Rysunek kostiumu ślubnego Tatarów. Opis stroju narodowego Tatarów

Narodowy strój tatarski przebył długą drogę w rozwoju historycznym.

Garnitur jest najbardziej uderzającym „wskaźnikiem” narodowości, ucieleśnieniem koncepcji idealnego wizerunku przedstawiciela własnego narodu. Łącząc się z wyglądem fizycznym, mówi o indywidualnych cechach człowieka, jego wieku, statusie społecznym, charakterze i upodobaniach estetycznych. W różnych okresach historii kostium splatał normy moralne i pamięć historyczną ludzi z naturalnym ludzkim pragnieniem nowości i doskonałości.

Strój tatarski to unikalny system sztuki ludowej, który obejmował wytwarzanie tkanin, skomplikowanych i bogato zdobionych nakryć głowy, wytwarzanie różnego rodzaju obuwia i wysoce artystycznej biżuterii. Wszystkie elementy systemu działały w harmonii, łącząc się ze sobą kształtem, kolorem i materiałem wykonania, tworząc jeden zespół stylistyczny.

Narodowy strój tatarski

Najbardziej widoczne cechy narodowe w ubrania można zobaczyć w kobiecym garniturze, ze względu na emocjonalność kobiet i ich wewnętrzną potrzebę piękna. Pomimo wszystkich swoich egzotycznych kolorów nie wymyka się ogólnemu światowemu trendowi mody: dążenie do dopasowanej sylwetki, odrzucenie dużych płaszczyzn bieli, powszechne stosowanie podłużnych falbanek, stosowanie obszernych kwiatów, warkoczy i biżuterii w dekoracji. Odzież tatarska charakteryzuje się tradycyjną trapezową sylwetką z „orientalnym” nasyceniem kolorów, dużą ilością haftów i zastosowaniem dużej liczby zdobień. Od czasów starożytnych Tatarzy cenili futro dzikich zwierząt - lisa czarnego i brązowego, kuny, soboli, bobra.

Tradycyjne buty to ichigy skórzane oraz buty z miękką i twardą podeszwą, często wykonane z kolorowej skóry. Odświętne damskie ichigy i buty zostały ozdobione w stylu wielobarwnej skórzanej mozaiki.

Obuwiem roboczym były buty łykowe typu tatarskiego (tatarskie chabata): z prosto plecioną główką i niskimi bokami. Noszono je z białymi pończochami materiałowymi (tula oek).

BUTY TATARSKIE - ICHIGI

W czasach przedrewolucyjnych wielu mieszkańców wsi nie nosiło bielizny; za bieliznę służyły koszule i spodnie. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety nosili na wierzchu bishmety – długie kaftany typu swing z rękawami, podkoszulki – bez rękawów lub z krótkim rękawem, dopasowane do ciała kaftany typu swing, szaty (chapan) z tkaniny samodziałowej lub jedwabiu środkowoazjatyckiego, a zimą płaszcze i futra (tona, tuna). O 19 - początek. XX wiek Wśród części Tatarów rozpowszechniły się rosyjskie dochy, kożuchy, kożuchy, kurtki wojskowe, koszule męskie, spodnie i sukienki damskie.

Spośród nakryć głowy kobiecych specyficznie lokalnym była opaska (saraoch, sarautz) z twardej, powlekanej tkaniny wokół tektury i przedniej części ozdobionej warkoczem i haftem koralikowym. Odświętnymi nakryciami głowy były kalfaki (czapki): niektóre - duże, dziane lub uszyte z tkanin jedwabnych i aksamitnych, pokryte haftem, złotymi lub srebrnymi nićmi, wełną, szenilem, koralikami, perłami, czasami - frędzle ze złoconych nici, inne - małe rozmiary, obszyty twardą tekturową opaską z aksamitnej tkaniny, również ozdobiony haftem, warkoczem i naszytymi starymi monetami. Ponadto kobiety nosiły cylindryczne czapki letnie i zimowe, a na górze szaliki i szale. Mężczyźni nosili jarmułki, kapelusze filcowe, różnego rodzaju pikowane czapki zimowe, w tym czapkę z wypustką w kształcie łopatki z tyłu.

Narodowy strój tatarski

Szeroko rozpowszechnione były buty z miękkiej skóry ichegi, ozdobione naszytymi mozaikami o krzywoliniowych wzorach, buty skórzane, zimowe filcowe (pima), a także krótkie turkusowe buty, buty myśliwskie itp.

Jako ozdoby używano bransoletek, pierścionków, pierścionków, kolczyków, koralików, koralików, sznurówek i wstążek. Dziewczęta nosiły plecione warkocze ozdobione monetami, a mieszczanki zaczęły nosić srebrne i złote medaliony.

Od naszych przodków spadło na nas bogate dziedzictwo - tradycyjna odzież, która na przestrzeni wieków rozwinęła swoje własne cechy, w tym własny jasny język artystyczny, wyrażający estetyczne ideały ludu.

Tradycyjny strój składa się z następujących głównych elementów: garnituru, który zawierał zespół elementów tworzących wygląd człowieka: odzież dolną i wierzchnią, kapelusze, buty i biżuterię. Od czasów starożytnych elementy te działały wspólnie, łącząc się ze sobą kształtem i kolorem, tworząc jeden kompleks stylistyczny.

ODZIEŻ MĘSKA

Odzież wierzchnia tatarska Był zawieszony na zawiasach i miał solidnie dopasowany tył. Na koszulę noszono podkoszulek bez rękawów (lub z krótkim rękawem). Podkoszulki damskie szyto z kolorowego, często gładkiego aksamitu i dekorowano po bokach i u dołu warkoczem i futerkiem. Na kamizelce mężczyźni nosili długą, obszerną szatę (zhilen) z małym szalowym kołnierzem. Uszyto go z fabrycznej tkaniny gładkiej lub w paski (zwykle ciężkiego półjedwabiu) i przepasano szarfą. W zimnych porach roku nosili beszmety, chikmeni, zakryte lub garbowane futra.

Nakryciem głowy mężczyzn, jak już wspomniano, była czteroklinowa, półkulista jarmułka (tubetey) lub w kształcie ściętego stożka (kelapush). Odświętna aksamitna pleciona jarmułka została wyhaftowana haftem tamborkowym, satynowym (zwykle haftem złotym). Na jarmułkę (narzutę damską z haftowanym przedsionkiem - erpek) w chłodne dni zakładano półkulisty lub cylindryczny kapelusz futrzany lub po prostu pikowany kapelusz (burek), a latem filcowy kapelusz z obniżonym rondem.

Podstawą każdego tradycyjnego stroju męskiego jest koszula (kulmyak) i spodnie (jsztan), wykonane ze stosunkowo lekkiej tkaniny lnianej lub bawełnianej. Koszula była wyłącznie zapinana (nie ma śladów istnienia wśród Tatarów bielizny kołyszącej).

Zgodnie z cechami kroju w kolorze szarym. XIX i wczesne XX wieki Były 2 rodzaje koszul męskich:

1. tunikopodobna - bez szwów na ramionach, z klinami pod pachami i z szerokimi, wkładanymi zakładkami bocznymi;

2. koszula ze ściętymi ramionami i okrągłymi wycięciami na rękawy.

Spodnie (ishtan) również należą do starożytnej części ubioru tatarskiego. Pod względem kroju reprezentują odmianę odzieży do pasa ludów tureckojęzycznych, która w literaturze etnograficznej nazywana jest „spodniami z szerokim krokiem”. Szyte były szerokie w pasie, do kostek, bez kieszeni; wzmocniono je na biodrach za pomocą gasznika (ychkyr) wkręconego w górną zakrzywioną krawędź; krój składał się z 3 części: dwóch nogawek z klinami i prostokątnej wstawki pomiędzy nimi. Do szycia majtek używano alachy własnej (domowej) lub produkcji środkowoazjatyckiej.

Cechą wspólną, dzięki której można usystematyzować odzież wierzchnią Tatarów, jest krój talii i pleców. W oparciu o tę funkcję cała różnorodność odzieży wierzchniej sprowadza się do dwóch następujących typów:

1. ubrania z dopasowanymi plecami;

2. ubrania z prostymi plecami.

Czapki męskie, podobnie jak inne części garderoby, dzielą się na domowe i weekendowe. Pierwszy typ to jarmułka (tubetey). Tubetey to mała czapka noszona na czubku głowy. Został uszyty z tkaniny i ozdobiony haftem - jedwabiem, złotą i srebrną nicią, koralikami i błyskotkami. Nie zdobiono jarmułek z brokatowych i wzorzystych tkanin jedwabnych, nie zawsze zdobiono jarmułki wykonane z aksamitu. Tym, co wyróżniało aksamitne jarmułki kazańsko-tatarskie, był unikalny sposób mocowania podszewki do wierzchu, w którym zastosowano technikę delikatnego przeszycia.

Obuwie to obowiązkowy dodatek do stroju (codziennego i odświętnego). Są to przede wszystkim pończochy (oek), które wyróżniają się dużą różnorodnością zarówno pod względem materiału, z jakiego są wykonane, jak i kształtu.

Obuwie ze względu na materiał, z którego są wykonane dzielimy na: skórzane, łykowe, filcowane. Częściej spotykane są buty skórzane, choć w różnym stopniu korzystały z nich grupy chłopów o różnej zamożności.

Skórzane buty u Tatarów miały prawie wyłącznie kształt buta, to znaczy górę i podeszwę wycinano osobno. Różniła się twardością podeszwy i wysokością buta. Ze względu na jakość (twardość) podeszwy rozróżnia się dwa rodzaje obuwia skórzanego: 1) z miękką podeszwą i 2) z twardą podeszwą.

Do pierwszego rodzaju obuwia skórzanego zalicza się ichigi (chitek) – buty wykonane z miękkiej, gładkiej, zazwyczaj czarnej skóry (yufti, maroko). Są przecięte w jednym kawałku od główki do górnej krawędzi buta (przedłużone); Do głowy przyszyta została oddzielnie wycięta miękka podeszwa, wykonana z tej samej skóry. Zostały uszyte na lewą stronę, a następnie wywrócone na lewą stronę (dwustronne). Ichigi miał długie szczyty.

Buty filcowane, podobnie jak skórzane, występują w dwóch odmianach: z krótką cholewką (belunke, kiez kata) i z wysoką cholewką (kiez itek, pima). Noszono je w połączeniu z ichigami lub pończochami materiałowymi. Buty filcowe były bardziej reprezentatywne dla obuwia zimowego starszej generacji. Wśród mężczyzn w średnim wieku i młodych mężczyzn znaczące miejsce zajmowały filcowane buty z wysoką cholewką. A w drodze preferowano te buty, a także kożuch. Na początku wśród bogatej warstwy miasta, zwłaszcza kupców. XX wiek Nie zabrakło miejsc na wzorzyste filcowe buty.

GŁOWA TATARSKA - AKKALFAK

ODZIEŻ DAMSKA

Nakrycie głowy damskie dawniej z reguły zawierała informację o wieku, stanie społecznym i cywilnym właściciela. Dziewczęta nosiły miękkie białe kalfaki, tkane lub dziane. Wychodząc z domu zamężne kobiety zarzucały na siebie lekkie koce, jedwabne szale i szaliki. Nosili także ozdoby na czoło i skronie – paski materiału z naszytymi blaszkami, koralikami i wisiorkami.

Obowiązkową częścią ubioru kobiet był welon. Tradycja ta odzwierciedlała starożytne pogańskie poglądy na magię włosów, utrwalone później przez islam, który zalecał zakrywanie konturów sylwetki i zakrywanie twarzy. W XIX wieku welon zastąpiono szalikiem, uniwersalnym nakryciem głowy dla prawie całej populacji kobiet w Rosji. Jednak kobiety różnych narodowości nosiły go inaczej.

Tatarki mocno związały głowy, zaciągając chustę głęboko na czoło i zawiązując jej końce z tyłu głowy – tak ją noszą do dziś.

ODZIEŻ DAMSKA TATARSKA

Tradycyjna odzież damska Tatarów Wołgi i Uralu, zarówno ogólnie, jak i szczegółowo, jest bardziej różnorodna w porównaniu z męską. Różniła się nie tylko przeznaczeniem funkcjonalnym (wiosna, lato, jesień, zima, codzienność, wakacje), ale także wiekiem (odzież dla dziewcząt, młodych i starszych kobiet). Na nim, bardziej niż na odzieży męskiej, zauważalne są cechy terytorialne.

Dolny, tradycyjny strój kobiecy Tatarów obejmuje: koszulę, dolny śliniaczek (kukrekcha) i spodnie (jsztan). Ta kombinacja odbywa się w ramach dowolnego kompleksu kostiumów, reprezentując jego tradycyjne podstawy.

ANTYCZNA BIŻUTERIA TATARSKA

Dolny pas piersiowy, dolny śliniaczek (kukrekcha) uszyto z prostokątnego kawałka materiału (samodziałowego lub fabrycznego) o wymiarach około 25x40 cm. Na środku naszyto haftowany kawałek materiału lub paski jasnej wielobarwnej tkaniny część bandaża. Kukrakcze zakładano pod kupmak i mocowano do szyi lub ramion za pomocą pasków zakrywających klatkę piersiową kobiety, co było lekko widoczne przez rozcięcie kołnierza.

