Jak zrobić zaszewkę na biust w sukience. Podstawa z zakładką w szwie bocznym

W oparciu o podstawowy wzór można poprzez modelowanie tworzyć różne modele produktów na ramię. A w tym artykule pokażę Ci jedną z technik modelowania - przeniesienie strzałki na klatkę piersiową.

Wzór można wyciąć z wykonanego rysunku, jednak polecam wykonanie wzorów. Rysunek będzie nadal potrzebny dla wielu innych modeli, na tym nie poprzestaniemy!

Aby wykonać wzór, będziemy musieli przenieść wszystkie kontury za pomocą wycinarki, kalki lub kalki na papier.

Kontury tłumaczymy dokładnie wzdłuż linii. Tłumaczymy wszystko, co jest na rysunku: strukturalne linie poziome i pionowe, rzutki.

Wzory są gotowe, można przystąpić do modelowania.

Dzisiaj pokażę Ci sześć sposobów na przeniesienie lotki z pierwotnej pozycji do nowej. Dlaczego tego potrzebujemy? Aby stworzyć nowy produkt podyktowany modą.

Modelowanie

• Po przeniesieniu wzoru podstawy przodu gorsetu z zaszewką na ramię na klatkę piersiową z rysunku na inny arkusz, górę zaszewki zaznaczamy punktem A.
• Narysuj nową linię oznaczającą położenie strzałki i połącz ją z punktem A.
• Przecinamy zaszewkę po nowej linii, jednocześnie zamykając otwór zaszewki na klatkę piersiową, wyrównując jej boki.
• Mamy nową zakładkę, w innym kierunku.

Opcje przenoszenia strzałki na klatkę piersiową

1. Przeniesienie zaszewki barkowej na linię pachy

Od punktu A do pachy narysujemy nową linię strzałki. Na rysunku jest on zaznaczony na czerwono. Następnie wycinamy wzór wzdłuż zamierzonej linii (może nie być konieczne wycinanie 2-3 mm) i zamykamy otwór zaszewki na klatce piersiowej od szwu na ramieniu. W ten sposób otrzymaliśmy nową strzałkę wychodzącą z linii pachy.

2. Przełożenie zaszewki barkowej na rozcięcie boczne

W tym przypadku rysujemy nową linię strzałki od punktu A do bocznego nacięcia. Tniemy w ten sam sposób, zamykając zaszewkę na klatce piersiowej od szwu barkowego.

Podobnie zaszewkę przenosimy na szew boczny na poziomie linii talii, do samej linii talii, na środek przodu, do dekoltu.

3. Przełożyć zaszewkę na ramię na szew boczny w linii talii

4. Przeniesienie zaszewki barkowej na linię talii

Zauważysz, że nowa linia darta jest prawie identyczna z talią oryginalnej lotki. W tym przypadku przeniesienia zaszewki na klatkę piersiową ze szwu na ramieniu, wydaje nam się, że łączymy dwie zaszewki.

5. Przesunięcie zaszewki barkowej na środkowy przód

6. Przeniesienie zaszewki barkowej na linię szyi

Wykorzystując techniki modelarskie możemy stworzyć wykroje na dowolny model odzieży.

Czy podobała Ci się nasza strona? Dołącz lub zasubskrybuj (o nowych tematach będziesz otrzymywać powiadomienia e-mailem) na nasz kanał w MirTesen!

Przeniesienie strzałki na klatkę piersiową

Witajcie moi drodzy czytelnicy bloga! Teraz przyjrzymy się kilku sposobom tłumaczenie strzałki w klatce piersiowej, ponieważ prawdopodobnie będziesz chciała ukryć tę dużą zaszewkę na podstawowym wzorze sukienki „z widoku”. Jeśli jeszcze nie zrobiłeś dla siebie wzoru bazowego, kliknij link (tam znajdziesz proces krok po kroku tworzenie wzorów - podstawy dla początkujących).

Metody konwersji strzałki na klatkę piersiową otworzą dla Ciebie niesamowitą różnorodność modeli. Oznacza to, że możesz poczuć się jak projektant mody i wymyślić sukienkę dla siebie.

Zakładkę można przekładać w kilku kierunkach: na szew boczny, pod pachę, na dekolt, na karczek, na draperię. A to zaowocuje ogromną różnorodnością modeli. Główną zasadą jest to, że środek strzałki jest zawsze skierowany w stronę środka klatki piersiowej. (Tsg, więcej szczegółów znajdziesz tutaj („jak prawidłowo wykonywać pomiary”)).

Na początek przenieś na kalkę część wzoru, na którą będziesz przenosić zaszewkę (przód lub tył gorsetu).

• aby uzyskać gładkie linie, strzałka nie powinna sięgać do środka klatki piersiowej (na moim rysunku jest to punkt G6) o 2 cm (jeśli jej końce skierowane są do GÓRY) i o 3-4 cm (jeśli jej końce patrzą w DÓŁ). Wtedy tkanina nie stanie się stożkiem na klatce piersiowej.

Przeniesienie zaszewki na szew boczny

Jest to najczęstszy sposób przenoszenia lotki. Sam wybierasz - w jakiej odległości od pachy będzie znajdować się zaszewka? Może leżeć poziomo lub można go lekko obniżyć (odłożyć 3-6 cm od dołu podkroju pachy z boku i połączyć ten punkt z punktem na środku klatki piersiowej).

Końce zaszewki skierowane są w dół, dlatego od środka klatki piersiowej skracamy zaszewkę o 3-4 cm, wzdłuż tej linii i zamykamy zaszewkę u góry.

Przeniesienie zaszewki na biust na linię pachy

Najczęściej punkt P6 służy do przejścia do linii pachy podstawowy rysunek wzoru.

Końcówki zaszewki skierowane są ku górze, dlatego skracamy długość zaszewki o 2 cm.

Przeniesienie strzałki na klatkę piersiową na linię ramion

Wybierz dowolny punkt na linii ramion, aby określić nowy kierunek strzałki. Skróć podcięcie o 2 cm.

W ten sposób strzałka również pozostanie na ramieniu, jedynie jej kierunek nieznacznie się zmieni.

Zaszewkę możesz przekształcić w dwie miękkie fałdy. (jak na zdjęciu poniżej)

Przeniesienie zaszewki na klatkę piersiową na dekolt

Zaznacz linię przenoszenia z boku szyi. Skróć podcięcie o 2 cm.

Przeniesienie zaszewki biustu na linię środkową

Nie zapomnij zmniejszyć długości zaszewki o 3 cm (na zdjęciu widać również przeniesienie zaszewki na środek).

Przeniesienie zaszewki biustu na linię talii

Zaprojektuj boki lotki, biorąc pod uwagę wypukłość klatki piersiowej. Obniż róg rowka o 3 cm.

Relief - kolejna wersja strzałki na klatkę piersiową

Relief to linia łącząca zaszewki na klatkę piersiową i talię.

Ulga może znajdować się od linii ramion, od podkroju pachy, od dekoltu, od środka.

W obcisłych sylwetkach (o sylwetkach i typach sylwetki przeczytasz tutaj) relief zlokalizowany jest w najbardziej wypukłych punktach klatki piersiowej i łopatek.

Ulga od pachy

Ulga od pachy

Odciążenie ramion

Ulga od szyi

Najpierw przesuwamy strzałkę na klatkę piersiową na środek. A następnie zamykamy środkową zaszewkę, a otworzy się ona w pobliżu płaskorzeźby.

Przód z zakładką (jak wyciąć)

Pamiętajcie, że konstruując rysunek przodu wykroju-bazy sukienki, zrobiliśmy dopasowanie w okolicy klatki piersiowej (półpoślizg). A więc: abyśmy mogli wyciąć przednią część stanika z zakładką, musimy zadbać o to, aby linia zagięcia przodu była pionowa i prosta. A półpoślizg tworzy krzywiznę na przyszłej linii zagięcia (patrz rysunek poniżej, miejsce półpoślizgu jest zaznaczone na różowo)

Dlatego, aby linia zagięcia była prosta, przesuwamy wybrany segment (na biało na rysunku poniżej), tworząc prostą linię zagięcia na środku przedniej części. To nieznacznie zwiększy strzałkę w klatce piersiowej. Biały sektor będzie leżał na rysunku z lekkim zachodzeniem na siebie poniżej linii środkowej klatki piersiowej (tak powinno być).

Wszystko! W ten sposób uzyskasz detal stanika z zakładką pośrodku, co jest wygodne podczas przekształcania zaszewki na klatkę piersiową w relief.

Ciekawe opcje przenoszenia strzałki na klatkę piersiową

Zwracam uwagę na różne dodatkowe możliwości przeniesienia zaszewki na piersi, może zainspirują Cię do stworzenia PIĘKNEJ!

