Jak zbudować strzałkę boczną. Przeniesienie zaszewki na klatkę piersiową na szew boczny

Możesz zacząć modelować. Jedną z głównych technik modelowania jest transfer (tłumaczenie) strzałki na klatkę piersiową. Dalej opiszę 7 przykładów tłumaczenie zakładki, przeczytaj.

Początkowo półka wygląda jak na tym zdjęciu. Zaszewka na klatkę piersiową znajduje się od środka klatki piersiowej do szwu na ramionach. Zamodelujemy jedynie półkę. Obok półki widzisz sukienkę. Dokładnie taką sukienkę otrzymasz, jeśli zostawisz strzałkę w klatce piersiowej bez zmian.

Wzór można wyciąć ze skonstruowanego rysunku lub wykonać jego kopię. Lepiej zrobić kopię i zostawić rysunek, przyda się później.

Aby wykonać kopię wzoru, należy przenieść wszystkie kontury na papier za pomocą wycinarki, kalki lub kalki. Kontury tłumaczymy dokładnie wzdłuż linii. Tłumaczymy wszystko, co jest na rysunku: konstrukcyjne linie poziome i pionowe, rzutki.

Jeśli nie chcesz zawracać sobie głowy arkuszami i wycinarkami, zapraszam na kurs, będziemy modelować na komputerze i oszczędzimy Twój czas. W programie jednym kliknięciem kopiujemy plik z wzorcem bazowym i rozpoczynamy modelowanie. Wzory parametryczne z przesuniętymi zakładkami nadają się do wycięcia dowolnego elementu na ramionach: sukienki, marynarki, płaszcza... Można je także wykorzystać do dalszego, bardziej złożonego modelowania.

Modelowanie

• Przenieśliśmy więc wzór podstawy przodu (przedniej połowy) z zaszewką na ramię na klatce piersiowej z rysunku na inny arkusz.
• Następnie narysuj nową linię oznaczającą położenie strzałki i połącz ją z punktem G7. Punkt G7 jest podstawą strzałki na klatkę piersiową.
• Przecinamy zaszewkę wzdłuż nowej linii, zamykając jednocześnie otwór piersiowy zaszewki od ramienia i dopasowując się do jej boków.
• Mamy nową zakładkę, w innym kierunku.

Zasada ta działa we wszystkich przykładach tłumaczenia typu tuck.

Opcje przenoszenia strzałki na klatkę piersiową

1. Przeniesienie zaszewki pod biustem na linię pachy

Od punktu G7 do dowolnego punktu na pachy narysujemy nową linię strzałki. Na rysunku linia ta jest zaznaczona na czerwono. Następnie wycinamy wzór wzdłuż zamierzonej linii, nie dochodząc do punktu G7 1-2 mm. I otworzymy nową zaszewkę, zamykając poprzednią zaszewkę, która była od szwu barkowego. W ten sposób otrzymaliśmy nową strzałkę wychodzącą z linii pachy.

2. Przeniesienie zaszewki na klatkę piersiową na linię szwu bocznego

W tym przykładzie rysujemy nową linię strzałki od punktu G7 do nacięcia bocznego. Punkt ten jest również wybierany dowolnie, około 3–10 cm od linii pachy. I przecinamy tę linię w ten sam sposób. Otwieramy nową zaszewkę, jednocześnie zamykając zaszewkę od szwu barkowego.

3. Przełożyć zaszewkę na szew boczny w linii talii

Podobnie przenosimy zaszewkę na szew boczny na poziomie linii talii. W tym przykładzie punkt znajduje się na przecięciu linii talii ze szwem bocznym. Na rysunku jest to punkt T4. Łączymy punkt T4 z punktem G7 i wycinamy wzór wzdłuż tej linii. Zaszewkę piersiową otwieramy w nowym miejscu, zamykając ją jednocześnie na szwie barkowym.

4. Przeniesienie zaszewki na biust na dół

W tym przykładzie obniżamy pion od punktu G7 do dolnej linii. I wytnij wzór wzdłuż tej linii. W tym przykładzie na papierowym wzorze wycięliśmy również zaszewkę w pasie. Można go wyciąć wcześniej lub po wycięciu pionu z punktu G7. Tę zaszewkę również wycinamy na tkaninie. Najważniejsze, aby nie zapomnieć o dodatku na szwy!

W tym przykładzie przeniesienia zaszewki na klatkę piersiową wydaje się, że łączymy dwie zaszewki: talię i klatkę piersiową. Jeśli zaszewka nie zostanie wszyta, otrzymamy sukienkę o linii A. Ale wtedy tył również musi być wykonany w kształcie trapezu.

5. Przeniesienie zaszewki biustu na linię szyi

W tym przykładzie łączymy punkt G7 z dowolnym punktem na linii szyi. Tniemy wzór wzdłuż tej linii, nie dochodząc do punktu G7 1-2 mm. Otwieramy nową zaszewkę, jednocześnie zamykając zaszewkę od linii ramion. Zamiast zaszewki w tym przykładzie możesz zrobić marszczenie lub założyć plisy wzdłuż dekoltu.

