Podstawowy wzór sukienki. Linia środkowa pleców

23:36 Nieznany 61 komentarzy

Witajcie drodzy czytelnicy!
Szyjąc proste ubrania, możesz obejść się bez wzoru, w przypadku ubrań o skomplikowanych stylach będziesz już potrzebował wzoru - papierowego szablonu, z którego wycinane są części tkaniny. Jeśli wybierasz pomiędzy gotowym wzorem a rysunkiem projektowym, polecam drugą opcję.
Nawet jeśli dopiero zaczynasz szyć, tworzenie wzorów pomoże Ci szybko zrozumieć i opanować zasady projektowania odzieży. Dodatkowo wzór wykonywany jest według Twoich indywidualnych wymiarów, co oznacza, że ​​przyszły produkt będzie dobrze pasował do Twojej sylwetki; gotowe wzory nie gwarantują takiego efektu, gdyż każda z nas ma swoje własne cechy anatomiczne sylwetki. I wreszcie tworzenie wzorów to interesujący i ekscytujący proces!
W tym artykule dowiemy się, jak zbudować podstawowy wzór sukienki, korzystając z metody Tatiany Roslyakowej.
W ostatnim artykule dowiedzieliśmy się, jak wykonać pomiary, które będą nam potrzebne do wykroju sukienki. Przypomnę, że rysunek projektowy jest wykonany tylko dla połowy figury, więc pomiary objętości i szerokości są rejestrowane w połowie rozmiaru. Poniżej zamieszczam tabelkę, w której dla przykładu zapisałem swoje pomiary. Korzystając z tych standardów, wykonam obliczenia, a Ty musisz zastąpić swoje dane.

rozkład wzrostu wzdłuż linii klatki piersiowej

• wielkość przedniego otworu na strzałkę = 0,25 całkowitego otworu na strzałkę (13,5 x 0,25 = 3,4 cm),

• wielkość rozcięcia bocznego = 0,45 całkowitego otworu (13,5 x 0,45 = 6 cm),

• wielkość rozcięcia z tyłu = 0,3 całkowitego rozcięcia (13,5 x 0,3 = 4,1 cm)

Wstępne obliczenia

Szizd. = Cr3 + Pg = 44,0 + 3,5 = 47,5

Shsp = Shs + Pshs = 17,3 + 0,7 = 18,0

Shper = Shg2 + Pshg = 19,1

Shpr = Shizd – (Shsp + Shper) = 47,5 – (18,0+19,1) = 10,4

Shrook = = = 16,0

Szerokość rękawa u dołu dobierana jest w zależności od modelu. Typowe rozwiązanie sugeruje różnicę między Shrukiem. i Shruk.in, równe 5,0¸5,5 cm. W tym projekcie Shruk.in = 11,0.

Tworzenie siatki rysunkowej

Poziom linii klatki piersiowej: AG = Vpr z + Ppr = 17,5 + 2,0 = 19,5 (ryc. 4).

Poziom linii talii: AT = Dts + Pdts = 40,1 + 1,0 = 41,1.

Poziom linii ostrza: AU = 0,4Dts = 0,4∙40,1 ≈ 16,0.

GG1 = Shsp = 18,0 jest osadzany sekwencyjnie wzdłuż linii klatki piersiowej; G1G2 = Shpr = 10,4; G2G4 = Szper = 19,1.

Dolna część pachy zbudowana jest metodą szeryfową: G1P3 = 0,6Shpr = 0,6∙10,4 = 6,2; G2P6 = 0,4 Shpr = 4,2.

Budowa pleców

Tył wykonany jest ze środkowego szwu, który zapewnia lepsze dopasowanie. Odwiedzenie linii środkowej pleców wzdłuż linii talii TT1 = 1,0. Powstały punkt T1 połącz z punktem U. Istnieje możliwość zaprojektowania doprowadzenia w obszarze wierzchołka środkowego plastra, tj. AAʹ w prawo 0,5 cm.

Szerokość pędu AA1 = ⅓Ssh + Psh.gor = ⅓∙17,5 + 0,5 = 6,3. Aby określić położenie wierzchołka pędu lub punktu równowagi A2 z tyłu, znajdź różnicę między pomiarami Dts1 i Dts: wstaw A1A2 = Dts1 – Dts = 42,9 – 40,1 = 2,8 w górę.

Ryc. 4. Budowa stanika sukienki z przylegającą sylwetką

Wysokość kiełków A2A21 ≈ 2,2 2,3 – dla asortymentu lekkiego (sukienka, bluzka). Na linię środkowego nacięcia rzutowany jest punkt A21 (punkt A0), a następnie rysowana jest linia zarodka.

W rozważanym projekcie z tyłu zaprojektowano zaszewkę na ramię, tj. Część barkowa jest skonstruowana przy zachowaniu naturalnego nachylenia linii barków. W pierwszej kolejności wyznacza się poziom pobocza na przecięciu dwóch łuków: z punktu T – łuk R = Vpk + Pdts = 42,8 + 1,0 = 43,8 i z punktu A2 – łuk R = Шп = 13,1. Z powstałego punktu P narysuj małą poziomą linię do pionu od G1 - punkt P2. Na linii A2P zaznacz położenie strzałki naramiennej: A2A22 = ⅓÷¼ Шп ≈ 3,5. Lewa strona lotki jest podniesiona o 0,5 ÷ 0,7 (А22А22ʹ), aby zapewnić dopasowanie części barkowej, gdy zaszewka jest zamknięta.

Rozwiązanie rzutki na ramię zależy od postawy sylwetki. W przypadku typowej sylwetki o normalnej postawie zaleca się przyjmowanie 2,0 ÷2,5cm. W przypadku pochylonej sylwetki wymagany jest większy otwór - 2,5 3,0 cm, a w przypadku postawy krzywej - 1,5 2,0 cm. Długość zakładki zależy od wielkości roztworu i do zaprasowania końca zakładki jest równa 3-4 jego rozwiązaniom. Po skonstruowaniu zaszewki naramiennej kończy się część naramienna: А23П1 = Шп – А2А22ʹ.

