Jak złożyć model papierowy. Jak to się robi - modele papierowe

Do złożenia modelu sam model i klej są całkowicie niewystarczające. Aby dobrze złożyć model, będziesz potrzebować wielu narzędzi, głównie niedrogich narzędzi - noża modelarskiego. pęseta, papier ścierny, klej, taśma maskująca i farby.

Modele noży i krajarek

Najważniejszym ze wszystkich narzędzi jest dobry nóż. Do pracy z modelami samolotów bardziej odpowiedni jest nóż z wąskim ostrzem. Jakość noża musi być bardzo dobra, aby nie trzeba było ostrzyć ostrza podczas pracy. Skalpel chirurgiczny sprawdził się również jako nóż.

Skóra

Do czyszczenia zmontowanego modelu potrzebne będą co najmniej dwa rodzaje papieru ściernego: gruboziarnisty do wstępnej obróbki i bardzo drobnoziarnisty do wykańczania. Zaleca się stosowanie wodoodpornego papieru ściernego, ponieważ ziarno szybko zatyka się zużytym tworzywem sztucznym. Wodoodporny papier ścierny należy co jakiś czas zanurzać w wodzie, aby zmyć plastikowe opiłki.

Klej

Najprostszym sposobem złożenia modelu jest użycie płynnego, szybkoschnącego kleju. Nie zaszkodzi mieć specjalny klej do łączenia przezroczystych części.

kit

Specjalna szpachlówka modelarska jest absolutnie niezbędna do uszczelniania wszelkiego rodzaju pęknięć powstałych po sklejeniu, wyrównaniu powierzchni itp.

Taśma maskująca

Taśma maskująca jest szeroko stosowana podczas montażu modeli. Może nie tylko chronić powierzchnie podczas malowania lub szpachlowania, ale także sklejać części podczas klejenia. Zaleca się stosowanie możliwie cienkiej taśmy.

Barwnik

Dostępna jest szeroka gama farb modelarskich, od farb ukośnych po farby akrylowe na bazie wody. Lepiej jest wykończyć farbą akrylową lub olejną. W tym drugim przypadku gotowy model należy spryskać półmatowym lakierem, aby cała powierzchnia stała się jednolita. Farba olejna daje matową powierzchnię, ale model samolotu powinien mieć lekki połysk.

Pędzle

Do malowania potrzebne będą trzy pędzle: cienki, średni i duży płaski. Wskazane jest kupowanie pędzli artystycznych z włosiem sobolowym. Po użyciu pędzle należy dokładnie umyć i wysuszyć.

Pędzel "Revell", kuna, nr 4/0

Pędzel „Revell”, nr 2

Odpowiednio zorganizowane miejsce pracy to wielka sprawa. Do modelowania lepiej jest mieć oddzielny duży stół, ale możesz także pracować na stole kuchennym, gdy jest on wolny. Oświetlenie odgrywa ważną rolę. W słabym świetle możesz nie zauważyć defektów modeli.

Lokalizacja narzędzia

Całe narzędzie musi być umieszczone starannie i jednocześnie tak. żeby było pod ręką. Nie ma nic gorszego niż poszukiwanie zaginionego noża w trakcie montażu.

Plik i CP

Oddzielone od siebie drobne części dobrze jest przechowywać w przezroczystych plastikowych teczkach – wszystko jest widoczne i nie zgubi się. Nie zaszkodzi mieć album na pliki.

Pinceta

W kompletnym zestawie modelarskim zawsze znajdą się części, które są za małe dla szorstkich palców modelarza. W tym przypadku niezastąpiona jest pęseta. Dobrze jest mieć przy sobie dwie pęsety: zwykłą i z zagiętymi końcówkami.

Aerograf i kompresor

Zdecydowana większość modelarzy nie wyobraża sobie procesu malowania bez aerografu i kompresora. W każdym razie będziesz musiał kupić aerograf i kompresor, jeśli naprawdę chcesz mniej lub bardziej poważnie zająć się modelowaniem. Największych nakładów finansowych, wydzielonych z budżetu rodzinnego, będzie wymagał aerograf i kompresor. Bądź na to przygotowany sam i przygotuj współmałżonka (to drugie jest najważniejsze!!!). Powszechnie przyjmuje się, że malowanie aerografem jest łatwiejsze niż pędzlem. Pytanie jest dyskusyjne, ale w każdym razie efekt malowania aerografem, przy wszystkich innych czynnikach niezmiennych (doświadczenie modelarza), jest lepszy od efektu pracy pędzlem. Ponadto szereg schematów malowania kamuflażu dla samolotów (włoskich, niemieckich) z II wojny światowej można wykonać wyłącznie za pomocą aerografu.

Zestaw noży

Czasem jeden model noża nie wystarczy, lepiej zaopatrzyć się w trzy: z ostrymi, ściętymi i zaokrąglonymi ostrzami.

I na pewno potrzebujesz zapasowych ostrzy do noża modelowego. Można je kupić w sklepie Tools Store lub na Aliexpress: .

„Dodatkowe ręce”

Bardzo pomocne są małe, metalowe zaciski krokodylkowe. Używany przez instalatorów radiowych. Dobrze nadają się do trzymania małych części podczas klejenia i malowania.

Podczas montażu, a szczególnie przy modyfikacji modelu, często trzeba wiercić otwory, dlatego warto zaopatrzyć się w elektryczną mikrowiertarkę i zestaw wierteł o małej średnicy. Możesz także użyć wiertła do obróbki powierzchni modelu za pomocą różnych załączników.

Nożyce do drutu

Oddziel części od ram, odgryź zadziory itp. Najlepiej używać małych obcinaków bocznych, zapożyczonych z arsenału radioamatora.

Plik

Model z wyciętymi powierzchniami sterowymi wygląda znacznie bardziej realistycznie niż ten, w którym stery i lotki są po prostu obrysowane poprzez łączenie. Najlepiej ciąć miniaturową piłą. wykonany z żyletki.

Dziurkacz

Dziurkacze o różnych średnicach przydają się do wykonywania szablonów do oznaczeń identyfikacyjnych, np. japońskich kółek „wschodzącego słońca”. Malowane oznaczenia są lepsze niż naklejki.

Trudno wymienić wszystkie narzędzia potrzebne do złożenia modelu. Oprócz czynnika obiektywnego istnieje również czynnik subiektywny.

Kupujemy model

Zdobyliśmy narzędzie, teraz możemy wybrać model. Na początek najmądrzejszą decyzją jest pozostanie przy czymś prostym, na przykład jednym z jednosilnikowych myśliwców II wojny światowej: North America P-51 Mustang, Mitsubishi Zero lub R-47 Thunderbolt. Składając te modele można nabyć podstawowe umiejętności montażu i malowania.

Modele tych samolotów są stosunkowo proste. Zarówno w skali 48., jak i 72. nie zawierają one tak wielu szczegółów. W większości przypomina Thunderbolt. Zarówno Mustang, jak i Zero zostały pomalowane tylko w dwóch kolorach – gładkim wierzchu i gładkim dole. Lepiej zacząć od skali 72., choćby ze względu na jej taniość w porównaniu do 48.. Jeśli nie masz doświadczenia, to po co psuć drogi model, skoro możesz zrujnować tani?

Po złożeniu kilku jednosilnikowych jednopłatów napędzanych śmigłem można przystąpić do eksperymentów na maszynach wielosilnikowych, „odrzutowcach”, dwupłatowcach, a także „wielorybach” w skali 1:48 i wyższej (jeśli masz ochotę i mają osobne mieszkanie dla gotowych modeli).