Oprócz fartuchów w stroju roboczym młodych kobiet i dziewcząt miały miejsce haftowane rękawy (zhitsa). Noszono je podczas prac polowych (żniwa, żniwa siana), które często przeradzały się w pokaz kobiecego ubioru. Haftowane rękawy w połączeniu z haftowanymi fartuchami harmonijnie uzupełniały wielobarwny kompleks odzieży damskiej Kazania Tatarów na ten sezon roboczy.

Odzież wierzchnia kobiet tatarskich zarówno pod względem składu, jak i kształtu (króju) ma wiele wspólnego z męską, często jednak zawiera zmiany w niektórych szczegółach i dodatek elementów dekoracyjnych.

Czapki damskie dzielą się na czapki: dziewczęce i zamężne.

Tradycyjne nakrycia głowy dla dziewcząt prezentowane są głównie w formie czapek. Podczas noszenia włosy zaplecione w dwa warkocze układano z tyłu i pozostawały rozpuszczone lub lekko przykryte plecionką (tezme) lub później lekką chustą fabryczną.

Tradycyjne nakrycia głowy dla zamężnych kobiet są bardziej zróżnicowane i złożone. W przeciwieństwie do sukienek dla dziewcząt, sukienki dla zamężnych kobiet miały zakrywać nie tylko włosy, ale także szyję, ramiona i plecy. Dlatego obejmowały treski i różne welony, które, nawiasem mówiąc, stanowiły główną część kompleksu nakryć głowy zamężnych kobiet.

Starożytny (monumentalny) styl ubioru odpowiadał dużej ażurowej (filigranowej) biżuterii, często z wisiorkami obszytymi kamieniami, biżuterią: kolczykami (alka), naszyjnikiem na czoło - bash hasitase, zapięciem kołnierza - jaka chylbyry, opaską na piersi - hasita, szerokie bransoletki - belazek i pierścionki - yvzek. Wierzono, że pierścionki oczyszczają dłonie kobiety, dlatego na każdej dłoni mogło być ich kilka.

Buty damskie, zarówno pod względem materiału, jak i kształtu, również miały wiele wspólnego z butami męskimi. Najpopularniejsze były buty skórzane, które są reprezentowane przez kilka rodzajów: ichigi (chitek), kaushi (kavesh) i bashmachki (bashmak).

Cechą charakterystyczną tradycyjnych butów damskich Tatarów jest ich wzór i wielobarwność. Ichigi, wykonane z gładkiego (zielonego, bordowego itp.) Maroka, często były haftowane we wzory kwiatowe i kwiatowe. Wśród ludzi haftowane ichigi nazywano winzelle chitek. Nie mniej oryginalne są ichigi damskie, wykonane z wzorzystej, wielobarwnej skóry (wzory wykonane są techniką skórzanej mozaiki). Takie ichigy nazywano kayuly chitek lub chvmchele chitek.

Osobliwością tradycyjnego ubioru jest to, że jest on ściśle związany z życiem ludu i został stworzony nie przez jedną osobę, ale przez społeczność etniczną. Dlatego też główne elementy jego formy były wspólne dla całej tej społeczności i miały wyraźny charakter etniczny. Mundury codzienne i odświętne, stroje biednych i bogatych różniły się jedynie jakością tkaniny i zdobieniami. Nie oznacza to jednak, że tradycyjna odzież jest całkowicie podobna. Jest bardzo różnorodny, ponieważ tradycyjny ubiór, reprezentujący twórczość wspólnoty ludzi, pozostawił szerokie pole do rozwoju jasnej indywidualności. Żaden element ubioru, nawet tego samego wieku i tego samego terytorium, choć zawierał elementy ogólnego typu, nie powtarzał się. Wiążono je nie jako kopie, ale jako stereotypy lub warianty.

ODZIEŻ TATARSKA - MIASTO BUGURUSLAN

HISTORIA ODZIEŻY TATARSKIEJ

Szaty Tatarów - To cała symfonia, łącząca w sobie praktyczność i twórczą wyobraźnię, surowe kanony i niemal nieograniczoną zmienność. Wiek XX, wraz ze swoją industrializacją i umiędzynarodowieniem wszystkich aspektów życia, zjednoczył życie Tatarów – ale także Rosjan, a także na przykład Udmurtów czy Buriatów. Ubrania narodowe stały się eksponatami w muzeach. I wygląda na to, że nic nie da się z tym zrobić. A jednak: chwalimy stare lata, ale żyjemy w nowych czasach: oba musimy szanować w równym stopniu” – inspirował się rzymski poeta Owidiusz na początku I wieku naszej ery. Uhonorowanie „starych lat” powinno wyrażać się choćby w ciekawości do nich i wykorzystaniu przynajmniej niektórych elementów dotychczasowej „mody”. Łącznie z szatami.

„Tak profesor Uniwersytetu Kazańskiego Karl Fedorovich Fuchs (1776-1846) opisuje ubiór bogatych Tatarów Kazańskich na początku XIX wieku:

„... Odzież kupców kazańskich tatarskich tak różni się od strojów wszystkich innych ludów, że zasługuje na szczególną uwagę. Dla mężczyzn: koszula (kulmyak) wykonana z perkalu, chińskiego lub perkalu, białego lub czerwonego, do kolan. Podkoszulek, niezwykle szeroki (spodnie) wykonany z perkalu lub z materiału chińskiego, a czasami z jedwabiu. Pończochy (yuk) są wykonane z papieru lub płótna. Czasami zamiast pończoch robi się je z cienkich butów marokańskich, żółtych lub czerwonych (kaloosh) są czarne lub zielone. Na koszuli znajdują się dwie koszulki na ramiączkach, jedwabna lub brokatowa; na niej duży jedwabny kaftan (chekmen), szata wykonana z nanki lub niebieskiego materiału. Za biustem znajduje się jedwab chusteczka (chaulok), haftowana złotem, 60 rubli zwykła, 5 rubli. Kapelusz aksamitny (buryk) obszyty jakimś futrem, dla bogatych bobrów, czasami wart 400 rubli (...)

Odzież damska w domach zamożnych kupców przedstawia się następująco:

Jedwabna czapka z frędzlami i warkoczami w cenie 50 rubli. Zamiast czapki zamężne kobiety noszą na głowie jedwabną lub brokatową chustę (zanar chaulok), spiczastą, z końcem pochylonym w prawą stronę.

Kolczyki (alka-cashli, seler) wykonane ze srebra, złocone, wycenione na około 35 rubli.

Naszyjnik (captarma); Chaga - złocone srebro, z kamieniami, zwłaszcza turkusowymi, ze złoconymi monetami rublowymi skierowanymi w stronę ciała z portretem, wyceniona na 60 rubli.

Koszula (kulmyak) wykonana z perkalu, chińskiego lub jedwabiu, pstrokata, długa do palców, obszyta wokół szyi i na klatce piersiowej warkoczami, u dołu potrójnymi falbankami i wstążkami, cena 80 rubli; a jeśli jest wykonany z brokatu, kosztuje 350 rubli.

Majtki (spodnie) - wykonane z perkalu 9 arshins lub perkalu 6 arshins lub tkaniny jedwabnej 5 arshins, kolorowe i szerokie. Spodnie te kosztują 15 rubli dla bogatych, 4 ruble dla kobiet średnio zamożnych i 25 kopiejek dla wieśniaków wykonanych ze złego lnu.

Ichigi (chityk) - marokańskie buty, umiejętnie podszyte jedwabiem w kolorze czerwonym, żółtym i zielonym, w cenie 9 rubli; haftowane złotem, cena od 18 do 30 rubli. Zamiast pończoch owijają nogi cienkim ręcznikiem.

Buty wykonane z czerwonego Maroka, haftowane złotem, w cenie od 7 do 10 rubli.

Kukren do zakrywania kobiecych piersi, wykonany z jedwabiu lub brokatu, obszyty warkoczami, kosztuje 10 rubli.

Koszulka bez rękawów, do kolan, wykonana z tkaniny jedwabnej z warkoczami i kieszenią po prawej stronie na chusteczkę, której Tatarki nigdy nie noszą w rękach, w cenie od 80 do 400 rubli.

Jilan jest wykonany z brokatu lub jedwabiu z warkoczami, bardzo długi i z bardzo długimi rękawami, cena dla bogatych to 2000 rubli. Obecnie Jilan wychodzi z mody; i zamiast tego robią stanik z długimi rękawami, dla bogatych z brokatu, a dla biednych, z chińskiego lub nankan, z futrem lisa lub zająca.

Duży jedwabny welon (kushi-chaulok) ze złotymi kwiatami, rozciągający się z tyłu i mocowany nad czapką, kosztuje bogatych od 120 do 300 rubli.

Bransoletki (merch-blazek) wykonane z pozłacanego srebra z napisami, z kamieniami, zwłaszcza karneolami i turkusami, za nimi nawleczone są holenderskie czerwonki i kilka nitek czerwonego korala lub pereł, wycenione na 3000 rubli.

Juzyuk bogaci mają na każdym palcu pierścionek wykonany ze złoconego srebra z turkusami, ametystami i perłami. Wszystkie te dziesięć pierścieni kosztuje 500 rubli.

Jeden długi, często doczepiany, czarny warkocz, w który wplecione są duże srebrne monety; Na końcu tego warkocza zawieszonych jest kilka srebrnych monet do brzdąkania (chulle).

Szarfa (ścieżki) przez lewe ramię z kamieniami, perłami i imperialami. Na dole tego bandaża, po prawej stronie, wszyta jest kieszonka, w którą umieszcza się Koran pisany drobnymi literami; ale często zamiast małego Koranu jest kawałek drewna. Powodem tego jest to, że Tatarki, które często lubią pić dużo herbaty, często zmuszone są chodzić pod wiatr i dlatego zostawiają swoją świętą księgę w domu. Taka chusta kosztuje do 3000 rubli. 16) Kaptur materiałowy lub nankinowy, który noszą narzucony na głowę, bez wkładania rąk w rękawy.

Odzież tatarska

„Około 30 lat temu Tatarki nosiły nakrycie głowy przypominające głowę cukru, wykonane z jedwabiu, pokrytego złoconymi rublami rosyjskimi, koralem i perłami; u góry ten długi stożek zakończył się pozłacanym guzikiem. Całe nakrycie głowy waży 20 funtów. Ten garnitur wyszedł już z mody. Tatarka, tak ciężko i bogato ubrana, chodzi bardzo niezgrabnie, jak kaczka. Ale tu pojawia się pytanie: kto pojawi się w tej wspaniałej kreacji? Tylko jej mąż, albo jej siostry, albo jej inni przyjaciele: bo Tatarkom nie wolno pokazywać się najbliższemu krewnemu płci męskiej. Cóż za wstyd dla Tatarów…”

W drugiej połowie XIX wieku, w okresie intensywnego tworzenia się dużych ośrodków handlowych, przemysłowych i narodowo-kulturalnych burżuazji tatarskiej w Kazaniu, Ufie, Orenburgu, Samarze, Kasimowie, Astrachaniu, Tomsku, Tobolsku, nastąpił rozwój gospodarki gospodarczej i kulturowych powiązań Tatarów z regionami Rosji, ukształtowania się ogólnotatarskiej kultury narodowej, pojawiła się tendencja do zmiany stylu ubioru narodowego - z tradycyjnych monumentalnych form ludowych na bardziej wyrafinowane i wyrafinowane, odpowiadające trendy paneuropejskiej mody. „W oparciu o miejskie tradycje kazańsko-tatarskie powstaje strój narodowy, który szybko zostaje przyjęty przez wszystkie grupy etniczno-terytorialne (z wyjątkiem Kryashens)” – zauważa S.V. Susłow w monografii „Tatarzy”.

Na początku XX wieku pod wpływem tradycji paneuropejskich nastąpiły jeszcze bardziej zauważalne zmiany w ubiorze kobiet, zwłaszcza w miastach i niektórych warstwach społeczeństwa wiejskiego. Ostatecznie doprowadziło to do wyrównania cech zarówno etnoterytorialnych, jak i społeczno-wiekowych. Stałymi elementami kobiecego stroju narodowego wszędzie pozostają jedynie małe bluzy i skórzane buty z mozaiką – elementy charakterystyczne w przeszłości tradycyjnego stroju Tatarów Kazańskich. .

W połowie XIX wieku strój męski był dość jednolity. Na przełomie XIX i XX w. za akceptowany w kraju uznawano kompleks ubioru, składający się z koszuli z wszytymi dość wąskimi rękawami, krótkiej marynarki kozackiej, spodni o kroju paneuropejskim, czarnego aksamitne nakrycie głowy „Kazań” i fabryczne buty lub kozaki.

Kazańska Tatarka w haftowanym nakryciu głowy - kalfak i baldric z kamieniami, perłami i monetami buti (1907)

Inaczej potoczyły się losy tradycyjnych kompleksów odzieżowych, które powstały w połowie XIX wieku, na początku XX w. Muzułmańskie grupy ludności (nieterytorialne grupy Wołgi-Uralu, Astrachania i Tatarów Syberyjskich) charakteryzowały się rozwojem miejskiego stroju kazańsko-tatarskiego na tle paneuropejskich tradycji kulturowych. Na ubiór Kryashensów Wołgi i Uralu wpływała ich orientacja na większe chrześcijańskie grupy etniczne. Molkeev Kryashens prawie całkowicie przyjęli strój ludowy Czuwaski - anatri, Nagaibaks praktycznie przeszli na strój w stylu rosyjskiego kozaka.

