Modna geometria! Ozdoba geometryczna w strojach narodowych. Wykorzystanie motywów zdobniczych w zdobieniu przedmiotów

„Ornament” - Tworzenie ozdoby z wykorzystaniem symetrii osiowej i translacji równoległej. Wzór siatki służy do dekoracji podłogi, sufitu i ścian pomieszczenia. Chaty chłopskie dekorowano rzeźbionymi wzorami. Ozdoba rosyjska jest bardzo różnorodna. Przykłady rosyjskiego ornamentu. Planarny. Transfer równoległy. Jak uzyskano ozdobę:

„Stroje narodów regionu Wołgi” - Buty damskie– skórzane kalosze (kebis). Odzież wierzchnia Kożuchy i futra, szaty i beszmety. Razem z haftem był używany codzienne noszenie obszyty lamówką z kolorowej tkaniny. Elementy ozdoby narodowej. Zamężna kobieta nie miała prawa pojawiać się przed obcymi otwarta głowa. Kostium tatarski.

„Strój ludowy Baszkiru” - Czajniczek z ozdobą baszkirską. Warkocz damski. Historia kostiumu. Rzeźba w drewnie. Ozdoby geometryczne. Aplikacja ze skóry i zamszu, ręcznie haftowana ozdoba baszkirska. Biżuteria. Ozdoba Baszkirska. Technika: rzeźba heraldyczna. Temat lekcji: „Baszkir strój ludowy" Kostium ludzi młodych i w średnim wieku wyróżniał się wśród Baszkirów jasnością.

„Rosyjski strój ludowy” - W dawnych czasach hafty nie tylko ozdabiały ubrania, ale także służyły jako talizman. Zielony – pokrzywa. Poprzez ubiór możesz poznać tradycje i zwyczaje swojego ludu. Jeśli rękawy były opuszczone, nie można było wykonać żadnej pracy. Na wierzchu nałożyli rozgrzewający duszę. A zamężne kobiety zawsze nosiły kokoshnik lub szalik.

„Historia kostiumu” – w latach 20. XX wieku po raz pierwszy pojawiły się pończochy w kolorze cielistym. Moda 1795 - 1820 staje się imitacją starożytności. Kostium renesansowy. Klasycyzm, Empire, styl Empire (1795 – 1820). Strój z wczesnego średniowiecza. Era zgiełku. Figary, peleryny i rotundy cieszyły się dużą popularnością jako odzież wierzchnia. Druga połowa XIX wieku.

„Stroje narodowe” - Stroje narodowe. Zapoznaliśmy się ze strojami narodowymi Kirgistanu. Strój narodowy damski. Narodowy strój męski. Wniosek. Wszystkie kostiumy są pięknie ozdobione ozdobami. Poznaliśmy nazwy kapeluszy damskich i męskich. W przeszłości strój kirgiski miał różnice terytorialne związane z osadnictwem plemion.

Od wielu lat ubrania o geometrycznych kształtach i prostych liniach nie wychodzą z mody.

Nie da się odpowiedzieć na pytanie, kto i kiedy zdecydował się uczynić geometrię częścią mody. Geometryczne wzory od dawna są częścią strojów narodowych i nic dziwnego, że płynnie przeniosły się do świata współczesnej mody.

Co roku projektanci sięgają po te geometryczne wzory, aby ich kreacje były jeszcze ciekawsze i modniejsze. Dlaczego ten prosty wzór jest tak popularny?

To stylowe

Pomimo oczywistej prostoty geometrycznych wzorów na ubraniach, wyglądają one bardzo stylowo i niecodziennie. Sukienka w najzwyklejszym stylu wygląda znacznie bardziej efektownie i atrakcyjnie, jeśli zawiera geometryczne kształty. Nie ma znaczenia, co to jest - koła, romby czy kwadraty, właścicielka takiego stroju nie pozostanie niezauważona.

To zwięzłe

Ubrania o geometrycznych kształtach są lakoniczne, a jednocześnie nadają obrazowi integralności i kompletności. Spódnica gładka i spódnica w geometryczne wzory - świetna opcja, jeśli chcesz wyrazić siebie dyskretnie i spokojnie.

To ekscentryczne

Ale umiejętne i udane połączenie geometrycznego dołu i góry sprawi, że będziesz jasny i ekscentryczny, ale najważniejsze jest, aby nie przesadzić, w przeciwnym razie zespół może wyglądać niezdarnie i nieudanie.

To jest świeże

Proste paski potrafią tchnąć świeżość nawet w najprostszą stylizację. Poza tym jak nic innego kojarzą się z latem, morzem, ciepłą morską bryzą i szumem fal. Letnie ubrania w paski wyglądają świeżo i prawdziwie letnio.

To eleganckie

Ci sami proste paski dodając stylizacji świeżości, z łatwością mogą zmienić stylizację w jeszcze bardziej elegancką i wyrafinowaną.

To odważne

I w końcu takie ubrania są odważne, bo nie każdy ma odwagę je założyć wzory geometryczne, przyciągając uwagę wszystkich.