6. Przeniesienie zaszewki na klatkę piersiową do punktu przecięcia linii szyi i środka przodu

Przykład podobny do poprzedniego. Tylko, że punkt na dekolcie bierzemy nie arbitralnie, ale na przecięciu ze środkiem półki. Na rysunku wzoru bazowego jest to punkt A5.

Łączymy A5 z G7 i odcinamy go 1-2 mm przed punktem G7. Rozsuwamy linie nowej zaszewki, zamykając jednocześnie zaszewkę od szwu barkowego.

7. Przesunięcie lotki piersiowej na środkowy przód

A ostatnia opcja to strzałka ze środka półki. Ta opcja może być wykonana ze szwem od dekoltu do linii strzałki lub ze szwem od dekoltu do dołu.

Wszystko robimy podobnie jak w poprzednich przykładach. Łączymy punkt G7 z dowolnym punktem na linii środka półki. W tym przykładzie linia strzałki jest pozioma. Można go jednak umieścić pod dowolnym nachyleniem (kątem) w stosunku do linii środka półki.

Oto przykłady tłumaczenia strzałki na klatkę piersiową.

Czy rozumiesz zasadę?

Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzach lub na. Chętnie odpowiem.

Korzystając z tych technik, możemy stworzyć wykroje dla dowolnego modelu odzieży, który Ci się podoba. Jeśli spodobała Ci się ta lekcja, subskrybuj nowe artykuły na blogu; będziemy modelować stanik z karczkami, podwyższonymi szwami, podcięciami, draperiami itp.

© Olga Marizina

Wszyscy ludzie mają inną sylwetkę i krągłości, dlatego krawcy podczas szycia ubrań muszą brać pod uwagę parametry objętościowe. Aby „przejść” z dwuwymiarowego rysunku do prawdziwego, stosuje się rzutki. Pozwalają wymodelować krągłości i krągłości sylwetki oraz „dopasować” tkaninę tak, aby dopasowywała się do kształtów ciała. Bez zaszewek można szyć jedynie rzeczy o luźnej, „latającej” sylwetce, ubrania z bardzo elastycznych tkanin lub podstawowe, uproszczone rzeczy (sukienki, szaliki, topy na gumkach).

Podczas tworzenia zaszewek materiał formujemy w fałdę, odcinamy nadmiar i zszywamy linię. Efektem prawidłowego wykonania operacji jest wyraźne reliefowanie produktu, równomierne dopasowanie tkaniny oraz brak zagnieceń i zniekształceń. Element przypomina trójkąt równoramienny lub klin, a jego długie boki muszą być sobie równe.

Przenoszenie rzutek to jeden z najbardziej „problematycznych” etapów projektowania odzieży. Początkujący rzemieślnicy często mają pytania podczas modelowania poszczególnych rysunków. Podstawowe wzory, które brane są za podstawę, są ujednolicone, a aby stworzyć oryginalny, dokładnie dopasowany model, trzeba skorzystać z przeniesionych elementów konstrukcyjnych. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku rzutek na klatkę piersiową na sukience lub gorsecie o klasycznym kroju. Mistrz musi dokładnie rozważyć swoją pozycję, aby przejście między wąskimi i obszernymi częściami ciała było płynne i organiczne.

Rodzaje rzutek

• Ramię. Dają zaokrąglone kontury tyłowi w okolicy aż do łopatek, a z przodu „odpowiadają” za urodę zarysu klatki piersiowej.
• Talia. Pomagają usunąć nadmiar materiału i płynnie kształtują przejście do bioder.
• Klatka piersiowa. Potrzebne do stworzenia okrągłości na półce od ramion do środkowego punktu klatki piersiowej.

Zaszewka na klatkę piersiową jest głównym elementem przy projektowaniu objętości produktu. Za jego pomocą powstają wybrzuszenia i przejścia od zakrętów do dolnej części rysunku. Jego koniec musi koniecznie być skierowany w stronę środka klatki piersiowej, a może zaczynać się od różnych punktów szwów z przodu. Wybór znaku startowego nazywany jest przenoszeniem lotki. W modelowaniu konstrukcyjnym istnieją „kanoniczne” pozycje elementów - wzdłuż szwów barkowych i bocznych, podkroju pachy, talii, a także przyjęta kolejność otwierania i zamykania po zbudowaniu podstawowej podstawy. Jednak każdy mistrz musi samodzielnie dokonać wyboru ruchu i znaleźć najbardziej udane miejsce do tworzenia podcięć i reliefów.

slimnet.ru

Jak mogę dokonać przelewu?

Przeniesienie strzałki na klatkę piersiową odbywa się poprzez wprowadzenie jej w szwy, powtarzając kontury figury. Jednocześnie płaskorzeźby mogą być zarówno konstruktywne, jak i po prostu dekoracyjne. Istnieją typowe opcje przenoszenia (na przykład strzałka często jest przenoszona z ramienia do pachy) i aby opanować technikę, należy najpierw „poćwiczyć” na nich. Po opanowaniu podstawowych technik projektowania możesz eksperymentować, powtarzać ciekawe designerskie stroje i dodawać oryginalne detale do podstawowych rysunków.