Aby zaprojektować linię podkroju pachy z tyłu, koniec odcinka barkowego P1 łączy się według wzoru z punktem P3.

Góra bocznego rozcięcia stanika sukienki, punkt G5, w standardowym rozwiązaniu znajduje się pośrodku podkroju pachy. Od punktu G5 narysuj linię pionową do linii talii - punkt T6.

Budowa frontu

Aby skonstruować szyję, należy odsunąć miarę równowagi od punktu T4, tj. T4A3 = Dtp1 + Pdtp = 43,0 + 1,0 = 44,0. Szerokość szyjki jest równa szerokości pędu: A3A4 = AA1 = 6,3. Głębokość szyjki A3A5 = A3A4 + 1,0 = 7,3. Zbudowana linia dekoltu i nasady pleców odpowiada linii nasady szyi sylwetki. Jeśli model wymaga poszerzenia i pogłębienia szyi, niezbędne zmiany wprowadza się na zbudowanej podstawie konstrukcji.

W produktach odciętych w linii talii zaleca się zaprojektowanie redukcji T4T5= 0,5 ÷0,7. Obszar opuszczania utrzymuje się aż do pionu, przechodząc przez najbardziej wystający punkt klatki piersiowej. Redukcja ta jest konieczna, aby zachować linię prostą podczas łączenia stanika produktu z jego dolną częścią.

Część barkowa przodu i zaszewka piersiowa są zbudowane razem. Umieść A4A8 = A2A22ʹ po lewej stronie. Od A22ʹ narysuj pionową linię do linii talii (punkt T7) i do linii spadku (punkt T71). Na tym pionie, od góry szyjki A4 (punkt równowagi przodu), wykonaj nacięcie R = A4G7 = Bg1 + ½Pdtp = 25,2. Z punktu G7, począwszy od końca strzałki na klatkę piersiową, rysuje się łuk o promieniu równym G7A8 i rozwiązanie strzałki na klatkę piersiową A8A9 = 2(Wg2 – Shg1) +2 = 2(19,1 – 16,5) + 2 = 7,2 jest układane wzdłuż cięciwy.

Aby określić położenie końca pobocza punktu P5 w górę, należy odłożyć Г2П4 = Г1П2 – 1,0. Z P6 - łuk o promieniu P6P4. Z punktu pomocniczego A10 (A9A10 = A4A8) na tym łuku wykonaj wycięcie o promieniu równym Шп = 13,1. Połącz powstały punkt P5 z A10. Zaznacz przecięcie odcinka barkowego z lewą stroną zaszewki na klatkę piersiową 1 , lewa strona jest zrównana z prawą, tj. G7 2 = G7 1 . Aby zachować objętość w okolicy gruczołów sutkowych, zaleca się skrócenie zaszewki piersiowej o 2,0 2,5 cm (wzdłuż dwusiecznej, aby zachować równość boków).

Aby zaprojektować linię przedniego podkroju pachy, koniec odcinka barkowego P5 łączy się według wzoru z punktem P6.

Obliczanie i konstrukcja rzutek wzdłuż linii talii

W zależności od sylwetki, z tabeli wzrostów wybiera się wzrost Pt i oblicza się całkowite rozwiązanie rzutki.

ΣW = Shiz – (St + Pt) – TT1 = 47,5 – (33,8 +2,7) – 1,0 = 10,0. Rozkład ΣW zależy od jego wielkości i liczby zaszewek w pasie. Typowe rozwiązanie:

(0,4÷0,5)ΣW – strzałka boczna (w nacięciach bocznych), rozkład względem T6;

0,25ΣW – tylna strzałka na plecach w stosunku do T8 (pionowo od środka tyłu GG1);

0,25ΣW – strzałka przednia, która jest odłożona w stosunku do T71.

W przypadku, gdy całkowity otwór zaszewki przekracza 11,0 cm, zaleca się zaprojektować przednią zaszewkę boczną o otworze równym (0,1 0,15) ΣW. Zaszewka jest rozłożona względem punktu znajdującego się pośrodku przekroju T6T7. Inną opcją jest zbudowanie drugiej strzałki z tyłu.

W rozważanym projekcie stanika sukienki przylegającej do sylwetki, rozcięcie z boku wynosi 4,4 cm, z tyłu 2,6 cm, a z przodu 3,0 cm.

Końce rzutek z tyłu i z przodu zaznaczono w odległości 4,0 ÷ 5,0 cm.

Sekcje boczne są wydłużone o około 1,0 cm, tj. Т61Т61ʹ = Т62Т62ʹ = 1,0 – w celu zapewnienia dopasowania odcinków taliowych tyłu i przodu po połączeniu odcinków bocznych.

Obliczenie i konstrukcja rękawa zwężającego się ku dołowi z zaszewką na łokieć

Rękaw jest wbudowany w pachę. Długość pachy (Dpr) jest mierzona na podstawie rysunku podstawy stanika sukienki. W zależności od grubości i struktury tkaniny wybiera się Npos. W tym projekcie Dpr = 42,1. Obliczana jest wielkość lądowania wzdłuż krawędzi tulei: Pos = Npos·Dpr = 0,07 · 42,1 ≈ 2,9. Doc = Dpr + Pos = 42,1 +2,9 = 45,0.

Wok = ⅔Dok – Shrook = ⅔ · 45,0 – 16,0 = 14,0. Obliczona wysokość obręczy do kontroli jest porównywana z grafiką Woka. Vok.gr. = odchylenie – 2,5 = 16,5 – 2,5 = 14,0.

Dla wygody i dokładności konstrukcji otwór na ramię, w który wbudowany jest rękaw, jest budowany od nowa z oznaczeniem głównych punktów (ryc. 5).

Aby określić położenie punktu, przez który przechodzi linia frontu w prawo, Г2Рп = 0,4(Shruk - Shpr) = 0,4(16,0 - 10,4) = 2,2. Narysuj pionową linię przez punkt Рп, wzdłuż której postaw РпО1 = Вok = 14,0, a w dół О1М = Druk = 56,0 i О1Л = ½ Druk – 3,0 = 31,0. Odłóż RpRl = Shruk = 16,0 w lewo.