Jednak nie każdy woli nosić takie ubrania, a wszystko dlatego, że poziome i pionowe linie, kratka, kwadraty i inne wzory mogą sprawić, że będziesz wyglądać grubo.

Wybierając takie ubrania, nie należy zapominać o następujących zasadach.

Wybierając linie pionowe, preferuj luźne i opływowe sylwetki. Jeśli tkanina z takimi liniami ściśle przylega do ciała, to oczywiście są zniekształcone i wyglądają bardzo nieestetycznie. Pionowe linie zazwyczaj wydłużają sylwetkę i sprawiają, że wyglądamy szczuplej.

Najlepiej jednak unikać szerokich pasków. Jeśli naprawdę nie możesz im odmówić, pozwól im nie znajdować się w obszarach problemowych, ale wręcz przeciwnie, podkreślaj swoje mocne strony. Więc jeśli masz pełne biodra, wtedy spódnica w pionowe paski tylko podkreśli wadę. Przeciwnie, bluzka z takim wzorem będzie wyglądać korzystnie.

Linie poziome są bardziej odpowiednie dla osób o smukłej sylwetce, a umiejętne połączenie może nawet powiększyć niezbędne partie ciała i zwrócić na nie uwagę.

Ubrania w kwadraty, trójkąty i inne kształty idealnie nie powinny być wykonane z błyszczącej tkaniny, gdyż taki materiał tylko powiększa ten wzór. Jeśli jednak nie jest to dla Ciebie przeszkodą i wiesz, że Cię na to stać błyszcząca tkanina

nie martw się, takie ubrania wyglądają bardzo korzystnie. Jeśli nadal martwisz się swoimi kształtami, lepiej nie umieszczać dużych figur w obszarach problematycznych, zwiększając je w ten sposób jeszcze bardziej.

Ministerstwo Edukacji Republiki Baszkortostanu Oddział główny wykształcenie ogólne

komunalny Budżetowa instytucja edukacyjna Średnia szkoła średnia

wieś Staropetrowo, wieś Bekmurzino, rejon birski, rejon miejski Republiki Baszkortostanu

Praca badawcza

Elementy kształtów geometrycznych

we wzorach sztuki dekoracyjnej i użytkowej ludów Mari

Aplikacja…………………………………………………………….

Wstęp Kiedy na początku trzeciego tysiąclecia nowoczesny człowiek otacza świat najnowsza technologia

, zainteresowanie ludzi pracą fizyczną rośnie, ludzie coraz częściej zwracają uwagę na kreatywność stosowaną. Sztuka ludowa Mari ma głębokie, wielowiekowe tradycje. Od czasów starożytnych lud Mari miał swój stosunek do piękna i bogactwa twórcza wyobraźnia i subtelność gust estetyczny wyraża się w dekoracji przedmiotów gospodarstwa domowego, gospodarstwa domowego i rytualnych, odzieży i kapeluszy. Haft wziął czołowe miejsce

Kolor ubiorów, bogactwo haftowanych wzorów i ozdób świadczą o gustach i tradycjach ludu Mari, o ich rozumieniu piękna i harmonii.

Historia Mari znajduje odzwierciedlenie w sztuce dekoracyjnej i użytkowej, której starożytne tradycje zostały żywo ucieleśnione w artystycznej obróbce drewna, wzorzystym tkaniu i aplikacjach. Ale najbardziej uderzający i wyrazisty był haft. Jej oryginalność i wysoki poziom zasługi artystyczne przykuło moją uwagę.

Znaczenie badania wynika z rozważenia kompozycji motywu zdobniczego kompozycji we wzorach Mari z punktu widzenia matematyki.

Celem pracy jest poznaj wzory geometryczne we wzorach haftu Mari

Zadania:

1. Rozpoznawać rodzaje symetrii w formach zdobniczych wzorów Mari

2. Scharakteryzuj cechy kompozycyjne wzorów

3. Zastanów się nad umiejscowieniem ozdoby na strojach Mari

Przedmiot badań: hafty na strojach marijnych

Przedmiot badań: geometria wzorów haftu

Symetria jest zasadą struktury świata

Piękno i harmonia są ściśle związane z symetrią, zauważyli to starożytni architekci i artyści. Słowo symetria pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „tę samą miarę”.

Każda osoba ma przynajmniej intuicyjne pojęcie o symetrii. Wystarczy się rozejrzeć, aby przekonać się, że tak jest: ryby i ptaki, zwierzęta i owady, małpa i człowiek, kwiaty i liście, grzyby i glony – we wszystkim w życiu jest symetria ! Co to jest symetria?

Obiekt geometryczny uważa się za symetryczny, jeśli można z nim coś zrobić, po czym pozostanie niezmieniony. Na przykład, pięcioramienna gwiazda, istnienie

obrócony o 72=(360:5), przyjmie swoją pierwotną pozycję

Symetria, postrzegana przez osobę jako wzór struktury, jak manifestacja zewnętrzna porządek wewnętrzny, ma wartość estetyczną, jest postrzegany jako piękno.