Wybór metody przenoszenia rzutki na klatkę piersiową zależy od stylu i innych cech produktu.

• W ubraniach o sylwetce w kształcie litery A i połami element jest często ściągany, ponieważ rozszerzanie spowodowane szwem nie jest wystarczające.
• W sukienkach często stosuje się przenoszenie zakładek ze stanika na środkowy szew - kroje zaczynające się od środka wzdłuż przodu, idą do szczytowych punktów na klatce piersiowej i talii.
• Zaszewkę z pachy lub ramienia modeluje się poprzez ukształtowanie reliefu, wycięcie wzdłuż niego wzoru i połączenie go (aby uzyskać środek i bok frontu).
• Element można zabrać do cylindrów tnących - zaznacz ich linię, przesuń rozwiązanie do dopasowania, wytnij część z rysunku i otwórz rozwiązanie na górze lotki.
• Aby wymodelować skomplikowany, fantazyjny relief, należy obrysować jego linię i przenieść rozwiązanie do szwu zszywającego cylindra tnącego.

Aby zaprojektować wybrzuszenia biustu, użyj papieru lub tkaniny zwiniętej w stożek – jego czubek będzie najbardziej wystającym topem, szerokość elementu mierzona jest indywidualnie, według rysunku. Aby przełożyć prawdziwy kontur na płaski wzór, musisz określić środek klatki piersiowej. narysuj wszystkie niezbędne prostopadłe do ramienia i znajdź koniec strzałki.

morefashionable.com

Przy całej gamie metod, za najprostszą i najczęściej stosowaną uważa się przeniesienie zaszewki na szew boczny. Na gotowej wersji element będzie niewidoczny, a relief będzie pięknie zarysowany, prawidłowy, dokładnie powtarzający krzywiznę tułowia. Metodę tę stosuje się do modelowania gorsetów i sukienek o różnych stylach.

Początek pracy

Przed przeniesieniem lotki należy dokładnie wykonać pomiary, aby uniknąć deformacji i zniekształceń w gotowym produkcie.

Wymagane pomiary

• Półobwody wzdłuż klatki piersiowej i nad nią - w celu ustalenia rozwiązania na przenoszonym elemencie.
• Środek klatki piersiowej to znak pomiędzy szczytami biustu.
• Odległość od przejścia szyi przez ramię do najwyższego poziomu klatki piersiowej - wymagane jest prawidłowe określenie położenia środka.
• Położenie zaszewki wzdłuż pachy to odległość od końca elementu do dolnego punktu krzywizny.

Przy ustalaniu rozwiązania należy oszacować jego wielkość. Jeśli jest za duży, wskazane jest podzielenie elementu na wzór i wykonanie kilku rzutek. Dzięki temu tkanina będzie równomiernie rozłożona na wzorze i będzie można prawidłowo prasować. Po pomiarach możesz rozpocząć pracę - zmieniając podstawowy rysunek typu sąsiedniego lub półsąsiadującego.

Przeniesienie zaszewki na klatkę piersiową można wykonać poziomo lub płynnie, pod niewielkim kątem – zależy to od modelu i sylwetki. Koniec elementu często znajduje się 1,5-2 centymetry od środka klatki piersiowej. Skracając linię, możesz uzyskać gładkie dopasowanie wybrzuszeń - nie będzie ostrych, nieestetycznych narożników, a pożądana objętość zostanie całkowicie zachowana.

kompkroy.ru

Algorytm tłumaczenia

Na papierze wielkoformatowym narysuj podstawowy prostokąt, siatkę rysunkową i wymodeluj główne linie reliefowe.

1. Określ dolny znak wzdłuż podkroju pachy.
2. Odsuń się od niego 3-5 cm w dół. Konkretna wartość zależy od nachylenia przesuniętej strzałki.
3. Połącz koniec powstałego segmentu ze środkiem klatki piersiowej.
4. Wykonaj nacięcie na osi bocznej i zamknij je z jednej strony.
5. Zamknij szczelinę, wyrównując i sklejając boki.
6. Równocześnie z zamknięciem zaszewki piersiowej w linii bocznej otwórz nacięcie na żądaną głębokość.
7. Narysuj nowe sekcje w odległości 2-4 cm od środka klatki piersiowej, skracając zaszewkę tak, aby jej koniec nie nadymał się na gotowym przedmiocie.
8. Po wymodelowaniu rysunku wytnij stanik, zaginając go na środku przodu.

Górę elementu można w trakcie modelowania opuszczać i podnosić, dzięki czemu będzie się komponował i estetycznie dopasowywał do kształtów.

Jak zamienić zaszewkę na piersi w szew boczny przy dużym biuście

W przypadku krętych kształtów nie można jednocześnie przesunąć elementu montażowego w tę samą linię, ponieważ rozwiązanie jest zbyt duże. Modelując ubrania na podstawie prawdziwych postaci, możesz napotkać inne problemy, ale przy należytej uwadze można je rozwiązać.

kompkroy.ru

Jakie trudności mogą pojawić się podczas przeprowadzki?