Szerokość rękawa wzdłuż linii łokcia ЛЛ2 = Shruk – 1,0 ÷1,5 = 15,0. Połącz punkt RL z L2.

Ryż. 5 Konstrukcja rękawa wpuszczanego z zaszewką łokciową

Konstrukcję główki tulei wykonuje się metodą szeryfową w następującej kolejności:

· od punktu Рп w prawo odłóż wartość równą Г2Рп i względem nowych osi współrzędnych o promieniu 0,4 Шр = 4,2, przedni otwór na pachę konstruuje się w odbiciu lustrzanym, aby uzyskać punkt Р1;

· od punktu Г0 poprowadzić linię prostopadłą do РлЛ2, od punktu Рлʹ w lewo odłożyć wartość równą Г1Рл (miara) i względem nowych osi współrzędnych o promieniu konstrukcyjnym tylnego pachy wynoszącym 0,6 Шр = 6,2, konstrukcja jest przeprowadzono w odbiciu lustrzanym, aby uzyskać punkt Р2;

· punkt O11 – środek OO1; punkt O23 – środkowy O2O3; punkt Oʹ – środkowy O11O23; napisz ОʹОʹ = ½ О11О23 i narysuj półkole o tym promieniu z punktu Оʹʹ;

· połączyć górną część główki tulejki ze styczną częścią dolną; oznacz punkty przecięcia jako O6 i O7.

W celu ostatecznego zbudowania linii przedniego walca od punktu M w prawo, uwzględnia się MMʹ = 1,5 i powstały punkt Mʹ łączy się z punktem L. Zatem O6LMʹ jest linią przedniego walca.

Dolna linia rękawa zbudowana jest pod kątem, dla którego wykonuje się dodatkową konstrukcję: w lewo МʹМʹʹ= 18,0(const) i w dół МʹʹМ3 = 3,0(const). Połącz punkt M3 z Mʹ, umieść MʹM2 na ukośnej linii = Shruk.in. = 11,0. Połącz punkt M2 z L2. Linia O7L2M2 – linia rolki łokciowej.

Rękaw jest zbudowany z zakładką łokciową. Rozwiązanie rzutki uzyskuje się wykonując dodatkową konstrukcję: od punktu L2 narysuj linię prostopadłą do RlʹL2 aż do przecięcia się z pionem G0L0, punktem przecięcia jest Lʹ. Z punktu L narysuj linię prostopadłą do L2M2. Odłóż L2L3 = RlʹR2 i LʹL4 = LʹL3. Koniec strzałki łokciowej, punkt L5, nie powinien sięgać do linii rolki łokcia o 2,0 ÷ 2,5 cm. odcinek łokciowy rękawa przechodzi przez punkty P2L3L4M4.

Tuleja jest rozkładana względem linii przedniego walca, tworząc przednią część rękawa R1L1M1, z M1 poniżej poziomej linii dolnej o ½ (1 – M0).

Rękaw jest wszyty w podkroj pachy poprzez połączenie nacięć na linii rąbka i podkroju pachy. Nacięcia na linii krawędzi są rozmieszczone z uwzględnieniem faktu, że główna część dopasowania jest zaprojektowana wzdłuż główki rękawa, a dolne części krawędzi są wszyte w podkroj pachy z minimalnym dopasowaniem. Położenie wycięcia z punktu O6 na obrzeżu rzutowane jest na pachę - punkt P61, wycięcie z punktu O7 na obrzeżu odpowiada wycięciu P31 na pachy. Po wszyciu górne nacięcie pokrywa się ze szwem na ramieniu produktu.

Zanim zaczniesz szyć jakikolwiek produkt, powinieneś najpierw stworzyć podstawowy wzór.

Podstawowy wzór ubioru, który dzisiaj rozważymy, można wykorzystać do modelowania wszelkiego rodzaju sukienek, bluzek, kurtek, a nawet płaszczy.

Przykładowo obliczenie i konstrukcja podstawowego wzoru ubioru zostanie wykonana na figurze o następujących wymiarach:

Wymiary wzięte z rysunku nie są jeszcze wymiarami części produktu, zwłaszcza że są brane tak samo dla wszystkich rodzajów odzieży. Dlatego przy konstruowaniu rysunku podstawy, oprócz dokonanych pomiarów, uwzględniane są dodatki na luźne dopasowanie, przez co konieczne jest rozszerzenie szczegółów produktu w niektórych obszarach pomiarów.

Wzrost nie jest wartością stałą, nie zależy od wielkości sylwetki i zmienia się zgodnie z kierunkiem mody, przeznaczeniem ubioru, właściwościami tkaniny itp.

Podwyższenie zapewnia swobodę oddychania, ruchu lub służy do kreowania sylwetki odzieży.

Sylwetka dopasowana (dopasowana) podkreśla linię talii, sylwetka prosta maskuje kształty sylwetki, sylwetka półrozkloszowana lekko je podkreśla, sylwetka luźna tworzy kształt latający, przedłużony od linii ramion lub pod pachami, tworząc ogon.

Tabela dodatków dla luźnego dopasowania (SO)

Konstrukcja tyłu sukienki

1. Skonstruuj kąt prosty z wierzchołkiem w punkcie P, z którego poruszaj się pionowo w dół:

Poziom głębokości pachy: RG = pomiar VPr + CO = 19 cm + 2 cm = 21 cm

Pozycja w talii: RT = pomiar DTS = 39,5 cm

Długość produktu: PH = miara DIZ = 100 cm

Pozycja w linii bioder: TB = pomiar WB = 18 cm

Narysuj poziome linie w lewo przez wszystkie uzyskane punkty.

2. Szerokość szyi z tyłu: PP 1 = 1/3 wymiarów SS + 0,5 cm = 1/3 17,5 cm + 0,5 cm = 6,3 cm

W przypadku sylwetek ze złogami tłuszczu w okolicy siódmego kręgu szyjnego lub rozwiniętymi mięśniami w obręczy barkowej: PP 1 = 1/3 wymiaru SS + 1-1,5 cm.