W sztuce zdobniczej stosowane są następujące typy: symetria geometryczna, jak rabaty, rozety, siatki.

Ozdobne motywy haftu Mari

GRANICA- jest to wzór okresowo powtarzający się i jest rodzajem symetrii przenośnej, gdy każda poprzednia figura pokrywa się z następną podczas progresywnego poruszania się po krawężniku w stałych odstępach (krok symetrii).

Dowolną granicę można połączyć ze sobą poprzez transfer równoległy. Podczas rysowania granic oprócz tłumaczenia równoległego stosowana jest symetria względem linii prostej i symetria środkowa.

Brzeg jest charakterystyczny w kompozycjach haftowanych nakryć głowy zamężne kobiety wśród Mari noszą Sharpany i Nashmak.

Wzór składa się z kilku rzędów ozdobnych pasów, umieszczonych jeden nad drugim, równolegle do wąskiej poziomej krawędzi płótna. Zespoły te obejmują różne elementy geometryczne: krzyżyki, zygzaki, przecięcia proste i ukośne, trójkąty, ażurowe gwiazdki i romby itp. W każdym z pasków ten sam element powtarza się lub naprzemiennie z innym.

Na charakter wzorów wpływ miały głównie ściegi liczone. Dlatego wszystkie elementy ozdoby są prostoliniowe i geometryczne; najczęstszymi motywami są romby, kwadraty, trójkąty i inne kształty geometryczne, które tworzą linie proste i przerywane, różne formacje krzywoliniowe.

Najpopularniejszy jest diament z przedłużonymi bokami; jego konstrukcja ma różne warianty z przedłużonymi bokami we wszystkich czterech rogach, z dwóch przeciwległych stron (z haczykowatymi lokami); schodkowy romb; romb utworzony z motywów grzebieniowych; romb o gładkich krawędziach itp.

Haft umieszcza się również na fartuchu jako lamówkę: szeroki pasek wzdłuż rąbka i wąski pasek na styku paneli. Fartuch często szyto z trzech wąskich paneli płótna.

Obramowanie często służy do zamaskowania szwów lub podkreślenia krawędzi poszczególne części zarówno męskie, jak i damskie, takie jak obszycia, mankiety rękawów i krawędzie kołnierzyków. Na szalu damskim (kaftanie) haft podkreślił linię talii z tyłu, podkreślając rękawy i brzeg rąbka.

We wszystkich przypadkach, w których zastosowano bordiurę, zastosowano niewielki wzór z różnymi geometrycznymi motywami zoomorficznymi i roślinnymi.

Istnienie wzorów zdobniczych pochodzenia zoomorficznego wiąże się ze starożytnymi wierzeniami i magiczne rytuały. Najbardziej wyraziste są sceny, w których sparowane są wizerunki ptactwa wodnego zwróconego ku sobie oraz para stylizowanych jeleniowatych. Starożytni Mari ubóstwiali zwierzęta i ptaki oraz czcili niedźwiedzia, jelenia i konia. Według legendy wizerunki tych zwierząt i ptaków chroniły Mari przed krzywdą, a ikony te mówiły także o zawodach ludzi. Jelenie – polowanie, konie – hodowla. Odzwierciedlone zostało wszystko, co zostało przedstawione na hafcie otaczająca przyroda, życie i sposób życia ludzi.

Konie i jelenie często łączy się z roślinnymi formami kwiatów, liści, małych gałąź iglasta, z motywem haczyka lub rogów w postaci dwóch przeciwległych loków. Różnorodne są także motywy kwiatowe i roślinne. Tworzą się z rozet, rombów, linii prostych i ukośnych i tworzą prototypy stylizowanych „krzewów” z gałęziami i kwiatami.

Ozdoba wpisana w okrąg lub wielokąt foremny nazywa się rozetą. Ten rodzaj ozdoby jest zamknięty i ograniczony do pewnego geometryczny kształt. Z reguły podstawową formą rozety jest okrąg. Aby zrealizować swój plan, okrąg dzieli się na części, w jednej części rysuje figurę geometryczną, a następnie wykorzystując symetrię powtarza ją w pozostałych częściach koła.

Maritor (haft Mari) jest nam bliski przede wszystkim jako przejaw kultury narodowej, tradycji i cech, które decydują o niepowtarzalnym wyglądzie ludu sztuka dekoracyjna Maria.

Haftem ozdobiono wszystkie detale kobiecego stroju narodowego: okrycia wierzchnie, nakrycia głowy, szaliki i narzuty ślubne, paski, do dekoracji koszule męskie. Jednak w przeszłości głównym dodatkiem odzieży Mari była koszula ozdobiona haftem. Haft znajdował się na piersi, plecach, wzdłuż rąbka i na końcach rękawów. Na piersi był szerszy i składał się z różnych geometrycznych wzorów. Oprócz haftu strój damski wyróżniał się różnorodnymi wykończeniami.