W tym miejscu zakończę tę długą recenzję tłumaczenia Bust Dart! Mam nadzieję, że uda Ci się wybrać opcję, która Ci odpowiada i zainspiruje Cię! Życzę powodzenia i szyj ze mną! Do zobaczenia wkrótce na stronach bloga!

Metoda transferu darta

Zakładka to technika konstrukcyjna, za pomocą której uzyskuje się trójwymiarowy kształt produktu i uzyskuje się jednolite dopasowanie płaskiego materiału o złożonej konfiguracji korpusu. Główne zaszewki strukturalne na produkcie odpowiadają pewnym wypukłym obszarom figury. Górna strzałka półki odsłania objętość gruczołu sutkowego i znajduje się od krawędzi części w kierunku wystającego punktu klatki piersiowej (określonego na wzorze wymiarami Cg i Bg). Zaszewka od pasa w górę na wzorze z przodu jest również skierowana w ten sam punkt. Zaszewka na klatkę piersiową jest zawsze skierowana na środek klatki piersiowej i może być przeniesiona do podkroju pachy, rozcięcia bocznego, linii środkowego przodu, talii, dekoltu i może zostać zastąpiona zakładkami i marszczeniami. Aby opracować projekt modeli o skomplikowanych kształtach, zwykle używają podstawowej podstawy stanika z wszytymi rękawami, w której znajdują się zaszewki z części barkowej z tyłu i przodu, z części bocznych i z linii talii.

Przeniesienie zaszewki biustu na linię talii.

Aby przesunąć zaszewkę piersiową do linii talii, zaznacz jej nową pozycję, następnie wytnij wzór wzdłuż tej linii i po zamknięciu (ułożeniu) głównej zaszewki otwórz ją w nowym miejscu (ryc. 1). Ryc.1. Aby uzyskać gładkość podczas obróbki wybrzuszenia na klatce piersiowej, strzałka nie powinna sięgać do środka klatki piersiowej o 1-2 cm. Zaszewkę można wszyć w całości lub częściowo, pozostawiając miękkość pod linią biustu. Zamiast zaszewki wzdłuż linii talii możesz zaprojektować marszczenie. W tym przypadku stanik jest zwykle wydłużany o 3-5 cm, aby utworzyć zakładkę. W przypadku sylwetek, które chcą ukryć nadmierną szczupłość, zalecany jest miękki, obszerny gorset. Szeroki otwór na zakładkę można rozłożyć na kilka płytkich fałd - zakładek.

Przesunięcie strzałki piersiowej w bok.

Aby to zrobić, narysuj linię zamierzonej zaszewki na przedniej części od bocznego wycięcia do środka klatki piersiowej i przetnij wzdłuż zamierzonej linii. Zaszewka na klatce piersiowej od szwu na ramionach jest zamykana poprzez wyrównanie nacięć (ryc. 2, a).

Uzyskana w ten sposób strzałka, aby podczas obróbki uzyskać gładkość, nie jest dosuwana do środka klatki piersiowej o 3-4 cm. Za pomocą linii narysowanej z rozcięcia bocznego można zamodelować rozcięty bok, którego kontury tworzą prostokątną linię reliefową przebiegającą przez środek klatki piersiowej od rozcięcia bocznego do linii talii (ryc. 2, b). Pionowa część reliefu prowadzona jest wzdłuż zaszewki linii talii. Płaskorzeźba ozdobiona jest ozdobnymi przeszyciami i lamówką nadającą jej wyrazistości. Jeżeli produkt jest wykonany z tkaniny w paski lub w kratkę, lufę można dociąć pod kątem 45° do nitki osnowy.

Przesunięcie zaszewki do dekoltu.

Zaszewka do dekoltu jest zaprojektowana w taki sam sposób, jak zaszewki od podkroju pachy, od rozcięcia bocznego itp., czyli zaznacza się, wycina pożądany kierunek nowej zaszewki, zamykając zaszewkę od szwu barkowego.

Ryc.3. W tym przypadku zaszewka piersiowa jest rozłożona pomiędzy strzałką od wycięcia bocznego i od szyi. Talię formujemy poprzez marszczenie (ryc. 3). Odkryta zaszewka przy dekolcie łączy się z zaszewką od strony pachy, a górna, boczna część stanika jest odcięta. Powstały relief można ozdobić ozdobnymi przeszyciami, lamówką, koronką, guzikami wykończeniowymi, zatrzaskami i haftem na części rozkrojowej. Zaszewkę przy dekolcie można zastąpić dwoma przeciwległymi fałdami, umieszczonymi z przodu pośrodku. Rysunek opracowano według tych samych zasad przesuwania strzałki w szyję. W tym przypadku określ położenie kontrafałdy na dekolcie, dla której od linii środkowej przodu wzdłuż dekoltu należy odsunąć 2,5 cm. Narysuj linię cięcia od linii szyi do środka klatki piersiowej, odetnij ją, odcinając szpilkami zaszewkę piersiową z odcinka barkowego (ryc. 4).

Powstały wzór na przód (przód) stanika jest ponownie przenoszony na papier, zaznaczając przeciwne zagięcie w rozwiązaniu dart. Linię dekoltu zaznacza się i wycina przy zamkniętej fałdzie, aby uzyskać dokładne cięcie. Gotowy wzór jest śledzony na tkaninie, dodając naddatki na szwy. Dekolt jest zaznaczony i wycięty dopiero po włożeniu zaszewek. Powstałą konfigurację odtwarza się na tkaninie, dodając naddatki na szwy wzdłuż sekcji. Gotowe zaszewki można przyszyć od tyłu, wszyć wzdłuż przedniej strony produktu w całości lub częściowo, pozostawiając miękki kształt nad linią biustu. Zamiast zakładek dekolt można ozdobić marszczeniem.

Przesunięcie zaszewki na klatkę piersiową w miękkie fałdy przy rozszerzonym dekolcie.

Krój ten można stosować na sukienki i bluzki wykonane z lekkiego jedwabiu lub tkaniny bawełnianej. Zamiast zakładek dekolt ozdobiony jest również falbankami. Model odpowiedni dla osób młodych i szczupłych. Aby wykonać wzór na podstawie stanika z wszytymi rękawami, zaznacz nową linię dekoltu. Następnie od linii środkowego przodu na rozszerzonym dekolcie ułóż dwie 3 cm. Powstałe punkty (i centralny punkt szyi) są połączone liniami prostymi ze środkiem klatki piersiowej (ryc. 6, a).

Na bocznej linii cięcia odłóż 3 cm od podkroju pachy i narysuj linię prostą od tego punktu do środka klatki piersiowej. Odetnij zaszewkę na klatce piersiowej i wytnij wzór wzdłuż zaznaczonych linii. Roztwór zakładkowy rozprowadza się równomiernie w fałdach (ryc. 6, b).

Wymiana zaszewki na klatce piersiowej na bufki lub plisy z części barkowej.

Lokalizacje fałd zaznaczono na linii cięcia ramion. Pozycja pierwszej zakładki wynosi 4-4,5 cm od dekoltu. Następnie na wzorze rysowana jest linia klatki piersiowej. Zaznaczone jest na nim również położenie fałd: w przypadku dwóch fałd odsuwa się 2,5 cm od środka strzałki w prawo, w przypadku trzech - 2,5-4 cm w lewo i w prawo. Punkty cięcia ramion są połączone z powstałymi punktami wzdłuż linii klatki piersiowej. Rozwiązanie rzutki na klatkę piersiową rozkłada się na liczbę fałd przewidzianych przez model (ryc. 7).

Fałdy mogą być miękkie lub częściowo zszyte. Ten krój jest zalecany w przypadku sylwetek z mniejszym biustem, aby uzyskać pożądaną objętość. W takim przypadku fałdy można zastąpić marszczeniem i zaciągnięciami. W przypadku figur z dużym biustem ten krój (z częściowo zszytymi fałdami) również można polecić, ale w celu ukrycia nadmiernej objętości

Wymiana zaszewki na biust na fałdę na linii pachy.

Zaznacz linię zagięcia równoległą do podkroju pachy do poziomu linii klatki piersiowej, a następnie od podkroju pachy do środka linii zaszewki na biust. Wzór wycina się wzdłuż zaznaczonych linii, jednocześnie zamykając zaszewkę na klatkę piersiową. Cięcie ramion wykonuje się tak, aby powstały fałd zamykał się pod pachą (ryc. 8).

Krawędź zakładki może przebiegać w odległości 1-2 cm od podkroju pachy lub dokładnie wzdłuż linii podkroju pachy. W takim przypadku do wzoru wzdłuż podkroju rękawa dodawany jest naddatek na szew i wykonuje się nacięcie wzdłuż zamierzonego szwu w celu umieszczenia w rękawie. Fałdy przy pachach najczęściej wykonujemy w produktach prostych, o swobodnym kształcie. Jeśli sukienka ma odciętą talię, wówczas wzdłuż części barkowej stanika można umieścić marszczenia lub miękkie fałdy.