ODZIEŻ BUŁGARSKICH DZIEWCZYN

Wśród Tatarów (zwłaszcza Wołgi i Uralu) tradycyjny strój dość wcześnie opuścił życie codzienne. Było to spowodowane wczesną urbanizacją, ich wprowadzeniem do kultury europejskiej (w tym europejskiego ubioru), a także szeregiem innych przyczyn – ograniczeniem rzemiosła ludowego w czasach sowieckich, pogardliwym stosunkiem do rękodzieła kobiecego i orientacją na ogólnoradziecką kultura. Wcześniej niż inne dotknęło to ludność miejską, która od dawna aktywniej uczestniczy w procesach historycznych.

„Dziś w życiu codziennym spotykamy jedynie pojedyncze elementy stroju tradycyjnego: jarmułki męskie i sposoby wiązania chusty damskiej „w stylu tatarskim” (z luźnymi końcami i obszyciami), ogólnie zeuropeizowaną, ale z elementami tradycyjnego kroju i kolor, koszula damska - kulmek, buty skórzane (w tym wzorzyste). Spotykane są głównie wśród mieszkańców wsi, rzadziej wśród mieszkańców miast. Obecnie w Tatarstanie, podobnie jak w innych regionach Rosji, podejmowane są aktywne działania na rzecz wskrzeszenia tradycji stroju ludowego we współczesnych warunkach, projektanci mody starają się wprowadzić do współczesnego ubioru narodowy charakter, liderzy zespołów folklorystycznych i muzealnicy starają się odtworzyć (zrekonstruować) tradycyjne zespoły strojów ludowych” („Tatarzy”, s. 314).

ODZIEŻ TATARSKA (KAYUM NASYRI)

Czy ktoś wie, od kiedy Tatarzy noszą obecny mundur ubioru? Oto wszystkie jej przedmioty: koszula, spodnie, koszulka, cazakin, dzhilyan, chapan, chekmen, kożuch, futro z trzema ogonami, kożuch, spodnie, beshmet, ichigi, kavushi, buty, kapelusz, taqiya, jarmułka. Niektóre z nich są głęboko oryginalne i w ogóle nie spotykane wśród przedstawicieli innych narodowości. Sukienka męska wykonana jest z jasnego perkalu lub perkalu, w zależności od upodobań każdej osoby, a długość sięga prawie do kolan. Co więcej, mężczyźni nie noszą jedwabnych ubrań. Według szariatu mężczyźnie nie wolno nosić jedwabnych spodni ani koszuli. Ale jarmułki są wykonane z jedwabiu - jest to dozwolone. W przypadku spodni z reguły stosuje się tkaninę fabryczną, najczęściej perkal. Spodnie są szerokie, sięgające do kostek. Góra spodni również jest szeroka i marszczona warkoczem przewiązanym w pasie.

Bardzo rzadko można spotkać mężczyznę w białych spodniach. Tylko głupcy, którzy wyobrażają sobie, że są osłami – a ja ich nazywam „osłami niskousznymi” – noszą białe spodnie i jarmułkę. O tym napiszę osobno. Inni noszą białe koszule, co oznacza, że ​​wrócili z Buchary. Ta koszula jest podobna do rosyjskiej, bez kołnierza i nazywa się uzbecka. Istnieje odzież zwana kamizelką. Można ją uszyć z dowolnego materiału i wykonać bardzo krótką, bez rękawów. Na koszulę zakładają kamizelkę, jak kamizelkę dla Rosjan. Dostępna jest również koszulka z rękawami i kieszeniami, zapinana z przodu na pięć lub sześć guzików. Istnieje inny rodzaj koszulki z krótkim rękawem, sięgającym prawie do łokci. Najczęściej używanymi materiałami na koszulki są adras1 i bikasap1.

Innym rodzajem ubioru jest strój kozacki, przypominający kaftan księdza; długie, za kolana, sięgające kostek, uszyte z szerokiej gamy materiałów. Wcześniej szyto go z adrasu i bikasapu, a ostatnio - z dowolnego dobrego materiału, sukna i podobnych obcych tkanin. Cazakin jest wyposażony w marszczenia, długie rękawy i guziki wykonane z topazu i srebra; Po obu stronach znajduje się jedna kieszeń oraz oddzielna kieszeń na zegarek. Jeśli kozak jest uszyty z bawełnianej podszewki, wówczas taka odzież nazywa się beszmet. Mają dokładnie taki sam kształt. Brzegi beszmetu obszyte są jedwabnym lub wełnianym warkoczem. Zastosowany materiał jest inny - w paski lub gładki, bez wzoru. Kolejny rodzaj odzieży, jilyan, szyty jest z nansi1, lachtek1, wełny lub pikowany watą. Jilyan uszyty z tkaniny nazywa się chekmen. Jest bez talii i z długim kołnierzem. Czasami brzegi obszyte są jedwabnym lub wełnianym sznurkiem lub warkoczem, w zależności od możliwości i pragnień każdej osoby. Ani chekmen, ani jilyan nie są uszyte z materiału w paski; to jest ich osobliwość. Wcześniej ubrania te obszywano lamówką, ale obecnie takiej dekoracji już nie można znaleźć.

Chapan to odzież Buchary, która przybyła do nas od Uzbeków. Do jego produkcji wykorzystuje się adras, bikasap, szarańczę1 i benaris. Podobnie jak dzhilyan, jest wszyty na podszewce i obszyty jedwabnym sznurkiem na krawędziach. Chapan to odzież wskazująca, że ​​jej właściciel należy do wyznania muzułmańskiego. Jest noszony przez duchownych muzułmańskich, mułłów i bogatych ludzi podczas wizyt w meczetach i madżlisach. Te ubrania są bardzo eleganckie.

Nie ma specjalnych ubrań domowych; każdy może je nosić. W ciepłe dni - koszulka, w chłodne dni - kozak. Inni noszą buty, mimo że podłoga jest pokryta dywanem lub dywanikiem.

Futra szyte są w różnych stylach. Krótkie futro ma długość od pasa do kolan, natomiast dłuższe futro sięga kostek i nazywane jest futrem z trzema ogonami. Nie posiada kieszeni i nosi się go zamiast kożucha. Do wykończenia używa się futra bobra lub wydry. Wierzch futra wykonany jest z tkaniny lub innego wełnianego materiału. Wcześniej używano adrasu i bikasapu, ale teraz wychodzą z użycia. Futro z trzema ogonami, podobnie jak płaszcz kozacki, zapinane jest z przodu na pięć lub sześć guzików, a to, czy będzie to skóra lisa, czy owcza, zależy od zamożności każdej osoby. Obecnie kożuchy szyte są z sukna z szalowym kołnierzem. I tak się składa, że ​​im ktoś jest bogatszy, tym więcej ma kożuchów, nie mówiąc już o bai. Generalnie Tatarzy lubią mieć dużo ubrań i wydają na nie dużo pieniędzy. Dlatego w miejscach publicznych można zobaczyć bardzo drogie ubrania. Są ludzie, którzy mają dziesięć futer, a jeśli weźmiemy to ogólnie, to każdy ma przynajmniej kilka dowolnych ubrań. Każdy prawdopodobnie ma co najmniej dwadzieścia pięć czapek, nie mówiąc już o spodniach i koszulach. Zaopatrują się w buty: dwie lub trzy pary butów, tyle samo ichigów i kavush. Dlatego wiele osób ma dwa lub trzy różne ubrania, w tym świąteczne. Zimą w ichigi zakłada się ciepłe wełniane skarpetki lub kilka par lnianych nakładek. Buty noszą głównie ludzie z niższej klasy. Bardzo rzadko można spotkać bogatego mężczyznę w butach. Kavushi kładzie się na ichigach. Ich kształt różni się nieco od rosyjskich kaloszy. Są wykonane z gumy lub Maroka, a ich cena waha się od jednego do trzech rubli. Ichigi są również wykonane z Maroka. Zamsz jest obszyty podeszwą ichigów i kavusów, co zapewnia trwałość. Żaden z mieszkańców osady nie nosi łykowych butów.

Jeśli chodzi o resztę odzieży, może ona być bardzo różnorodna. Już w naszych czasach można zobaczyć taqiya obszytą warkoczem w cenie od trzech do stu rubli. Bardzo dobrze prezentują się na nich dekoracje z pereł i kamieni szlachetnych. Inni noszą kalyapushi – jarmułkę Buchary, pożyczoną od Uzbeków. Samo słowo „kalyapush” jest perskie. „Kalya” oznacza głowę, „pushidan” oznacza nakrycie, okazuje się: „osłona na głowę”. Ta jarmułka jest wykonana z pewnego jedwabiu lub aksamitu, otoczona okręgiem ze złotym haftem i ma frędzel na górze. Dobre kalyapushi są również wykonane z adrasu, bikasapu, perkalu i innych materiałów. Kapelusze są dostępne w szerokiej gamie cenowej. Popularne są kapelusze bobrowe, z których najlepsze są bardzo drogie. Wykonane są z dobrego futra bobrowego, podszyte drogim aksamitem na zewnątrz i jedwabiem od wewnątrz. Są czapki z lisów. Cena kapelusza bobra wynosi od pięciu do dwustu rubli. W zależności od dochodów noszą także kapelusze z astrachania lub danadaru2. Nie nosi się ich na gołej głowie, ale zawsze na jarmułce lub taqiyah. Wcześniej można było zobaczyć ushankę lub malakhai, ale teraz ich już nie ma. Są muzułmanie noszący kapelusze, chociaż potępiają ich wybredni mułłowie w białych jarmułkach. Są różne kapelusze. Dla prostszych - białych, bogatszych - Francuzów lub Moskwy. Ale mułłom się to nie podoba, jest im obojętne, jaki to kapelusz. W księgach religijnych znajdziemy zakaz, ale dotyczący pogańskich kapeluszy. Noszenie ich to naprawdę grzech. Ale „białe jarmułki” nie poddają się. Niezbyt wiele rozumieją na temat kapeluszy i z niewiedzy złoszczą się na każdego, kto je nosi. (Mam na ten temat dość długą historię.)

Muzułmanie noszą także spodnie, które występują w dwóch rodzajach. Charakterystyczne tatarskie różnią się od rosyjskich szerokim dołem i wąską nogawką. Nie można ich nosić niezapiętych. W dzisiejszych czasach rosyjskie spodnie są już szyte i noszone bez wkładania. Pięć, dziesięć lat temu nikt oprócz mnie nie nosił takich spodni.

Wśród wszystkich narodów odzież damska z reguły różni się od męskiej. I jest między nimi znacząca różnica. Oto elementy odzieży damskiej: sukienka, spodnie, ichigi, buty, kavushi, koszulka na ramiączkach, futro, marynarka pod prysznic (kesabike), szalik, szal, czapka, pończochy3, rodzynki4 z warkocza, rodzynki z monet, hasyt5, kołnierz zapięcie (jak chylbyry), kolczyki, bransoletki, pierścionki. Nie wymieniliśmy wszystkich, ale najważniejsze. Obecnie suknie damskie dostępne są w różnorodnych tkaninach i kolorach. Ogólnie rzecz biorąc, muzułmanie tatarscy zawsze lubili jasne, wielokolorowe ubrania i rzadko nosili ciemne. Sukienka damska jest szyta długa, zakrywająca stopę. Tak nakazuje szariat. Wcześniej do kurtek i spódnic używano materiałów w różnych kolorach, ale teraz już tego nie trzymają. Na sukienkę potrzeba od dwunastu do trzynastu arszinów materiału, w zależności od wzrostu kobiety. Niektórzy fashionistki szyją spódnice z dwiema lub trzema falbankami, ale większość kobiet uważa tę modę za przywilej dziewcząt z tawerny. W przypadku każdego materiału, czy to wełny, czy jedwabiu, styl sukienki pozostaje taki sam. Na przodzie sukienki tworzą musujące rodzynki. Biorą za to warkocze lub srebrne monety. Odbywa się to w ten sposób: kilka rzędów warkocza jest wszytych w kształcie łuku zaokrągloną stroną do dołu. Na przykład rząd koloru żółtego i rząd koloru białego. Następnie w następnym rzędzie wszywana jest wstążka, na którą nawleczone są monety, a następnie kolejna wstążka bez monet. Kobiecą szyję zdobi zapięcie kołnierza. Pod szyją zapinana jest na sztywny pleciony kołnierz. To zapięcie jest srebrne z wiszącym srebrnym łańcuszkiem. Bogatsi wieszają srebrne monety na końcu łańcuszka. Jeśli nie ma monet, dekorację zwaną „chelterem” wykonuje się ze srebra - ażurową. Jest coś podobnego w stroju kobiet Czuwaski i czy to nie od nich przyszła do nas ta dekoracja? Kobiety też mają chulpy. Z tyłu w warkocze wpleciona jest wstążka lub warkocz, na który nawleczonych jest pięćdziesiąt dolarów i ćwiartki. Ktokolwiek może. Jest bogatszy - wieszają złocone monety, osadzają w nich agat i wiążą duże monety. Spodnie, które noszą kobiety, nie różnią się niczym od męskich. Niektóre kobiety noszą krynolinę pod sukienką. Jednak to nie pasuje muzułmanom i wielu się to nie podoba. Gdyby zarzucili szal na głowę, to byłaby inna sprawa, inaczej noszą chapan. To nie działa, to jak obroża dla krowy.

Podkoszulki damskie wykonane są z wysokiej jakości adamaszku. Bogatsi wybierają najdroższego. Wnętrze ocieplone futrem lisa lub innym materiałem według uznania. Dół obszyty futrem bobra o szerokości od dwóch do trzech palców i obszyty warkoczem. Zakończenie jest dość szerokie. Koszulka jest wykonana bez rękawów, do kolan, czasem z zimnym topem.