Ozdoby z siatki

W sztuce zdobniczej często stosuje się wypełnianie płaszczyzny identycznymi figurami prostoliniowymi. W matematyce takie układanie nazywa się wzorami siatki. Wiadomo, że tylko dwa rodzaje figur - różne równoległoboki (w tym prostokąty, kwadraty i romby) oraz sześciokąty z parami równoległych boków wypełniają płaszczyznę całkowicie, bez przerw i zakładek, stosując jedynie translacje, zachowując orientację

Zwrócenie się do haftu Mari jest dziś interesujące dla ludzi. Każda rodzina zachowała przedmioty haftowane wykonane w przeszłości. Niektórzy starannie zachowują je jako pamiątkę swoich przodków, inni je wykorzystują święta narodowe, amatorskie pokazy artystyczne, w występach profesjonalnych grup artystycznych i zespołów folklorystycznych i etnograficznych, na koncertach.

Ciepło dłoni i miłość włożone w produkt praca fizyczna odczuwają ci, którzy mają z nim kontakt. Dlatego zakładając strój narodowy, czujesz się zupełnie inaczej; to zmienia człowieka.

Typ lekcji: Lekcja zintegrowana (geometria i kultura narodowa)

Cele lekcji:

Edukacyjny: zapoznanie uczniów z rodzajami kształtów geometrycznych stosowanych w ozdoba narodowa. Wprowadzenie do sztuki ludowej i rzemiosła.

Rozwojowy: rozwijanie zainteresowań sztuką użytkową, rozwijanie umiejętności konstruowania figur geometrycznych, rozwijanie pomysłowości, zręczności, wzroku, wyobraźnię przestrzenną, intuicja.

Edukacyjny: wzbudzanie zainteresowania kultura ludowa, miłość do ojczyzna, ostrożna postawa do dziedzictwa przodków, wpajając szacunek dla pracy rzemieślniczek przy szyciu ubiorów narodowych, rzeźbiarek kościanych itp.

Wsparcie metodyczne lekcji:

• wystawa podręczniki metodyczne o sztuce narodowej;
• na tablicy - figury geometryczne z definicjami;
• ulotki z fragmentami wzorów narodowych (jeśli jest tablica interaktywna, slajdy ze zdjęciami strojów narodowych).

Postęp lekcji

1) Org. moment.

Cześć! Temat naszej lekcji: „Figury geometryczne w ozdóbce narodowej”. Dziś przekażemy Wam niezwykłą lekcję geometrii, która będzie związana z naszą kultura narodowa, mianowicie z kulturą narodów Daleka Północ. Najpierw powtórzymy wcześniej przestudiowane tematy, następnie połączymy zdobytą wiedzę z kulturą narodową, znajdziemy podobieństwa między obydwoma badanymi przedmiotami, a na koniec wykonamy małą twórczą pracę.

2) Powtórzenie wcześniej przestudiowanego materiału.

Na lekcjach geometrii omawialiśmy następujące tematy: „Wielokąt”, „Czworokąt”, „Równoległobok”, „Trapez”, „Prostokąt”, „Romb”, „Kwadrat”, „Koło”.

Na początek przypomnijmy sobie definicje liczb ( wiadomość studencka):

Równoległobok Nazywa się czworokąt, którego przeciwne strony są równoległe.

Trapez Czworokąt nazywa się czworobokiem, w którym dwa boki są równoległe, a pozostałe dwa boki nie są równoległe.

Prostokąt nazywa się równoległobokiem, w którym wszystkie kąty są proste.

Diament nazywa się równoległobokiem, w którym wszystkie boki są równe.

Kwadrat nazywa się prostokątem, którego wszystkie boki są równe.

Jakie ważne twierdzenia omawialiśmy na kursach geometrii na te tematy? ( badanie frontalne)

3) Rozmowa.

Powtórzyliśmy więc nasz materiał. Teraz interesująca część naszej dzisiejszej lekcji. Proszę spojrzeć na poniższy obrazek („żółć” – dekoracja buty zimowe). Jak myślisz, jakie kształty geometryczne zostały tutaj użyte? Jak myślisz, co one oznaczają? Na przykład okrąg to słońce, trójkąt to mieszkanie (urasa, jurta) itp. (oglądanie wzorców, omawianie liczb, analizowanie znaczenia każdej figury)

Kwadraty – „skrzynie” (często stosowane w odzieży męskiej)

Poniższy rysunek wykorzystuje kształty geometryczne, takie jak okrąg, trójkąt oznacza „słońce, światło, dobro”. Ozdoba ta służy do ozdabiania dziecięcego ubioru narodowego.

Lub przy dekorowaniu różnych paneli i dywaników:

Poniższa ozdoba wykorzystująca owal lub romb może oznaczać „łódkę, jezioro, oczy”

„Kumpel, jurta, góry, nagietki”

4) Twórcza praca studenci.