3. Głębokość szyi: PP 2 = 1/3 Szerokość szyi = 1/3 6,3 cm = 2 cm.

Lub głębokość szyi jest równa różnicy w pomiarach DTS - DTS 1,

gdzie DTS jest miarą długości tylnej talii, mierzonej od punktu nasady szyi do talii wzdłuż pleców, a DTS 1 wynosi od 7. kręgu szyjnego.

W punkcie P 2 narysuj szyję pod kątem prostym.

4. Szerokość tyłu: GG 1 = pomiar ShS + SO = 16,5 cm + 1 cm = 17,5 cm.

5. Całkowita szerokość pachy: ShPr = (SG 1 + CO) - (ShS + CO) - (SHG 1 + CO) = (44,5 cm + 1,5 cm) - (16,5 cm + 1 cm) - (18 cm + 0, 3 cm) = 10,2 cm .

6. Pozycja szwu bocznego: G 1 G 2 = 1/2 ShPr = 1/2 10,2 cm = 5,1 cm.

W produktach sylwetki sąsiadujące i półsąsiadujące Szew boczny znajduje się na środku podkroju pachy.

Ponadto szew boczny może znajdować się na 1/3 szerokości podkroju pachy od G 1 po lewej stronie.

Dla pełne cyfry Pozycja szwu bocznego znajduje się w odległości 1/2 całej szerokości podkroju pachy minus 1 cm.

W produktach reglanowych, koszulowych i kimono szew boczny zawsze znajduje się na środku podkroju pachy.

Z G 2 obniżamy pion w dół, otrzymujemy T 1, B 1.

7. Budowa części barkowej

Z P1 rysowany jest łuk o promieniu równym pomiarowi DPI + rozmiar otworu zakładkowego. Od T o promieniu równym mierze NPS, na pierwszym łuku wykonuje się wycięcie. Na przecięciu tych łuków otrzymujemy punkt P.

R 1 P = miara DP + rozwiązanie zakładki = 12 cm + 2 cm = 14 cm.

TP = pomiar NPS = 40 cm.

Rozwiązanie zaszewki na ramię dobiera się w zależności od postawy sylwetki i struktury materiału.

Od P w górę narysuj linię pionową, aż przetnie się z poziomem, otrzymamy P 1. Podziel odcinek PP 1 na pół i połącz punkt podziału cienką linią z P 1. Na cienkiej linii od P 1, odłóż 1/3 pomiaru DPI, otrzymujemy punkt V.

P 1 V= 1/3 12 cm = 4 cm.

Notatka. W przypadku postaci z wystającymi łopatkami strzałkę umieszcza się bliżej środka barku; w przypadku figurek z krzywizną pleców w okolicy kręgosłupa przesuwa się je w kierunku szyi pleców lub umieszcza w niej.

Z V Zaznacz głębokość wgłębienia cienką linią: nocleg ze śniadaniem 1 = 2 cm.

Kierunek zaszewek zależy od modelu, ale zazwyczaj są one umieszczone równolegle do środka pleców. Długość strzałki wynosi 7-10 cm w zależności od głębokości: im głębsza strzałka, tym jest dłuższa.

Boki rowka są wyrównane wzdłuż większego boku: nocleg ze śniadaniem 2 = V 1 V 2 = 8 cm.

Połącz punkt prosty V 1 z p.

8. Otwarcie z tyłu

Z punktu P narysuj poziomą linię w prawo i na przecięciu z pionem z G 1 otrzymamy P 2.

Punkt kontrolny pod pachami: G 1 O = G 1 P 2 / 3 + 2 cm = 16,5 cm / 3 + 2 cm = 7,5 cm.

Wzdłuż dwusiecznej kąta G 1 odłóż: G 1 O 1 = 0,2 Szerokość pachy + 0,5 cm = 0,2 10,2 cm + 0,5 cm = 2,5 cm.

Notatka. W przypadku sylwetki pochylonej odcinek ten zwiększa się o 0,5 cm, w przypadku sylwetki perwersyjnej zmniejsza się o 0,5 cm.

Narysuj tylny otwór na pachę gładką linią przez punkty P, O, O 1, G 2.

9. Konstruowanie linii talii

Ugięcie w pasie wzdłuż rozcięcia bocznego: T 1 T 2 = 2 cm.

Podniesienie talii z boku: T 2 T 3 = 1 cm.

W przypadku produktów odciętych w talii dodatek wynosi 0 cm, a linia talii stanika przebiega poziomo TT 2.

10. Uformuj boczny szew z tyłu z wklęsłością 0,3-0,5-0,7 cm przez punkty G 2 T 3.

11. Wydłużenie wzdłuż linii bioder:(SB + CO) - (SG 1 + CO) = (47 cm + 1,5 cm) - (44,5 cm + 1,5 cm) = 2,5 cm

Jeśli linia szwu bocznego dzieli podkroj pachy na pół, wówczas całkowite poszerzenie w biodrach, równe 2,5 cm, również dzieli się na pół. Jeśli szerokość tylnego pachy przyjęto jako 1/3 całego pachy, wówczas rozciągnięcie wzdłuż bioder pleców jest również równe 1/3 całkowitego rozciągnięcia.

B 1 B 2 = 1/2 2,5 cm = 1,3 cm.

12. Szerokość tyłu u dołu: NN 1 = BB 2 + 1 cm

Lub z punktu B 2 obniż pion (dla zwężonego produktu) i rozwiń o żądaną wielkość.

W przypadku pochylonej sylwetki szerokość wzdłuż dolnej linii jest równa szerokości wzdłuż linii bioder: HH 1 = BB 2

13. Narysuj gładką linię bioder z wypukłością 0,5-0,7-1 cm przez punkty T 3, B 2, H 1.

14. Głębokość zaszewek w pasie oraz ich ilość uzależniona jest od sylwetki produktu oraz typu sylwetki. Produkty o prostej i wydłużonej sylwetce nie posiadają zaszewek w pasie.

Ogólne rozwiązanie rzutek: (SG 1 + CO) – (ST + CO) = (44,5 cm + 1,5 cm) – (34 cm + 2 cm) = 10 cm.

Z powstałej różnicy należy odjąć wielkość ugięcia wzdłuż bocznego szwu z tyłu równą 2 cm (punkt 9) i wzdłuż bocznego szwu półki równą 2 cm.