Futra damskie wykonane są z szerokiej gamy tkanin i futer. Styl przypomina męskie futro z trzema ogonami. Kołnierzyk jest wywinięty za pomocą rogów lub szala. Używa futra wydry lub bobra. Niektórzy noszą rosyjskie futro jak salop, ale nie ma ich wielu. W całym Kazaniu jest nie więcej niż osiem do dziesięciu osób. Te ubrania są noszone na uroczyste wieczory lub przyjęcia.

Innym rodzajem odzieży wierzchniej jest kesabike – kamizelka bez rękawów, rodzaj damskiej koszulki. Nie wiem skąd przyszła do nas ta stosunkowo niedawno pojawiająca się odzież. Wierzch wykonany jest z adrasu, bikasapu lub innego materiału i pikowany watą. Czasami można zobaczyć krótki rękaw. Brzegi kesabike'a obszyte są wiewiórką.

Powszechnym nakryciem głowy dla kobiet jest kapelusz. Marginesy i dolna krawędź pokryte są futrem bobrowym. Cały kapelusz jest haftowany haftem, perłami i kamieniami szlachetnymi i może być bardzo drogi. Większość kobiet nosi na głowie jedwabny kalfak. Inni noszą fabrycznie robione aksamitne kalfaki. Prosty kosztuje pięć lub sześć rubli. Częściej jednak wykończona jest złotym haftem, obszyta drogimi perłami i topazami oraz ozdobiona frędzlami i frędzlami. Taki kalfak nie jest tani. Do jego produkcji używa się najlepszych odmian aksamitu. Wśród kobiet jest wiele rzemieślniczek wykonujących kalfaki. Kazańskie dziewczęta umiejętnie je wykonują, ozdabiając je perłami i kamieniami szlachetnymi.

Ichigi damskie również różnią się od męskich. Wykonane są z wyselekcjonowanego Maroka i haftowane jedwabnymi lub złotymi nićmi. Ichigi uszyte są z wielobarwnych kawałków skóry. Zwykłe ichigi bogatej kobiety kosztują od trzech do dziesięciu rubli. Oczywiście są tacy, których cena wynosi pięćdziesiąt kopiejek w srebrze, ale o nich opowiem później, a teraz mówimy o ubraniach dla bogatych. Latem większość kobiet nosi buty ozdobione złotym lub srebrnym haftem, perłami i kamieniami szlachetnymi. Są wykonane z piętami i spiczastymi palcami. Niektórzy noszą kavushi, również bogato zdobione haftami, perłami i kamieniami. W ofercie znajdziesz także rosyjskie botki, dobrane według kobiecego gustu.

Spróbujmy teraz ubrać kobietę lub dziewczynę od stóp do głów i zobaczyć, ile będą kosztować wszystkie jej ubrania? Tak ubiera się żona bogacza z klasy średniej, udając się z wizytą: bawełniane spodnie – półtora rubla; jedwabna sukienka - dwadzieścia pięć rubli; rodzynki na sukienkę - co najmniej dziesięć rubli; pończochy do włosów z plecionymi wstążkami - dwadzieścia rubli; zapięcie kołnierza - co najmniej piętnaście rubli (koraliki perłowe nie są już noszone). Następnie na ramię zakłada się ozdobę zwaną hasytem i zawiązuje pod pachami. Rzecz jest droga, a jeśli dobra, kosztuje sto rubli. Na wierzchu nakładana jest koszulka, której średnia cena wynosi dwieście rubli. Następnie - kalfak, gładki lub z perłami - dziesięć rubli (jeśli to kapelusz, będzie kosztować jeszcze więcej). Kolczyki z perłami, z których najtańsze to dwadzieścia pięć rubli; głowa jest owinięta szalem. Prosty kosztuje pięć rubli, jedwabny kosztuje piętnaście. Satynowe futro podszyte futrem lisa - co najmniej pięćdziesiąt rubli. Na głowę włożyli chapana - piętnaście rubli; Niech ichigs kosztują trzy ruble, jeśli kavushi, to będą kosztować dwa ruble. Razem - 481 rubli 50 kopiejek!

2 Danadar to rodzaj futra.

3 Chulpy - wiązki monet wplecione w warkocze.

4 Izyu – śliniaczek.

5 Hazyt – baldryk ozdobiony tabliczkami z inkrustowanymi kamieniami, monetami, ażurowymi i grawerowanymi tabliczkami.

Hidżab.

Z książki „Osobowość muzułmanki według Koranu i Sunny”

Muzułmanka uważa za obowiązek przestrzeganie prawa religijnego i moralnego - zakrywanie twarzy pod hidżabem (welonem), gdy wychodzi z domu. Hidżab to charakterystyczny strój islamski, kategorycznie i przekonująco przepisany w Piśmie Świętym Allaha i Sunnie Jego Wysłannika. Nie wyjdzie z domu ani nie pojawi się przed mężczyznami niebędącymi jej krewnymi Mahram, używającymi perfum i obnoszącymi się ze swoją urodą, strojem i biżuterią, wie, że jak przekonująco stwierdza Koran, jest to czyn zabroniony i karalny:

„Powiedz także wierzącym kobietom, aby spuściły wzrok, zachowały czystość, pokazywały tylko swój zewnętrzny strój, zakrywały swoje piersi welonem i pokazywały swój strój i ozdoby tylko swoim mężom, swoim ojcom, ojcom swoich mężów, swoim synom, swoim synowie mężów, ich bracia, synowie swoich braci, synowie swoich sióstr, ich kobiety, ich niewolnicy, synowie swoich służących lub dzieci, które nie mają namiętności do kobiet i nie rozpoznały nagości kobiet, aby to czynili nie deptajcie nogami, gdy ich zakryte stroje są odsłonięte. Zwróćcie się do Allaha ze skruchą, aby wam się powodziło i osiągnęliście to, czego pragniecie.” (24:31)

Sprawiedliwa muzułmanka nie jest zatem jedną z tych półnagich kobiet, których we współczesnym społeczeństwie jest zbyt wiele, a które odchodzą od właściwego kierunku wskazanego przez Allaha i od posłuszeństwa Jemu. Co więcej, drży ze strachu, kiedy wspomina przerażający obraz przedstawiony przez Wysłannika Allaha, niech Wszechmogący go błogosławi i ześle na niego Swoją łaskę. Mówimy o złośliwych kobietach, wystrojonych i obnoszących się ze swoją urodą, strojami i biżuterią: „Są dwa rodzaje mieszkańców piekła, których nie widziałem. Pierwszy typ to ci, którzy mają bicze niczym ogony krów biją ludzi. Drugi typ - półnadzy, próbujący zwrócić na siebie uwagę. Ich głowy przypominają sztucznie zdobione garby wielbłądzie. Obydwoje nie pójdą do nieba, nie zaznają szczęścia i szczęścia.

Pobożna muzułmanka wyznająca prawdziwą wiarę zakrywa twarz hidżabem nie dlatego, że stało się to tradycją przekazaną jej przez matkę i babcie. Ci drudzy nie zawracają sobie głowy próbą oparcia się na wiedzy, oparcia się na logicznych argumentach lub kierują się wskazówkami właściwej drogi zawartymi w Piśmie Świętym – Koranie. Świadomie uważa to za swoje obowiązek, a jej serce napełnia się spokojem i świadomością, że takie jest polecenie Wszechmogącego Allaha. Jej duszę napełnia satysfakcja i przekonanie, że religia wraz z jej kultem i całością obowiązków wierzącego, w tym posłuszeństwem, została zesłana przez Allaha, aby chronić muzułmankę, szczególnie uwydatniając ją jako jednostkę, dystansując ją z śliskich ścieżek uwodzenia i pokusy, bo to prowadzi do występku, z otchłani błędu. Dlatego przyjmuje to z życzliwą duszą, spokojnym sercem i mocnym przekonaniem, tak jak uczyniły to żony Muhadżirów i Ansarów w swoim czasie, w dniu, w którym Allah zesłał Swój surowy rozkaz i mądry rozkaz.

_____________________________________________________________________________________

ŹRÓDŁO INFORMACJI I ZDJĘĆ:

http://www.kcn.ru/mtes/tatar/

http://www.narodko.ru/article/kogu/tatar/

Materiały gazety „Tatarskie Donyasy”, nr 5/2002

http://www.mtss.ru/

http://www.luiza-m.narod.ru/smi/index.htm

Ignatiew Wadim Siergiejewicz

Praca projektowa. Strój ludowy tatarski

Pobierać:

Zapowiedź:

Miejska budżetowa instytucja oświatowa

Szkoła średnia Alekseevskaya nr 1

Okręg miejski Aleksiejewski

Republika Tatarstanu

II Ogólnorosyjski Konkurs Historii Lokalnej

„Piękno ojczyzny”

Nominacja: „Strój Narodowy”

Temat: Strój narodowy narodu tatarskiego!

Prace ukończone:

Uczeń klasy 6

Szkoła średnia nr 1 MBOU Alekseevskaya

Ignatiew Wadim Siergiejewicz

Kierownik:

Shaikhutdinova Liliya Magfurovna,

nauczyciel języka i literatury tatarskiej

p.g.t. Alekseevskoe

2016

Historia stroju narodowego Tatarów sięga połowy XVIII wieku, jednak strój, który przetrwał do dziś, powstał nieco później, mniej więcej w XIX wieku. Na strój tatarski wpłynęli Tatarzy z Wołgi i tradycje ludów Wschodu. Ponieważ Tatarki od najmłodszych lat uczyły się szycia i haftu, podczas szycia ubrań wkładały w to całe swoje umiejętności i cierpliwość, a efektem były bardzo piękne i kobiece kostiumy.

Strój narodowy Tatarów mówi o indywidualnych cechach człowieka, jego charakterze i upodobaniach estetycznych. Po ubiorze można określić wiek i status społeczny jego właściciela. Strój ludowy jest najbardziej uderzającym wskaźnikiem narodowości danej osoby.

Strój narodowy Tatarów harmonijnie łączy tkaniny o bogatej „orientalnej” kolorystyce, nakrycia głowy o skomplikowanych i bogatych zdobieniach, różnego rodzaju buty i wysoce artystyczną biżuterię, tworząc w ten sposób unikalny system sztuki ludowej.

Odzież narodowa damska i męska Tatarów

Podstawowe elementy ubioru były wspólne dla wszystkich Tatarów. Cechą wspólną stroju narodowego Tatarów był jego trapezowy kształt. Tatarzy nosili długie, szerokie koszule przypominające tunikę i luźne ubrania wierzchnie z solidnymi, dopasowanymi plecami.

Podstawą stroju męskiego i damskiego była koszula (kulmek) i spodnie (jsztan).

Kostium damski składa się z długiej, przypominającej tunikę koszuli z długimi rękawami i długiej, falującej części wierzchniej o ciągłej ramie. Dół koszuli i rękawy ozdobiono falbanami. Znakiem narodowości jest monumentalność, a wśród kobiet objawiała się ona masywną biżuterią, która była wszędzie: na piersi, na ramionach, na uszach.

Kobiety nosiły na koszulę kamizelkę lub stanik bez rękawów, który był wykonany z kolorowego lub gładkiego aksamitu, a boki i dół koszulki ozdobiono złotym warkoczem lub futrem.

Bogate tatarskie kobiety mogły sobie pozwolić na szycie koszul z drogich, zakupionych tkanin - jedwabiu, wełny, bawełny i brokatu. Takie koszule zdobiono falbankami, wielobarwnymi wstążkami, koronką i warkoczem.

Integralną częścią starożytnej koszuli damskiej był dolny śliniaczek (kukrekche, tesheldrek). Noszono go w dół pod głęboko wyciętą koszulą, aby ukryć otwór na klatce piersiowej, który otwierał się podczas ruchu.

Spodnie (ishtan) są szeroko rozpowszechnioną formą tureckiego paska „spodnie z szerokim krokiem”.

Spodnie męskie szyto przeważnie z tkaniny w paski (pstrokate), kobiety natomiast nosiły gładkie. Eleganckie spodnie męskie na wakacje lub wesele zostały uszyte z samodziałowej tkaniny w drobne, jasne wzory.

Odzież wierzchnia Tatarów była luźna. Uszyto ją z tkanin fabrycznych (bawełna, wełna), sukna, płótna, tkaniny samodziałowej i futra. Odzież wierzchnia uszyta została z jednoczęściowym dopasowanym tyłem, z klinami po bokach i owinięciem prawym. Do takich ubrań zalicza się (bez rękawów lub z krótkim rękawem) kamizelkę, która była rodzajem ubioru domowego, kazakin – rodzaj odzieży półsezonowej, bishmet – zimową odzież wierzchnią ocieplaną watą lub owczą wełną, chabuly chikmen – odzież roboczą wykonany z samodziałowego sukna, chabuly tun – futro, często pokryte tkaniną. Aby odwiedzić meczet, mężczyźni nosili chapan.

Integralnym atrybutem odzieży wierzchniej tatarskiej był pasek. Paski wykonywano z tkaniny samodziałowej, z tkaniny fabrycznej i rzadziej z dzianiny.

Odzież wierzchnia damska różniła się od męskiej jedynie ozdobnymi detalami. Szyjąc odzież damską, stosowano futrzane wykończenia, hafty, oploty i ozdobne szwy.