Do najczęstszych problemów, z jakimi borykają się zarówno początkujący, jak i doświadczeni rzemieślnicy, należy deformacja linii barków i nieprawidłowe nachylenie. Jeśli zaszewka zostanie nieprawidłowo otwarta w szwie bocznym, kontury nie staną się gładkie, ale sztywne i powstanie oś pozioma. Aby zapobiec ich „odbijaniu”, należy dokładnie zmierzyć nachylenie wzdłuż barku, odległość od środka wzdłuż przodu do skrajnego punktu stawu barkowego i przenieść je na rysunek.

Jeśli przesuniesz element klatki piersiowej na bok, mogą pojawić się problemy w związku z przesunięciem środka klatki piersiowej do linii środkowej wzdłuż przodu i poniżej pach. Aby nie napotkać trudności, podczas przenoszenia należy wykonać określoną sekwencję działań.

Postęp

1. Najpierw określ środek skrzyni na rysunku.
2. Następnie wykonaj cięcie do tego znaku.
3. Po przycięciu zamknij element i zmniejsz długość - góra powinna kończyć się w lewo i niżej niż środek klatki piersiowej.

Odsuwając zaszewki piersiowe od pachy (należy to zrobić, aby prawidłowo zamknąć element wzdłuż barku na półce), podkrój pachy ulega nieznacznemu wydłużeniu. Projektując jego kontury, nie trzeba zwracać uwagi na cięcia – są one wtedy zamknięte z boku. Jeżeli po przesunięciu linia reliefu bocznego uległa skróceniu i nie pokrywa się już z długością pleców, należy sprawdzić parametry na rysunku bazowym. Przy prawidłowym przedłużeniu boku z przodu za pomocą zaszewek, po zamknięciu elementu wszystkie parametry wyrównują się.

blogportnoy.ru

Kiedy pogłębić podkrój pachy – przed przesunięciem nacięć czy po? Wybiera to sam mistrz - najważniejsze jest to, aby utrzymać punkt kontrolny na środku skrzyni i przenieść do niego wszystkie strzałki. Prawidłowo przesuwając elementy, otrzymasz „rzeźbiarskie”, pięknie dopasowane ubrania, a w przyszłości będziesz mógł szybko i łatwo zmienić model.

23:40 Nieznany 16 komentarzy

Witam, w tym artykule przyjrzymy się jednej z metod modelowania konstrukcyjnego - zmianie trójwymiarowego kształtu podstawowego projektu sukienki poprzez przebudowę zaszewki na klatkę piersiową i zaszewkę na ramionach z tyłu.

Niektóre style ramion mają bardziej obszerny kształt niż podstawowy krój sukienki. Jednym ze sposobów uzyskania takiego kształtu z podstawowej konstrukcji jest modelowanie strukturalne. Wraz ze wzrostem objętości zmienia się charakter powierzchni podparcia – zwiększa się odstęp pomiędzy sylwetką a ubraniem wzdłuż linii klatki piersiowej, co prowadzi do większego oddzielenia bocznych odcinków pleców i przodu od powierzchni sylwetki. Innymi słowy, z przodu na poziomie linii klatki piersiowej oraz z tyłu w okolicy łopatek krzywizna powierzchni ulega zmniejszeniu, a produkt okazuje się bardziej płaski, nie podkreślając klatki piersiowej.

Konstrukcyjnie tę formę modelu osiągnięto poprzez zmniejszenie otworów górnej zaszewki przedniej i zaszewki na ramionach tyłu, aż do ich całkowitego wyeliminowania poprzez przebudowę zaszewek podstawowych.
Pod demodeling strzałek rozumiem przeniesienie dowolnej części rozwiązania na sekcje produktu (pod pachami, dekoltem, dołem itp.) w celu wydłużenia tych odcinków, co pozwala uzyskać bardziej płaski kształt, który nie podkreśla kształtu ciała.

Proponuję zastanowić się jak prawidłowo wymodelować rzutki. Najpierw przenieśmy szczegóły podstawowego projektu sukienki na czystą kartkę papieru i pamiętajmy o zaznaczeniu punktów kontrolnych podkroju pachy.

W produktach trójwymiarowych z reguły nie stosuje się zaszewek w pasie (w zależności od modelu produktu). Dlatego możemy po prostu usunąć zaszewki wzdłuż talii z przodu i z tyłu. W zależności od modelu i stylu produktu rozwiązanie zaszewek w pasie wzdłuż bocznych sekcji obu części jest częściowo lub całkowicie zmniejszone, zgodnie z tym budowane są nowe sekcje boczne. Jeśli wzdłuż linii talii na środkowej linii pleców znajduje się wycięcie, wówczas tę zaszewkę można również usunąć i narysować nowy środkowy krój pleców.

Cóż, teraz przejdźmy do modelowania rzutek.