10 cm – 4 cm = 6 cm – suma zaszewek z tyłu i z przodu w pasie.

W przypadku sylwetki proporcjonalnej głębokość zaszewki w talii z przodu jest większa niż z tyłu, a następnie z 6 cm około 2/3 jest przenoszone do przodu, a 1/3 do tyłu.

Notatka. W przypadku figur z wystającymi pośladkami zwiększ głębokość zaszewek w pasie wzdłuż pleców.

W przypadku sylwetek z wystającymi biodrami należy zwiększyć ugięcie w pasie wzdłuż bocznych odcinków przodu i tyłu.

W przypadku figur z wystającym brzuchem można odmówić skonstruowania zaszewki przedniej, a jeśli zajdzie taka potrzeba, należy ją wykonać do minimalnego rozmiaru.

15.Pozycja rzutki do tyłu

Podziel odległość GG 1 na pół i od tego miejsca narysuj linię środka lotki, równoległą do linii środka pleców w dół do bioder.

Rozwiązanie do darta: T 4 T 5 = 1/3 6 cm = 2 cm.

Długość zaszewki u góry wynosi 3 cm poniżej poziomu klatki piersiowej, u dołu 3 cm powyżej linii bioder.

Konstrukcja przodu sukienki

Lepiej jest narysować rysunek przodu sukienki naprzeciwko rysunku tyłu.

16. Skonstruuj kąt prosty z wierzchołkiem w punkcie P 3, od którego przejdź pionowo w dół: P 3 T 6 = pomiar wypadku drogowego = 43 cm.

17. Obniżenie talii: T 6 T 7 = 1 cm (dla produktów wyciętych w talii).

W przypadku postaci z dużym występem brzucha segment ten zwiększa się o 1-1,5 cm.

Jeśli produkt nie jest odcięty w talii, spadek wynosi 0 cm.

18. Transfer z rysunku tyłu:

• linia klatki piersiowej: T 6 G 3 = przekrój GT = 18,5 cm
• linia bioder: T 6 B 3 = odcinek TB = wymiar WB = 18 cm.
• długość produktu: T 6 H 2 (T 7 H 2) = TN = 60,5 cm

Narysuj poziome linie w prawo przez wszystkie uzyskane punkty.

19. Szerokość szyjki półki: P 3 P 4 = 1/3 wymiaru SSh + 0,5 cm = 1/3 17,5 cm + 0,5 cm = 6,3 cm.

20. Głębokość szyi: P 3 P 5 = szerokość szyi + 1 cm = 6,3 cm + 1 cm = 7,3 cm.

21. Szerokość półki: G 3 G 4 = pomiar SHG + CO = 18 cm + 0,3 cm = 18,3 cm.

22. Pozycja szwu bocznego: G 4 G 5 = 1/2 ShPr = 1/2 10,2 cm = 5,1 cm (punkt 5, 6).

Z G 5 narysuj pion w dół, na przecięciu otrzymamy T 8, B 4.

23. Od G 3 w prawo poziomo odłóż odległość do środka klatki piersiowej: G 3 G 6 = pomiar RC = 9 cm.

24. Budowa darta piersiowego:

a) połącz linię prostą P 4 z G 6 i przedłuż ją w dół;

b) od P 4 odłożyć w linii prostej: P 4 C = wymiar VG = 25 cm (pierwsza strona zaszewki na klatkę piersiową);

c) Od C w górę wzdłuż linii odłożyć miarę URV.

CU = 7,5 cm;

d) od U w prawo poziomo odłóż rozwiązanie darta na klatkę piersiową: UU 1 = SG 1 – SG 2 = 44,5 cm – 43 cm = 1,5 cm.

e) od punktu C do U 1 narysuj drugi bok strzałki o długości równej długości odcinka P 4 C.

25. Konstrukcja części barkowej półki

Z P 6 rysowany jest łuk o promieniu równym mierze DP. Od C o promieniu równym mierze NPP na pierwszym łuku wykonuje się wycięcie. Na przecięciu tych łuków otrzymujemy punkt P 3.

R 6 P 3 = pomiar DPI = 12 cm.

CPU 3 = wymiar NPP = 23,5 cm.

Połącz prosto P 6 z P 3 - otrzymasz wycięcie na ramię półki.

26. Otwarcie półki

Punkt kontrolny pod pachami: G 4 O 2 = 1/3 (G 1 P 2 – 0,5 cm) = 1/3 (16,5 cm – 0,5 cm) = 5,3 cm.

Wzdłuż dwusiecznej kąta G 4 odłóż: G 4 O 3 = 0,2 Szerokość pod pachami = 0,2 10,2 cm = 2 cm.

Notatka. W przypadku sylwetki pochylonej odcinek ten zmniejsza się o 0,5 cm, w przypadku sylwetki perwersyjnej zwiększa się o 0,5 cm.

Połącz linię prostą P 3 z O 2, podziel odcinek na pół i narysuj prostopadłą 0,5-1 cm w lewo.

Narysuję półki przez punkty P 3, 0,5-1, O 2, O 3, G 5.

27. Konstruowanie linii talii

Ugięcie w pasie wzdłuż rozcięcia bocznego: T 8 T 9 = 2 cm.

Podniesienie talii z boku: T 9 T 10 = 1 cm.

Jeśli produkt jest odcięty w talii, wzrost wynosi 0 cm, a linia talii stanika przechodzi przez T 7 T 9.

28. Uformuj boczny szew półki z wklęsłością 0,3-0,5-0,7 cm przez punkty G 5 T 10.

29. Wydłużenie wzdłuż linii bioder: B 4 B 5 = B 1 B 2 = 1,3 cm

30. Szerokość dolnej półki: N 2 N 3 = B 3 B 5 + 1 cm

Lub od punktu B 5 opuść pion w dół i rozwiń o żądaną wielkość. Stopień rozwinięcia powinien być taki sam jak z tyłu.

31. Pozycja rzutki na półce

Oś przedniej strzałki przechodzi przez środek klatki piersiowej.