Przesunięcie zaszewek stanika na linię środkową przodu.

Na gorsecie podstawy zaznacz pożądany kierunek lotki. Aby to zrobić, narysuj linię prostą od punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej linii klatki piersiowej do linii środkowej przodu pod kątem. Środki zaszewek na klatkę piersiową i talię są połączone. Gorset jest cięty wzdłuż zaznaczonych linii, wyrównując i przypinając zaszewki. Powstałą zakładkę układamy w stronę linii talii i w ten sposób wyrównujemy linię środkowego przodu (ryc. 9).

Ten krój stanika jest interesujący przy wykonywaniu wyrobów z tkanin w paski. Linię środkową przodu układa się na tkaninie wzdłuż nitki słojów (a więc wzdłuż pasa). A po zeszlifowaniu zaszewki pasek leży na produkcie pod kątem, wzdłuż linii zaszewki, łącząc się wzdłuż linii środkowego przodu gorsetu we wzór w jodełkę. Kąt kierunku strzałki zależy od wielkości gruczołów sutkowych i rozmiaru talii. Dlatego opracowując wzór gorsetu, kierunek strzałki można ustalić metodą fikcyjną, przypinając do figury wzór z tkaniny lub papieru oznaczony paskiem.

Przesunięcie zaszewki pod biust do podcięcia od strony pachy.

Na poziomie 1/3 wysokości podkroju pachy na wykroju bazowym zaznaczona jest linia cięcia. Długość podcięcia nie powinna sięgać 1 cm od szerokości dekoltu. Odetnij przód wzdłuż zamierzonej linii i zamknij zaszewkę na klatce piersiowej powyżej linii podcięcia, po czym zaszewka od strony podkroju pachy otworzy się, a dolna krawędź podcięcia wydłuży się, tworząc marszczenie (ryc. 10).

Aby uzyskać więcej marszczenia na półce, możesz wyciąć wzór od dołu w dół i rozłożyć go na tkaninie do żądanego rozmiaru. Na tej samej zasadzie można wykonać wzór z dowolnym kształtem podcięcia. Położenie podcięcia (powyżej lub poniżej) określa się na rysunku, zachowując ogólne proporcje produktu. Przesuwając półkę z podcięcia na bok, w tym obszarze można zaprojektować fałdy (rys. 11).

Zmiana sylwetki produktu poprzez przeniesienie rzutek.

Przesuwając rzutki, możesz zmieniać kształt i sylwetkę produktu. Tak więc, przenosząc zaszewkę na ramię do linii talii lub bioder, otrzymujemy wzór na produkt o rozkloszowanej sylwetce (ryc. 9).

Tworząc w ten sposób wzór rozkloszowany, wzdłuż linii szwu bocznego należy dać naddatek w wysokości 1/2-1/4 naddatku uzyskanego w wyniku przeniesienia zaszewki.

Długość rzutek określa się w zależności od kształtu wypukłości, ale zawsze jest ona mniejsza niż odległość od konturu części do środka ruchu. Górna (klatkowa) zaszewka przodu jest o 2-3 cm krótsza niż odległość od ramienia do środka klatki piersiowej. Zaszewka na tylnym ramieniu ma zwykle długość 7-9 cm. Długość i kształt zaszewek ustala się podczas przymiarki.

Przeniesienie lotki na pachę

Tworząc nowy styl i stosując technikę przesuwania lotki, należy zawsze pamiętać o tym, że: we wszystkich pozycjach i typach lotki na klatkę piersiową, jej górna część powinna być zawsze skierowana w stronę środka wybrzuszenia klatki piersiowej.

I jeszcze jedna ważna informacja. Aby uzyskać gładkość w okolicy klatki piersiowej, zaszewkę należy skrócić o 1 - 3 cm, jeśli jej boki są skierowane w stronę szwu barkowego, w stronę dekoltu i do podkroju pachy. I o 2 - 4 cm, jeśli jego boki są skierowane do szwu bocznego, do linii talii i do środka przodu.

Jeżeli nie stworzyłaś jeszcze wzoru na bazę sukienki, polecamy skorzystanie z naszej instrukcji krok po kroku.

Przesuwanie lotki do pachy.

Aby to zrobić, przenieś górną część półki ze wzoru podstawy sukienki na kartkę papieru.

Odsuwamy około 1/3 długości podkroju pachy od linii bocznej i umieszczamy punkt D.

Uwaga: Podział na 3 części to tylko jedna z wielu opcji. Można go podzielić na 2 części, można wybrać dowolny punkt na linii pachy.

Kontynuujmy. Łączymy punkt G7 linią prostą z punktem D i wzdłuż tej linii przecinamy stanik.

Zamykamy zaszewkę piersiową, otwierając w ten sposób nową zaszewkę wzdłuż linii cięcia G7D.

Nie zapomnij skrócić powstałej zaszewki o 1 - 2 cm, aby uzyskać gładkość podczas obróbki wybrzuszenia w okolicy klatki piersiowej. Aby to zrobić, przesuwamy górę lotki od środka o 1 - 2 cm i łączymy tę górę prostymi liniami z końcami lotki.

Mamy jeszcze jeden styl gorsetu.

Ten rysunek gorsetu wykorzystamy do przeniesienia zaszewki na dekolt, ale o tym w następnym artykule.

Sposoby przenoszenia zaszewki piersiowej na dekolt

Zaszewkę wzdłuż linii biustu można przenieść na dekolt na różne sposoby, za każdym razem zyskując nową stylizację. Ale w zasadzie wszystkie metody transferu sprowadzają się do trzech głównych: przekształcenia w fałdy, marszczenia lub zaszewki zaczynające się od dekoltu.

Będziesz potrzebować wzoru na podstawę stanika z wygodnymi dla Ciebie dodatkami (luźny krój), który już przyszyłeś i uzyskałeś dobry wynik. Modelowanie wykonujemy na jednej połowie przodu, druga połowa jest identyczna. Wszystkie liczby na poniższych rysunkach są powiązane z konkretnym rysunkiem i mają charakter informacyjny; w Twoim przypadku mogą się nieznacznie różnić.

Łatwe przeniesienie zaszewki na dekolt

Na wzorze rysujemy linię modelową - jest to odcinek łączący szyjkę z VTG. Wzdłuż tej linii zostanie zlokalizowana nowa strzałka na klatkę piersiową. Wytnij wzór wzdłuż linii modelu i jednej strony zaszewki na klatkę piersiową. Zamykamy otwór zakładki i mocujemy jego boki taśmą. Przy dekolcie nowa zaszewka pod biustem otwierana, którą można podszyć lub złożyć w fałdę.

Mundur marszczony wzdłuż dekoltu

Aby przekształcić zaszewkę na klatce piersiowej w jednolite marszczenie wzdłuż dekoltu, narysuj łuk pomocniczy (na rysunku na czerwono). Rysujemy linie modelowe na rysunku: dzielimy szyję na kilka równych odcinków i od każdego punktu podziału obniżamy odcinek, aż przetnie się z linią pomocniczą. Łączymy końce segmentów z VTG. Wycinamy wzór wzdłuż linii modelu, zamykamy zaszewkę na piersi, odsłaniając kilka małych równych otworów w szyi, mocując wycięte części taśmą.

Profesjonaliści radzą
W praktyce dość często do pięknego puszystego marszczenia lub głębokich fałd rozwiązanie tylko jednej zaszewki na klatkę piersiową nie wystarczy. W takim przypadku profesjonaliści radzą uwzględnić w modelowaniu zaszewkę wzdłuż talii. Z rysunku wynika, że ​​zamykając go uzyskamy zwiększenie roztworu o 6 cm bez zwiększania obwodu klatki piersiowej, co jest bardzo ważne, jeśli nie chcemy uzyskać nadmiaru materiału w okolicach biustu. Modelowanie to możliwe jest wyłącznie przy odciętej talii.

Zakładki przy szyi

Z reguły 2 do 4 fałd dobrze wygląda na przednim dekolcie. Większa ilość będzie wyglądać jak złożenie - fałdy nie będą wyraźnie wyrażone.
Na wzorze rysujemy linie modelowe, jak pokazano na poniższym rysunku. Przecinamy wzdłuż nich wzór, zamykamy zaszewkę na piersi, odsłaniając trzy identyczne rozwiązania w szyi.