Badanie

Gdy otrzymasz model od sprzedawcy, nie spiesz się, aby mu podziękować. Otwórz pudełko i upewnij się, że znajdują się w nim wszystkie części wymienione w instrukcji, naklejki, a zwłaszcza daszek kokpitu. Przydałoby się porównać odlew z samolotem zadeklarowanym na pudełku. Producenci z Chin potrafią zmieścić Messerschmitta w pudełku Spitfire'a. nie mówiąc już o wymianie Bf.109E na Bf.l09G. Sprawdź jakość odlewów - występują niedopełnienia.

Jeśli stwierdzisz całkowitą zgodność z zestawem, podziękuj sprzedawcy i biegnij do domu, aby złożyć model. W domu wybierz potrzebne narzędzia i ostrożnie umieść je na stole warsztatowym. Możesz przejść do kolejnego etapu.

Studiowanie instrukcji

Prawdopodobnie zaczniesz studiować instrukcje po drodze. Nie jest to bynajmniej zabronione (ale też nie zalecane – możesz zostać potrącony przez samochód). Oceń instrukcje krytycznie. Jej autor ma swój pogląd na proces składania modelu, Ty możesz mieć swój. Czasami warto zmienić kolejność kompilacji. Jednakże. Nie spiesz się, aby zbesztać autora, jeśli coś Ci się nie podoba. Spróbuj zagłębić się w idee, które skłoniły technologa do przyjęcia tej konkretnej kolejności montażu. Może to on ma rację, a Ty nie?

Sprawdzanie wszy

Ogólną jakość modelu można dość łatwo sprawdzić. Oddziel kilka dużych części (połówki kadłuba lub płaszczyzny skrzydeł) i połącz je ze sobą. Jeśli poszło łatwo i bez przesunięć, to kupiłeś Rzecz. Jeśli nie, zaopatrz się w kit, papier ścierny i cierpliwość. Aby uniknąć zgubienia wyciętych części, zaleca się przechowywanie ich w specjalnym pudełku. Części należy oddzielić od wlewów za pomocą noża lub obcinaków bocznych, ale w żadnym wypadku nie należy ich odrywać. W razie potrzeby miejsca mocowania części do ram należy po rozdzieleniu oczyścić.

Montaż kadłuba

Zatem sprawdziłeś model. Euforia minęła, można zabrać się do pracy. Zacznijmy od kadłuba.

Części do czyszczenia

Na odlewach mogą znajdować się ślady tłuszczu pleśniowego i innych tłustych plam, należy je usunąć. Zanurz wlew lub już wycięte elementy w ciepłej wodzie na około dziesięć minut, następnie dokładnie wyszoruj je mydłem i starą szczoteczką do zębów. Opłucz pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

Rozbiórka

Po wyschnięciu części przeczyść płaskie powierzchnie dużym kawałkiem papieru ściernego i przejedź po papierze ściernym końcami połówek kadłuba. Operacja ma dwa cele - usunięcie ewentualnych dużych nierówności oraz sprawienie, aby miejsce sklejenia połówek było całkowicie płaskie, usuwając ślady popychacza (jeśli występują) i lekko szorstkie dla lepszej przyczepności kleju. Oczyść także miejsca mocowania części do ramek.

Zdarza się, że jedna z połówek kadłuba jest odlana z wystającymi częściami, np. z tylnym podwoziem. Istnieją dwa sposoby. Pierwsza polega na wycięciu części i sklejeniu jej po złożeniu kadłuba. Drugi sposób to wziąć mały klocek drewna, owinąć go papierem ściernym i przeszlifować koniec dywaników kadłuba, szczególnie dokładnie przeszlifowując obszar wystającej części. Najlepiej zeskrobać samą część nie papierem ściernym, ale połową żyletki. Użyj noża modelarskiego, aby usunąć lampę błyskową. Oprócz fabrycznego podczas szlifowania może pojawić się mały „pęk”. Niektóre tworzywa sztuczne będą się łuszczyć. Zwróć uwagę na flash nie tylko na końcach, ale także w rejonie wycięcia pod osłonę kokpitu, w otworze wlotowym powietrza oraz w miejscach klejenia stabilizatorów i płaszczyzn skrzydeł. Pamiętaj: gdy w trakcie malowania wada „wyjdzie” (a na pewno „pojawi się”), będzie już za późno na jej naprawę.

Regulacja latarni

Złóż połówki kadłuba. Muszą idealnie do siebie pasować. W razie potrzeby powtórzyć przeszlifowanie połówek papierem ściernym. Przymocuj latarkę do złożonego kadłuba (można ją zabezpieczyć gumkami). Latarnia ponownie musi idealnie pasować „na swoim miejscu”. W przeciwnym razie ostrożnie go przeszlifuj, aby dopasować go do kadłuba. Istnieją „zabójcze” opcje - baldachim jest grubszy niż kadłub. Cóż, przeszlifuj pleksi, a następnie biegnij do sklepu po napar GOI. Dzięki paście GOI całkiem możliwe jest przywrócenie przezroczystości latarki do poziomu więcej niż akceptowalnego.

Używają go współcześni modelarze Przyszłe wykończenie podłogi (wosk do podłóg)- Amerykański płyn do polerowania podłóg. Dodaje przezroczystość i połysk przezroczystym naklejkom.

Znacznie gorzej jest, gdy pomiędzy czaszą a kadłubem tworzy się szczelina, a górna część czaszy idealnie wpasowuje się w tył kadłuba. Taką wadę można „wyleczyć” szpachlą. Problemem jest kolor szpachli - biały lub jasnoszary. Wnętrze kabiny ma zupełnie inny kolor. Malowanie wnętrza szpachli przyklejoną latarnią jest zadaniem trudniejszym niż złożenie modelu statku w butelce. Proces ten jest elementarny tylko w jednym przypadku - gdy w dolnej części kadłuba znajduje się ogromne wycięcie na część środkową.

Dostosowanie wnętrza kabiny

Czas oddzielić elementy wnętrza kokpitu od wyprasek: deskę rozdzielczą, podłogę, tylną ścianę. Dopasuj części, aby pasowały, szlifując i wkładając je do połówek kadłuba. Często podłoga i tablica przyrządów są zbyt szerokie, aby pomieścić sklejone ze sobą połówki kadłuba. W niektórych modelach panele boczne kabiny są odlane integralnie z połówkami kadłuba, w innych podłoga kabiny wraz z panelami bocznymi tworzy rodzaj łazienki. Łazienka jest również często szersza niż to konieczne. Dostosuj, żeby pasował.

Teraz odetnij małe części wnętrza kabiny od wyprasek - uchwyt sterujący. pedały, fotel pilota. Obierz je i włóż do pudełka, aby ich nie zgubić.

Malowanie wnętrza kabiny

Czasami podczas budowy modelu konieczne jest pomalowanie poszczególnych części lub podzespołów, zwłaszcza kabiny. Małe części należy przygotować do montażu i malowania w taki sam sposób jak duże: usunąć odłamki, ślady po popychaczach, oczyścić szwy odlewnicze, umyć, wysuszyć i odtłuścić.

Zwróć szczególną uwagę na dobór farb do wnętrza kabiny. Pogrupuj elementy według kolorów. Części pomalowane na różne kolory są wygodnie mocowane w „krokodylach”. Upewnij się, że „zęby” aligatora pewnie chwytają części – strumień sprężonego powietrza jest w stanie zmieść słabo zabezpieczoną część. Przede wszystkim sam kokpit malowany jest na kolor bazowy (najczęściej są to wewnętrzne strony połówek kadłuba). Po całkowitym wyschnięciu tonu podstawowego przystąp do „malowania” pędzlem elementów „dekoracji” kabiny: pilotów radiowych, elementów sterujących trymerem, zaworu dopływu tlenu itp. Najczęściej elementy te są pomalowane na czarno, ale spotyka się także inne kolory.