Modelowanie półek
Aby wykonać modelowanie na rysunku półki, skonstruujemy linie pomocnicze dla tych sekcji, w których możliwe jest modelowanie części zaszewki piersiowej:
w środkowej linii- linia pomocnicza budowana jest od góry zaszewki piersiowej do linii środka przodu pod kątem prostym;
do linii pachy- rysuje się linię pomocniczą od góry zaszewki na klatkę piersiową do linii przedniego podkroju pachy 1-2 cm powyżej punktu odniesienia;
do dolnej linii- od góry zaszewki piersiowej budowana jest pionowa linia do dolnej linii półki.

W ten sposób możemy modelować zaszewkę piersiową: w linii barków, w linii środkowej, w linii podkroju pachy oraz w linii dolnej części przodu.
Rozważmy kilka opcji modelowania strzałki na klatkę piersiową.

Pierwszy sposób
Wytnijmy przednią część wzdłuż linii pomocniczych narysowanych do linii podkroju pachy i linii dołu.

Przetłumaczmy rozwiązanie strzałki na klatkę piersiową:
do linii pachy możliwość przebudowy do 2cm,
w jednej linii z ramieniem- do 1cm,
resztę zdemodelujemy do dolnej linii półki.

Podczas tłumaczenia zaszewki nacięcia zostały przerwane, narysujmy nową linię ramion, linię podkroju pachy i linię dołu.

I tak otrzymaliśmy półkę bez zaszewki na klatkę piersiową.

Ponieważ wymodelowaliśmy zaszewkę w linii ramion aż o 1 cm, linia ramion została odpowiednio wydłużona o tę wartość. Jeśli model tego nie wymaga, wartość ta jest odcinana od końca ramienia. Wydłużyliśmy także dolną linię, czyli półka rozszerzyła się w stronę dolnej linii. Jeśli takie przedłużenie wzdłuż linii dolnej nie jest pożądane, wówczas połowę lub 2/3 tego przedłużenia można usunąć z linii bocznej.

Teraz musisz obrócić górną środkową część wokół punktu cięcia na środkowej linii, tak aby środek klatki piersiowej spadł o 0,5-1 cm. Pozostałą część zaszewki można modelować w linii pachy, jednak dopuszczalna wartość wynosi do 2 cm.

Rysujemy nową część pachy, a dekolt lub kołnierzyk budujemy wzdłuż linii środkowej, zgodnie z modelem produktu. I znów dostaliśmy półkę bez zaszewki na klatkę piersiową.

Tym razem górną część półki należy obniżyć równolegle do linii cięcia maksymalnie o 1 cm. Roztwór zaszewki na klatkę piersiową przenosimy do 2 cm do linii pachy, pozostałą część do linii dolnej.

Obniżając górną część półki aż o 1 cm, o taką ilość skróciliśmy linię środka półki. W związku z tym konieczne jest wydłużenie frontu o wielkość obniżenia półki wzdłuż linii klatki piersiowej. Następnie narysujemy nową linię pod pachami i linię rąbka.

Wydłużenie półki wzdłuż dolnej linii można również zmniejszyć poprzez usunięcie połowy lub 2/3 tego przedłużenia z bocznego wycięcia.

Wytnijmy tylną część wzdłuż linii pomocniczych i przenieśmy rozwiązanie zaszewki na ramię:
w jednej linii z ramieniem- taka sama ilość jak na półce, w celu utrzymania dopasowania (do 1cm)
do linii pachy- przenieś pozostałą część lotki (do 1-2cm).
Poza tym w ostatecznym rozrachunku trzeba wykonać dokładnie takie samo rozszerzenie, jakie dostaliśmy na półkę.

Narysujmy nowe nacięcia wzdłuż linii ramion, podkroju pachy i dołu. Jeśli na półce wzdłuż linii ramion odetnie się przedłużenie, które uzyskano po demodelingu zaszewki na klatkę piersiową, to z tyłu możliwe jest również odcięcie tego przedłużenia od końca ramienia. Możliwe jest również pozostawienie części barkowej tyłu dłuższej niż linia ramion przodu podczas szycia, różnica ta dotyczy dopasowania tylnej części barku.

W ten sposób mamy wzór pleców bez zaszewki na ramię.

W produktach z rozciętymi plecami wzdłuż linii środkowej znajduje się kolejna możliwa strefa, w którą można wymodelować część zaszewki barkowej - jest to środkowa linia pleców. Na tej części pleców dopuszczalne jest modelowanie zaszewki barkowej o długości do 0,6 cm.

W tym przypadku dekolt z tyłu staje się o tę kwotę szerszy. Jeżeli w zależności od modelu produktu rozszerzenie szyi nie jest pożądane, wówczas linię ramion od strony szyi można wydłużyć o stopień poszerzenia szyi i taką samą długość można odciąć od końca barku. Następnie konstruowane są nowe odcinki dekoltu i tylnego podkroju pachy.