Profesjonaliści radzą
Przy przenoszeniu zaszewki na dekolt rozwiązanie całkowitego złożenia może okazać się niewystarczające. A co jeśli model nie posiada odcięcia w talii?
Nakładamy na rysunek linie modelowe (na rysunku zaznaczone na niebiesko) i wzdłuż nich wycinamy wzór. Zamykamy zaszewkę w pasie jak pokazano na rysunku. Wyrównaj boczne nacięcie gładkim łukiem.
Po rozcięciu ściągamy rozcięcie boczne w okolicy talii i prasujemy wzdłuż linii bioder za pomocą WTO.
Ważny! Przy takim przeniesieniu zaszewki w talii na dekolt, tkanina powinna dobrze nadawać się do WTO (obróbka cieplna na mokro).

Tworzymy fałdy i marszczenia wzdłuż dekoltu

Wykonujemy fałdy wzdłuż linii szyi jak na rysunku. Aby uzyskać równomierny montaż, wystarczy zaokrąglić linię dekoltu.
Nie zapomnij wyrównać bocznej linii cięcia gładkim łukiem.

Maksymalne zwiększenie rozcięcia wzdłuż dekoltu

Jeśli chcesz mieć pewność, że na dekolt przeniesie się wystarczającą ilość roztworu dart, wykonaj próbnik z perkalu na połowę przodu.
Jeśli jednak chcesz jeszcze bardziej zwiększyć rozwarcie fałd lub pompę dekoltu, profesjonaliści zalecają użycie podkroju pachy. Ten model można wykonać zarówno z zakładkami, jak i marszczeniami.

Do wzoru bazowego nakładamy linie modelowe, których część kończy się w podkroju pachy. Zamykamy zaszewki w talii i klatce piersiowej. Dodatkowy roztwór wzrośnie o 15 cm. Następnie równomiernie rozprowadź roztwory.

Porównajmy wcześniej wykonane modelowanie z tym, co stało się z dodatkowym modelowaniem ze względu na pachę. Ważny! Maksymalny możliwy wzrost roztworu można uzyskać tylko przy odciętej linii talii.

Jeśli model nie jest odcięty w talii, modelowanie będzie podobne, ale zaszewka w talii nie wchodzi w grę. W tym przypadku wzrost rozwiązania nie będzie tak znaczący, ale nagle właśnie tego brakowało do harmonijnego rozłożenia złożenia lub fałd.

Ważny! Jeżeli Twój model planuje mieć karczek lub podwyższony dekolt, to przed rozpoczęciem modelowania nanosi się je na wzór bazowy!

Artykuł został przygotowany specjalnie na potrzeby serwisu Sezon.

Ponad 6000 rodzajów tkanin w sklepie internetowym Season. Ceny mile Cię zaskoczą - są niższe niż w prawdziwym sklepie. Klikając podgląd z próbką, zostaniesz przeniesiony do żądanej sekcji.

Jednym z głównych elementów konstrukcyjnych odzieży damskiej jest zaszewka, która jest niezbędna do nadania produktowi prawidłowego wyglądu, tj. pożądany kształt. W większym stopniu dotyczy to lekkich sukienek damskich, w których objętość klatki piersiowej kształtuje się wyłącznie dzięki zaszewkom na piersi. Zaszewki te można przesuwać na gorsecie w dowolnym kierunku, zgodnie ze stylem produktu : na środku przodu, w talii, w szwie bocznym, w podkroju pachy, w dekolcie, w karczku, w reliefach, w draperiach, w podcięciach itp. Przy umiejętnym wykorzystaniu tej techniki można rozwinąć ogromna liczba różnych modeli odzieży damskiej.
Główny– niezależnie od tego, w którą stronę przesuniesz lotkę, jej środek powinien być zawsze skierowany w stronę najwyższego punktu klatki piersiowej. Na naszym rysunku jest to oznaczone punktem G7.
Zanim zaczniesz projektować, musisz skopiować na kartkę papieru rysunek podstawy sukienki, a raczej jej części, którą zamierzasz zmienić.

Zacznijmy prosto.

Przesunięcie lotki na linię boczną(w szwie bocznym).
Aby to zrobić, przenieś górną część półki ze wzoru podstawy sukienki na kartkę papieru.

Ryż. 2

Przesuwamy zaszewkę na klatkę piersiową według wzoru bazowego bliżej linii podkroju pachy o 3 cm i pogłębiamy ją o 2 cm. Aby to zrobić, od punktu B7, kontynuując linię ramion, odłóż 3 cm i umieść punkt 3.

Ryż. 3

Od niego narysuj pionową linię w dół, przedłużając ją 2 cm poniżej poziomu punktu G7 i umieść punkt 2.

Ryż. 4

Od punktu B9 wzdłuż linii ramion odkładamy 3 cm, otrzymujemy punkt 31.

Ryż. 5

Od punktu 2 do punktu 31 rysujemy linię prostą. Od punktu 2 od środka przez punkt 3 rysujemy łuk aż do przecięcia z linią prostą. Punkt przecięcia oznaczamy jako 32. Łączymy punkty P5 i 32.

Ryc.6

Linię boczną T4P dzielimy na trzy równe części. Górny punkt podziału wyznaczamy jako 33 i łączymy go z punktem 2.

Ryż. 7

Przecinamy półkę wzdłuż zaznaczonej linii i rozsuwamy ją, jednocześnie zamykając zaszewkę skrzyniową.

Ryż. 8

Zaszewkę wzdłuż linii talii można przesunąć o 3 - 4 cm w stronę linii bocznej.
Poprawiamy szew barkowy linią prostą.

Ryż. 9

To wszystko, masz nowy styl stanika.

Ryż. 10

Ważna zasada – nie ma sztywnych zasad! Jak ze wszystkim, jeśli chcesz odnieść sukces, nie bój się eksperymentować. Sukces osiągają ci, którzy wykraczają poza ogólnie przyjęte granice, ci, którzy nie boją się wychodzić poza konwencje. Oferujemy jedną z wielu opcji jedynie jako przykład, aby dać ci wyobrażenie o zasadach modelowania. Abyś mógł z nich skorzystać w przyszłości lub odwrotnie, zignorować je i zaskoczyć siebie i swoje otoczenie nowym arcydziełem. Powodzenia!

Prawa do tego artykułu należą wyłącznie do autora. Pełne lub częściowe wykorzystanie materiałów tego artykułu w publikacjach elektronicznych w Internecie jest możliwe wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
Należy zachować informacje o autorze. W tytule lub na końcu publikowanego przedruku należy podać źródło: www.strona, zasób internetowy „Mistrz Rzemiosła Szycia” z bezpośrednim, aktywnym, widocznym dla użytkownika, nieblokowanym przed indeksowaniem przez wyszukiwarki hiperłączem do tego artykuł.
Publikacja tekstów w gazetach, czasopismach lub inne powielanie poza Internetem możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.

23:40 Nieznany 16 komentarzy

Witam, w tym artykule przyjrzymy się jednej z metod modelowania konstrukcyjnego - zmianie trójwymiarowego kształtu podstawowego projektu sukienki poprzez przebudowę zaszewki na klatkę piersiową i zaszewkę na ramionach z tyłu.

Niektóre style ramion mają bardziej obszerny kształt niż podstawowy krój sukienki. Jednym ze sposobów uzyskania takiego kształtu z podstawowej konstrukcji jest modelowanie strukturalne. Wraz ze wzrostem objętości zmienia się charakter powierzchni podparcia – zwiększa się odstęp pomiędzy sylwetką a ubraniem wzdłuż linii klatki piersiowej, co prowadzi do większego oddzielenia bocznych części pleców i przodu od powierzchni sylwetki. Innymi słowy, z przodu na poziomie linii klatki piersiowej oraz z tyłu w okolicy łopatek krzywizna powierzchni ulega zmniejszeniu, a produkt okazuje się bardziej płaski, nie podkreślając klatki piersiowej.

Konstrukcyjnie tę formę modelu osiągnięto poprzez zmniejszenie otworów górnej zaszewki przedniej i zaszewki na ramionach tyłu, aż do ich całkowitej eliminacji poprzez przebudowę zaszewek podstawowych.
Pod demodeling strzałek rozumiem przeniesienie dowolnej części rozwiązania na sekcje produktu (pod pachami, dekoltem, dołem itp.) w celu wydłużenia tych odcinków, co pozwala uzyskać bardziej płaski kształt, który nie podkreśla kształtu ciała.

Proponuję zastanowić się jak prawidłowo wymodelować rzutki. Najpierw przenieśmy szczegóły podstawowego projektu sukienki na czystą kartkę papieru i pamiętajmy o zaznaczeniu punktów kontrolnych podkroju pachy.

W produktach trójwymiarowych z reguły nie stosuje się zaszewek w pasie (w zależności od modelu produktu). Dlatego możemy po prostu usunąć zaszewki wzdłuż talii z przodu i z tyłu. W zależności od modelu i stylu produktu rozwiązanie zaszewek wzdłuż bocznych sekcji obu części jest częściowo lub całkowicie zmniejszone, zgodnie z tym budowane są nowe sekcje boczne. Jeśli wzdłuż linii talii na środkowej linii pleców znajduje się wycięcie, wówczas tę zaszewkę można również usunąć i narysować nowy środkowy krój pleców.