Przed montażem warto pomalować także widoczne powierzchnie wewnętrzne wlotów powietrza i cylindrów silnika.

Wykończenie deski rozdzielczej

Najłatwiej jest przenieść dołączoną naklejkę na deskę rozdzielczą. Prawie wszystkie modele są wyposażone w takie naklejki i prawie wszystkie naklejki w najlepszym wypadku odpowiadają rzeczywistości w 20-30 procentach. Znacznie większy realizm można uzyskać malując deskę rozdzielczą farbami wodnymi lub olejnymi. Malowanie deski rozdzielczej na kolor bazowy jest konieczne nawet w przypadku zastosowania kalkomanii. Łatwiej jest pomalować tablice przyrządów, na których podczas odlewu imitowane są poszczególne instrumenty, zwłaszcza jeśli bazowym kolorem tablicy, jak w Mustangu czy Zero, jest czarny. Część jest w całości malowana matową czarną farbą, następnie krawędzie instrumentów obrysowane są ołówkiem ołówkowym. Na koniec na skalę urządzenia nakłada się kroplę płynnego szkła lub w najgorszym wypadku bezbarwnego lakieru do paznokci; po wyschnięciu lakier lub szkło poddaje się lekkiemu polerowaniu.

Tablica przyrządów Thunderbolta została pomalowana na czarno, a tarcze wskaźników pomalowano na biało. Ponownie musisz zacząć od pomalowania deski rozdzielczej na matowy czarny kolor. Po całkowitym wyschnięciu na środek imitacji skali instrumentu nakłada się kroplę białej farby i „rozmazuje” krawędzie instrumentu. Po wyschnięciu - lakier lub szkło plus polerowanie.

Kolejnym krokiem w kierunku realizmu jest imitacja samych skal instrumentu. Ta praca wymaga doświadczenia i dokładności. Łuski rysuje się cienkim pędzelkiem.

Montaż wnętrza kabiny

Po pomalowaniu elementów wnętrza kabiny można przystąpić do montażu. Jeżeli części są wstępnie zamontowane, nie powinno to sprawić żadnych trudności. Miejsca styku należy oczyścić z farby. Najlepiej łączyć części za pomocą płynnego kleju, wykorzystując efekt kapilarny znany z zajęć z fizyki. Obie części są ściśle do siebie dociskane, a na złącze nakładana jest kropla płynnego kleju. Kropla wypełni najmniejsze pory złącza, a połączenie będzie mocne i schludne. Podczas klejenia ważne jest, aby klej nie dostał się na lakierowane powierzchnie, szczególnie na deskę rozdzielczą – żmudna praca pójdzie na marne.

Najwygodniej jest, gdy wnętrze kabiny wykonane jest w formie „wanny”, jak w modelu Thunderbolt. Wannę montuje się oddzielnie od kadłuba i po sklejeniu musi wyschnąć przynajmniej przez noc. Wraz z pierwszymi promieniami wschodzącego słońca można przymierzyć zmontowany moduł do kadłuba. Jeśli moduł pasuje, przyklej go do połowy kadłuba i idź do łóżka, aby go wypełnić. Jeśli nie, wyreguluj go, stosując znaną metodę szlifowania, cięcia i piłowania nadmiaru plastiku. Po przyklejeniu „wanny” i lekkim stwardnieniu kleju dokonaj ostatecznej kontroli - ponownie złóż połówki kadłuba, z czego w jednej z nich jest już wklejona kabina.

Montaż połówek kadłuba

Zazwyczaj instrukcje zalecają nałożenie kleju na powierzchnie łączące połówek kadłuba. Większość ludzi właśnie tak robi, ale w tym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo niekontrolowanego wyciśnięcia nadmiaru kleju na zewnętrzne powierzchnie montażu. Lepiej zastosować znany już efekt kapilarny: złożyć połówki i posmarować je wzdłuż konturu płynnym klejem, ostrożnie nałożyć klej pędzlem. To prawda, że ​​​​ten przypadek ma również swoje pułapki: kleje mogą łatwo dostać się na wyciągnięcie ręki, a te ostatnie mogą pozostawić trudne do usunięcia ślady na powierzchni kadłuba. Podczas nakładania kleju staraj się trzymać palce z dala od szwu kadłuba. Sklejone połówki należy zacisnąć czymś (gumkami, spinaczami do bielizny) i pozostawić do wyschnięcia.

Po kilkugodzinnym suszeniu należy dokładnie oczyścić szew klejący, uprzednio zabezpieczywszy taśmą kabinę pilota przed trocinami. Czasami szew musi zostać zaszpachlowany. Szpachlówka powinna również mieć czas na dokładne wyschnięcie. Szew czyści się papierem ściernym o różnej wielkości ziarna (od średniego do drobnego).

Zakończono pierwszy etap składania modelu samolotu. Możesz uśmiechać się dumnie, dumny ze swoich osiągnięć.

Dodajmy skrzydło i ogon

Warto zacząć od ogona: dopóki skrzydło nie zostanie przyklejone do stabilizatora i sterów, wysokość jest łatwa do osiągnięcia.

Korekta wad brutalnego ogona

W większości małych modeli myśliwców Mustang, Thunderbolt i Zero połówki stabilizatora są odlane z jednego kawałka (razem góra i dół). Najczęściej są one wolne od wad. Jeżeli występują wady, zaleca się zastosowanie „czyszczenia na gorąco”.

Podgrzej wodę do wrzenia i opuść do niej część z niepotrzebnym zagięciem na kilka sekund. Usuń część i wyprostuj ją, zanim ostygnie. Czynność powtarzać (zginanie na gorąco) aż do zniknięcia wady.

Cieńsze części wymagają mniej ciepła. Wszystkie powierzchnie ogonów mają dość cienkie krawędzie natarcia i spływu; samo wyeliminowanie defektu poprzez kąpiel w gorącej wodzie może łatwo uszkodzić krawędzie. Zaleca się zaginanie tylko grubej warstwy stabilizatora.

Przygotować połówki stabilizatora do klejenia - przeszlifowanie, umycie, wysuszenie i odtłuszczenie.

Regulacja powierzchni ogonowych

Włóż połówkę stabilizatora do kadłuba. Z reguły lokalizacja złącza, nawet w dobrych modelach, wymaga korekty. Szczelinę trzeba będzie zaszpachlować po sklejeniu, ale w międzyczasie trzeba ocenić, jak dokładnie powierzchnia stabilizatora pasuje do ugięcia kadłuba. Jeśli listwa jest grubsza to należy ją dopasować do profilu stabilizatora, natomiast jeśli stabilizator jest grubszy to chyba lepiej byłoby zwiększyć profil listwy szpachlą po wklejeniu połowy stabilizatora.

Wyrównanie i mocowanie powierzchni ogonowych

Po ustawieniu części ogonowej na miejscu możesz rozpocząć jej klejenie. Jeśli ster jest podawany osobno, zacznij od niego. Nałóż klon na współpracujące powierzchnie i dociśnij ster do kadłuba. W większości przypadków ster jest przyklejony tak jakby był w pozycji neutralnej, dlatego sprawdź kilka razy oglądając model od przodu, tyłu i od góry, aby upewnić się, że ster jest w prawidłowej pozycji.