Kobiety często nosiły koszulkę na koszuli. Koszulka była uważana za strój domowy letni lub weekendowy, w zależności od dekoracji. Kamizelki były długie do kolan lub krótkie do bioder, z rękawami lub bez, z wysokim kołnierzem lub z głębokim dekoltem na piersi. Brzegi rąbka, podkroje rękawów i kołnierzyki koszulki ozdobiono warkoczem, paskami warkocza, ptasimi piórami i futrem. Następnie we wschodnich regionach stanik zaczęto dekorować monetami.

Tatarskie nakrycia głowy narodowe.

Głównym elementem stroju narodowego było nakrycie głowy. Po nakryciu głowy można było określić wiek kobiety, a także jej status społeczny i małżeński. Niezamężne dziewczęta nosiły białe kalfaki i wszystkie miały takie same. W przypadku zamężnych kobiet nakrycia głowy różniły się w zależności od klanu. Kobiety zawsze zakładały na kalfaki szaliki, szale lub narzuty.

Nawiasem mówiąc, kalfaki też były inne. Niektóre przypominały nieco jarmułkę, również ozdobioną i haftowaną złotymi nitkami; inny typ miał spiczasty koniec, do którego przymocowana była frędzla ze złotych nici, zwisająca nieco do przodu w kierunku twarzy.

Czapki męskie są dość proste i dzieliły się głównie na czapki weekendowe (górne) i domowe (dolne). Do niższych, czyli domowych, zalicza się jarmułkę (t użytą) - jest to bardzo mała czapka, którą zakładano na czubek głowy, a na nią zakładano turban, czapki futrzane i materiałowe - burki i filcowe kapelusze. Różnice dotyczyły także ubioru męskiego.

Na przykład młodzi ludzie nosili jarmułki w haftowanych jasnych kolorach, podczas gdy dorośli mężczyźni preferowali skromniejsze kolory. Z czasem kształt jarmułki zmieniał się i pojawiały się jarmułki z płaskim wierzchołkiem i twardą opaską, które przetrwały do ​​dziś. Teraz każdy może przywieźć jarmułkę z Kazania i podarować ją na pamiątkę swoim przyjaciołom lub bliskim.

Narodowe buty tatarskie

Tatarzy nosili pończochy. Szyto je z sukna lub robiono na drutach z nici wełnianych. Najstarszymi i najbardziej rozpowszechnionymi pończochami były pończochy materiałowe (tula oek). Wykonywano je z samodziałowego białego sukna i noszono do butów łykowych lub skórzanych.

Najlepsze narodowe buty tatarskie ty były buty (chitek), ichigi.

Wysokie kozaki wykonane z miękkiej skóry i z miękką podeszwą zostały wykonane z maroka, yuftu i chromu. Buty skórzane nosili zamożni mieszczanie i duchowni.

Wszyscy nosili czarne ichigy, tylko kobiety miały je krótsze i bez klap. Odświętne buty tatarskie damskie zostały wzorowane na yekayul chitek, wykonane tradycyjną techniką mozaiki skórzanej. Charakterystyczną cechą Tatarów są buty wykonane techniką mozaiki.

Wychodząc z domu, ichigi założyły krótkie skórzane buty. Zimą nosili półfilcowe buty. Nosili także skórzane buty z twardymi podeszwami.

Obuwiem tatarskim na co dzień były kalosze. Buty uznano za buty podstawowe. Buty damskie były wzorzyste, często na obcasach. Za tradycyjne uważano buty z ostrym, lekko uniesionym czubkiem.

Obuwiem roboczym były buty łykowe (chabata), gdyż były lżejsze i wygodniejsze podczas pracy w polu.

Zimą nosili filcowe buty, krótkie i wysokie.

Narodowa biżuteria tatarska

Biżuterię nosili zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Mężczyźni nosili pierścionki, sygnety i sprzączki do pasków. Biżuteria damska była znacznie bardziej zróżnicowana, ze względu na muzułmańską tradycję oceniania kondycji mężczyzny na podstawie bogactwa odzieży i biżuterii jego kobiet.

Ozdobą głowy kobiety był warkocz. Były bardzo zróżnicowane pod względem kształtu, materiału, wykończenia i sposobów noszenia.

Bardziej starożytnym rodzajem biżuterii tatarskiej były kolczyki. Zaczęto je nosić wcześnie - w wieku trzech lub czterech lat i nosiło się je aż do starości. Kolczyki z zawieszkami stanowią integralną część stroju narodowego Tatarów. Oprócz własnych tradycyjnych kolczyków Tatarki pożyczały biżuterię od ludów rosyjskich, kaukaskich, Azji Środkowej i Kazachstanu. Kobiety Astrachańsko-Tatarskie nosiły kolczyki w kształcie pierścionków, kolczyki z trzema koralikami i kolczyki w nosie jako ozdobę twarzy.

Tatarki nosiły także ozdoby na szyję i klatkę piersiową, które poza funkcją dekoracyjną stanowiły czysto praktyczny element ubioru. Takie śliniaki spinały ze sobą części odzieży, a także zakrywały tradycyjnie głęboki dekolt na piersi.

Kolejną niezwykłą dekoracją tatarską był baldryk. Ozdobę tę, przypominającą wstążkę na materiale, noszono na ramieniu. W przypadku muzułmanek taka chusta była zwykle wyposażona w specjalne kieszenie, w których chowano teksty z Koranu. W innych regionach, mniej przywiązanych do kanonów islamskich, muszle kauri pełniły funkcję ochronną. Pomimo jedynej funkcji tej dekoracji - bezpieczeństwa, one, podobnie jak inne dekoracje, były niezwykle zróżnicowane pod względem kształtu i dekoracji.

Wynik: Historia tworzenia stroju narodowego Tatarów przeszła dość długą drogę, ale mimo to tradycje tego ludu zostały zachowane do dziś i choć współczesne społeczeństwo nosi bardziej europejskie ubrania, to jednak od czasu do czasu na wakacjach kobiety i mężczyźni przebierają się w tradycyjne stroje i pamiętają historię swojego narodu.

Oczywiście teraz stroje narodowe można znaleźć tylko w muzeum, na wystawie, na scenie lub na wakacjach. To prawda, że ​​​​do dziś tatarska sztuka strojów narodowych rozwija się i tworzy nie tylko nowoczesne stroje w stylu narodowym, ale także wymyśla nowe obrazy dla przedstawień teatralnych, zespołów folklorystycznych i tanecznych.

Niewątpliwie, wykorzystując coraz więcej obrazów kojarzących się ze strojami tradycyjnymi, umożliwiamy naszej pamięci utrwalenie naszych pierwotnych tradycji narodowych.

Wykorzystana literatura:

3. http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=9035

4. DM Iskhakov „Etnografia narodu tatarskiego”. -Kazań: Magarif, 2004.

Narodowy strój tatarski damski daje pełny obraz życia narodowego i koncepcji estetycznych. Strój ludowy Tatarów, obok czynników fizycznych, mówi nam o wieku i statusie kobiety, jej statusie rodzinnym i społecznym, a także osobistych upodobaniach i preferencjach.

Opis stroju narodowego Tatarów

Stroje narodowe narodu tatarskiego stanowią wyjątkowy element artystyczny, charakterystyczny tylko dla tego ludu, obejmujący tkactwo, wyrób kapeluszy i butów, a także biżuterię.

Tatarzy nosili odzież wierzchnią dopasowaną do sylwetki i rozpinaną ku dołowi. Ten rodzaj odzieży nazywano kamizelką i był noszony na koszuli. Kamizelki nosili zarówno mężczyźni, jak i kobiety, jedyną różnicą było zdobienie modelu kobiecego warkoczem lub futrem, a koszulka była szyta głównie z aksamitu. Zimą jako odzież wierzchnią noszono futra.

Kobiety miały obowiązek nosić welon, aby ukryć swoją figurę i część twarzy. W XIX wieku welon zastąpiono chustą, którą dziewczyna w narodowym stroju tatarskim zawiązała na głowie, naciągając ją na czoło.

Mówił o niej nakrycie głowy kobiety. Niezamężne dziewczęta nosiły miękkie kalfaki szyte lub dziane. Nakrycie głowy odgrywało także ważną rolę w narodowym stroju weselnym Tatarów, który wyróżniał się bogatą dekoracją i luksusowym futrzanym wykończeniem. Panie, które były już zamężne, zakrywały głowy lekkimi jedwabnymi kocami lub szalami, a na czołach i skroniach nosiły biżuterię.

Buty w stroju narodowym Tatarów

Obuwie noszone przez Tatarów to buty skórzane i buty „ichigi”. Odświętne modele butów szyto z wielobarwnej skóry, a w dni powszednie zakładano tatarskie buty łykowe „Tatar chabata”, zakładając je na tkane pończochy.

Cechy kulturowe narodu tatarskiego można ocenić, analizując strój narodowy kobiet. Przecież to przedstawicielki płci pięknej mają potrzebę okazywania piękna we wszystkim. A ubrania są tego wyraźnym potwierdzeniem. Tatarki dążyły do ​​pięknej, dopasowanej sylwetki ubioru i bogatego orientalnego wystroju (hafty, wykorzystanie kamieni, futra sobolowe i lisów).

Narodowy strój tatarski przeszedł długą drogę w rozwoju historycznym. Garnitur jest najbardziej uderzającym „wskaźnikiem” narodowości, ucieleśnieniem koncepcji idealnego wizerunku przedstawiciela własnego narodu. Łącząc się z wyglądem fizycznym, mówi o indywidualnych cechach człowieka, jego wieku, statusie społecznym, charakterze i upodobaniach estetycznych. W różnych okresach historii kostium splatał normy moralne i pamięć historyczną ludzi z naturalnym ludzkim pragnieniem nowości i doskonałości.

Strój tatarski to unikalny system sztuki ludowej, który obejmował wytwarzanie tkanin, skomplikowanych i bogato zdobionych nakryć głowy, wytwarzanie różnego rodzaju obuwia i wysoce artystycznej biżuterii. Wszystkie elementy systemu działały w harmonii, łącząc się ze sobą kształtem, kolorem i materiałem wykonania, tworząc jeden zespół stylistyczny.

Odzież wierzchnia Tatarów kołysała się z ciągłym dopasowanym tyłem. Na koszulę noszono podkoszulek bez rękawów (lub z krótkim rękawem). Podkoszulki damskie szyto z kolorowego, często gładkiego aksamitu i dekorowano po bokach i u dołu warkoczem i futerkiem. Na kamizelce mężczyźni nosili długą, obszerną szatę (zhilen) z małym szalowym kołnierzem. Uszyto go z fabrycznej tkaniny gładkiej lub w paski (zwykle ciężkiego półjedwabiu) i przepasano szarfą. W zimnych porach roku nosili beszmety, chikmeni, zakryte lub garbowane futra.

Nakryciem głowy mężczyzn, jak już wspomniano, była czteroklinowa, półkulista jarmułka (tubetey) lub w kształcie ściętego stożka (kelapush). Odświętna aksamitna pleciona jarmułka została wyhaftowana haftem tamborkowym, satynowym (zwykle haftem złotym). Na jarmułkę (narzutę damską z haftowanym przedsionkiem - erpek) w chłodne dni zakładano półkulisty lub cylindryczny kapelusz futrzany lub po prostu pikowany kapelusz (burek), a latem filcowy kapelusz z obniżonym rondem.

W dawnych czasach nakrycie głowy kobiety z reguły zawierało informację o wieku, stanie społecznym i cywilnym jej właścicielki. Dziewczęta nosiły miękkie białe kalfaki, tkane lub dziane. Wychodząc z domu zamężne kobiety zarzucały na siebie lekkie koce, jedwabne szale i szaliki. Nosili także ozdoby na czoło i skronie – paski materiału z naszytymi blaszkami, koralikami i wisiorkami.

Obowiązkową częścią ubioru kobiet był welon. Tradycja ta odzwierciedlała starożytne pogańskie poglądy na magię włosów, utrwalone później przez islam, który zalecał zakrywanie konturów sylwetki i zakrywanie twarzy. W XIX wieku welon zastąpiono szalikiem, uniwersalnym nakryciem głowy dla prawie całej populacji kobiet w Rosji. Jednak kobiety różnych narodowości nosiły go inaczej.

Tatarki mocno związały głowy, zaciągając chustę głęboko na czoło i zawiązując jej końce z tyłu głowy – tak ją noszą do dziś.

Tradycyjne buty to ichigy skórzane oraz buty z miękką i twardą podeszwą, często wykonane z kolorowej skóry. Odświętne damskie ichigy i buty zostały ozdobione w stylu wielobarwnej skórzanej mozaiki. Obuwiem roboczym były buty łykowe typu tatarskiego (tatarskie chabata): z prosto plecioną główką i niskimi bokami. Noszono je z białymi pończochami materiałowymi (tula oek).

Cechy narodowe ubioru najlepiej widać w strojach kobiecych, ze względu na emocjonalność kobiet i ich wewnętrzną potrzebę piękna. Pomimo wszystkich swoich egzotycznych kolorów nie wymyka się ogólnemu światowemu trendowi mody: dążenie do dopasowanej sylwetki, odrzucenie dużych płaszczyzn bieli, powszechne stosowanie podłużnych falbanek, stosowanie obszernych kwiatów, warkoczy i biżuterii w dekoracji. Odzież tatarska charakteryzuje się tradycyjną trapezową sylwetką z „orientalnym” nasyceniem kolorów, dużą ilością haftów i zastosowaniem dużej liczby zdobień. Od czasów starożytnych Tatarzy cenili futro dzikich zwierząt - lisa czarnego i brązowego, kuny, soboli, bobra.