Cóż, teraz przejdźmy do modelowania rzutek.

Modelowanie półek
Aby wykonać modelowanie na rysunku półki, skonstruujemy linie pomocnicze dla tych sekcji, w których możliwe jest modelowanie części zaszewki piersiowej:
w środkowej linii- linia pomocnicza budowana jest od góry zaszewki piersiowej do linii środka przodu pod kątem prostym;
do linii pachy- linię pomocniczą rysuje się od góry zaszewki na klatkę piersiową do linii podkroju pachy z przodu 1-2 cm powyżej punktu odniesienia;
do dolnej linii- od góry zaszewki piersiowej budowana jest pionowa linia do dolnej linii półki.

W ten sposób możemy modelować zaszewkę piersiową: w linii barków, w linii środkowej, w linii podkroju pachy oraz w linii dolnej części przodu.
Rozważmy kilka opcji modelowania strzałki na klatkę piersiową.

Pierwszy sposób
Wytnijmy przednią część wzdłuż linii pomocniczych narysowanych do linii podkroju pachy i linii dołu.

Przetłumaczmy rozwiązanie strzałki na klatkę piersiową:
do linii pachy możliwość przebudowy do 2cm,
w jednej linii z ramieniem- do 1cm,
resztę zdemodelujemy do dolnej linii półki.

Podczas tłumaczenia zaszewki nacięcia zostały przerwane, narysujmy nową linię ramion, linię podkroju pachy i linię dołu.

I tak otrzymaliśmy półkę bez zaszewki na klatkę piersiową.

Ponieważ wymodelowaliśmy zaszewkę w linii ramion aż o 1 cm, linia ramion została odpowiednio wydłużona o tę wartość. Jeśli model tego nie wymaga, wartość ta jest odcinana od końca ramienia. Wydłużyliśmy także dolną linię, czyli półka rozszerzyła się w stronę dolnej linii. Jeśli takie przedłużenie wzdłuż linii dolnej nie jest pożądane, wówczas połowę lub 2/3 tego przedłużenia można usunąć z linii bocznej.

Teraz musisz obrócić górną środkową część wokół punktu cięcia na środkowej linii, tak aby środek klatki piersiowej spadł o 0,5-1 cm. Pozostałą część zaszewki można modelować w linii pachy, jednak dopuszczalna wartość wynosi do 2 cm.

Rysujemy nową część pachy, a dekolt lub kołnierzyk budujemy wzdłuż linii środkowej, zgodnie z modelem produktu. I znów dostaliśmy półkę bez zaszewki na klatkę piersiową.

Tym razem górną część półki należy obniżyć równolegle do linii cięcia maksymalnie o 1 cm. Roztwór zaszewki na klatkę piersiową przenosimy do 2 cm do linii pachy, pozostałą część do linii dolnej.

Obniżając górną część półki aż o 1 cm, o taką ilość skróciliśmy linię środka półki. W związku z tym konieczne jest wydłużenie frontu o wielkość obniżenia półki wzdłuż linii klatki piersiowej. Następnie narysujemy nową linię pod pachami i linię rąbka.

Wydłużenie półki wzdłuż dolnej linii można również zmniejszyć poprzez usunięcie połowy lub 2/3 tego przedłużenia z bocznego wycięcia.

Wytnijmy tylną część wzdłuż linii pomocniczych i przenieśmy rozwiązanie zaszewki na ramię:
w jednej linii z ramieniem- taka sama ilość jak na półce, w celu utrzymania dopasowania (do 1cm)
do linii pachy- przenieś pozostałą część lotki (do 1-2cm).
Poza tym w ostatecznym rozrachunku trzeba wykonać dokładnie takie samo rozszerzenie, jakie dostaliśmy na półkę.

Narysujmy nowe nacięcia wzdłuż linii ramion, podkroju pachy i dołu. Jeśli na półce wzdłuż linii ramion odetnie się przedłużenie, które uzyskano po demodelingu zaszewki na klatkę piersiową, to z tyłu możliwe jest również odcięcie tego przedłużenia od końca ramienia. Możliwe jest również pozostawienie części barkowej tyłu dłuższej niż linia ramion przodu podczas szycia, różnica ta dotyczy dopasowania tylnej części barku.

W ten sposób mamy wzór pleców bez zaszewki na ramię.

W produktach z rozciętymi plecami wzdłuż linii środkowej znajduje się kolejna możliwa strefa, w którą można wymodelować część zaszewki barkowej - jest to środkowa linia pleców. Na tej części pleców dopuszczalne jest modelowanie zaszewki barkowej o długości do 0,6 cm.

W tym przypadku dekolt z tyłu staje się o tę kwotę szerszy. Jeżeli w zależności od modelu produktu rozszerzenie szyi nie jest pożądane, wówczas linię ramion od strony szyi można wydłużyć o stopień poszerzenia szyi i taką samą długość można odciąć od końca barku. Następnie konstruowane są nowe odcinki dekoltu i tylnego podkroju pachy.

Konstruujemy drugą linię w następujący sposób: zmierz długość krawędzi od pierwszej linii do linii środka rękawa. Wynikową wartość umieścimy wzdłuż krawędzi od linii środkowej w kierunku przedniego rozcięcia rękawa. Podziel dolną linię rękawa w obszarze od rozcięcia z przodu do linii środkowej na pół.

Powstałe punkty łączymy linią prostą, która będzie drugą linią cięcia.

Przecinamy rękaw wzdłuż narysowanych linii.

Teraz przesuwamy rękaw wzdłuż krawędzi tak, aby rozciągnięcie było równe wielkości odmodelowania zaszewki w podkroju pachy z przodu i tyłu minus 0,5-1 cm. Bądź ostrożny, ilość demodelingu zaszewki na obu częściach jest różna, ale od każdej wartości odejmujemy 0,5-1 cm. Kwota do odjęcia zależy od szerokości rękawa.

Rysujemy nową linię brzegową ze wzrostem wzdłuż linii środkowej o 1-2 cm.

A nasz wzór rękawa na nowy podkrój pachy jest gotowy.

Modelując zaszewkę na klatkę piersiową warto wiedzieć, że przy sylwetce z dużym biustem (rozmiar 52+) w produktach z wpuszczanym rękawem nie da się uzyskać dobrego dopasowania bez zaszewki. Dlatego lepiej ograniczyć modelowanie zaszewki piersiowej do rozmiaru 52.
Na zakończenie dodam: kształt produktu bez zaszewki na klatkę piersiową i ramiona można uzyskać nie tylko modelując podstawowy projekt, ale także budując od razu taki projekt, wydłużając pachę, wydłużając linię frontu i poszerzając linia ramion. Ale o tym w kolejnych publikacjach!

Metoda transferu darta

Zakładka to technika konstrukcyjna, za pomocą której uzyskuje się trójwymiarowy kształt produktu i uzyskuje się jednolite dopasowanie płaskiego materiału o złożonej konfiguracji korpusu. Główne zaszewki strukturalne na produkcie odpowiadają pewnym wypukłym obszarom figury. Górna strzałka półki odsłania objętość gruczołu sutkowego i znajduje się od krawędzi części w kierunku wystającego punktu klatki piersiowej (określonego na wzorze wymiarami Cg i Bg). Zaszewka od pasa w górę na wzorze z przodu jest również skierowana w ten sam punkt.
Zaszewka na klatkę piersiową jest zawsze skierowana w stronę środka klatki piersiowej i może być przesunięta do podkroju pachy, rozcięcia bocznego, linii środkowego przodu, talii, dekoltu i może zostać zastąpiona zakładkami i marszczeniami.
Aby opracować projekt modeli o skomplikowanych kształtach, zwykle używają podstawowej podstawy stanika z wszytymi rękawami, w której znajdują się zaszewki z części barkowej z tyłu i przodu, z części bocznych i z linii talii.

1. 
   Przeniesienie rzutki piersiowej na linię talii.

Aby przesunąć zaszewkę piersiową do linii talii, zaznacz jej nową pozycję, następnie wytnij wzór wzdłuż tej linii i po zamknięciu (ułożeniu) głównej zaszewki otwórz ją w nowym miejscu (ryc. 1).
Ryc.1.
Aby uzyskać gładkość podczas obróbki wybrzuszenia na klatce piersiowej, strzałka nie powinna sięgać do środka klatki piersiowej o 1-2 cm.
Zaszewkę można wszyć w całości lub częściowo, pozostawiając miękkość pod linią biustu. Zamiast zaszewki wzdłuż linii talii możesz zaprojektować marszczenie. W tym przypadku stanik jest zwykle wydłużany o 3-5 cm, aby utworzyć zakładkę. W przypadku sylwetek, które chcą ukryć nadmierną szczupłość, zalecany jest miękki, obszerny gorset. Szeroki otwór na zakładkę można rozłożyć na kilka płytkich fałd - zakładek.