Rozwiązanie do darta: T 11 T 12 = 2/3 6 cm = 4 cm (punkt 14).

Długość zaszewki u góry wynosi 3 cm poniżej punktu C, u dołu 4-5 cm nad biodrami.

Szerokość zaszewki z przodu nie powinna przekraczać 3,5 cm (dla tkanin suchych) lub 4 cm (dla tkanin miękkich). Jeśli okaże się więcej, wprowadzona zostanie druga dodatkowa strzałka.

Na środku segmentu G 6 G 5 umieszcza się dodatkową strzałkę, która w swoim rozwarciu i długości jest mniejsza od głównej, a następnie:

• rozwiązanie zakładki głównej: T 11 T 12 = 2/3 4 cm = 2,5 cm
• dodatkowe rozwiązanie zakładek: T 13 T 14 = 1/3 4 = 1,5 cm

Długość dodatkowej zaszewki jest o 1-2 cm krótsza od głównej.

Figura typu gruszka jest bardzo kobieca, jednak czasami sprawia właścicielce pewne trudności przy wyborze gotowej sukienki ze względu na różnicę w obwodzie bioder i klatki piersiowej. Nie denerwuj się. Najpierw zastanówmy się, jaki styl wybrać. Zwężamy dół i skupiamy się na górnej części: dekolt w kształcie łódki, duży kołnierz, dekolt, jasny nadruk w górnej części sukienki, dół może być lekko rozkloszowany, nie zapomnij o zastosowaniu kontrastowych elementów wstawki biegnące wzdłuż sukni i optycznie modelujące sylwetkę, a także nieco podwyższony stan, szpilki i dopasowane do butów rajstopy optycznie wyszczuplą sylwetkę. Staramy się unikać dekoracji w okolicy bioder, naszytych kieszeni, draperiów, poprzecznych pasków i dużych nadruków.

zdjęcie ze strony http://www.chieflady.com/

Na przykład modelarski wybierzemy prostą suknię płaszczową stworzoną na bazie wzoru z sąsiadującą sylwetką. Stylizacja jest o tyle ciekawa, że ​​linie modelki tworzące sylwetkę najlepiej oddają niższy typ kobiecej sylwetki. Ciemne wstawki biegnące wzdłuż bocznych szwów pomogą wizualnie ukryć szerokość bioder, a biała, poszerzająca się sylwetka wyeksponuje smuklejszą sylwetkę na pierwszy plan. Ale tutaj nie można przesadzać z nadmiernym zwężaniem spódnicy, a jeśli różnica w obwodzie klatki piersiowej i bioder jest duża, lepiej spódnicę nieco poszerzyć w kierunku dołu.

zdjęcie ze strony http://www.stylishwife.com/

Modelowanie. Na elementach wzoru z tyłu i przodu narysuj linie reliefowe modelu biegnące od podkrojów pach do dołu sukienki przez zaszewki w talii z tyłu, część roztworu przenieś na linię środkową pleców, aby uzyskać najlepsze dopasowanie w tym miejscu . Otwórz zaszewkę na klatkę piersiową w pachy, przeczytaj więcej o ruchomych zaszewkach. Pozostaje tylko zaznaczyć miejsce na wywietrznik. Jeżeli różnica w obwodach talii i bioder jest duża, a otwory zaszewek do przymiarki są większe niż 3-3,5 cm każda, zaszewkę należy podzielić na dwie, w przeciwnym razie w gotowym produkcie w obszarze talii pojawią się nieestetyczne zagniecenia .

W drugiej opcji modelowania sugerujemy poszerzenie spódnicy ku dołowi, nadając jej sylwetkę tzw.

MODELOWANIE SUKIENKI DLA FIGURY „ODWRÓCONY TRÓJKĄT”.

Twoją mocną stroną są wąskie biodra i długie, smukłe nogi. Skupiamy się na nich. Cały wystrój, jasne nadruki są na spódnicy. Zmniejszamy szerokość ramion, tutaj pomogą nam raglanowe rękawy lub w ogóle brak rękawów w letnich ubraniach, sukienka z paskiem na jednym ramieniu, grecka sylwetka, luźna tunika, sukienka z tulipanową spódnicą może zostań ratownikiem i bądź kochany w swojej garderobie. Można sobie pozwolić na noszenie pełnych, szerokich spódnic, spódnic lub spodni z peplum, sukienek o prostym kroju, ale niezbyt obszernych i szerokich, z pionowymi szwami lub lamówkami.

zdjęcie ze stron http://refinedstylefashion.com/ https://ru.pinterest.com/pin/454089574910263523/ http://stylowi.pl/

Jako przykład przyjrzyjmy się modelowaniu wzoru na prostą sukienkę odpowiednią dla danego typu figury. Model obejmuje dopasowany gorset bez rękawów i spódnicę w kształcie tulipana, która dodaje objętości biodrom. Sukienka jest odcinana w talii, z przodu spódnicy znajdują się dwie przeciwległe fałdy, a z tyłu spódnicy rozcięcie.

zdjęcie ze strony http://snowqueen.ru/

Modelowanie zacznijmy od nałożenia linii reliefowych na tylną i przednią część wzoru bazowego sąsiedniej sylwetki (jeśli chcesz, aby materiał był ściślej dopasowany lub materiał jest dzianinowy, możesz użyć wzoru bazowego sąsiedniej sylwetki). Zaszewki talowe na przednim panelu spódnicy układamy w fałdy - część spódnicy odcinamy od końca zaszewek pionowo w dół, rozsuwamy części tak, aby w górnej części uzyskać odstęp około 6-8 cm tworząc głębokie przeciwfałdy. Na dole zachowamy objętość spódnicy w jej pierwotnej formie.