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI ROSJI

BUDŻET PAŃSTWA FEDERALNEGO INSTYTUCJA EDUKACYJNA WYŻSZEJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

(FSBEI HPE „VSGUTU”)

Katedra: „Technologia wyrobów przemysłu lekkiego”

Zajęcia

Dyscyplina: Podstawy kompozycji

Na temat: „Strój ludowy tatarski”

Ukończył: uczeń 120 gr.

Bobovskaya T.N.

Sprawdziłem

Inkizhinova V.G.

Ułan-Ude 2011

Wstęp

Ozdoba obuwia tatarskiego

Ubiór jest wyraźnym wyznacznikiem narodowości, ucieleśnieniem koncepcji idealnego wizerunku przedstawiciela własnego narodu. Kostium od dawna mówił o indywidualnych cechach człowieka, jego wieku, statusie społecznym, charakterze i upodobaniach estetycznych. W różnych okresach historii ubiór męski i damski splatał normy moralne i pamięć historyczną ludzi z naturalnym pragnieniem człowieka nowości i doskonałości. Wcześniej pannę młodą na wsiach wybierano na podstawie jej ubioru. Pan młody od razu mógł zobaczyć, czy jest szwaczką, czy nie. Jeśli dziewczyna umie szyć i robić na drutach, oznacza to, że ma cierpliwość, co jest ważne w gospodarstwie domowym. A jeśli nie wie jak, to nie chcieli wziąć jej za żonę.

Strój tatarski, jako narodowa forma ubioru, rozwinął się w połowie XVIII i na początku XIX wieku. Są to przede wszystkim luźne koszule - kulmek, spodnie z szerokim krokiem, podkoszulki, kozacy do pasa, beszmety, chekmeni z prostymi plecami, których krój zachował główne cechy ubioru ludów tureckich. Dotyczy to także spiczastych, zaokrąglonych nakryć głowy z filcu, futra i tkaniny, a także wzorzystych butów skórzanych, które istniały do ​​początków XX wieku. Strój narodowy odzwierciedla także elementy ubioru orientalnego, kojarzonego głównie z kulturą muzułmańską, takie jak chapan, zhilyan i turban. Wcześniej garnitur wskazywał klasę, wiek i stan cywilny.

Dziś my, mieszkańcy XXI wieku, odwiedzamy muzea, z ciekawością przyglądamy się strojom naszych przodków, podziwiamy piękno strojów narodowych, gdy widzimy je na popowych artystach, ale w życiu codziennym często zapominamy o tradycjach narodów , wstydzimy się swoich, a innych postrzegamy z przyjemnością i podziwem.

„Myślę, że na co dzień można i należy nosić ubrania o narodowym charakterze” – mówi tatarska piosenkarka Sania Ramai. - Nie pozwala ludziom zatracić swojej tożsamości, łączy pokolenia. Dziś stroje narodowe często stają się eksponatami w muzeach, a sztuka haftu stopniowo zanika. W Mari El nie ma ludzi, którzy zawodowo zajmowaliby się haftem tatarskim i szyciem odzieży. Dlatego muszę na przykład zamawiać kostiumy na występy w Republice Tatarstanu.

Według piosenkarki nowoczesna odzież młodzieżowa będzie prezentować się efektownie i oryginalnie dzięki haftom z motywami kwiatowymi i roślinnymi, na przykład liliami, złotymi haftami, mozaikami ze skóry i futra. Nie zapomnij także o tradycyjnych kolorach ubrań - różowym, zielonym, niebieskim. Wszystko to można skutecznie połączyć, aby wyróżnić Cię na tle innych ludzi swoim gustem i zrozumieniem tradycji swoich przodków.

Ale to wszystko trzeba popularyzować, przekazywać tradycje i wiedzę z pokolenia na pokolenie. Dziś w życiu codziennym można odnaleźć jedynie pojedyncze elementy tradycyjnego i motywy ubioru tatarskiego. Np. jarmułki męskie, różne sposoby wiązania chusty damskiej, elementy haftu. Coraz więcej młodych ludzi nosi ubrania bez twarzy w stylu zachodnim

Oczywiście, narodowa kultura ludowa musi być dziś zachowana i rozwijana, ponieważ jednoczy naród w jedną całość, nierozerwalnie łączy tradycje naszych przodków i dzisiejsze innowacje, jest zachowaniem jej istoty i na rozwój w tym samym czasie. A odzież jest jednym z elementów kultury narodowej, który ma ogromne znaczenie dla zachowania wielowiekowych tradycji ludu i wychowania młodszego pokolenia.

Tatarski strój ludowy

Strój tatarski to unikalny system sztuki ludowej, który obejmował wytwarzanie tkanin, skomplikowanych i bogato zdobionych nakryć głowy, wytwarzanie różnego rodzaju obuwia i wysoce artystycznej biżuterii. Wszystkie elementy systemu działały w harmonii, łącząc się ze sobą kształtem, kolorem i materiałem wykonania, tworząc jeden zespół stylistyczny.

Podstawowe elementy ubioru ludowego od dawna są wspólne dla wszystkich grup Tatarów. Cechą wspólną przednarodowych form ubioru tatarskiego jest monumentalność. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety nosili długie, szerokie koszule w kształcie tunik i długą, zwiewną odzież wierzchnią o solidnej ramie. W przypadku kobiet tę monumentalność podkreślały masywne zdobienia piersi, naramienników i nadgarstków oraz skomplikowane nakrycia głowy, zwykle łączone z dużymi welonami. Dolnym nakryciem głowy muzułmanina była czteroklinowa, półkulista jarmułka. Wychodząc z domu w chłodne pory roku, mężczyźni nosili półkulistą futrzaną czapkę lub pikowaną czapkę z futrzaną opaską na narzutach. Wszechobecne były szarfy męskie i tradycyjne skórzane buty: ichigi oraz buty z miękką i twardą podeszwą. Obuwie robocze we wsi było butami łykowymi. Noszono je z białym suknem lub dzianinowymi pończochami.

W połowie XIX wieku. Wśród Tatarów nadal dominował tradycyjny ubiór. Świadczą o tym zbiory muzealne, informacje literackie i archiwalne oraz materiały z wypraw etnograficznych. Nadal istniały liczne kompleksy etnoterytorialne, etnowyznaniowe, a w ich obrębie wiekowe, społeczne i inne kompleksy kostiumowe.

Główną rolę w tworzeniu etnoterytorialnych zespołów ubioru ludowego, wraz ze specyfiką historii etnicznej i nierównomiernym rozwojem społeczno-gospodarczym grup etnicznych, naturalnymi warunkami życia, środowiskiem etnicznym i przynależnością religijną, odegrało rozproszenie terytorialne Tatarzy ze względu na złożoną historię całego narodu. Tak więc odległość terytorialna Miszarów z interfluksu Oka-Sur, Kasimowa, Astrachania, Syberii i innych grup Tatarów od Tatarów Kazańskich przyczyniła się do powstania ich, wraz z ogólnymi cechami etnicznymi i lokalnymi kostiumami. Dotyczyło to głównie ubioru kobiet, co tłumaczy się bardziej odosobnionym trybem życia i większym przestrzeganiem tradycyjnych standardów moralnych i etycznych.

Podstawą tradycyjnego stroju męskiego i damskiego jest koszula (kulmök) i spodnie (jsztan), wykonane ze stosunkowo lekkich tkanin. Do połowy XIX wieku. Powszechna była starożytna koszula przypominająca tunikę (z prostego, zagiętego w poprzek panelu, bez szwów na ramionach, z klinami, z szerokimi wstawkami po bokach, z rozcięciem na piersi pośrodku).

Wśród Tatarów, zwłaszcza kazańskich, dominowała koszula ze stójką. Wywijany kołnierzyk był bardziej powszechny w rytualnych koszulach ślubnych mężczyzn (kiya-kulmöge). Wśród Kryashenów dość powszechna stała się koszula z rozcięciem na piersi. W odróżnieniu od rosyjskiej kosoworotki, nacięcie wykonano po prawej stronie klatki piersiowej. Koszula tatarska różniła się długością i szerokością od koszul przypominających tunikę sąsiednich narodów - Rosjan, Mari, Udmurtów. Uszyta była bardzo luźno, do kolan, z szerokimi i długimi rękawami i nigdy nie była zapinana na pasek („Bez krzyża i paska jak Tatar”). Białe samodziałowe koszule zdobiono haftem, haftem lub wielobarwnym samodziałowym warkoczem.
Damska koszula przypominająca tunikę jest identyczna z męską, co jest ogólnie charakterystyczne dla starożytnych form ubioru. Koszule damskie były długie, prawie do kostek. W połowie XIX wieku. Tatarki z zamożnych warstw społeczeństwa nosiły koszule wykonane z drogich, kupowanych „chińskich” tkanin (jasny jedwab, wełna, bawełna i delikatny brokat). Dekoracyjne zdobienie takich koszul sprowadzało się głównie do stosowania falban, wielobarwnych jedwabnych i satynowych wstążek oraz koronek, plecionych frędzli i warkoczy. Kobiety Kazańskie Tatarskie i Kryashen charakteryzowały się koszulą z górną falbanką.
Dla miszarki - z dolnym. Koszula Sergacha Misharsa wyróżniała się kolorową aplikacją - obecnością jasnych, wielokolorowych pasków materiału na klatce piersiowej, ramionach i rąbku. Integralną częścią starożytnej koszuli damskiej był dolny śliniaczek (kthoughkrəkchə, törsheldrek). Noszono go pod koszulę z tradycyjnie głębokim (bez obszycia) rozcięciem na klatce piersiowej, aby ukryć szczelinę w klatce piersiowej otwierającą się podczas ruchu.

W drugiej połowie XIX w. Koszule o nowoczesnym kroju przeznaczone są do codziennego użytku zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn - wykonane z fabrycznej tkaniny o opadających ramionach i okrągłych wykrojach pach, najczęściej z wywiniętym kołnierzykiem. W projektowaniu dekoracyjnym bardzo popularne stają się małe falbanki (bala itek). Często cała powierzchnia rąbka kobiecej koszuli była ozdobiona poziomymi rzędami falbanek. Na początku XX wieku. Koszule tego kroju panowały na całym terytorium Tatarów.

Krój spodni (ishtan) to dobrze znana odzież do pasa ludów tureckojęzycznych, która w literaturze etnograficznej nazywana jest „spodniami z szerokim krokiem”. Spodnie męskie szyto przeważnie z tkaniny w paski (pstrokate), kobiety preferowały gładkie. Odświętne i ślubne spodnie dla pana młodego (kiyashtany) zostały wykonane z samodziału w drobne i jasne plecione wzory.

Bardzo niezwykły dodatek ubioru końca XIX - początku XX wieku. pojawiły się fartuchy (aljapkych, alchthoughprak). Muzułmanki nosiły wzorzyste fartuchy samodziałowe lub haftowane polichromią, często dywanowe, fartuchy na koszulach, a młode kobiety Kryashen nosiły je z odzieżą wierzchnią. W przypadku mężczyzn do odzieży roboczej częściej dołączano nieozdobne fartuchy. U Tatarów permskich fartuchy bogato zdobione przedsionkami wchodziły w skład posagu panny młodej i służyły jako odświętny element ubioru pana młodego.

Odzież wierzchnia była wyłącznie otwarta, z rękawami lub z otworami na ramiona przechodzącymi przez ramiona. W zależności od przeznaczenia wykonywano go z tkaniny fabrycznej (bawełna, wełna), z płótna, sukna, domowej roboty półwełny, z futra (skóra owcza, lisa itp.). Tatarzy, niezależnie od wieku i płci, nosili przeważnie dwurzędowy strój z prawostronnym (tureckim) chustą, z solidnie dopasowanymi plecami (chabuly kiy), z klinami po bokach poniżej pasa. Szyto go najczęściej z szczelnie zamkniętym kołnierzem i wyciętymi ramionami.

Do odzieży tej zalicza się: camisole – rodzaj odzieży domowej, kaziki – powszechny rodzaj odzieży wielosezonowej, bishmat – odzież zimową ocieplaną watą lub owczą wełną, chabuly chikman – odzież roboczą wykonaną z sukna domowego, chabula tun – futro, często pokryte tkaniną. Jednym z najbardziej archaicznych rodzajów tego rodzaju odzieży jest choba – lekka samodziałowa tkanina lniana lub konopna w kolorze czystej bieli lub w drobne paski dla mężczyzn i wielobarwna dla kobiet. Jeszcze na początku XX wieku. został włączony do posagu panny młodej wśród Tatarów z regionu Cis-Kama, Permu i Ufy Ural. Odzież wierzchnia z prostym tyłem (tur kiem) była szeroka i długa, miała kształt tuniki i z reguły nie posiadała zapięć.

Noszono go luźno lub przepasano szarfą: hilön, chapan – strój męski przeznaczony do zwiedzania meczetu; wycieczki Chikman - półsezonowa odzież robocza i podróżna; tolyp, tur tun - zimowa odzież podróżna. Wśród Kryashenów, a także wśród Rosjan, rozpowszechniła się odzież wierzchnia z odciętą talią i marszczeniem na plecach (borczatka).