1. 
   Przesunięcie strzałki piersiowej w bok.

Aby to zrobić, narysuj linię zamierzonej zaszewki na przedniej części od bocznego wycięcia do środka klatki piersiowej i przetnij wzdłuż zamierzonej linii. Zaszewka na klatce piersiowej od szwu na ramionach jest zamykana poprzez wyrównanie nacięć (ryc. 2, a).

Ryc.2.

Uzyskana w ten sposób strzałka, aby podczas obróbki uzyskać gładkość, nie jest dosuwana do środka klatki piersiowej o 3-4 cm.
Za pomocą linii narysowanej z rozcięcia bocznego można zamodelować rozcięty bok, którego kontury tworzą prostokątną linię reliefową przebiegającą przez środek klatki piersiowej od rozcięcia bocznego do linii talii (ryc. 2, b). Pionowa część reliefu prowadzona jest wzdłuż zaszewki linii talii. Płaskorzeźba ozdobiona jest ozdobnymi przeszyciami i lamówką nadającą jej wyrazistości. Jeżeli produkt jest wykonany z tkaniny w paski lub w kratkę, lufę można dociąć pod kątem 45° do nitki osnowy.

1. 
   Przesunięcie zaszewki do dekoltu .

Zaszewka do dekoltu jest zaprojektowana w taki sam sposób, jak zaszewki od podkroju pachy, od rozcięcia bocznego itp., czyli zaznacza się, wycina pożądany kierunek nowej zaszewki, zamykając zaszewkę od szwu barkowego.

Ryc.3.
W tym przypadku zaszewka piersiowa jest rozłożona pomiędzy strzałką od wycięcia bocznego i od szyi. Talię formujemy poprzez marszczenie (ryc. 3). Odkryta zaszewka przy dekolcie łączy się z zaszewką od strony pachy, a górna, boczna część stanika jest odcięta. Powstały relief można ozdobić ozdobnymi przeszyciami, lamówką, koronką, guzikami wykończeniowymi, zatrzaskami i haftem na części rozkrojowej.
Zaszewkę przy dekolcie można zastąpić dwoma przeciwległymi fałdami, umieszczonymi z przodu pośrodku. Rysunek opracowano według tych samych zasad przesuwania strzałki w szyję. W tym przypadku określ położenie kontrafałdy na dekolcie, dla której od linii środkowej przodu wzdłuż dekoltu należy odsunąć 2,5 cm. Narysuj linię cięcia od linii szyi do środka klatki piersiowej, odetnij ją, odcinając szpilkami zaszewkę piersiową z odcinka barkowego (ryc. 4).

Ryc.4.

Powstały wzór na przód (przód) stanika jest ponownie przenoszony na papier, zaznaczając przeciwne zagięcie w rozwiązaniu dart. Linię dekoltu zaznacza się i wycina przy zamkniętej fałdzie, aby uzyskać dokładne cięcie. Gotowy wzór jest śledzony na tkaninie, dodając naddatki na szwy.
Dekolt jest zaznaczony i wycięty dopiero po włożeniu zaszewek. Powstałą konfigurację odtwarza się na tkaninie, dodając naddatki na szwy wzdłuż sekcji.
Gotowe zaszewki można przyszyć od tyłu, wszyć wzdłuż przedniej strony produktu w całości lub częściowo, pozostawiając miękki kształt nad linią biustu. Zamiast zakładek dekolt można ozdobić marszczeniem.
Ryc.5.

1. 
   Przesunięcie zaszewki na klatkę piersiową w miękkie fałdy przy rozszerzonym dekolcie.

Krój ten można stosować na sukienki i bluzki wykonane z lekkiego jedwabiu lub tkaniny bawełnianej. Zamiast zakładek dekolt ozdobiony jest również falbankami. Model odpowiedni dla osób młodych i szczupłych.
Aby wykonać wzór na podstawie stanika z wszytymi rękawami, zaznacz nową linię dekoltu. Następnie od linii środkowego przodu na rozszerzonym dekolcie ułóż dwie 3 cm. Powstałe punkty (i centralny punkt szyi) są połączone liniami prostymi ze środkiem klatki piersiowej (ryc. 6, a).
Ryc.6.

Na bocznej linii cięcia odłóż 3 cm od podkroju pachy i narysuj linię prostą od tego punktu do środka klatki piersiowej. Odetnij zaszewkę na klatce piersiowej i wytnij wzór wzdłuż zaznaczonych linii. Roztwór zakładkowy rozprowadza się równomiernie w fałdach (ryc. 6, b).

1. 
   Wymiana zaszewki na klatce piersiowej na bufki lub plisy z części barkowej.

Lokalizacje fałd zaznaczono na linii cięcia ramion. Pozycja pierwszej zakładki wynosi 4-4,5 cm od dekoltu. Następnie na wzorze rysowana jest linia klatki piersiowej. Zaznaczone jest na nim również położenie fałd: w przypadku dwóch fałd odsuwa się 2,5 cm od środka strzałki w prawo, w przypadku trzech - 2,5-4 cm w lewo i w prawo. Punkty cięcia ramion są połączone z powstałymi punktami wzdłuż linii klatki piersiowej. Rozwiązanie rzutki na klatkę piersiową rozkłada się na liczbę fałd przewidzianych przez model (ryc. 7).
Ryc.7.

Fałdy mogą być miękkie lub częściowo zszyte. Ten krój jest zalecany w przypadku sylwetek z mniejszym biustem, aby uzyskać pożądaną objętość. W takim przypadku fałdy można zastąpić marszczeniem i zaciągnięciami. W przypadku figur z dużym biustem ten krój (z częściowo zszytymi fałdami) również można polecić, ale w celu ukrycia nadmiernej objętości

1. 
   Wymiana zaszewki na biust na fałdę na linii pachy.

Zaznacz linię zagięcia równoległą do podkroju pachy do poziomu linii klatki piersiowej, a następnie od podkroju pachy do środka linii zaszewki na biust. Wzór wycina się wzdłuż zaznaczonych linii, jednocześnie zamykając zaszewkę na klatkę piersiową. Cięcie ramion wykonuje się tak, aby powstały fałd zamykał się pod pachą (ryc. 8).
Ryc.8.
Krawędź zakładki może przebiegać w odległości 1-2 cm od podkroju pachy lub dokładnie wzdłuż linii podkroju pachy. W takim przypadku do wzoru wzdłuż podkroju rękawa dodawany jest naddatek na szew i wykonuje się nacięcie wzdłuż zamierzonego szwu w celu umieszczenia w rękawie. Fałdy przy pachach najczęściej wykonujemy w produktach prostych, o swobodnym kształcie. Jeśli sukienka ma odciętą talię, wówczas wzdłuż części barkowej stanika można umieścić marszczenia lub miękkie fałdy.

1. 
   Przesunięcie zaszewek stanika na linię środkową przodu.

Na gorsecie podstawy zaznacz pożądany kierunek lotki. Aby to zrobić, narysuj linię prostą od punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej linii klatki piersiowej do linii środkowej przodu pod kątem. Środki zaszewek na klatkę piersiową i talię są połączone. Gorset jest cięty wzdłuż zaznaczonych linii, wyrównując i przypinając zaszewki. Powstałą zakładkę układamy w stronę linii talii i w ten sposób wyrównujemy linię środkowego przodu (ryc. 9).

Ten krój stanika jest interesujący przy wykonywaniu wyrobów z tkanin w paski. Linię środkową przodu układa się na tkaninie wzdłuż nitki słojów (a więc wzdłuż pasa). A po zeszlifowaniu zaszewki pasek leży na produkcie pod kątem, wzdłuż linii zaszewki, łącząc się wzdłuż linii środkowego przodu gorsetu we wzór w jodełkę. Kąt kierunku strzałki zależy od wielkości gruczołów sutkowych i rozmiaru talii. Dlatego opracowując wzór gorsetu, kierunek strzałki można ustalić metodą fikcyjną, przypinając do figury wzór z tkaniny lub papieru oznaczony paskiem.

1. 
   Przesunięcie zaszewki pod biust do podcięcia od strony pachy.

Na poziomie 1/3 wysokości podkroju pachy na wykroju bazowym zaznaczona jest linia cięcia. Długość podcięcia nie powinna sięgać 1 cm od szerokości dekoltu. Odetnij przód wzdłuż zamierzonej linii i zamknij zaszewkę na klatce piersiowej powyżej linii podcięcia, po czym zaszewka od strony podkroju pachy otworzy się, a dolna krawędź podcięcia wydłuży się, tworząc marszczenie (ryc. 10).
Ryc. 10.