Konstruujemy drugą linię w następujący sposób: zmierz długość kołnierza od pierwszej linii do linii środka rękawa. Wynikową wartość umieścimy wzdłuż krawędzi od linii środkowej w kierunku przedniego rozcięcia rękawa. Podziel dolną linię rękawa w obszarze od rozcięcia z przodu do linii środkowej na pół.

Powstałe punkty łączymy linią prostą, która będzie drugą linią cięcia.

Przecinamy rękaw wzdłuż narysowanych linii.

Teraz rozkładamy rękaw wzdłuż krawędzi tak, aby rozciągnięcie było równe wielkości odmodelowania zaszewki w podkroju pachy z przodu i tyłu minus 0,5-1 cm. bądź ostrożny, ilość demodelingu zaszewki na obu częściach jest różna, ale od każdej wartości odejmujemy 0,5-1 cm. Kwota do odjęcia zależy od szerokości rękawa.

Rysujemy nową linię brzegową ze wzrostem wzdłuż linii środkowej o 1-2 cm.

A nasz wzór rękawa na nowy podkrój pachy jest gotowy.

Modelując zaszewkę na klatkę piersiową warto wiedzieć, że na sylwetce z dużym biustem (rozmiar 52+) w produktach z wpuszczanym rękawem nie da się uzyskać dobrego dopasowania bez zaszewki na klatce piersiowej. Dlatego lepiej ograniczyć modelowanie zaszewki piersiowej do rozmiaru 52.
Na zakończenie dodam: kształt produktu bez zaszewki na klatkę piersiową i ramiona można uzyskać nie tylko modelując podstawowy projekt, ale także budując od razu taki projekt, wydłużając pachę, wydłużając linię frontu i poszerzając linia ramion. Ale o tym w kolejnych publikacjach!

Dzień dobry, dzisiejszy artykuł będzie poświęcony TRANSFERU KROPKI. Przesuniemy zaszewkę z miejsca, w którym znajduje się na wzorze (czyli ze szwu na ramieniu) do jej klasycznego miejsca (na szew boczny). Wszyscy krawcy wykonują podobną manipulację po skonstruowaniu podstawowego wzoru, chyba że tę strzałkę oczywiście przeniesiemy gdzie indziej, zgodnie z zamysłem projektowym projektanta. Możesz mieć pytania... Po co w ogóle przesuwać tę strzałkę, czy jest to konieczne? Czy można od razu narysować zaszewkę na klatce piersiowej na bocznym szwie, aby nie trzeba było jej za każdym razem przesuwać? Chętnie odpowiem.

Przede wszystkim będziemy potrzebować podstawowego wzoru ubioru. Na wszelki wypadek przypominam, że za pomocą naszego programu możesz łatwo stworzyć swój podstawowy wzór ubioru: wystarczy wpisać swoje wymiary w formularzu i kliknąć przycisk „Wygeneruj”. Program sam wykona wszystkie niezbędne konstrukcje i obliczenia. Generator online podstawowego wzoru ubioru tutaj:

Po co przesuwać strzałkę?

Zaszewka została przesunięta do bocznego szwu (5-7 cm poniżej pachy), dzięki czemu nie jest tak widoczna, jak gdyby projektant zdecydował się zostawić ją na ramieniu. Jeśli otworzysz swoją szafę z bluzkami i sukienkami, zobaczysz, że wszystkie zaszewki na klatce piersiowej w klasycznych modelach znajdują się właśnie w tym szwie bocznym, gdzie zakryte dłonią nie rzucają się w oczy i nie zakłócają wyobraźni projektanta .

Czy można od razu narysować zaszewkę tam, gdzie powinna być - na bocznym szwie?

Fakt jest taki stworzenie wzoru na konkretną sukienkę początkowo polega na zmianie wzoru podstawowego W ŚCIŚŁEJ ZGODNOŚCI Z SYLWETKĄ SUKNI, JEJ STYLEM I INNYMI ELEMENTAMI KROJU. Zakładka jest jednym z tych bardzo „elementów tnących”. A w różnych sukienkach to podcięcie jest przenoszone w różne miejsca. Najczęściej (w wersji klasycznej) jego położenie znajduje się 5-7 cm poniżej pachy. Ale są sukienki (i uszyjemy je z Tobą), w których zaszewka pod biustem jest przeniesiona na talię, dekolt, pachę itp. W każdym konkretnym przypadku, modelując konkretny styl ubioru, za każdym razem będziemy przesuwać strzałkę w miejsce, w którym przewidują to prawa cięcia tę konkretną sukienkę.

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się szczegółowo przeniesieniu zaszewki na szew boczny, ponieważ... w zdecydowanej większości stylów ubioru nasza zakładka tam właśnie się znajduje. Więc zacznijmy...

Jak przenieść rzutkę na szew boczny

Jest to bardzo prosty proces – zajmie Ci nie więcej niż 2-3 minuty.

