Co oznacza odzież haute couture? Czym jest Haute Couture? Historia haute couture

Meryl Streep („Florencja Foster Jenkins”, „Florencja Foster Jenkins”)

Co dziwne, tak. Chiny, kraje Bliskiego Wschodu, głównie Zjednoczone Emiraty Arabskie i Indie. Zasadniczo prawdziwa rywalizacja między markami haute couture pojawia się w centrum uwagi, gdy zbliża się ważna nagroda lub ceremonia, taka jak rozdanie Oscarów czy bal Met Gala Ball. Marki prześcigają się w oferowaniu gwiazdom ubrań na dywan i after party, co czasem powoduje nieprzyjemne incydenty. Aktorka Meryl Streep była zamieszana w taką sytuację przed ubiegłoroczną ceremonią wręczenia Oscarów. Początkowo jej przedstawiciele zgodzili się z zarządem marki Chanel na uszycie sukni o wartości 100 tys. euro, jednak gdy proces produkcyjny już się rozpoczął, zamówienie zostało anulowane – zdaniem Karla Lagerfelda, oprócz kosztu sukienki, który uważany jest za prezent, dom mody zażądał pieniędzy za wyjście go w świat. W rezultacie aktorka błyszczała w sukience libańskiego projektanta Elie Saaba, Lagerfeld poczuł się urażony, Streep zażądał przeprosin za pomówienia i ich nie otrzymał.

Fergie w Elie Saab, Kate Hudson w Marchesa

Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się oczywista i prosta: pre-to-wear to odzież gotowa, a haute couture to coś ekskluzywnego. Ale nie wszystko jest takie proste; istnieje wiele różnic, które są interesujące dla początkującej fashionistki.

Pret-a-porters ( z francuskiego pret-a-porter – „gotowy do noszenia”) – odzież codzienna produkowana w warunkach przemysłowych, są to modele odzieży produkowane w dużych ilościach i sprzedawane w małych sklepach – butikach należących do salonów mody high fashion i dużych domów towarowych . Modele te powstają poza salonami mody, do masowej produkcji. Nazywano je kiedyś konfekcją (gotową sukienką); moda sezonu najdotkliwiej objawia się w nich. Najprościej mówiąc, prêt-à-porter to odzież gotowa, produkowana seryjnie w fabrykach, która zapowiada nowe trendy w nadchodzącym sezonie.

Versace, Christiana Diora i Niny Rici

Haute couture

(z francuskiego haute-couture - wysokie szycie, umiejętność szycia) - wysokiej jakości sztuka krawiecka, jest to wyjątkowa odzież od autora, od artysty, który ją stworzył. To tak, jakby malował portret, malował obraz, rzeźbił rzeźbę. Czyli unikalna designerska odzież, która powstaje praktycznie w jednym egzemplarzu i w 80% ręcznie. Odzież haute couture ma zatem nie tylko wartość praktyczną, ale także artystyczną. Pojęcie „haute couture” pojawiło się w połowie XIX wieku. Wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze salony mody i pierwsi projektanci mody. Moda haute couture swój wygląd zawdzięcza Charlesowi Frederickowi Worthowi. W 1858 roku ten angielski projektant mody otworzył swój Dom Mody w Paryżu i jako pierwszy dokonał dystrybucji kolekcji według sezonu. Po Worth pojawiły się nazwiska, które pozostawiły głęboki ślad w historii „wysokiej mody”: Poiret, Coco Chanel, Madame Vione, Madame Schiaparelli, Christian Dior, Andre Courege, Guy Laroche, Yves Saint Laurent i inni.

Valentino_haute couture (po lewej), gotowe do noszenia (po prawej)

Zgodnie z tymi definicjami tygodnie mody prêt-à-wear należy odróżniać od tygodni Haute Couture, które z kolei nazywane są haute-couture. Makijaż i fryzura modelek znacznie różnią się od siebie na pokazach haute couture; i wizażystki fascynują wyobraźnią, blaskiem i niepowtarzalnością. Wszystko

Christian Dior_haute couture (po lewej), gotowe do noszenia (po prawej)

ich wizerunek jest przemyślany w najdrobniejszych szczegółach, jak w teatrze. Co ciekawe, magazyn Vogue nazywa kolekcje prêt-à-porter angielskimi „ready-to-wear”. A najlepszym miejscem do pochwalenia się stylizacjami haute couture jest czerwony dywan filmowych nagród, takich jak Oscary czy Złote Globy.

Chanel_haute couture (po lewej), gotowe do noszenia (po prawej)

Wiele znanych domów mody najpierw opracowuje unikalne ubrania, a następnie najlepsze pomysły są adaptowane w fabrykach. Następnie rozpoczyna się praca z dużymi firmami, produkcją, pracownikami tekstyliów, aby zaadaptować ten pomysł, wykorzystać go ekonomicznie, tak aby był. przynajmniej niewielki przepływ, a ludzie mogą zobaczyć te ubrania nie tylko w magazynach i na wybiegach, ale także w sklepach i butikach.

Kiedyś w jednym z magazynów natknąłem się na ciekawe porównanie, które pomaga genialnie uchwycić różnicę – „jeśli kebab jest gotowy do noszenia, to stek to zdecydowanie haute couture”, wybaczcie nieco wulgarne porównanie, ale potem – jakoś wszystko na raz staje się jaśniejsze... Można jeść jedno i drugie, ale posmak i sposób przygotowania są różne.

Większość terminów związanych z modą i szyciem ma pochodzenie francuskie. Rekord Paryża jako dyktatora mody budzi szacunek. Często używane są określenia haute couture i pret-a-porter. Warto przyjrzeć się im nieco dokładniej.