Teraz każdy z was jest dany praca indywidualna czyli w ciągu 10 minut musisz za pomocą kształtów geometrycznych wymyślić i narysować swoją ozdobę stroje narodowe. Niech to będzie żółć, bastynga, odzież wierzchnia, czapka, rękawiczki itp. Pamiętaj - najważniejsza nie jest ilość zastosowanych geometrycznych kształtów, ale JAKOŚĆ.

(Jeśli starczy czasu, zainteresowani mogą opowiedzieć o swojej pracy, jakich geometrycznych kształtach użyli.)

5) Podsumowanie. Cieniowanie.

Dziękujemy za Twoją pracę. Jaki jest więc główny rezultat naszej lekcji? Figury geometryczne są szeroko stosowane we wszystkich krajach. I każde znaczenie konkretnej figury jest inne. Okazuje się, że narysowanie określonej figury geometrycznej nie jest takie proste. Czy wiesz, że nasze rzemieślniczki i rzemieślniczki mają nie tylko narysować ozdobę, ale także dobrać odpowiedni materiał (koraliki, kość itp.), wykonać piękna ozdoba. Aby poprawnie i pięknie narysować wzór, musisz mieć dobrą ciężką pracę, pracowitość i prawe oko.

Dziękuję za lekcję, do widzenia!

kostiumowa sylwetka ludowa artystyczna

„Sylwetka” to francuskie słowo, które odnosi się do zewnętrznego zarysu dowolnego obiektu, jego „cienia”.

Sylwetka to płaski, monochromatyczny obraz przedmiotu lub ubrania.

Jednocześnie sylwetka daje jasny obraz objętości odzieży, ponieważ jest to projekcja kształt wolumetryczny ubrania na płaskiej powierzchni. Sylwetka charakteryzuje kształt garnituru.

Kształt kostiumu należy rozpatrywać jako cechę wolumetryczno-przestrzenną przedmiotów.

Sylwetka staje się ważna w związku z rozwojem mody, ponieważ moda w pewnym okresie charakteryzuje się określonymi kształtami, a co za tym idzie sylwetkami odzieży. Sylwetka jest zatem środkiem wyrażania mody; pozwala określić charakterystyczne zmiany mody w garniturze pewien okres czas.

Sylwetka reprezentuje ramę, w ramach której decyduje się o ubiorze.

Aby dokładniej scharakteryzować sylwetkę, porównuje się ją z pewnymi kształtami geometrycznymi:

• * prostokątny;
• * trapezowy;
• * owalny;
• * w postaci dwóch trójkątów ze ściętymi wierzchołkami.

Ryż. 2.1. Forma garnituru, na której się opiera figura geometryczna: 1 - prostokąt; 2 - okrąg; 3 - trójkąt

Nie wypada przypomnieć, że sylwetki nie należy mylić z takimi pojęciami jak model, styl, krój, które odnoszą się do dziedziny projektowania ubioru.

Niewłaściwe jest także mówienie o „ciasnej sylwetce” lub „luźnej sylwetce”, ponieważ stopień dopasowania produktu jest cechą jego kroju, kształtu, a nie sylwetki.

Sylwetki można klasyfikować ze względu na stopień dopasowania produktu do sylwetki (ryc. 2.2):

Sylwetka półsąsiadująca to sylwetka odzieży, która powtarzając kształt ciała, wydaje się znajdować w niewielkiej odległości od niej.

Dopasowany – krój odzieży ściśle przylegający do ciała i dokładnie dopasowujący się do jego kształtu.

Fitted ma kilka odmian, które różnią się między sobą charakterem dopasowania stanika i spódnicy do ciała oraz ich kształtem. Wszystkie rozwiązania charakteryzują się ciasne dopasowanie wzdłuż talii, którą można podkreślić paskiem.

Luźna to sylwetka odzieży, która podtrzymywana za pomocą pasów konstrukcyjnych (pasy barkowe, talia) może w ogóle nie stykać się z ciałem.

Owalna, „beczka” sylwetka jest rzadko oferowana przez modę i nie jest długo utrzymywana, gdyż kłóci się z naturalnymi proporcjami ciała i wizualnie wygląda niestabilnie.

Sylwetka może być czołowa lub profilowa.

Czasami sylwetkę porównuje się kształtem do liter: w kształcie litery A, w kształcie litery X.

Ryż. 2.2. Rodzaje kształtów sylwetki kombinezonu: 1 - półprzylegający; 2 - sąsiadujący; 3 - zamontowany; 4 - bezpłatnie

Oprócz ścisłych definicji rozwiązania sylwetkowe często otrzymują graficzne „pseudonimy”, które od razu dają wyobrażenie o ich charakterze: na przykład spodnie - „fajka”, „papieros”, „gaucho” (rozkloszowana na szerokość całej spódnicy; noszą je pasterze Ameryka Południowa, mieszkający w górach - gauchowie), „banany”.