Aby uzyskać więcej marszczenia na półce, możesz wyciąć wzór od dołu w dół i rozłożyć go na tkaninie do żądanego rozmiaru.
Na tej samej zasadzie można wykonać wzór z dowolnym kształtem podcięcia. Położenie podcięcia (powyżej lub poniżej) określa się na rysunku, zachowując ogólne proporcje produktu.
Przesuwając półkę z podcięcia na bok, w tym obszarze można zaprojektować fałdy (rys. 11).

Ryc. 11.

1. 
   Zmiana sylwetki produktu poprzez przeniesienie rzutek.

Przesuwając rzutki, możesz zmieniać kształt i sylwetkę produktu. Tak więc, przenosząc zaszewkę na ramię do linii talii lub bioder, otrzymujemy wzór na produkt o rozkloszowanej sylwetce (ryc. 9).

Ryc. 12.

Tworząc w ten sposób wzór rozkloszowany, wzdłuż linii szwu bocznego należy dać naddatek w wysokości 1/2-1/4 naddatku uzyskanego w wyniku przeniesienia zaszewki.

Długość rzutek określa się w zależności od kształtu wypukłości, ale zawsze jest ona mniejsza niż odległość od konturu części do środka ruchu. Górna (klatkowa) zaszewka przodu jest o 2-3 cm krótsza niż odległość od ramienia do środka klatki piersiowej. Zaszewka na tylnym ramieniu ma zwykle długość 7-9 cm. Długość i kształt zaszewek ustala się podczas przymiarki.

Opcje przenoszenia rzutek na klatkę piersiową

Ryc. 15.

Ryc. 16.

Ryc. 17.
Ryc. 18.
Ryc. 19.
Ryc.20.

Ryc.21.

Ryc.22.
Ryc.23.
Ryc.24.

Ryc.25.
Ryc.26.

Konwersja rzutek na podcięcia

1. 
   Gorset z wycięciem na środku przodu .

Na środku przodu głównego wzoru zaznacz linię dolną 2-3 cm nad linią klatki piersiowej i narysuj ją do zaszewki. Następnie od tej linii na linii strzałki odkłada się kolejne 4 cm i do tego punktu wykonuje się podcięcie (ryc. 27, a). Wytnij wzór, zamknij zaszewkę na klatce piersiowej, która otworzy się w podcięciu. Dodaj 5-6 cm na środku przodu w celu marszczenia, a nad linią podcięcia - 2 cm na zapięcie (ryc. 27, b).
Ryc.27.
Wzdłuż linii cięcia, zamiast składać, można wykonać zaciągnięcia lub serię małych zakładek wykończeniowych.

1. 
   Gorset z podcięciami w szwach bocznych .

Wzdłuż linii bocznego cięcia od linii talii w górę odsuwa się 6 cm - to jest początek podcięcia (ryc. 28, a).
Ryc.28.
Wewnętrzny koniec podcięcia znajduje się w odległości 6 cm od linii środkowej przodu i 10 cm od linii talii. Zaznacz linię cięcia, łącząc powstałe punkty linią wypukłą lub wklęsłą (w zależności od modelu). Wewnętrzny koniec podcięcia łączy się z punktem na odcinku barkowym, położonym 1-2 cm od strzałki na klatce piersiowej. Wzór jest wycinany wzdłuż narysowanych linii, a zaszewki na klatce piersiowej i talii są zamknięte (ryc. 28, b). Aby uzyskać fałdy przy cięciu, wzór należy wyciąć i rozłożyć wzdłuż pionowych linii zaznaczonych od linii cięcia w górę.
Dodatkowo stanik od linii dołu można ozdobić zakładkami, zakładkami lub koronką. Aby wszyć koronkę (falbankę) podczas krojenia, wzór należy również rozłożyć wzdłuż linii pionowych o 4 cm, aby uzyskać naddatki na szwy.

3. Stanik z nacięciami od najwyższego punktu ramion do środka klatki piersiowej.
Krój ten można zaproponować do eleganckich, kobiecych sukienek z jedwabiu, aksamitu i dzianin. Draperia na dole będzie wyglądać bardziej wyraziście, jeśli cały krój sukienki będzie obcisły, czyli przybierze proporcjonalną sylwetkę z wyraźnie zaznaczoną talią.
Na wzorze podstawy stanika z wszytymi rękawami zaznacz linię cięcia od najwyższego punktu części barkowej przodu do środka klatki piersiowej (ryc. 29, a).

Ryc.29.
W odległości 17-18 cm od tego samego najwyższego punktu rozcięcia na ramiona i 12-14 cm od środka dekoltu zaznacz punkty i połącz je linią prostą. Równolegle do nich rysowane są trzy kolejne linie w odległości 2 cm od siebie. Linia cięcia jest wycinana, a zaszewki półki przypinane. Wzdłuż linii cięcia półka otwiera się na wielkość otworu dwóch strzałek. Następnie część przodu wycina się od środka przodu do powstałego podcięcia, uzyskując w ten sposób kształt dekoltu. Aby uzyskać draperię na dole, przetnij przód wzdłuż trzech zaznaczonych wcześniej linii od linii dołu do linii środkowej przodu, nie dochodząc do tej linii o 1-2 mm. Półka jest rozsuwana wzdłuż nacięć. Przedłużony krój podcięcia ozdobiony jest gładką linią (ryc. 29, b). Ilość draperii zależy od gustu, a co za tym idzie od stopnia przesunięcia środkowej części półki wzdłuż zamierzonych linii.

4. Gorset z zakładką i odkrytym dekoltem.
Wzór opracowany jest w oparciu o stanik z wszytymi rękawami. Wzdłuż linii środkowego przodu ułożony jest odcinek równy 8-10 cm. Ze znalezionego punktu przywracana jest prostopadłość, na której układany jest odcinek równy 6-7 cm (ryc. 30, a).
Ryc.30.
Aby określić linię dekoltu i rąbka, najwyższy punkt rozcięcia na ramiona łączy się gładką linią z linią klatki piersiowej przez punkt na końcu odłożonego odcinka. Półkę wycina się wzdłuż zaznaczonych linii cięcia, wyznaczających kształt dekoltu.
Zaszewka na klatce piersiowej stanika jest zamknięta, co skutkuje małym otworem w rogu dekoltu, który jest szlifowany i prasowany w kierunku podkroju pachy. Sekcje szyi są obrabiane okładzinami, aż do przyszycia zaszewki (ryc. 30, b).
Wzór można wykorzystać do wykonania eleganckiej sukienki z tkaniny jedwabnej, a także do wyrobów bawełnianych. W drugim przypadku stanik może być bez rękawów.
Gorset najlepiej ozdobić haftem wykonanym techniką aplikacji, umieszczonej asymetrycznie w części barkowej lub bukietem ozdobnych kwiatów.

Metoda drapowania gorsetu

W przypadku figury warunkowo proporcjonalnej możesz użyć gotowego wzoru, ale pamiętaj o jego wyjaśnieniu i dopasowaniu do figury, biorąc pod uwagę rzeczywisty pomiar. Dla lepszego dopasowania produktu konieczne jest wykonanie wzoru na podstawie dokonanych pomiarów.
Przenieś kontury szczegółów skonstruowanego wzoru (tył, przód, rękawy) ołówkiem na przezroczysty papier lub za pomocą wycinarki na kartkę papieru umieszczoną pod wzorem. Nałóż znaczniki kontrolne wzdłuż bocznych nacięć w talii, biodrach i podkrojach pach, aby dokładnie połączyć ze sobą części. Na każdym fragmencie wzoru zaznacz strzałką kierunek słojów.

1. 
   Gorset z asymetryczną draperią.

Krój przeznaczony jest na sukienki i bluzki o eleganckim charakterze, a także na suknie wieczorowe wykonane z tkanin o bogatym deseniu - aksamitu, dzianin z lureksem lub innymi ciekawymi efektami wykończenia. Ten krój można również zastosować do splotu krepy wełnianej.
Wzór opracowany jest w oparciu o stanik z wszytymi rękawami. Ze względu na asymetryczny charakter draperii, podcięcie z draperią zaznacza się na całym gorsecie w formie rozłożonej (ryc. 31, a).
Ryc.31.
Najpierw określ linię cięcia. Wyjmuje się go ze środka podkroju pachy w odległości 3-5 cm od środka klatki piersiowej (po lewej stronie przodu) i łączy z zaszewką od linii talii gładką linią. Następnie musisz rozłożyć środek stanika w celu uzyskania draperii. W tym celu rysuje się dwie równoległe linie, rozciągające się od środków dwóch zaszewek piersiowych i talii, aż przetną się z linią podcięcia pod kątem prostym (ryc. 31, b). Ilość draperii ustalana jest indywidualnie.