Po stwardnieniu kleju steru i kadłuba można przystąpić do mocowania poziomych połówek. Każdą połówkę należy skleić ściśle pod kątem prostym do płaszczyzny symetrii kadłuba. Poprawność przyklejenia stabilizatora najlepiej sprawdzić naocznie oglądając montaż dokładnie od tyłu z obrotem o 90 stopni. W tym przypadku stabilizator przyjmuje pozycję pionową i łatwiej jest mentalnie porównać względne położenie jego połówek, które powinny znajdować się na tej samej osi; Po ustawieniu kątów prostych zabezpiecz połówki stabilizatora czymś (np. taśmą maskującą), aż klej całkowicie wyschnie.

Skrzydło

Płaszczyzny skrzydeł czasami podawane są w dwóch połówkach, górnej i dolnej, czasami prawej i lewej górnej części oraz wspólnej dolnej części dla prawej i lewej płaszczyzny. Istnieją również płaszczyzny skrzydeł odlane z jednej części. Problemy, które mogą pojawić się w przypadku skrzydła, są podobne do problemów ze stabilizatorem.

Wyrównanie i sklejenie sztywnego skrzydła

Wady sztywnego skrzydła eliminowane są znaną już metodą „zginania na gorąco”. Następnie płaszczyzna jest dopasowywana do sekcji środkowej. Podczas klejenia płaszczyzn należy kontrolować kąt poprzeczny „V” i kąt natarcia montażu. Ważne jest, aby zachować te same kąty natarcia i „V” dla obu płaszczyzn. Nawet niewielkie rozbieżności w kątach płaszczyzn będą wyraźnie widoczne na złożonym modelu. Wygodnie jest kontrolować równomierność kąta poprzecznego za pomocą szerokości szczelin między płaszczyznami a sekcją środkową. Klejenie samolotów. Sprawdź kąty montażu i zabezpiecz położenie skrzydła taśmą maskującą lub taśmą. Po stwardnieniu kleju pęknięcia są szpachlowane i szlifowane. Praca ze szmerglem na styku samolotu i kadłuba jest niezwykle niewygodna, a ponadto połączenie prawie zawsze ulega uszkodzeniu podczas pracy; Jednak nic nie możesz zrobić, nie zostawiaj luki. Przy odpowiednich umiejętnościach przywrócenie połączenia jest całkiem możliwe.

Wyrównanie i sklejenie płaszczyzn skrzydeł z dwóch połówek

Pierwszym krokiem jest przeszlifowanie końców połówek samolotów papierem ściernym; podobna operacja została już wykonana z połówkami kadłuba. Złóżmy połówki jednej płaszczyzny i dokładnie sprawdźmy. Idealnie, końce połówek, ich końce i linie łączenia powinny się zbiegać. W praktyce zazwyczaj musimy pamiętać o powiedzeniu „wysunięty ogon, nos utknięty”. Po połączeniu górali jedno z zakończeń gdzieś „odchodzi”, linie łączenia nie pasują. Podczas klejenia najlepiej jest przyjąć zbieżność linii łączenia górnej i dolnej połówki jako punkt odniesienia. Przygotowanie do klejenia odbywa się jak zwykle. Połówki są ponownie złożone i zabezpieczone wąskimi paskami danych kamuflażowych. Klejenie następuje dzięki efektowi kapilarnemu - ale obwód płaszczyzny przesuwa się pędzlem z płynnym klejem. Po związaniu kleju paski mocujące są usuwane, a klej kapie na zakryte złącza. Podczas gdy jeden samolot suszy, możesz pracować nad drugim. Wykańczanie powierzchni, a zwłaszcza krawędzi płaszczyzny, odbywa się dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju. Zmontowane samoloty przykleja się do kadłuba w taki sam sposób, jak pełne połówki. Jeszcze raz nie zaszkodzi przypomnieć: kontroluj kąty montażu, przede wszystkim kąt poprzeczny „V”.

Wyrównanie i sklejenie skrzydła trzyczęściowego

Proces składania skrzydła z trzech części (dwie górne połówki płaszczyzn i jedna dolna, odlana w jednym kawałku z dolną powierzchnią części środkowej) będzie przebiegał inaczej niż składanie skrzydeł z czterech i dwóch części.

Przygotuj części do klejenia jak zwykle. Wymień dolną część skrzydła i zabezpiecz ją taśmą maskującą. Sprawdź kąty montażu. Następnie należy nałożyć górne kadzie samolotów i dodatkowo zabezpieczyć je taśmą (mogą pojawić się tu te same problemy, co przy łączeniu górnej i dolnej połówki czteroczęściowego skrzydła: niedopasowanie końcówek i linii łączenia). Sprawdź ponownie krzyżyk „V”. Jeśli chcesz zmniejszyć kąt, w szczeliny między kadłubem a górnymi połówkami włóż cienkie plastikowe przekładki o tej samej grubości. Przyklej dolną część skrzydła do kadłuba. Po wyschnięciu jeszcze raz sprawdź poprzeczną literę „V” i prawidłowe dopasowanie górnych połówek płaszczyzn. Jeśli wszystko jest w porządku, spraw, aby efekt kapilarny zadziałał w słusznej sprawie, czyli sklejeniu górnych połówek z dolną częścią. Po stwardnieniu głównego szwu kleju należy usunąć taśmę i nałożyć klej na złącza pokryte wcześniej taśmą maskującą.

Przed szpachlowaniem i czyszczeniem całość musi całkowicie wyschnąć. Szlifowanie krawędzi skrzydła i połączenia płaszczyzn z częścią środkową kończy ważny etap montażu modelu. Teraz model wygląda już jak samolot.

Każdy początkujący modelarz powinien znać podstawy pracy z papierem. Od tej podstawowej wiedzy zależy jakość tworzonych modeli papierowych.

Wszystkich poniższych technik należy uczyć dzieci od najmłodszych lat, aby w szkole mogły to robić bez zastanowienia. Jak każdy dobry nawyk, podstawy modelowania muszą zostać w umyśle dziecka zautomatyzowane. Nie mówię tylko o tych dzieciach, które chcą modelować z papieru, dotyczy to każdego dziecka, ponieważ wszelka kreatywność i rozwój dzieci zaczyna się od pracy z papierem! Tego typu zajęcia nie tylko sprzyjają kreatywnemu rozwojowi, ale także rozwijają u dziecka wytrwałość, dokładność i motorykę rąk. Przejdźmy od teorii do praktyki.

Miejsce pracy. Upewnij się, że masz dobry, wygodny stół i krzesło, oświetlenie powinno padać zza lewego ramienia, w razie potrzeby użyj lampy stołowej. Aby uniknąć zabrudzenia stołu klejem, przykryj go papierem, folią lub połóż taflę szkła z oszlifowanymi krawędziami, aby uniknąć skaleczenia.

Pamiętaj, aby łokcie nie opierały się o szybę – jest to szkodliwe dla stawów!

Papier- z tym współpracujemy. Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość papieru, lubię pracować na dobrym papierze! Dobry i zły papier są jak dwa samochody, jeden Mercedes, drugi Zaporożec, sam wybierz, czym „jedziesz” :) Do początkowej kreatywności i prostych zabawek z papieru najlepiej użyć zwykłego papieru, do druku na papierze drukarka formatu A4 typu „Snow Maiden”, ma dobre właściwości i jest najbardziej śnieżnobiała w stosunku do innych marek. Gęstość takiego papieru powinna wynosić 80 g/m.

Bardziej złożone modele i zabawki wykonane są z grubego papieru lub tektury. Obecnie tektura jest produkowana bardzo złej jakości i bardzo trudno jest znaleźć dobre arkusze. Zestaw kartonów może być kolorowy lub biały; sam wybierasz, z jakiego kartonu będziesz sklejał modele.