Tak wygląda nasz wzór z zakładkami na szwie na ramionach. (Zamówiłeś już swój podstawowy wzór w naszym serwisie? Tutaj: link) Jeśli zostawisz tę zaszewkę tutaj i zamkniesz, stworzy ona potrzebne nam wybrzuszenie na klatkę piersiową, ALE w naszej sukience na środku każdego ramienia będzie niezbyt atrakcyjny szew. Nie potrzebujemy tego, więc my przeniesiemy zaszewkę w mniej dostępne miejsce - na szew boczny.

Weź ołówek i linijkę. Według wzoru od dolnej krawędzi podkroju pachy w dół odmierz 5-7 cm - postaw kropkę w tym miejscu.

Teraz znajdujemy górną część naszej strzałki w klatce piersiowej - oto ona. I rysujemy linię łączącą górę strzałki na klatkę piersiową z punktem, który zmierzyliśmy na bocznej linii wzoru.

​ Bierzemy nożyczki i wzdłuż tej linii wykonaj nacięcie BEZ DOCHODZENIA 2 CM do szczytu lotki.​

teraz my ręcznie zamknij zaszewkę na ramieniu a nowa strzałka automatycznie otworzy się w tym samym miejscu, w którym właśnie wykonaliśmy cięcie. To wszystko - pozostaje tylko zakleić starą strzałkę taśmą (aby się nie otworzyła).

Mamy więc nową zaszewkę na szwie bocznym pod pachą. Jak widać na poniższym zdjęciu nowa strzałka spełnia swoją funkcję znakomicie - czyli dokładnie tak samo jak stara, tworzy obszerne wybrzuszenie piersi.

A teraz możesz dalej kroić sukienkę, mając pewność, że nowa zaszewka będzie idealnie dopasowywać się do kształtu Twojego biustu, a gorset sukienki będzie Ci dobrze dopasowany.

Jak widzisz, Cały sens przenoszenia lotki (niezależnie od miejsca) sprowadza się do następujących kwestii: wykonujemy nacięcie w miejscu, w którym chcemy przesunąć zaszewkę, zamykamy starą zaszewkę i automatycznie tworzymy nową zaszewkę (rozsuwając wycięte fragmenty wzoru). Dokładnie na tej samej zasadzie przeniesiemy rzutki w dowolne miejsce zaplanowane przez cięcie. Z przeniesieniem rzutki spotkamy się nie raz przy modelowaniu różnych fasonów sukienek i za każdym razem szczegółowo opowiem i pokażę krok po kroku cały proces przenoszenia lotki w nowe miejsce.

Miłego szycia!

Wiera Olchowska

Ta lekcja na temat technik krojenia jest dość prosta i można ją polecić początkującym projektantom, którzy nauczyli się już dokonywać pomiarów i zapamiętywać swoje oznaczenia literowe.

Nie zapomnij skorzystać z tabeli do wykonywania pomiarów, którą możesz pobrać bezpłatnie na stronie internetowej Very Olkhovskaya. W tym celu kliknij na obrazek tabeli, powiększ go i zapisz na swoim urządzeniu.

Aby wzór podstawy pleców nie nachodził na wzór podstawy półki, sprawdź szerokość kartki papieru. Powinna być nie mniejsza niż łączna szerokość oparcia i półki:

sob. + 4 cm

Tylna podstawa

Zaczynamy od linii pionowych i poziomych.

Za środkową linię (pionową) tyłu uznamy lewe przecięcie kartki papieru (ryc. 1).

Następnie rysujemy linię początkową (pierwszą, początkową, górną), odchodząc od dolnej poziomej części arkusza

Średnica + 3 cm

Oczywiście te poziome i kolejne muszą być ściśle równoległe do siebie i ściśle prostopadłe do linii środkowej pleców.

Mierzymy od linii startu w dół DS i narysuj linię talii.

Od pasa w górę

D boch minus 1 cm

Dotyczy to poziomu wysokości lufy.

Od pasa w dół 18cm– poziom bioder.

Aby określić dolną linię od oryginału w dół - Di lub od pasa w dół Du, w zależności od wybranego pomiaru.

Poziome oparcie jest gotowe.

Następnie ustaw szerokość tyłu na poziomie lufy (ryc. 2):

Shs + 1 cm,

dla perwersyjnych postaci -

Shs + 1,5 cm

Tam zmierz szerokość tyłu do szwu bocznego:

1/2(Cr + 4) minus 2 cm

Szerokość pędu - zgodnie z oryginałem po prawej stronie

1/3Сш + 0,5 cm

Wysokość pędu znajduje się w linii środkowej grzbietu:

1/3 szerokości kiełka

Cięcie ramion. Musimy narysować dwa przecinające się łuki.

Pierwszy łuk rozpoczyna się od bocznego punktu zarodka i ma promień

Dp + wt

(w wielu przypadkach zakładka nie jest potrzebna i można sobie poradzić z atakiem 1cm)

Drugi łuk rozpoczyna się od środka wzdłuż talii i ma promień Wojskowy kompleks przemysłowy. Jeśli jest poduszka na ramię, dodaj więcej 1cm, to znaczy promień będzie

Vpk + 1 cm

Aby zaprojektować otwór na ramię

Od punktu szerokości tylnej (czerwony krzyż) – prostopadle 7-8cm.