MODELOWANIE SUKNI DLA FIGURY klepsydry

Sylwetka klepsydry jest najbardziej kobieca, to ona słusznie uważana jest za wzór do naśladowania i staramy się przybliżyć do niej naszą sylwetkę, choćby za pomocą ubioru. Szczęśliwe kobiety to te, które mają ten typ budowy ciała. Główną radą jest skupienie się na talii, w ten sposób jeszcze bardziej podkreślisz swoją kobiecość i seksualność. Dekolt, kokardki, ołówkowe spódnice, szpilki – to Twój look, w którym wygrywają obie strony.

zdjęcie ze stron http://www.asos.com/ https://ru.pinterest.com/NatalieYoung29/

Wymodelujmy taką prostą sukienkę w dwóch wersjach.

zdjęcie pobrane ze stron internetowych,

Model na pierwszy rzut oka dość prosty, jednak przy odpowiednim doborze tkanin i dodatków robi ogromne wrażenie. Do modelowania potrzebny będzie nam wzór na podstawę sąsiedniej sylwetki oraz wzór rękawa. Sukienka jest odcinana w talii, spódnica poszerzana ku dołowi. Zaszewki dopasowane do klatki piersiowej przenoszone są na dekolt: w pierwszej wersji zaszewki z dekoltu są wszyte z naddatkiem na zewnątrz, mały rękaw z zakładką, w drugiej wersji zaszewki na piersi są rozłożone w fałdy sięgająca od dekoltu, nie ma rękawów.

Modelowanie. Krok 1 - na plecach można pominąć zaszewkę podkreślającą okrągłość ramion, ponieważ Dekolt z tyłu jest dość głęboki i szeroki, jednak wielkość rozcięcia należy odjąć od długości ramion, aby nie zaburzyć równowagi. Dla ułatwienia modelowania zaszewkę z półki przeniesiemy w otwór na pachę. Przecinamy elementy wzoru spódnicy wzdłuż, od zakładek w dół.

Następnie krok 2 modelowania. Zarysujmy nowy dekolt zgodnie ze szkicem. Przesuniemy zaszewkę talową z przodu na dekolt i tam też przesuniemy zaszewkę z podkroju pachy. Przeczytaj więcej o przesyłaniu rzutek. Projektując odciętą sąsiednią sylwetkę, wzór części półki należy obniżyć w pasie o 1 cm, zapewni to lepsze dopasowanie i zapobiegnie podciągnięciu jej w gotowej formie. Spódnica. Części wzoru powstałego po wycięciu części spódnicy łączymy tak, aby zaszewki otwierały się ku dołowi. Dopasujmy boczne nacięcia i dół produktu.

Modelowanie rękawów. Wzór podstawy rękawa znajdziesz na naszej stronie. Najpierw skróć długość do wymaganej długości. Używając pionowych nacięć biegnących od rąbka do dołu części, a następnie rozsuwając części wzoru, zaprojektuj fałdę przeciwną.

W drugiej wersji sukienki zaszewki z przodu przekładają się na fałdy rozciągające się od dekoltu. Modelowanie rozważymy poniżej.

MODELOWANIE SUKIENKI DLA SYGNATURY OWALNEJ (JABŁKO).

Figura owalna (jabłko). W epoce Rubensa kobiety o tego typu sylwetce były ideałem doskonałości. Sylwetka jest wizualnie zbliżona kształtem do litery „o”. Strategią w doborze odpowiedniego ubrania będzie podkreślenie i podkreślenie talii, można to osiągnąć wybierając sukienkę nieco szerszą w kierunku dołu, a także stosując paski, ozdobne wstawki optycznie zwężające talię w górnej części sukienkę należy lekko poszerzać, np. stosując dekolt w kształcie litery V, kołnierzyki. Pasują do Ciebie sukienki obcisłe, kopertowe, z niskim stanem, sukienki w kształcie litery A.

zdjęcie ze stron http://yourmothershouldknow.tumblr.com/ https://ru.pinterest.com/buyerselect/ https://ru.pinterest.com/nordstrom/ http://dresses-photo.ru/ http: / /jenskie-hitrosti.ru/

Jako przykład spójrzmy na tę sukienkę. Jest o tyle ciekawa, że ​​posiada kontrastową ozdobną linię biegnącą wzdłuż sukni. Wizualnie znacznie wydłuża sylwetkę i wysmukla sylwetkę. Dodatkowo sukienka jest luźna w pasie i lekko rozszerza się ku dołowi, co jest niewątpliwym plusem przy tego typu sylwetce. Wyraźne linie kroju i wybór materiału zachowującego swój kształt tworzą pożądany wygląd i uzupełniają całą sylwetkę. Do modelowania tego modelu posłużymy się wzorem podstawowym - podstawą sąsiedniej sylwetki, dla lepszego dopasowania.

zdjęcie ze strony

Postać kobieca typu prostokątnego. W przypadku nowoczesnych modeli jest to najbardziej typowe. Dlatego przy zakupie gotowych ubrań zwykle nie ma problemów, ale czasami naprawdę chcesz czegoś wyjątkowego! Tutaj z pomocą przychodzą nasze porady i wzory modelarskie!)) Kobiety o tym typie sylwetki nie muszą próbować wyglądać jak Marilyn Monroe czy Sophia Loren, to nie w Twoim stylu. Sukienki i ubrania na wzór Twiggy, Kate Moss, Nicole Kidman i samej Coco Chanel są tym, do czego dążymy.

zdjęcie ze stron http://ouiliviamoraes.com/ http://my.goodhouse.com.

Modelowanie odbywa się na podstawowym wzorze sukienki o prostej sylwetce, bez zakładek. Na początek pozbądźmy się zaszewki z tyłu, na półce dodamy głębokość zagięcia, odkładając odległość 12-15 cm od środka części. Należy pamiętać, aby u góry sukienka posiada jedną kontrafałdę, na dole dwie - jednostronne, głębokości układają się w stronę szwów bocznych. Linie bocznych szwów zaprojektowano tak, aby tworzyły owalną sylwetkę. Model ten powinien być długi przed kolano, w innym przypadku może dojść do nadmiernego zwężenia na dole.

No cóż, nasza lekcja dobiegła końca, nauczyliśmy się tworzyć proste wykroje sukienek na podstawie podstawowego wzoru, takie, z którymi początkujący poradzą sobie z modelowaniem i szyciem, a także rozmawialiśmy o typach sylwetki. Myślę, że teraz możesz zadowolić się nową rzeczą. Powodzenia i twórczego nastroju!

Konstruowanie linii środkowej pleców rysunek wzoru dla produktów na ramię.