Jeśli lubisz gruby papier, polecam zakup grubego papieru do rysowania. Należy pamiętać, że arkusze w zestawie nie są zabezpieczone na krawędziach lepkim klejem; najlepiej jest, gdy arkusze są po prostu złożone bez klejenia. Grubość papieru kreślarskiego może się znacznie różnić w zależności od zestawu, dlatego przy wyborze porównaj arkusze z różnych zestawów i kup najbielszy, najgrubszy papier.

Jeśli potrzebujesz super białego i grubego papieru, to do Twojej dyspozycji jest szeroki wybór papierów fotograficznych. Na tym papierze można drukować kolorowe skany. Arkusze papieru fotograficznego tworzą najpiękniejsze i najbardziej kolorowe modele. Do pracy wybieraj papier fotograficzny o gramaturze 200 g/m2 lub większej; czasami papier fotograficzny przypomina gruby karton. W zależności od przyszłego modelu papieru możesz kupić jednostronny papier fotograficzny lub do druku dwustronnego - jest to bardzo wygodne!

Klej biurowy (silikatowy) nadaje się do klejenia zwykłego papieru, ale nadal zalecam stosowanie kleju PVA, różnicę zrozumiesz, gdy spróbujesz skleić obydwoma. Papier fotograficzny można skleić klejem PVA, ale lepiej jest użyć kleju Moment. Pamiętajcie, że w sprzedaży są różne kleje i tanie nie znaczy wysokiej jakości, dlatego daję Wam zdjęcia tego, czego sama używam.

Klej można rozprowadzić pędzelkiem lub wycisnąć z tuby bezpośrednio na papierową część i rozprowadzić paskiem grubego papieru (użyj skrawków). Jeśli kleisz Momentem, przewietrz pomieszczenie, ponieważ klej jest bardzo toksyczny!

Praca z papierem. Modelowanie papieru nie wymaga dużej wiedzy i narzędzi.

Podstawowe narzędzia: ołówek, nóż, gumka, linijka, kompas, nożyczki.

Ołówek musi być drewniany, średniej twardości (oznaczenie literowe na ołówku: TM, T, F), nawet przy innych oznaczeniach, ołówki mogą nie odpowiadać jakości, wybieraj ostrożnie. Nóż do ostrzenia ołówka nie powinien być zbyt długi!

Pamiętaj, że łatwiej skaleczyć się tępym nożem niż ostrym!

Gumka musi być duża i miękka, aby nie rozmazała ołówka, a jedynie go wymazała!

Linijka jest najlepiej metalowa, od 30 do 50 cm. Linijki plastikowe, nawet nowe, prawie wszystkie nie mają linii prostej. Kompas musi być sztywny, bez luźnych części, grafit lub ołówek nie może się poruszać, w przeciwnym razie taki kompas jest bezwartościowy!

Nożyczki mogą mieć różne rozmiary, najważniejsze jest to, że nie przylegają ciasno i wygodnie leżą w dłoni.

Najtrudniejszą rzeczą w modelarstwie papierowym jest narysowanie rozwoju modelu, a bez czerpania wiedzy będzie to trudne. Jeśli nie lubisz samodzielnie opracowywać modeli, możesz skorzystać z gotowych skanów.

Opowiem Ci o popularnej technice składania papieru wysokiej jakości, tak aby linia zagięcia była gładka i ostra. Na przykład wziąłem dwa prostokąty, jeden zgiąłem rękami bez użycia narzędzi, linia okazała się po prostu obrzydliwa, bardzo trudno jest w ten sposób zgiąć papier wzdłuż narysowanej prostej linii. Drugi prostokąt zaginam wzdłuż linii wykonanej igłą kompasu pod metalową linijką. Wiele osób radzi wykonywać takie czynności przy użyciu zużytego długopisu, jednak ciężko jest znaleźć pusty wkład i i tak nie uda się narysować kreski długopisem odpowiedniej jakości, dlatego polecam posługiwać się kompasem. Uwaga, papier można przecinać igłą, lepiej, jeśli igła jest tępa; podczas rysowania linii zegnij kompas w kierunku ruchu, prawie kładąc go na boku.

Spójrz na wynik, zagięcie po lewej stronie jest okropne, a zagięcie po prawej jest bardzo schludne. Spróbuj sam wykonać ten eksperyment, przekonasz się moimi słowami.

Praca z ołówkiem. Zwróć na to nie mniejszą uwagę niż na wszystko inne, ponieważ ostateczna praca zależy od jakości ostrzenia ołówka. To, czy części połączą się podczas klejenia, czy nie, zależy od ołówka!

Zaostrz ołówek ostro, aby narysował cienką, wyraźną linię. Nie chodzi nawet o jakość i piękno ostrzenia „drewna”, ale o ostrość rysika. Naucz się ostrzyć ołówki nożem lub ostrzem, ale zapomnij o temperówce na zawsze!

Uważaj na narzędzia tnące!

Porozmawiajmy teraz o cięciu. Do cięcia papieru potrzebne są ostre nożyczki! Nie ostrz nożyczek przecinając papier ścierny, nożyczki będą naostrzone, ale jednocześnie zarysujesz ich wewnętrzne boczne krawędzie, będą niechlujnie ciąć i podrzeć papier. Lepiej poproś o pomoc kogoś, kto wie, jak naostrzyć nożyczki!

Najtrudniejszym elementem do wycięcia jest najzwyklejsze koło. Dzieci bez umiejętności wycinają wielościan zamiast koła; trzeba im pokazać i nauczyć, jak to zrobić poprawnie! Najpierw musisz wyciąć część wokół linii w odległości 2-5 mm, aby nic innego nie przeszkadzało, a następnie wyciąć wzdłuż linii mety.

Wycięty okrąg nie powinien mieć żadnych narożników, a jedynie czystą, prostą linię!

Często trzeba wycinać skomplikowane części za pomocą małych trójkątów do klejenia (patrz zdjęcie). Przed wycięciem takiej części należy najpierw przejrzeć wszystkie fałdy kompasem; są one narysowane linią przerywaną. Następnie za pomocą nożyczek odetnij nadmiar papieru wzdłuż wierzchołków trójkątów.

W dowolnym kierunku wykonaj nacięcia wzdłuż jednego boku trójkąta do linii zagięcia.

Następnie wykonaj drugie cięcie z tyłu trójkąta, aż kartka sama odpadnie, bez konieczności wyciągania jej rękami z rogu! Otrzymasz zgrabny kawałek, a rogi będzie można łatwo wygiąć dzięki wcześniej narysowanej linii za pomocą igły kompasu.

Aby wyciąć długie lub krótkie paski i zaoszczędzić czas, użyj metalowej linijki i ostrego noża lub ostrza. Musisz wyciąć arkusz plastiku lub szkła, aby nie zepsuć stołu! Mocno dociśnij linijkę, w przeciwnym razie może się poruszyć i zniszczyć papier.

Często, aby przykleić cylinder, np. koło samochodowe, trzeba przykleić papier po obwodzie, tak aby papier nie stawiał oporu; można go było zgiąć nożyczkami lub na krawędzi stołu. Aby to zrobić, weź złożone nożyczki w prawą rękę, w pięść, połóż pasek papieru na wierzchu i naciśnij go kciukiem prawej ręki, teraz lewą ręką pociągnij pasek papieru tak, aby pasek się ocierał o krawędź nożyczek. Można to również zrobić rozciągając pasek wzdłuż krawędzi stołu.