W modelowaniu kostiumów najwyższa wartość mieć kształt i kolor. Problem koloru można dość łatwo rozwiązać za pomocą farb. W przypadku formy sytuacja jest bardziej skomplikowana. Garnitury zła forma wyglądają prosto i surowo. Aby tego uniknąć, musisz znaleźć dramatyczne, ale istotne szczegóły i wprowadzić je do modelu.

W tym zadaniu damy krótki opis zmiany w sylwetce odzieży z różnych epok. Nie należy jednak sądzić, że kształt stroju ma znaczenie jedynie w ubiorach historycznych; ma on znaczenie także przy modelowaniu stroju konia w komedii czy nowoczesny garnitur astronauta

Rysunki przedstawiają stroje damskie i męskie od wczesnego średniowiecza po lata trzydzieste XX wieku.

Kostium dowolnej epoki jest dziełem sztuki, ponieważ człowiek zawsze myśli o sobie jako o pewnym obraz artystyczny, pasujący do jego estetyki. Wpływ na zmiany w sylwetce kombinezonu mają m.in struktura społeczna społeczeństwo, obecność i pojawienie się nowych tkanin, ludzkie pragnienie zmian, które rodzi modę itp. W starożytnych stuleciach moda i, odpowiednio, kostiumy zmieniały się bardzo powoli; później proces ten znacznie przyspieszył i obecnie moda zmienia się niemal co roku.

KOMBINEZON DAMSKI

Strój wczesnośredniowieczny jest prosty, opadający swobodnie do ziemi od linii klatki piersiowej, podkreślając pełne biodra. Pojawiają się pierwsze wizerunki Adama i Ewy formy żeńskie modne wówczas: małe piersi, duży brzuch I cienkie dłonie. Ubiór średniowieczny powinien to podkreślać. Buty - bez obcasów, na głowie - prosta mantyla (welon), zakrywająca policzki, brodę i szyję, włosy w ogóle nie są widoczne. Stopniowe przejście do stroju późnośredniowiecznego nadal charakteryzuje się wyraźnie małym biustem, sukniami nie odciętymi w talii, talia wysoka, podciągana paskiem zbierającym duże fałdy. Rękawy rozszerzyły się i przybrały kształt dzwonu. Nakrycie głowy nie uległo zmianie, ale jest teraz noszone na „rogach”.

Kobieca sylwetka epoki Tudorów1 stała się bardziej kwadratowa. Stanik sukienki jest sztywny, talia lekko zawyżona, dół rękawów dzwonkowaty, wywinięty i tworzy ciężki mankiet. Sukienka górna może posiadać rozcięcie z przodu, kwadratowy dekolt Dekolt podkreśla masywność sylwetki.

Tudorowie byli dynastią królewską w Anglii od 1485 do 1603 roku.

Sylwetka kobiety z epoki królowej Elżbiety1 została wyolbrzymiona za pomocą wyściółek: stanik sukni jest sztywny i obecnie wydłużony, cienka talia podkreśla szeroka spódnica, twarz jest otoczona okrągłym, płaskim, sztywnym kołnierzem.

Ta sztywność linii została zastąpiona bardziej miękką, zaokrągloną sylwetką. Kołnierzyk staje się miękki, spódnica traci sztywność, długą plisowaną baskinkę zastępują muszelki, a linia talii ponownie się podnosi. Ta miękkość linii utrzymuje się przez cały okres Restauracji (1814-1830), jedynie talia wraca na swoje miejsce.

Sztuczność na modę XVIII-wieczną prowadzi do dalszej przesady form. Pojawia się długi obcisły gorset spódnice z krynoliną po bokach, a im bardziej nieporęczna jest toaleta, tym bardziej jest uważana za modną. Wiele sukienek jest uszytych w duchu duszpasterskim - panie z wyższych sfer lubią wyobrażać sobie siebie jako pasterki. W połowie XVIII wieku podkreślony przepych przesunął się z boków na tył, a mała muślinowa czapka zamieniła się w dużą czapkę zakrywającą perukę wysoką fryzurą. Pod koniec wieku talia znajduje się pod biustem, sylwetka staje się długa i wąska, przypominając starożytną Grecję. Cienka tkanina importowana z Indii zyskuje na popularności.

Sztywność -- cecha wyróżniająca długi epoka wiktoriańska znalazło odzwierciedlenie w spódnicy dzwonowej (1840), z wąską talią, mocno wciągniętą w gorset. W latach osiemdziesiątych XIX wieku zalotność była już w modzie odzież damska zastąpiła prymitywna surowość i surowość, a spódnice zaczęły mieć krzątaninę. W XX wieku talia pozostała szczupła, ale w spódnicach pojawiły się kliny, które ułatwiały poruszanie się, rękawy rozdęte do kształtu szynki (gigot), a kapelusze stały się większe. Do 1910 roku zarówno kapelusze, jak i fryzury stały się ogromne, modne stały się figury o dobrze rozwiniętych kształtach, a bardzo wąska spódnica w okolicach kolan równoważyła górna część sylwetka.

