druga żona otrzymała zapach Samsara. Do kin trafił film Françoise Sagan, a specjalnie dla głównej bohaterki, Catherine Deneuve, wydano zapach Chamade. „Tylko zapach może zamienić straszną kobietę w piękność” – powiedział Jean-Paul. Jean doskonale rozumiał, że perfumy i perfumy są w pewnym sensie krewnymi.

Odnosząca sukcesy firma perfumeryjna Guerlain osiągnęła światową sławę: genialny perfumiarz stworzył ogromną liczbę hitów dla mężczyzn i kobiet. Jednak postęp nie stoi w miejscu, a perfumy Guerlain przechodzą korekty. Syntetyczne komponenty z niesamowitą szybkością zastępują naturalne, a wiele domów mody to wykorzystuje i obniża koszty. Nie jest łatwo konkurować z zapachami perfum, które są trzykrotnie tańsze, ale Jean Paul również nie zgodził się na przejście na materiały syntetyczne. W końcu rozczarowany Jean Guerlain sprzedaje swój biznes LVMH, dość znanej korporacji.

I po raz pierwszy od prawie 200 lat zapachy zostały całkowicie zmodyfikowane, zastępując naturalny składnik syntetycznym. Zapachy wydają się być takie same, nabrały nawet szczególnej trwałości i jasności, ale dusza wielkiej dynastii Guerlain nie jest już osadzona w tych zapachach.