Do produktów o prostych kształtach

Przenosi obciążenie strukturalne w górnej części pleców, tworzona jest zaszewka dopasowująca się do wypukłości łopatek.

Z punktu A górna część linii środkowej odchylona jest w prawo o 0,5 cm dla figur typowych i o 1 cm dla figur pochylonych, co jest oznaczone kropką A*.

Odchylenie od pionu w linii talii T T1 = 1 cm.

Zwrotnica A* U T1 połącz gładką linią. Kropka T1 połączyć linią prostą z punktem B1 i kontynuuj w dół. Wyznacza się punkt przecięcia tej linii z linią dolną H1.

Do produktów częściowo dopasowanych i dopasowanych

1) Linia środkowa nie przenosi obciążenia konstrukcyjnego T T1 = 2-2,5 cm.

Zwrotnica A I T1łączymy linią prostą, którą kontynuujemy aż do punktu H1.

2) Środkowa linia cięcia przenosi obciążenie konstrukcyjne

A A* = (od 0,5-1 cm)

T T1 = 1,5 cm

T1 T11 = (od 0,7-1,5 cm) rozwiązanie z zakładką w talii.

Przez punkty rysujemy linię środkowego cięcia pleców A* U g T11 B1 N1

Przez kropki T11 I B1 narysuj linię prostą, kontynuując ją w dół, aż przetnie się z linią poziomą wychodzącą z punktu N. Oznaczamy punkt przecięcia H11. Rysujemy środkową linię cięcia przez punkty A* U g T11 B1 N11.

Do wyrobów o swobodnych kształtach i rozszerzonych ku dołowi

Odchylamy linię środkową na rysunku w lewo H H1 = (6 do 10) cm.

Kropka A lub inny punkt określający poziom początku ekspansji, połącz się z punktem H1.

Konstruowanie bocznych linii cięcia

Szew boczny można umieścić w skrajnie lewej pozycji - przechodząc przez punkt G1 lub nawet sięgać do tyłu o 0,5-1 cm. Może znajdować się zarówno po prawej, jak i po lewej stronie punktu G1 do 0,5 G1 G4.

Położenie linii szwu bocznego na linii talii w produktach o prostej sylwetce z ugięciem w bocznych szwach i częściowo przylegającej sylwetce nie jest określane na podstawie obliczeń, ale jest określane graficznie. W tym celu łączymy punkty określające położenie szwu bocznego na linii klatki piersiowej i linii bioder (lub dołu) liniami prostymi, a następnie liniami wklęsłymi, których stopień wklęsłości określa tył rozmiar otworu na dart.

W produktach dopasowanych położenie rozcięć bocznych pleców i półki na linii talii ustalamy w następujący sposób: określamy różnicę pomiędzy szerokością produktu na linii klatki piersiowej a linią talii. Różnica jest następująca:

(Cr2 + Pg) - (St + Pt) - T T1.

Wynikowa wartość jest sumą rozwiązań zakładek i szwów bocznych i jest oznaczona ΣB. Rozdzielamy go pomiędzy rzutki i nacięcia boczne.

W wycięciu bocznym tyłu, a także w wycięciu bocznym półki projektujemy 1/5 całego rozwiązania dart (Σ V) Lub 1/4 ΣV w obu cięciach bocznych.

Na rysunku mierzymy wielkość rozcięcia rzutowego rzutowanego w bocznej części pleców wzdłuż linii talii od pionu poprowadzonego w dół od punktu G5 po lewej stronie, a wielkość otworu na rzutkę zaprojektowaną w bocznej części półki – po prawej.

Aby określić położenie nacięć bocznych na linii bioder, znajdujemy różnicę pomiędzy szerokością gotowego produktu wzdłuż linii bioder i linii klatki piersiowej. Różnica jest następująca:

(Sb + Pb) - (Cr2 + Pg) + B B1.

Podczas konstruowania rysunku szerokość produktu na linii bioder należy zwiększyć o wynikową wartość, która jest równomiernie rozłożona między półką a tyłem względem pionu G5 N2. Lub też wynikową wartość w mniejszym stopniu odnosimy do tyłu, a w większym do półki. Dotyczy to produktów z otwartym szwem z tyłu, których gładka konstrukcja przywiązuje dużą wagę

B2 B4 = B2 B5 = ((Sb + Pb) - (Cr2 + P1) + B B1) : 2

Następnie znajdujemy szerokość tyłu i półki poniżej. W produktach o prostej sylwetce szerokość tyłu u dołu powinna być równa szerokości pod pachą lub 1-2 cm większa; Szerokość dolnej półki powinna być równa lub większa od szerokości pod pachą o 1-2 cm w przypadku sukienek i większa od szerokości pod pachą o 3-5 cm w przypadku płaszczy. W przypadku produktów o swobodnych kształtach ekspansja na dole jest znacznie większa.

Szerokość tyłu i półki u dołu w produktach o sylwetce półdopasowanej i dopasowanej określa się dodając 3-10 cm do szerokości produktu w linii bioder.

Od linii talii do linii bioder rozcięcia boczne tworzy się zazwyczaj linią wypukłą.

Od linii bioder do dołu cięcia boczne wykonujemy liniami prostymi.

Na rysunku produktów o prostej sylwetce o dużej i średniej objętości rysujemy sekcje boczne prostymi liniami, łącząc punkty G51 N4 N5

Po narysowaniu linii nacięć bocznych są one wyrównane: G51 N5 = G51 N4 Lub G5 H5 = G5 H4

W produktach półdopasowanych i dopasowanych rozcięcia boczne ułożone są w odcinkach: w górę od linii talii, a następnie w dół od linii talii.

Konkluzja.

Dolna linia grzbietu w jego środkowej części jest zawsze prostopadła do linii środkowej części grzbietu. W produktach znacznie szerszych w kierunku dołu konieczne jest zrównanie bocznego rozcięcia pleców od pasa w dół ze środkowym rozcięciem pleców, tak więc dolną linię w części bocznej rysujemy gładką wypukłą linią .

Dolną linię półki (przód) rysujemy gładką wypukłą linią, łączącą punkty H3 H5.