Wojna 1914-1918 dała kobietom pewną emancypację, co znalazło odzwierciedlenie w ubiorze. W 1920 roku gorset nie był już obowiązkowym elementem toalety, talia okazała się niska, sylwetka chłopięcej sylwetki o prostych liniach była modna i po raz pierwszy stały się widoczne rezultaty! W latach trzydziestych pojawia się kobieca miękkość, ale mobilność sylwetki pozostaje.

GARNIZON MĘSKI

Na początku średniowiecza mężczyźni nosili prostą tunikę i kaptur, luźne spodnie wiązany wokół nogi paskami. Z biegiem czasu ta sylwetka staje się bardziej elegancka. Stopniowo ostre kontury ustępują miejsca bardziej kwadratowym i na początku XVI wieku przyjmują formę znaną obecnie z portretów króla Henryka VIII i postaci przedstawionych na karty do gry. Już za czasów królowej Elżbiety w odzieży męskiej, a także damskiej pojawiły się ozdobne rozcięcia i waciki. Mężczyźni noszą długie koszulki z wyściełaną klatką piersiową w kształcie kila, rękawami i spodniami z bufkami. Twarz otoczona jest okrągłym, sztywnym, bufiastym kołnierzem.

Za panowania króla Karola I nadal modne były rozcięcia w ubraniach, a wstążki zdobiły delikatniejszą sylwetkę. W połowie XVII wieku strój stał się bardzo ekstrawagancki; nadmierne użycie koronek i wstążek w połączeniu z dużą pudrowaną peruką i ogromnymi butami tworzy komiczny efekt.

Fashionistka początek XVIII stuleci nosi ubrania (Westcoat) rozcięte pośrodku, z fałdami w kształcie wachlarza po bokach i szerokimi mankietami. Włosy są starannie zaczesane do tyłu i splecione w warkocz, na głowie znajduje się przekrzywiony kapelusz, a wokół szyi i nadgarstków cienka koronka. Następnie sylwetka zwęża się, a westcoat traci fałdy, które wylatują na boki. Pod koniec stulecia odcięto przednie klapy kamizelki, surduta i fraka, a główną ozdobą stał się kołnierz. Surdut i frak z lat czterdziestych XIX wieku są surowe.

Stopniowo odzież męska staje się spokojny i skromny. Spodnie i cylinder przybierają normalny kształt. Pod koniec XIX wieku garnitur, do którego jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj, stał się modny. Pojawiają się nowe rodzaje marynarek – smokingi, marynarki itp., nadające ubraniom mniej formalny wygląd.

Przyjrzyjmy się historycznej ewolucji kostiumu na przykładach:

• 1. A więc styl gotycki Powstało w 12-14 wiekach Europa Zachodnia, odzwierciedlając ówczesną filozofię religijno-idealistyczną - scholastyka, oparta na dogmatach kościelnych, charakteryzowała się asymetrycznym rozwiązaniem, podkreślonym kolorem, powszechne dążenie do kształtu wydłużonego trójkąta nadaje kostiumowi dynamikę.
• 2. W okresie renesansu, który zastąpił średniowiecze, w przeciwieństwie do ponurego katolickiego światopoglądu, wyłonił się nowy, afirmujący życie światopogląd. Proporcje garnituru zmieniły się diametralnie, zaczęły dopasowywać się do proporcji ludzkie ciało. Wykorzystywano bogatych grube tkaniny takie jak aksamit i brokat.
• 3. Renesans ustąpił miejsca stylowi barokowemu, który charakteryzuje się teatralnością i urokiem. Styl barokowy charakteryzuje się przepychem, pretensjonalnością i zanikiem określonej formy. Przyjechały wielowarstwowe, ciężkie, niefunkcjonalne kombinezony. Gorsety metalowe damskie są typowe.
• 4. Słowo „rokoko” pochodzi od francuskiego rocalle, co oznacza „zwijanie się, muszla”. Często nazywany jest „stylem szarmanckim”. Kostium coraz częściej wypiera się swojej funkcji użytkowej, podporządkowując się jedynie funkcji estetycznej, nabierając cech rekwizytu teatralnego. Peruki, wybielacze, róże w proszku należą do toalet męskich i damskich.
• 5. W okresie przejścia od ustroju feudalnego do mieszczańskiego rozwinął się styl klasycyzmu. Powstanie tego stylu doprowadziło do nowego odwołania się do sztuki starożytnej jako idealnego modelu.
• 6. Początek XIX wiek charakteryzuje się pojawieniem się w sztuce stylu Empire (od francuskiego „imperium”). Styl Empire różnił się od klasycyzmu tym, że był bardziej statyczny, pompatyczny, wspaniały i pompatyczny. Sylwetka garnituru w stylu empire nawiązywała do cylindrycznego zarysu wysokiej i smukłej kolumny. Kompozycja kostiumu jest statyczna, rozwiązanie dekoracyjne przeważa nad konstrukcyjnym.

Druga połowa XIX wieku w historii ubioru nazywana jest drugim rokokiem. Cecha charakterystyczna Kostium damski tego okresu to różnorodność asortymentu według przeznaczenia: sukienki poranne, stroje na spacery, sukienki obiadowe i wieczorowe.