Odłóż na wysokość bioder

1/2 (nas. + Pb) minus 2 cm

Narysuj cięcie boczne linią prostą.

Półka

Jeśli budujesz podstawę półki z tego samego arkusza, wydłuż poziome linie talii, bioder i dołu (ryc. 3). Jeśli znajdujesz się na innym arkuszu, skopiuj poziome linie wzoru półki na nowy arkusz.

Następnie dokonaj pomiaru od pasa w górę DPT i narysuj oryginalną poziomą linię półki.

Od linii początkowej półki w dół mierz Vg i narysuj linię wysokości klatki piersiowej, a następnie ponownie od oryginału w dół - linię wysokości pachy.

Aby znaleźć wysokość pachy półki, należy zmierzyć odległość od środka pędu do poziomu beczki, korzystając z rysunku z tyłu. Powstałą odległość należy zmniejszyć zgodnie z tabelą redukcji otworów na pachy półki.

I ustaw już obniżoną wartość, jak powiedziano, w dół od oryginalnej linii półki.

Kolejny etap, który można nazwać „ograniczeniem szerokości”, pokazano na ryc. 4. Najważniejszym pionem wzoru półki jest półpoślizg - pion ten odpowiada linii środkowej tułowia człowieka, przechodzącej przez jamę szyjną i pępek.

Zaczynamy od oryginalnej linii półki - zmierz szerokość szyjki wzdłuż niej od połowy płozy:

Szerokość szyjki = szerokość pędu

Głębokość szyi = szerokość szyi + 1 cm

Głębokość szyi mierzona jest, jak się domyślacie, w połowie poślizgu.

Powstałe punkty szyi łączymy gładką krzywizną.

Zmierz na wysokości klatki piersiowej od połowy poślizgu Rtsg i zaznacz środek wybrzuszenia klatki piersiowej – ten punkt będzie nam potrzebny do skonstruowania zaszewki na klatkę piersiową.

Od połowy poślizgu na poziomie pachy odłóż szerokość klatki piersiowej:

Shg 2 + 0,5 Lub 1cm.

Od powstałego punktu w górę odcinek prostopadły 4 – 5 cm. Jego góra jest jednym z punktów podkroju pachy i od rogu podkroju pachy (zacieniowanego na żółto) można od razu utworzyć dwusieczną - 2 – 2,5 cm. Projektem zajmiemy się później.

I znowu, od połowy płozy na poziomie podkroju pachy, odłóż szerokość przodu do szwu bocznego:

1/2(Cr + Pb) + 2 cm

Zmierz na poziomie bioder

1/2 (nas. + Pb) + 2 cm

Teraz odcinek barkowy (ryc. 5).

Znajdujemy punkt barkowy na przecięciu dwóch łuków:

Pierwszy łuk jest wykonany z bocznego punktu szyi o promieniu DP;

Drugi - od punktu wypukłości klatki piersiowej o promieniu Npp + 1 cm do poduszki na ramię.

Łączymy powstały punkt barkowy z bocznym punktem szyi już istniejącym na oryginalnej linii.

Otwór na pachę zostanie uformowany zgodnie z istniejącymi punktami barkowymi „5” i „2”. Ostatni punkt podkroju pachy należy przesunąć w górę i w kierunku połowy płozy 1cm.

Podłącz „jednostkę” do oznaczonego punktu na poziomie bioder. W ten sposób uzyskasz wstępną linię cięcia bocznego, na razie bez zaszewki na biust.

Budowa strzałki „bocznej” (ryc. 6).

Aby określić rozwiązanie darta, porównujemy długość lufy tylnej z długością lufy półkowej, mierząc je zgodnie z rysunkiem.

Zaczynamy górną linię lotki, cofając się w dół po boku wyciętym z „jednostki”. 5cm.

Następnie mierzymy rozwiązanie w postaci zakładki.

Wierzchołek strzałki (ryc. 7) nie powinien sięgać środka wybrzuszenia klatki piersiowej 2,5cm– zaznacz punkt „2,5” i połącz go z już istniejącymi punktami na bocznym nacięciu.

Wyrównujemy boki zaszewki wzdłuż dłuższego boku i dobudowujemy brakujący fragment szwu bocznego (czerwona przerywana linia).

Pozostaje tylko płynnie narysować wszystkie linie, wydłużyć półpoślizg 1 - 1,5 cm i dodaj rzutki (patrz poniżej i na ryc. 8).

Jeśli strzałka jest za duża, ta podstawa nie będzie Ci odpowiadać.

Ale oczywiście zaszewka w talii z przodu powinna być przesunięta ze środka wybrzuszenia klatki piersiowej 2,5cm do bocznego szwu. Spowoduje to umieszczenie zaszewki w talii pod górną częścią zaszewki na biust.

Gotowy wzór podstawy z zaszewką boczną na biust pokazano na ryc. 9.

Wzory sukienek popularnych w tym sezonie fasonów w pełnym rozmiarze