Obowiązkowym atrybutem tradycyjnej tatarskiej odzieży wierzchniej jest pasek (bilbau, ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Najczęściej stosowano paski materiałowe: domowe, szyte z tkaniny fabrycznej, rzadziej dziane, wełniane. W zbiorach muzealnych znajdują się szerokie talerze plecione, dywanowe, aksamitne, a także srebrne łączone zawiasami, paski (kamar) z masywnymi, bogato zdobionymi srebrnymi klamrami. Wśród Tatarów Kazańskich wcześnie wyszły z użycia. Jednak w stroju Tatarów Astrachańskich i Syberyjskich, a także Krymskich, paski z klamrami i metalowymi nakładkami były powszechne zarówno w strojach męskich, jak i damskich.

Odzież wierzchnia damska różniła się od męskiej jedynie pewnymi detalami zdobniczymi: dodatkowymi wykończeniami z futra, plecionkami, haftami, przeszyciami artystycznymi itp. Najbardziej typowym rodzajem lekkiego ubioru domowego i weekendowego Tatarek były podkoszulki, które zakładano na koszulę. Aby tył koszulki był bardziej dopasowany, często krojono ją z dwóch połówek (z pionowym szwem osiowym), rozszerzając się od pasa do bioder za pomocą bocznych klinów. Środkowy i dwa boczne kliny tworzyły ogony koszulki z trzema szwami (öch bille). Młode kobiety szyły koszulki z pięcioma szwami (bish bille). Wykorzystanie różnorodnych zakupionych tkanin, okuć i dodatków do szycia podkoszulek przyczyniło się do otwartości na innowacje i powstania niezwykłej różnorodności odmian. Kamizelki szyto długie do kolan lub krótkie do bioder, z krótkim rękawem do łokci lub bez rękawów, z wysokimi bokami lub z głębokim dekoltem na piersi, z zakładką z przodu lub bez chusty („tyłek”). Brzegi boków, rąbek i podkroje rękawów ozdobiono paskami warkocza, warkocza, puszystych ptasich piór lub futra. We wschodnich regionach regionu z biegiem czasu tradycyjne stało się ozdabianie kamizelek monetami, ale nie tak obficie jak wśród Baszkirów. Na obszyciu podkoszulek wszyto monety - warkocz (uka).

Kapelusze

Czapki męskie dzielą się na domowe (dolne) i weekendowe (górne). Do dolnych zalicza się czapkę czaszkową (tگbörtəy), czyli małą czapkę noszoną na czubku głowy, na którą nakładane są wszelkiego rodzaju czapki materiałowe i futrzane (burek), czapki filcowe (tula eshləpۙ) oraz nakrycia głowy rytualne ( turban) były noszone. Najwcześniejszy i najbardziej rozpowszechniony rodzaj jarmułki był cięty z czterech klinów i miał półkulisty kształt. Dla zachowania kształtu oraz ze względów higienicznych (sposób wentylacji) jarmułkę pikowano, umieszczając pomiędzy liniami skręcone końskie włosie lub sznurek.

Zastosowanie różnych tkanin i technik zdobniczych w szyciu pozwoliło rzemieślnikom na tworzenie nieskończonej różnorodności wariacji. Jasne haftowane jarmułki przeznaczone były dla młodych ludzi, a skromniejsze dla starszych. Późniejszy typ (kələpWhen) z płaską górą i twardą opaską – rozpowszechnił się początkowo wśród miejskich Tatarów Kazańskich, prawdopodobnie pod wpływem tradycji turecko-islamskich (fas).

Górne nakrycia głowy stanowiły okrągłe czapki „tatarskie”, stożkowe, wycięte z 4 klinów z futrzaną opaską (kamaly burek), które nosili także Rosjanie, zwłaszcza w prowincji Kazań. Mieszczanie nosili cylindryczne kapelusze z płaskim wierzchołkiem i twardą opaską wykonaną z czarnego futra astrachańskiego (kara burek) i szarego buchary merlushka (danadar burek).

Najwcześniejszymi z nich były czapki z otwartym wierzchołkiem (taika) i czapki z zamkniętym wierzchołkiem (takiya, tępe), charakterystyczne dla niektórych grup Oksko-Sur Mishars, występujących w północno-wschodniej części regionu Wołgi-Uralu.

Wczesne kapelusze panieńskie, w tym terminologicznie takya, nawiązują do tradycyjnego stroju panieńskiego innych tureckojęzycznych ludów Eurazji.

Najpopularniejszym strojem dziewcząt był kalfak. Noszono go na głowie w komplecie ze specjalną ozdobą przepaski (uka-chachak), a stożkowaty koniec z chwostem był zagięty do tyłu (lub na bok). Szczególnie rozpowszechniona była dzianina z białych nici bawełnianych (ak kalfak). Występowało częściej wśród dziewcząt wiejskich, zwłaszcza wśród Kryashenów. W miastach (Kazań, Ufa, Kasimov itp.) Powszechne stały się bluzy „miejskie”, dziane z wielobarwnych jedwabnych nici w poprzeczne paski. Wśród nich znajdują się egzemplarze zupełnie unikatowe, bogato zdobione haftem, szenilem, a także aplikacjami wykonanymi techniką „ucha”.

Tradycyjne nakrycia głowy dla zamężnych kobiet są bardziej zróżnicowane i złożone. W przeciwieństwie do dziewcząt zakrywały nie tylko głowę kobiety, ale także jej szyję, ramiona i plecy. Przy całej różnorodności różnic terytorialnych w formach i detalach dekoracyjnych nakrycie głowy Tatarki zawsze zawierało trzy obowiązkowe elementy. Są to ubrania dolne, główne i górne. Dolne nakrycia głowy (treski) zostały zaprojektowane tak, aby zbierać i zakrywać włosy, dlatego ich kształty w dużej mierze nawiązują do fryzury. Muzułmanki splatały włosy w dwa warkocze opadające na plecy, dlatego ich fryzura często składała się z czapki (lub osłony) i warkocza. Kobiety Kryashen również splatały włosy w dwa warkocze, ale nie spuszczały ich z tyłu, ale układały je, podobnie jak Rosjanki, wokół głowy pod czapką. Główne nakrycia głowy - „narzuty” - były szczególnie charakterystyczne dla starszych kobiet, dla których wyróżniały się mnóstwem najróżniejszych szczegółów, tłumaczonych zarówno cechami ich wieku, jak i bardziej gorliwym podejściem starszych ludzi do swoich tradycji.

Różnią się bardzo kształtem (ręcznikowy, trójkątny, kwadratowy), przynależnością terytorialną i czasem istnienia ubiorów. Ich nazwy (tastar, yaulyk, kyikcha, ously) kojarzą się oczywiście z pewnymi starożytnymi tradycjami kulturowymi. (Np. termin tastar ma pochodzenie irańskie; yaulyk, kyikcha – pochodzenia tureckiego.) Na narzuty zakładano (wiązało) odzież wierzchnią, mocno trzymając ją na głowie. Są to wszelkiego rodzaju opaski-szale (krótkie i długie ręczniki tastmal, yaulyk, ak yaulyk, czworokątne narzuty weselne Kryashens - گgərək yaulyk) i czapki. W okresie narodowym jako odzież wierzchnią używano czapek materiałowych: tępy, kamczacki burek, uka burek.

Szczególnie interesujące są starożytne (XVII - połowa XIX w.) kapsle do monet. Jest to czapka ramowa na solidnej podstawie (takiya burek), która wyglądem przypomina wysoki stożek, pokryta jedwabnym materiałem, przeszytym złoconymi rublami, koralami i perłami; stożek zakończył się u góry złoconą głowicą. Było to powszechne wśród Tatarów Kazańskich. I czapka na monetę na miękkiej podstawie - kaszpau, charakterystyczna dla Misharów z połączenia Oka-Sur i Molkeevsky Kryashens.

Tradycyjne damskie nakrycia głowy są najbardziej uderzającym i oryginalnym elementem, który leży u podstaw identyfikacji opcji kostiumów etnoterytorialnych. Etnospecyficznym nakryciem głowy Tatarów z Kazania i Zakazania był kalfak. W okresach różnych stylów mody przybierał różnorodne kształty i rozmiary, różnił się sposobem noszenia (z narzutą lub bez) oraz zdobieniem (hafty złote, hafty z perłami i koralikami, hafty szenilowe, intarsje z klejnotami, ozdabianie małymi złoconymi monetami itp.) . W swej istocie kalfak służył jako fryzjer, dlatego często noszono go w połączeniu z welonem. Głównym nakryciem głowy starszej kazańskiej Tatarki była chusta w kształcie koca (z przeciwprostokątnej do 2,5 m). Wykonana była z białego lub miękkiego kremowego perkalu, tiulu i ozdobiona bogatym, wielobarwnym haftem tamburskim. Przód nakrycia głowy (bitlek) ozdobiono warkoczem i kilkoma monetami.

Na Orpaka noszono tradycyjną czapkę kazańsko-tatarską z szerokim futrzanym pasem i płaskim daszkiem (Kamchat-Burek) lub plecionką (Uka Burek).

Cechą wspólną wszystkich grup Misharów w dorzeczu Oka-Sur była obowiązkowa obecność nakrycia głowy Tastar w ubiorze kobiet. Tastar to nakrycie głowy w kształcie ręcznika, najczęściej w kolorze białym, obszyte czerwonym samodziałowym warkoczem i posiadające bogato zdobione doszyte końcówki. Wśród Miszarów Temnikowa-Azejewskiego noszono go na czepku z warkoczem i osłonie na warkocze (czaczkap). Końce tastaru ozdobiono wzorami haftu tamburskiego. Wśród Lyambirów Misharów kompleks tastar zawierał te same elementy składowe. Jedyną różnicą był sposób wiązania tastara, gdy jeden z jego najbardziej zdobionych końcówek umieszczano na głowie, a drugi na plecach. Na tastara nałożono kapsel (kashpau).

Specyfika kompleksu Tastar z Kuziec-Khvalyn mishars polega na osobliwościach jego dekoracyjnego i artystycznego projektu: zastosowaniu wysoce artystycznego złotego haftu (ścieg w „załączniku”). Czapkę do włosów (echke chöchkap), aksamitne nakładki na włosy (chörchkap) i końcówki tastarów zdobiono techniką złotego haftu. Nakrycia głowy misharków Sergacha były bardzo oryginalne. Młode kobiety nosiły volosnik (baszkigety) w postaci obcisłego kaptura, ozdobionego jasną aplikacją z kawałków materiału. Zawiązywano na nim specjalny koc w postaci złożonej pod kątem chusty i zawiązywano z tyłu głowy. Głównym elementem nakrycia głowy starszych kobiet był tastar, ale z jednym szerokim i długim końcem, również ozdobionym tkaninową aplikacją. Taki tastar zawiązywano niczym turban nad linią włosów (solauts), a jego zdobiony koniec znajdował się z tyłu.

Kompleks Tastar Tatarów Kasimowskich również różnił się specyfiką. Fryzura składała się z dwóch elementów: osobnej czapki i warkocza osłony.

W mieście Kasimow zamiast fryzjera często nosili duży, dzianinowy kalfak, podobny do dziewczęcego kazańsko-tatarskiego. Tastar był przywiązany do kalfaka i to w szczególny sposób. Tastary Kasimowa miały zwykle tylko jeden zdobiony koniec, który znajdował się z tyłu, a częściej na ramieniu. Nieozdobiony koniec, owinięty wokół twarzy, przełożony został pod brodą i przymocowany do skroni specjalną spinką do włosów – ozdobą. Wśród mieszczan tastary wykonywano z lekkiej, fabrycznej ażurowej tkaniny i haftowano przez profesjonalne rzemieślniczki.

Tradycyjne nakrycia głowy Kryashenów były wyjątkowe, co wiąże się z ich wczesną izolacją kulturową od muzułmańskich Tatarów oraz specyfiką ich rozwoju etnokulturowego (w szczególności wpływ kultury chrześcijańskiej, zwłaszcza rosyjskiej).

Nakrycie głowy Zakazańskiego i Zachodniego Trans-Kama Kryashensów składało się z czepka do włosów (məlörÙnchek), nakrycia głowy (sconcez) oraz bandaża przypominającego ręcznik (ak yaulyk) i narzuty ślubnej (tthoughrək yaulyk). Etnografowie kojarzą pochodzenie tego nakrycia głowy (kompleks sconce) z nakryciem głowy Rosjanek (sroka). Szczególnie oryginalne były nakrycia głowy zamężnych kobiet Elabuga Kryashen. Obejmowały one czepek do włosów, nakrycie głowy (chukol), opaskę na monetę (mangai tankase), dekoracje świątyń na monety (chigörchör) i przypominały starożytne stroje „hełmowe” ludów tureckich Eurazji. Podczas uroczystych (rytualnych) uroczystości zamężne Ełabugi nosiły nakrycie głowy, którego część czołowa była półkolista i przypominała rosyjski kokosznik.

Nakrycie głowy Molkeev Kryashens jest pod wieloma względami podobne do kompleksu Tastar Misharów i sąsiedniego Czuwaski. Składały się z dwóch narzut w kształcie ręcznika: długiej (tastar) i krótkiej (chibar yaulyk). W projektowaniu tych ręczników wykorzystano wysoce artystyczne sploty o wybranym wzorze polichromii i haftu tamborkowego oraz domowej roboty koronki. Tastar owinięto dwukrotnie wokół głowy i szyi, tak aby zdobione końce zwisały z tyłu, jeden wyżej od drugiego. Na wierzchu tastara przywiązano chibar yaulyk.