Na tym kończę swoją znajomość podstaw modelarstwa papierowego, jeśli czegoś Wam nie powiedziałem w tym artykule, to powiem Wam w innych, albo sami się tego nauczycie w trakcie pracy. Życzę twórczych sukcesów i chętnie obejrzę Twoje papierowe modele, przejdź do

To pytanie zawsze pojawia się przed osobami, które chcą podjąć się nowego rodzaju działalności. To samo pytanie będzie dręczyć początkujących modelarzy papierowych.

Odłóżmy na bok psychiczne udręki, które często dręczą początkujących „twórców tektury” na temat słuszności obranej ścieżki. Zauważę tylko, że wysokiej jakości modele można wykonać z papieru; do tego potrzebne są trzy elementy:

1. Dokładność
2. Wytrwałość (cierpliwość)

Zdecydowałeś więc o kierunku swojej działalności, teraz kolejnym krokiem jest wybór obszaru zainteresowań, a także musisz wziąć pod uwagę własne cechy charakteru. Poniżej postaramy się rozważyć główne trendy w modelarstwie tekturowym i krótko je opisać:

1. Lotnictwo. Główna skala modeli kartonowych to 1/33, rzadziej można spotkać 1/24, 1/32, 1/48, 1/50, 1/72, 1/100, 1/144. Modele samolotów z reguły nie wymagają dużo czasu w montażu, więc powinny zainteresować niecierpliwych (ale nikt nie anulował dokładności). Podczas składania modeli samolotów dużą wagę należy przywiązywać do płynnych przejść sekcji, ponieważ wszelkie stopniowe przejścia mogą zamienić model w papierową zabawkę (opływ jest jedną z kluczowych cech, o które walczyli projektanci samolotów). Przy montażu przezroczystych latarni mogą pojawić się pewne trudności.
2. Sprzęt naziemny. Główna skala modeli kartonowych to 1/25, rzadziej 1/16, 1/35, 1/72, 1/100. Jednym z najpopularniejszych jest montaż pojazdów naziemnych, zwłaszcza pojazdów opancerzonych. Cechami montażu BTT są stosunkowo proste formy, co niewątpliwie ułatwia życie modelarzowi, z drugiej strony wiele próbek posiada tory, które nadal zaleca się wykonywać albo z oddzielnych torów (reprezentowanych w większości modeli), albo przy użyciu cięcia laserowego; ( sprzedawane oddzielnie). Proces wykonania takiej „gęsi” jest procesem długotrwałym i składa się z szeregu monotonnych operacji (gąsienica czołgu składa się zwykle z 70-100 gąsienic, a jest ich 2), co może nie spodobać się wielu modelarzom, szczególnie początkujący (choć mówią, że podczas tej procedury większość osiąga oświecenie). Tory wykonane z taśmy papierowej wyglądają delikatnie mówiąc nienaturalnie i mogą zepsuć wrażenie modelu. Początkującym można doradzić zapoznanie się z pojazdami opancerzonymi poprzez różne kołowe transportery opancerzone i pojazdy, które moim zdaniem nie pozwolą im się nudzić.
3. Flota. Główna skala to 1/200 (żaglowce mają 1/96). Często spotykane skale to 1/25, 1/50 (różne typy łodzi i małych łodzi podwodnych), 1/72, 1/100 (dość popularna skala dla małych statków typu niszczyciele, łodzie torpedowe itp.), 1/300, 1350, 1/700. Na szczególną uwagę zasługują skale 1/250 i 1/400 - są to popularne skale modeli statków wzdłuż linii wodnej, tj. bez części podwodnej. Nie wiem nawet, czy montaż statków można polecić początkującym modelarzom, ponieważ modelowanie statków to jedna z najbardziej pracochłonnych dziedzin w kartonowym świecie. Montaż komplikuje przede wszystkim mała skala, duże nasycenie statku różnymi mechanizmami oraz częste powtarzanie elementów. Ważnym etapem jest wykonanie schludnej części podwodnej, bez załamań i ostrych granic (większość modelarzy szpachluje, szlifuje i maluje dno, co znacznie zwiększa pracochłonność i w pewnym sensie zmniejsza atrakcyjność modeli papierowych). Poza tym złożenie statku zajmuje ponad miesiąc, dlatego spieprzeni i cholerycy powinni powstrzymać się od pracy z papierową flotą. Z drugiej strony starannie zmontowany statek wygląda po prostu niesamowicie.

Oprócz tych trendów, które niewątpliwie cieszą się największą popularnością, możemy mówić o istnieniu makiet architektonicznych, modeli kolejowych, figurek i akcesoriów fantasy i science fiction. Zapewne i tutaj obowiązują standardy i funkcjonalności, jednak dla mnie, jako osoby niezainteresowanej tymi dziedzinami, te standardy i funkcje są obce.

Tak więc obszar zainteresowania został wybrany, a twoje ręce swędzą, aby ponownie chwycić nożyczki. Nie spiesz się, chcesz cieszyć się procesem i rezultatem, prawda? Przed Tobą zatem bardzo odpowiedzialny i trudny krok – wybór pierwszego modelu. Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę, aby nie wpaść w kłopoty:

1. Konwergencja– to najważniejsze kryterium, szczególnie w przypadku pierwszego modelu. Jeśli sąsiadujące części nie pasują do siebie, wykonanie dokładnego modelu bez zdobytego doświadczenia będzie niezwykle trudne. Dlatego polecam wybierać modele z opracowaniem komputerowym (prawie wszystkie nowe modele są opracowywane na komputerze). W sprzedaży i w Internecie jest wiele ręcznie rysowanych modeli; zdecydowanie nie warto wybierać ich jako pierworodnych. O konwergencji możesz dowiedzieć się na forum, przeglądając zestawy modeli, które Cię interesują, i możesz na ich podstawie oszacować koszty pracy, jakie czekają Cię na ciernistej i śliskiej ścieżce modelarstwa. Spróbuj dowiedzieć się, kto jest autorem modeli, które Ci się podobają, ponieważ możesz założyć, że jeśli jeden model zostanie złożony idealnie, to inne tego autora nie będą gorsze.
2. Złożoność modelu– to też ważny czynnik, pierwszy model powinien być jak najprostszy, chociaż większość modelarzy chce, aby był spektakularny (dlatego pierwszy model jest kompromisem między zdrowym rozsądkiem a superego modelarza). Gorąco polecam złożenie pierwszego modelu z drukowanych magazynów. Z reguły w normalnych publikacjach odpowiednio dobiera się papier i kolorystykę, która również nie unosi się pod wpływem kleju, mokrych palców itp. Ktoś mógłby argumentować, że darmowych (a jeśli nie ograniczają Cię zasady moralne, to pirackie) modeli w Internecie jest mnóstwo i po co kupować, co można dostać za darmo, a poza tym, jeśli zepsujesz jeden egzemplarz, możesz zawsze wydrukuj jeszcze jeden. Chcę od razu powiedzieć, że musisz pamiętać o wszystkich trudnościach, które czekają na ciebie po drodze, a jest ich sporo. Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo:
   • Zapotrzebowanie na drukarkę kolorową, najlepiej z trybem wysokiej jakości drukowania zdjęć i wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych. Prawdopodobnie większość osób posiada kolorową drukarkę atramentową, przyda im się także papier fotograficzny o gramaturze 160 - 180 g/m2 (większość modeli drukowana jest na papierze o dokładnie tej gęstości).
   • Prawidłowe oddawanie barw. Z darmowymi modelami jest trochę łatwiej, bo są cyfrowe, co gwarantuje ten sam kolor na różnych arkuszach modelu elektronicznego. Wszelkie gwarancje znikają przy drukowaniu modelu, gdyż niektóre modele drukarek (zwłaszcza gdy skończy się kolor) dają inny kolor, a tym bardziej pojawi się on w przypadku używania papieru o różnych grubościach i producentach lub drukowaniu arkuszy przez dłuższy okres czasu . Bardzo zła sytuacja może się zdarzyć w przypadku zeskanowanych modeli, ponieważ skanowanie może poważnie zniekształcić kolory i tutaj będziesz musiał opanować Photoshopa lub pędzel.
   • Prawidłowe przeniesienie geometrii i skali. Jest to również ważne, ponieważ od tego będzie zależała zbieżność modelu. Jeśli przeoczyłeś ustawienia drukowania, możesz otrzymać zestaw arkuszy o różnych skalach, ale prawie każda drukarnia będzie próbowała wprowadzić zniekształcenia geometryczne, a na pewno się one pojawią, jeśli dołączysz do tego łańcucha skaner.
   • Konieczność obróbki po druku. Atrament do drukarek atramentowych (a większość z nich drukuje wyłącznie na drukarkach atramentowych) ma tendencję do rozmazywania się pod wpływem wilgoci (mokre ręce, klej na bazie wody itp.). Aby zabezpieczyć wzór podczas pracy i gotowy model, zaleca się pokrycie wydrukowanych arkuszy matowym lakierem akrylowym (autolakierem lub lakierem sprzedawanym w sklepach ze sztuką).