„Haute couture” to sztuka szycia najwyższej jakości. W węższym znaczeniu to wyjątkowa twórczość wiodących paryskich salonów mody, która nadaje ton międzynarodowej modzie. To francuskie haute couture. Oczywiście „wysoka moda” istnieje w innych krajach, jak na przykład we Włoszech - alta moda. „Haute couture” to także indywidualne, niepowtarzalne modele, które powstają w znanych salonach mody na zamówienie klienta.

„Gotowy do noszenia” oznacza „gotowy do noszenia”. Modele odzieży znajdujące się w tej grupie produkowane są w dużych ilościach i sprzedawane w małych butikach należących do salonów mody high fashion, a także w dużych domach towarowych. Różnica w cenie pomiędzy modelem couture z salonu mody a gotowym modelem tej samej firmy jest znacząca. „Pret-a-porter” to także nazwa modeli odzieży tworzonych poza salonami mody do masowej produkcji, które wcześniej nazywano konfekcją – suknią gotową. Nazwa ta zwykle odpowiada tej części produkcji masowej, w której najdobitniej manifestuje się moda aktualnej chwili i która nie jest produkowana w ogromnych ilościach, jak zwykłe, zunifikowane produkty masowe.

Pojęcie „haute couture” pojawiło się w połowie XIX wieku, kiedy to powstały pierwsze salony mody w nowoczesnym rozumieniu i pojawili się projektanci mody, często otoczeni mistyczną aurą. Nie ma wątpliwości, że czarodzieje, którzy tworzyli arcydzieła z jedwabiu, aksamitu, koronek i pereł, kierowali się przede wszystkim do dam wysokiej rangi. Jedną z najbardziej uderzających osobistości epoki krynolin był Anglik Worth, który swoimi pomysłami podbił paryskie społeczeństwo, a nawet Eugenię, żonę Napoleona III. Dzięki niezliczonym toaletom Evgenia przeszła do historii mody. Pochodzenie „wysokiej mody” wiąże się z nazwiskiem Worth.

Fantastyczne dzieła Wortha i jego współpracowników zostały tak wysoko ocenione nie tylko ze względu na drogie materiały i doskonałe wykonanie. Najważniejsze było imię twórczyni, która „podpisując” suknię uczyniła z niej dzieło sztuki, a właścicielka tej toalety zapewniła sobie wysoką pozycję w społeczeństwie. W 1868 roku powstał Komitet Paryski Związku Zawodowego Przemysłu Odzieżowego, który do dziś zrzesza najważniejsze salony i firmy modowe w Paryżu i rozwiązuje kwestie prawne związane z modą. Jednak moda wciąż nie była uznawana m.in. za sztukę równoprawną. Dopiero w 1943 roku uchwalono ustawę, na mocy której projektanci mody otrzymali równe prawa z pracownikami literackimi i artystycznymi.

Po Worth sztandar „high fashion” przeszedł w ręce innych projektantów mody. Trzeba było mieć ogromny talent, aby móc w ubiorze odzwierciedlać idee swoich czasów, kształtować wygląd kobiety (i mężczyzny) zgodnie ze swoim ideałem. Na początku XX wieku Poiret królował na dekadenckich salonach. Jego ogniste, pomarańczowe i fioletowe, orientalne szkice ukazywały modernistyczną elastyczność i dramatyzm. Przez prawie pół wieku legendarna Madame Chanel odgadywała pragnienia kobiet. W latach 20. ubierała kobiety w zwykłe szare, czarno-beżowe szmizjerki, dziergane swetry i kardigany, ozdabiała je sztuczną biżuterią i pozwalała nosić perkalowe sukienki, które wcześniej nosiły tylko pokojówki. Swoje imię uwieczniła perfumami Chanel nr 5, a w latach 50. podarowała swoim wielbicielom słynny garnitur Chanel.

W latach 30. Madame Vione i Madame Schiapareli skrzyżowały miecze na arenie „high fashion”. Pierwsza z nich promowała ukośny krój sukni, druga wprowadziła kwadratowe ramiona, które przez 15 lat uważane były za obowiązkowy element ubioru. Dopiero w 1947 roku Christian Dior porzucił je i tym samym spowodował prawdziwą rewolucję w modzie. Proponowana przez Diora sylwetka, z zaznaczoną talią i długą, luźną spódnicą, diametralnie kontrastowała z dominującą wówczas krótką i kanciastą sylwetką i w oczywisty sposób odpowiadała powojennym ideałom kobiet. W 1955 roku pojawił się rewelacyjny „robsak”, czyli sukienka workowa. W latach 60. spódniczka mini zrobiła furorę i nadawała ton modzie na dziesięć lat. Imię Andre Courage jest ściśle kojarzone ze spódniczką mini. Z wykształcenia architekt, starał się także wprowadzać do odzieży elementy konstrukcyjne, jasne kolory i geometryczne powierzchnie, wierząc, że tworzy modę przyszłości. W latach 60. i 70. bez wątpienia największym sukcesem cieszyły się modele Yvesa Saint Laurenta. W jego kolekcjach można wyczuć wpływy sztuki abstrakcyjnej, nostalgicznego nastroju, romantyzmu cygańskiego, mundurów wojskowych, piasków Sahary i stepów Kirgistanu. Ale oprócz fantasy oferuje także klasykę.

Francuska sztuka mody, ze swoimi tradycjami i historią, zawsze była żywym widowiskiem, przyciągającym rzesze reporterów, gwiazd filmowych i zamożnych kupców.