7. Na początku XX w. styl secesyjny, który ukształtował się w r damski garnitur XIX wieku, nadal dostarcza wielki wpływ na sylwetce, zastosowaniu tkanin, zdobnictwie kostiumu. Najciekawszy jest profil sylwetki, który tworzony jest za pomocą gorsetu w kształcie litery S.

Ubrania drugiej dekady XX wieku charakteryzują się miękkimi liniami i umiarkowaną objętością. Pojawiają się nowe, wygodne rodzaje odzieży: szerokie i luźne płaszcze, kurtki, garnitury biznesowe różne formy, odzież robocza i przemysłowa.

Główną cechą mody pierwszej połowy trzeciej dekady była swoboda formy. Najbardziej charakterystyczna jest sylwetka „beczki”.

Ryż. 2.3

Główną i jedyną sylwetką odzieży wierzchniej damskiej drugiej połowy trzeciej dekady stała się prosta, sięgająca na szerokość bioder i sięgająca do połowy kolan. Idealny wygląd kobiety lat 30. - wydłużony szczupła sylwetka z wąską talią i biodrami, płaska klatka piersiowa. Sylwetka ubrania dopasowana do sylwetki. Asortyment odzieży wierzchniej dla kobiet jest dość zróżnicowany; garnitury, spódnice, płaszcze, spodnie damskie. Ubrania z lat 40. XX w. były skracane (do kolan) i poszerzane w ramionach za pomocą naramienników. Talia jest wyraźnie zaznaczona w jej naturalnym miejscu za pomocą szerokiego paska. W asortymencie odzieży wierzchniej damskiej dominują płaszcze i kurtki o prostych i dopasowanych sylwetkach.

Ubrania z przełomu lat 40. i 60. były bardzo zróżnicowane pod względem sylwetki. W przypadku odzieży wierzchniej damskiej typowe sylwetki są proste i owalne, w kształcie litery A i inne. Charakterystyczną cechą mody tych lat są opadające ramiona i zwiększona długość.

W latach 60. charakterystyczne kształty kobiecej odzieży wierzchniej były proste i częściowo przylegające do siebie, nieco spłaszczone z przodu i z tyłu. Sylwetka wiodąca jest półprzylegająca, wykorzystująca reliefy pionowe i poziome.

W latach 70. (pierwsza połowa) w damskiej odzieży wierzchniej powszechna była prosta sylwetka. To obszerna, miękka forma, nie przypominająca formy z lat 60., choć w nieco swobodny sposób zachowująca zasadę geometryzacji. Dominujący w sylwetce szerokie ramiona dla równowagi wizualnej wymagały pewnego rozszerzenia formy w dół.

Pod koniec lat 70. i na początku 80. zapanowała moda, omijając stosunkowo krótki okres tzw. ubioru bez kroju i uproszczonego kroju na płasko (oparte na zasadzie kroju stroje ludowe), prowadzi do powstania bardziej złożonej linii kobiecej, charakteryzującej się jednoczesnym współistnieniem wielu różnych krojów i kształtów. Moda przestaje być jednoznaczna. Proporcje umownie idealnej sylwetki tego okresu są na ogół kobiece, z wyraźnie zaznaczoną linią talii, owalną linią bioder i sugerują jednak rozszerzone, proste ramiona. Ta okoliczność determinuje wiodącą rolę prostej sylwetki.

Zasada różnorodności form umożliwia ich rozwiązywanie w różnym stopniu objętość półki, pleców i rękawów, inny charakter przejście od objętości górnej części do objętości talii, bioder i pośladków. Co więcej, w każdym konkretnym przypadku proporcje prostokąta, w który wpisuje się forma, są inne: od wąskiego, wydłużonego do szerszego i krótszego.

Lata 80. charakteryzowały się różnymi interpretacjami pionowych kształtów produktów – część barkowa została zgeometryzowana; zmiękczony owalny kształt w okolicy bioder. W praktyce tę różnicę osiągnięto nie tyle konstruktywnie, ile poprzez mocniejsze zaciśnięcie talii paskiem i rozmieszczenie marszczenia (wzdłuż talii bliżej środka).

Rękawy odgrywają znaczącą rolę w sylwetce ubrań z lat 80-tych. W produktach lat 80-tych rękawy o zwiększonej objętości zdają się zawężać sylwetkę, co potęguje wrażenie szczupłej i wydłużonej sylwetki.

Zatem, w przeciwieństwie do innych dzieł sztuki architektonicznej, kostium ma najwięcej bliskie więzi z osobą, nabiera znaczenia tylko wtedy, gdy jest noszony na jego ciele. Ma większą zdolność oddziaływania edukacja estetyczna ludzie, kształtowanie ich gustu, wyobrażenia o pięknie. Wyrazisty, obrazowo zaprojektowany kostium pomaga ujawnić wewnętrzne bogactwo i indywidualne zasługi danej osoby.