W połowie XIX wieku. Kobiety Mołkejewa, podobnie jak Lyambir Misharki, nosiły kaszbę (kaszpau) na tastarie - starożytnym tureckim nakryciu głowy w kształcie hełmu z ostrzem na grzbiecie, ozdobionym srebrnymi monetami, nukratami, koralikami i koralami. Dziewczęcy kapelusz z koralikami na monety (takya) również pasował do głowy jak hełm, miał wybrzuszenie na górze, słuchawki na skroniach i koralikową płytkę z tyłu.

Kompleks nakryć głowy Tastar był również typowy dla kobiet Tatarów Astrachańskich. Jurty z Astrachania nosiły duże trójkątne muślinowe tasmy, ozdobione jedwabnym haftem tamborkowym, na które zakładały kapelusz obszyty futrem. Nakrycie głowy ślubne Astrachańskiego Karagaszki (saukele) było bardzo oryginalne: wysoka cylindryczna czapka z tkaniny z gęstą podstawą, która ma odpowiedniki wśród Nagai i niektórych ludów Azji Środkowej. Czapkę zdobiono aplikacją i haftem, noszono ją w połączeniu ze specjalną metalową opaską ślubną i tasiemcem.

Etnospecyficznym elementem kobiecego nakrycia głowy Tatarów syberyjskich był tzw. sarautz – opaska (opaska do włosów) haftowana złotymi nićmi lub ozdobiona klejnotami, perłami i koralikami, nawiązująca kształtem, wystrojem i nazwą opaski do włosów (solaush). miszarkach międzyrzecza Oka-Sur, które noszono z trójkątnym nakryciem głowy (kyykcha), podobnym do kazańsko-tatarskiego -spoken.

Buty

Tradycyjne buty męskie i damskie różniły się tylko niektórymi niuansami (cechy dekoracyjnego wzoru, rozmiary butów, wysokość obcasa).

Najpopularniejszymi butami zewnętrznymi były buty skórzane, łykowe i filcowe. Obuwie skórzane było powszechnie używane w mieście wśród zamożnej części mieszkańców wsi i duchowieństwa. Kozaki za kolano wykonane z miękkiej skóry z miękką podeszwą (chitek) wykonano z yuftu, chromu i maroka. Zwykłe czarne ichigi noszone były głównie przez mężczyzn. Nosiły je także kobiety, tyle że ich buty były krótsze i bez mankietów. Odświętną wersją obuwia damskiego były wzorzyste chitek kayuls, wykonane tradycyjną techniką skórzanej mozaiki. O ile monochromatyczne ichigy nie były zbyt oryginalne i były charakterystyczne dla większości ludów turecko-mongolskich, to oczywiście buty mozaikowe stanowią etniczną specyfikę obuwia tatarskiego.

Wychodząc z domu, ichig nosił krótkie skórzane buty z twardą podeszwą, a zimą – filcowe buty. Ichigi bardziej przypominały skórzane pończochy, ale były bardziej wszechstronne. Szczególnie przypadły do ​​gustu starszemu pokoleniu. Były też buty z twardą podeszwą (itek). Tatarzy z regionu Trans-Ural, podobnie jak Baszkirowie, powszechnie nosili buty (saryki) wykonane ze specjalnie ciętych butów z surowej skóry z białą wierzchnią tkaniną. Saryki damskie wyróżniały się specjalną aplikacją i haftem. Podstawą zdobnictwa był złożony wzór łukowej kompozycji umieszczonej w tle. Podobnie do sarików są carycy Tatarów Zachodniosyberyjskich, wykonani w całości z surowej skóry końskiej lub krowiej.

Spośród niskich butów skórzanych najpowszechniejszymi i codziennymi były kalosze (kävesh, kata). Buty (buty) uznawano za buty do chodzenia.

Kobiety nosiły także modele wzorzyste, często na obcasach. Za najbardziej tradycyjne uważano buty ze spiczastym i lekko uniesionym czubkiem. Obuwie damskie wykonywano również z aksamitu, bogato haftowanego złotą i srebrną nicią, koralikami i perłami rzecznymi.

Buty baskowe, zwłaszcza łykowe (chabata), były przez Tatarów uważane za buty robocze za najlżejsze i najwygodniejsze do pracy w terenie. Dominowały buty łykowe o prostej „twarzy” i podeszwie o ukośnym splocie (chabatasy tatarskie).

Zimą wszędzie noszono filcowe buty (kiez itek, pima, puima), krótkie i wysokie. Kolorowe filcowe buty „Kukmor” cieszyły się szczególną popularnością wśród zamożnych Tatarów.

Dekoracje

Wśród biżuterii znana jest zarówno męska, jak i damska. Mężczyźni z wyższych sfer posiadali cenne pierścionki, sygnety i sprzączki do pasków. Asortyment biżuterii damskiej był znacznie szerszy, co wiąże się z powszechną tradycją muzułmańską, kiedy o zamożności mężczyzny decydowało bogactwo ubioru i ilość cennej biżuterii, jaką posiadały jego kobiety.

Wśród ozdób głowy chyba najbardziej rozpowszechnioną wśród wszystkich grup etniczno-terytorialnych, wiekowych i społecznych kobiet były warkocze. Były niezwykle zróżnicowane pod względem kształtu, materiału i techniki wykonania, pod względem zdobniczym i artystycznym oraz sposobów noszenia. Oprócz licznych odmian warkoczy monetowych, powszechnie stosowano warkocze w postaci figurowanych płytek, przeważnie o kształcie płatkowym.

Jednym z najbardziej archaicznych i jednocześnie zachowanych elementów stroju tatarskiego są kolczyki. Po raz pierwszy nosiły je dziewczynki w wieku trzech lub czterech lat i nosiły je do późnej starości. Filigranowe kolczyki w kształcie migdałów z zawieszkami (syrgasy tatarskie) są etnospecyficznym elementem stroju Tatarów Kazańskich, choć spotykano je niemal wszędzie. Oprócz tradycyjnych tatarskich kobiet nosiły także kolczyki zapożyczone od Rosjan, ludów Kaukazu, Azji Środkowej i Kazachstanu. W przeszłości Tatarki Astrachańskie jako ozdobę twarzy używały pierścionków, zwykle kolczyków z trzema koralikami i kolczyków w nosie.

Ozdoby szyi i klatki piersiowej Tatarek, oprócz funkcji dekoracyjnej, pełniły także funkcję użytkową: zapinały lub zakrywały swymi ozdobnymi detalami tradycyjnie głęboki krój kobiecej koszuli.

Są to przede wszystkim śliniaki materiałowe, różniące się kształtem i ozdobnym zdobieniem. Tak więc wśród Tatarów Kazańskich dominowały śliniaki ozdobione warkoczami i biżuteryjnymi tabliczkami; wśród Miszarów Sergacha, Kryashenów i Tatarów syberyjskich - haftowane monetami w kształcie łusek; wśród Miszarów Kuźniecko-Chwalyńskich - bogato haftowane m.in. złotym satynowym ściegiem; Tatarzy Trans-Uralu, a także wśród sąsiednich Baszkirów, byli w całości ozdobieni koralami i koralikami itp. W dawnych czasach wśród Tatarów Kazańskich, Syberyjskich i Astrachańskich w klasie wyższej, prawdopodobnie blisko otoczenia chana, istniały cenne odpowiedniki biżuterii podobnej biżuterii. Wykonywano je z rzeźbionych, złoconych płytek w kształcie księżyca (aychyk), inkrustowanych kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi.

Inną specyficzną ozdobą piersi, zwykle na bazie tkaniny, był baldric. Ze względu na swoją oryginalność dekoracja ta jest zauważana przez wszystkich autorów, którzy choć przez chwilę zetknęli się ze strojem tatarskim „Meszcheryakowie... noszą przez ramię szeroką wstążkę niczym wstążkę ze srebrem i przeplatającymi się lokalnymi wzorami” – pisał I. G. Gruzja. W przypadku muzułmanek chusta była zwykle wyposażona w specjalną kieszeń, w której ukrywano teksty „bezpieczeństwa” z Koranu. Wśród Kryashenów i tych grup Tatarów, które nie były szczególnie przywiązane do kanonów islamskich, muszle kauri często pełniły rolę amuletu-amuletu, podobnie jak wśród innych ludów regionu. Pierwsze założenie chusty często kojarzone jest z wejściem młodej kobiety do domu męża.

Rytuał wiązał się z ochroną kobiety przed siłami zła i polegał na życzeniu jej płodności i bogactwa. Pomimo ogólnej „bezpieczeństwa” istoty tych dekoracji, one podobnie jak śliniaki znacznie różniły się kształtem, wystrojem i nazwami.

Szczególnie efektowną i oryginalną ozdobą szyi i klatki piersiowej Tatarów Kazańskich, rozpowszechnioną w XIX wieku także wśród innych grup etnicznych, była zapinka do kołnierza z zawieszkami (yaka chylbyry).

Ozdoby do rąk – bransoletki, pierścionki, pierścionki – były w przeszłości obowiązkowym atrybutem stroju tatarskiego. Mają głębokie korzenie w twórczości jubilerskiej ludzi od czasów Wołgi w Bułgarii i Złotej Ordy. Tatarki nosiły stale bransoletki: po jednej na każdej ręce, co miało służyć podtrzymaniu dobrych stosunków między mężem a żoną.

Wyjaśnia to ogromną różnorodność ich rodzajów i sposobów zdobienia: w klasach wyższych najdoskonalsze złocone filigrany inkrustowane drogimi kamieniami, a w klasach niższych proste grawerowane bransoletki wykonane ze srebra niskiej próby. To samo tyczy się pierścionków. „Jadąc z wizytą, upokarzała nimi niemal każdy palec” – napisał słynny badacz życia Tatarów Kazańskich K. Fuchs.

Strój narodowy

W drugiej połowie XIX w. W procesie zacieśniania się powiązań gospodarczych i kulturowych pomiędzy Tatarami poszczególnych regionów Rosji nieuniknione było naruszenie w miarę stabilnych dotychczas lokalnych zespołów ubioru ludowego. Okres ten - okres kształtowania się kultury narodowej - jest najtrudniejszy w historii rozwoju stroju tatarskiego, kiedy z jednej strony wyraźnie odczuwalne są wpływy kultury europejskiej i rosyjskiej, a z drugiej procesy konsolidacji grupy etnicznej tatarskiej wokół Tatarów Kazańskich. W tym czasie panowała tendencja do zmiany stylu ubioru – od archaicznych monumentalnych form ludowych na bardziej wyrafinowane i wyrafinowane, odpowiadające trendom mody ogólnoeuropejskiej.

Tradycyjny strój Tatarów Kazańskich, zwłaszcza regionów Kazania i Zakazania, jest podstawą kształtowania stroju narodowego narodu tatarskiego. I to nie jest przypadek. Tatarzy Kazańscy od dawna tworzą rdzeń, najbardziej skonsolidowaną etnicznie grupę grupy etnicznej. Mając obiektywne możliwości przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego (obecność miast i rzemiosła miejskiego, stosunkowo zaawansowane skale produkcji, wymiany i handlu), Tatarzy Kazańscy stworzyli wysoce artystyczne odmiany stroju ludowego, wyróżniające się wyrafinowaniem form i estetyczna doskonałość dekoracji.

Nakryciem głowy był niewielki tatuaż kalfak (mögez kalfak), ozdobiony perłami i koralikami, często będący rodzajem elementu dekoracyjnego w kobiecej fryzurze. Tradycyjnie często narzucano na niego jedwabny, dzianinowy szal z długimi frędzlami lub lekki muślinowy koc-szal, dobrany do garnituru, który dodatkowo ozdabiano frędzlami, łabędzim puchem i warkoczem.

Na początku XX wieku. Małe nakrycia głowy i skórzane buty z mozaiką – w przeszłości charakterystyczne etnicznie elementy tradycyjnego stroju Tatarów Kazańskich – wszędzie pozostają stałymi elementami kobiecego stroju narodowego.

Zestaw ubioru składający się z koszuli z wszytym dość wąskim rękawkiem, krótkiego kozaka, spodni o kroju paneuropejskim, czarnego aksamitnego nakrycia głowy „kazańskiego” (körläpush), buta lub buta fabrycznego był postrzegany jako narodowa odzież męska.

Na początku XX wieku. losy tych, które pojawiły się w połowie XIX wieku. kompleksy tradycyjnego ubioru rozwijały się inaczej. Muzułmańskie grupy ludności (grupy etniczno-terytorialne Wołgi-Uralu, Astrachania i Tatarów Syberyjskich) charakteryzowały się rozwojem miejskiego stroju kazańsko-tatarskiego na tle paneuropejskich tradycji kulturowych. Na ubiór Kryashensów Wołgi i Uralu wpływała ich orientacja na większe chrześcijańskie grupy etniczne - Rosjan, Czuwaski.

Dziś w życiu codziennym spotykane są jedynie pojedyncze elementy stroju tradycyjnego: jarmułki męskie i sposoby wiązania chusty damskiej „w stylu tatarskim” (z tkaniną i lamówką), ogólnie zeuropeizowanej, ale z elementami tradycyjnego kroju i koloru , koszula damska (kulmök), tradycyjne buty skórzane (w tym wzorzyste). Występują głównie wśród starszych mieszkańców wsi.

Referencje

1. Artykuł z książki „Etnografia narodu tatarskiego”, Kazań: Magarif, 2004