     Podsumowując, zanim zaczniesz drukować model, zastanów się dobrze i oblicz nie tylko koszty robocizny, ale także koszt wydruku, jest całkiem możliwe, że taniej będzie kupić opublikowany model;

3. Szczegóły instrukcji i rysunków montażowych. Ze względu na brak doświadczenia w pierwszym modelu pytania pojawiają się ciągle, nawet przy montażu prostych komponentów i części. Niektórzy nie zawahają się zapytać na forum, inni rozwiążą to samodzielnie, ale nadal pożądane jest posiadanie wielu schematów połączeń (nie jest wstydem korzystać z pirackich produktów w postaci „skanów” w celu zapoznania się samodzielnie z instrukcją montażu). Większość modeli wydawana jest w Polsce (mekka modelarstwa papierowego), więc językiem instrukcji jest często język polski (czasami angielski), a jeśli chcemy zrozumieć, o czym piszą autorzy modelu, to najłatwiej jest znaleźć Publikacje w języku rosyjskim (na szczęście i takie są dostępne).
4. Dokładność historyczna lub podobieństwo do prototypu. Jest to prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjny punkt, ponieważ każdy ma swoje własne kryterium autentyczności historycznej. Jednemu wystarczy podobieństwo wyglądu, drugiemu wyrazi niezadowolenie z ilości nitów w szwie, ale tak czy inaczej składanie modeli podobnych do pierwowzoru jest znacznie przyjemniejsze.

Wybierając swoje pierwsze modele, nie wahaj się skontaktować z bardziej doświadczonymi modelarzami, na przykład za pośrednictwem forum. Zawsze otrzymasz odpowiedź na grzeczne, dobrze postawione pytanie.

Czy wybrany model jest teraz w Twoich rękach? Następnie możesz zabrać się za narzędzia!

Tworzenie modeli papierowych z Tomboy jest łatwiejsze niż myślisz. Oczywiście potrzeba trochę cierpliwości i odrobiny pracowitości, ale poza tym jest to świetna rozrywka dla każdego: wystarczy wycinać, wycinać i sklejać!

Wszystkie modele uporządkowaliśmy według stopnia trudności montażu, więc jeśli jeszcze nie jesteś pewien swoich umiejętności, powinieneś zacząć od najprostszych. Następnie możesz poćwiczyć ich składanie i ruszaj dalej!

Ale czasami jeszcze ciekawiej jest od razu podjąć się trudnego zadania, więc nie pozwól, aby modele, które oceniliśmy jako trudne, Cię niepokoiły. Możesz śmiało zabrać się do pracy!

Czego możesz potrzebować

Ładne linie rozdarć i zagięcia

Linijka metalowa

Cięcie i cięcie

Nożyczki lub dobry, ostry, krótki nóż - lepiej, jeśli pomoże ci dorosły!

Klejenie

Wysokiej jakości klej uniwersalny

Zaawansowane rzeczy dla profesjonalistów, którzy chcą stać się prawdziwymi profesjonalistami

Narzędzie do zaznaczania najładniejszych fałd

Ładowanie

Foka

Do druku najlepiej używać grubego papieru lub nawet cienkiej tektury. Grubość papieru mierzy się w gramach na metr kwadratowy (gsm): im wyższa liczba, tym grubszy papier.

Odkryliśmy, że papier o gramaturze 200 g/m2 sprawdza się najlepiej, ale papier o gramaturze 160 g/m2 również daje dobre rezultaty

Otwórz plik PDF ze schematem, z którego chcesz utworzyć model (jeśli się nie otworzy, zobacz powyżej, jak rozwiązać ten problem) i wydrukuj go!

Ciąć

Należy go przeciąć bardzo ostrym krótkim nożem, skalpelem lub nożyczkami. Zrób to OSTROŻNIE! Lepiej, jeśli pomoże Ci ktoś z dorosłych, nawet jeśli jesteś już duży!

Tnij wzdłuż ciągłych linii! Niektóre z nich są dość skomplikowane – jak na przykład te na modelu wiewiórki.

I staraj się nie skaleczyć!

Znakowanie, gięcie i klejenie

Po wycięciu wszystkich elementów weź linijkę i tępą stroną ostrza noża lub nożyczek zaznaczaj zagięcia wzdłuż przerywanych linii – zazwyczaj są one skierowane do góry, ale czasami powinny być skierowane do wewnątrz. Pamiętaj, że nie musisz ciąć wzdłuż tych linii. Ma to na celu ułatwienie późniejszego zgięcia papieru.

Złóż wzdłuż zaznaczonych przerywanych linii. Zwykle „zagięcie” oznacza zagięcie na zewnątrz - to znaczy linia zagięcia znajduje się u góry, a boki opadają w dół, jak zjeżdżalnia lub dach domu. Ale czasami trzeba wykonać fałdę do wewnątrz, która wygląda dokładnie odwrotnie - jak rowek.

Klejenie

Nałóż klej na zacienione obszary. Zalecamy stosowanie wysokiej jakości kleju wielofunkcyjnego.

Sklejając ze sobą dwa elementy, nie zapomnij mocno docisnąć ich do siebie przez około dziesięć sekund, aby klej „zatrzymał się”.

• Drukuj na najgrubszym możliwym papierze lub nawet na kartonie, jeśli drukarka to obsługuje. Zalecamy papier o gramaturze 200 g/m², chociaż 160 g/m² sprawdza się dobrze.
• Lepiej nie zamykać pliku PDF od razu, aby móc spokojnie zapoznać się z instrukcją po wycięciu wszystkich elementów modelu.

Pomoc liniowa

• Przecinanie liny
• Linia zagięcia - zwykle odnosi się do „zagięcia na zewnątrz”, gdy linia zagięcia znajduje się na górze, tworząc „slajd” lub „dom”.
• „Złóż do wewnątrz” - gdy widzisz taki napis, oznacza to, że linia zagięcia powinna pozostać poniżej, tworząc rowek.
• Opcjonalna linia zagięcia
• Obszar klejenia

Poleychuk Aleksander, I klasa

Praca została zaprezentowana na szkolnej konferencji naukowo-praktycznej i została wysoko oceniona przez jury. Uczniom zaprezentowano własne modele transportu (autobus, samolot, statek, czołg). Prace wykonane są z tektury i papieru, malowane gwaszem i farbą wodną. Dziecko samodzielnie projektowało, modelowało i oznaczało części. Po ukończeniu pierwszej pracy student został poproszony o zbadanie właściwości papieru, jego historii i opracowanie ulepszonych modeli technicznych.

Pobierać:

Zapowiedź:

Konferencja naukowo-praktyczna dla uczniów

Miejska placówka oświatowa Gimnazjum nr 25 w Togliatti

Stanowisko:

„Modelowanie papieru”

Poleychuk Aleksander,

Uczennica klasy 1B

Kierownik:

Maskaikina A.A.,

nauczyciel szkoły podstawowej

Rok akademicki 2011-2012

Modelowanie papieru

Człowiek zawsze szuka czegoś, co mu się podoba. Niektórzy ludzie interesują się rysowaniem lub czytaniem książek; ktoś haftuje lub rzeźbi z plasteliny...

Modelowanie papieru można uznać za jedno z ciekawych zainteresowań. Ten rodzaj działalności jest bardzo dostępny i niedrogi. Możesz wykonać z dowolnego papieru: grubego i cienkiego, kolorowego lub gładkiego. A niezbędne narzędzia będziesz mieć zawsze pod ręką: nożyczki, pędzel z klejem, taśmę. Możesz zrobić, co chcesz: budynki i samochody, statki i samoloty.

Dlatego temat, który zostanie poruszony w pracy, można uznać za istotny.

Cel pracy: zdobycie jak największej wiedzy na temat modelarstwa papierowego.

Zadania:

Zapoznaj się z encyklopediami i artykułami internetowymi na ten temat;

Dowiedz się, gdzie i kiedy pojawił się papier;

Dowiedz się, skąd wzięło się modelowanie papierowe;

Naucz się tworzyć różne modele papierowe.

1. Gdzie i kiedy wynaleziono papier?

Papier został wynaleziony w starożytnych Chinach w 105 r. n.e. Surowcami do tego były kora morwy i algi. Został wynaleziony przez nadwornego naukowca Cai Luna. Wziął tajemnicę od os. Wynalazek ten był utrzymywany w tajemnicy. Papierowe figurki służyły jako ofiary bogom.

Papier został wykonany ręcznie.

W VIII-X w. nastąpił dalszy rozwój produkcji papieru. Zaczyna się stosować kruszenie mechaniczne. Większość papieru wytwarzana jest ze szmat.

Produkcja papieru szybko rozprzestrzeniła się na całą Azję, a następnie do Włoch.

Dzięki stworzeniu specjalnych maszyn wzrosła prędkość produkcji papieru. Włosi jako pierwsi zastosowali klej do klejenia papieru. Stał się wodoodporny.

Na Rusi papier własnej produkcji pojawił się w XVI wieku za czasów cara Iwana Groźnego. Początek masowej produkcji papieru w Rosji zapoczątkował Piotr I. Aby zaopatrzyć fabryki w surowce, dekretem królewskim armia i marynarka wojenna zbierały używane żagle, niesmołowane liny, liny i szmaty. Zachęcano ludność cywilną do przynoszenia resztek zniszczonej bielizny.

Prawie do końca XVIII w. Papier wytwarzano z lnianych i bawełnianych szmat.

Obecnie do produkcji papieru wykorzystuje się drewno i makulaturę.

1. Modelowanie papieru

„Model” pochodzi od łacińskiego modułu, co oznacza „zredukowany”. Trójwymiarowe modele wykonane z papieru i tektury mają ciekawą historię.

Modelowanie papierowe jest niemal najstarszą metodą modelowania.

Pierwsze „modele” zaczęli wykonywać prymitywni ludzie, używając drewna, kamienia, gliny i piasku.

Papier pojawił się znacznie później, a najpierw była droga.

Pierwsze modele papierowe pojawiły się we Francji w XV wieku wraz z pojawieniem się papieru wytwarzanego maszynowo.

Pierwsze obrazki wycinano w kształcie kwadratów i naklejano na klocki, aby uczyć dzieci.

Mniej więcej w tym samym czasie artyści zaczęli wykorzystywać ten rodzaj tworzenia portretów jako wycinanie profilu osoby z papieru. Później ten kierunek artystyczny nazwano „vytsinanka”. Na przykład Ilya Repin również ćwiczyła tę sztukę.

Trójwymiarowe modele papierowe były początkowo kosztownym przedsięwzięciem. W Rosji wykonywano je dla rodziny Romanowów, to dla córek i syna Mikołaja II wykonywano różne modele budynków i urządzeń, a także figurki ludzi i zwierząt, stosując tłoczenie papieru i powlekanie metalami szlachetnymi, złotem. i srebro, ręcznie malowane. Modele papierowe nie były już płaskie i zachwycały swoim przepychem.

Również papierowe modele, budynki, statki i inny sprzęt, figurki ludzi i zwierząt były i są wykonywane dla różnych istniejących wcześniej i obecnie rodów książęcych, królewskich, cesarskich i innych królewskich z całego świata.

Pojawienie się w XX wieku modeli wykonanych z plastiku, żelaza i drewna zadało silny cios modelarstwu papierowemu. Ale nawet w XXI wieku modele papierowe są najtańszym i najłatwiejszym sposobem.

Modele papierowe są trwalsze. Papier w specjalny sposób złożony nabiera właściwości mocnego materiału. Części wykonane z papieru można wielokrotnie kopiować samodzielnie w domu, czego nie da się zrobić z plastiku. Stosowane są różne rodzaje papieru: od bibuły po gruby papier Whatman. Wiele modeli dostępnych jest w postaci gotowych zestawów z wydrukowanymi częściami, które wystarczy wyciąć i skleić. Ale możesz także złożyć model samodzielnie.

Wielu inżynierów z branży lotniczej, motoryzacyjnej i innych stworzyło modele przyszłych technologii, aby później móc je odtworzyć w gotowym produkcie.

Obecnie modelowanie papierowe dzieli się na kilka obszarów - modelowanie 2D i modelowanie 3D.

Modelowanie 2D to widok z boku modelowanego obiektu, wyposażony w stojak zapewniający stabilność modelu.

Modelowanie 3D to tworzenie modeli trójwymiarowych. Aby nadać papierowi płaską objętość, zagina się go w stożki, cylindry i kostki.

1. Wykonywanie modeli papierowych

Modelarstwo kartonowo-papierowe odnosi się do sztuki tworzenia modeli w zmniejszonej skali z papieru. Modele są składane z wcześniej przygotowanych, wyciętych i złożonych części papierowych.

Wiele modeli można kupić jako gotowe zestawy z wydrukowanymi częściami, które wystarczy wyciąć i skleić. W czasopismach publikowane są części do wykonania różnych modeli.

Ale lepiej jest złożyć model samodzielnie. Można wykonać dowolny model, ale najczęściej powstają modele budynków, samochodów, statków, samolotów, helikopterów i innego sprzętu wojskowego i cywilnego, rzadziej powstają figurki zwierząt, owadów, ludzi i robotów (wykonałem modele czołg, autobus, statek, samolot).

Głównymi narzędziami i materiałami potrzebnymi do modelowania papieru są: różne rodzaje papieru, linijka, nożyczki do wycinania dużych i średnich części, nóż do wycinania kształtów z papieru, pędzel i klej, farby.

Modelowanie z papieru to ekscytujące zajęcie dla dzieci i dorosłych, które nie wymaga dużych wydatków.