1. 
   Gorset z draperią pośrodku przodu.

Krój najczęściej stosowany jest w sukienkach z dekoltem w kształcie litery V. Aby to zrobić, połącz najwyższy punkt wycięcia ramion linią prostą lub owalną z punktem na linii środkowego przodu, biorąc pod uwagę głębokość pożądanego dekoltu i możliwości sylwetki. Rozwój gorsetu polega na przesunięciu zaszewek na środkową linię frontu. W tym przypadku szew jest wykonany na środku. Wybierz punkty początkowe zaszewek na linii środkowego przodu i zaznacz linie cięcia od nich do środka zaszewek na ramionach i talii (ryc. 32, a).
Ryc.32.
Półkę wycina się wzdłuż zamierzonych linii, a stare rzutki zamykają, których wielkość rozwiązań rozkłada się na nacięcia. Aby zwiększyć liczbę marszczenia, wzór jest dodatkowo wycinany od środka otwartej zaszewki do podkroju pachy i rozsuwany o kolejne 1-3 cm (ryc. 32, b). Linię środkowego frontu rysuje się gładką linią (ryc. 32, c).

1. 
   Gorset z asymetrycznym drapowaniem na karczku.

Gorset z taką draperią służy do odciętych wersji sukienek o eleganckim, romantycznym charakterze. Wzór jest opracowany na wzór rozłożonego gorsetu z przodu. Aby zastosować linię jarzma, strzałka klatki piersiowej od strony pożądanego położenia jarzma jest rozdrobniona i odcięta (ryc. 33, a).
Ryc.33.
Na pozostałej części stanika narysowana jest linia łącząca środek zaszewki na piersi naprzeciw karczku z nacięciem karczku w punkcie 3-4 cm od dekoltu (ryc. 33, b). Stanik jest cięty wzdłuż zamierzonej linii oraz wzdłuż linii łączących środki klatki piersiowej i zaszewek w talii. Po odcięciu jednej piersi i dwóch zakładek w talii, stanik rozpina się, tworząc draperię. Część stanika przeznaczona na draperię ozdobiona jest gładką linią (ryc. 33, c).

1. 
   Gorset z drapowaną półką dookoła.

Wzór półek stanika powstał na bazie rozłożonego wzoru przodu gorsetu. Najpierw określ położenie linii półpoślizgu półki. Przechodzi od części barkowej (punkt jest określony przez szerokość pożądanego dekoltu) przez środek zaszewki taliowej na drugiej połowie stanika i do linii talii (ryc. 34, a).
Ryc.34.
Kontury półki aż do połowy płozy przenoszone są na czystą kartkę papieru, a następnie rysowane są na niej linie cięcia, równolegle do wycięcia pół płozy, tak aby półka wystawała na zasłonę. Nacięcia powinny odbywać się w równych odległościach; w tym celu należy najpierw podzielić linię talii na równe części w obszarze od końca półpoślizgu do linii środkowej przodu. Rysując linie, przenosi się je na środki zaszewek z części barkowej i linii talii na połowę przodu przeciwną do końca chusty (ryc. 34, b).
Lewa połowa przodu pozostaje gładka, przenosząc zaszewkę z części barkowej na zaszewkę w linii talii.

Sposób zmiany położenia szwów i cięć elementów odzieży.

Ryc.35.

Technikę tę stosuje się do tworzenia nowych konturów kroju ramion, reliefów o różnym stopniu dopasowania produktu, karczków itp.
1. Jarzmo- ozdobne wycięcia górnej części różnego rodzaju odzieży (sukienki, spódnice, spodnie, płaszcze), które mają znaczenie konstrukcyjne. Kształt i układ jarzm jest bardzo różnorodny i zależy od mody i stylu (ryc. 36).

Ryc.36.
Z reguły, jeśli są jarzma, na szczegółach produktu nie wykonuje się rzutek, przenosząc je na linię jarzma. Jeśli linia jarzma przebiega blisko środka ruchu lotek lub lotka jest mała, to zazwyczaj całe jej rozwiązanie przenosi się na linię cięcia (ryc. 37).

Ryc.37.

Jeżeli otwór zaszewki jest duży lub linia karczku przebiega daleko od środka ruchu, część otworu zaszewki pozostawia się i dekoruje małą zakładką, marszczy, marszczy, plisuje lub wyprasowuje (ryc. 38).

Ryc.38.

Jeżeli jarzmo jest duże i jego długość jest większa niż odległość od wierzchołka części do środka ruchu, strzałka nie jest przesuwana i pozostaje w tym samym miejscu (ryc. 39).

Ryc.39.
2. Płaskorzeźby- linie strukturalne będące elementami dekoracyjnymi produktu. Linia reliefowa dzieli główny wzór na osobne części i zwykle zastępuje strzałki, ponieważ ich rozwiązanie zostaje przeniesione na linię cięcia. Na życzenie autora modelu układ reliefów może być dowolny (ryc. 40).

Ryc.40.

Charakter przedmiotu i jego styl zależą w dużej mierze od kształtu i umiejscowienia płaskorzeźb oraz sposobu ich obróbki. Istnieje kilka tradycyjnych sposobów układania linii reliefowych, które pozwalają tworzyć produkty o podstawowych kształtach sylwetki. Z reguły linie te łączą zaszewkę na biust i zaszewkę na ramionach z tyłu z zaszewkami w talii i przechodzą blisko środka ruchu zaszewek. W produktach o luźnej i częściowo dopasowanej sylwetce można je znacznie odsunąć od zwykłej pozycji.
Płaskorzeźbę można ozdobić prostymi lub gładkimi zakrzywionymi liniami. Na wzorze bazowym rysowana jest linia reliefowa i wzdłuż tej linii wycinany jest wzór. Na otrzymanych częściach rzutki są zamknięte, przenosząc je w relief. Jeżeli nie można przenieść całego rozwiązania zakładki na relief, ponieważ linia przebiega daleko od środka ruchu, wówczas łączy się go z najbliższym odcinkiem reliefu, wykonuje się nacięcie wzdłuż tej linii i przenosi się w nią zakładkę. Zaszewkę tę można zszyć lub wyprasować, jeśli jej głębokość jest niewielka (ryc. 41).

Ryc.41.

Zaszewki w talii po przeniesieniu na linię reliefową przesuwają się, rozprowadzając roztwór albo po obu stronach linii cięcia, albo tylko z boku.
Jeżeli projektowany relief przewiduje rozszerzanie się w dół, aby uzyskać bardziej obszerny kształt produktu, naddatek wzdłuż dolnej linii powinien być taki sam po obu stronach reliefu i nacięć bocznych.
Stosując tę ​​technikę można stworzyć różne kształty rękawów, np. reglan, półraglan, koszula, z kwadratowym podkrojem pachy.

Sposób rozmnażania części komponentów odzieży

Technikę tę stosuje się do zmiany kształtu objętościowego produktu. Stosując równoległe oddzielanie części części wzoru, symulowane są różne rodzaje fałd. Modelowanie rozpoczyna się od określenia ich położenia na wzorze. Następnie wycina się wzór wzdłuż zaznaczonych linii, a części rozsuwa się równolegle do siebie w kierunku prostopadłym do linii zagięcia.
Fałdy, których boki należy wyprasować lub zszyć, układa się wzdłuż włókien materiału, w przeciwnym razie będą słabo leżeć, marszczyć się i zwisać. Miękkie fałdy utrwalone w szwach - zakładki, których boki nie są zaprasowane, można układać niezależnie od kierunku słojów tkaniny.
Głębokość fałdy zależy od jej rodzaju, sposobu wykonania i fasonu. Podczas modelowania fałd jednostronnych, które są wszyte na całej długości na przedniej stronie produktu, wzór jest wycinany wzdłuż zamierzonych linii, a części rozsuwane równolegle na odległość dwukrotnie większą od szerokości fałdy w gotowym produkcie. formularz. Jeśli na części znajdują się zaszewki, spróbuj dopasować je do zewnętrznych fałd (ryc. 42).

Ryc.42.

Podczas modelowania fałd licznikowych (lub kokardek) wycięte części wzoru rozkładają się na szerokość stanowiącą czterokrotność głębokości jednej strony fałdy (ryc. 43).
Ryc.43.

Modelując fałdy, należy wziąć pod uwagę kierunek ich ułożenia; od tego zależy kształt wycięcia części, w której znajdują się fałdy (ryc. 44).
Ryc.44.

Wynikowy wzór jest sprawdzany pod kątem dokładności. Układanie fałd i wyrównywanie z oryginalną podstawą. Kontury obu wzorów muszą do siebie pasować.

Sposób formowania nowego cięcia

Jeśli nie masz konstruktywnej podstawy do modelu o nowym kroju (na przykład z reglanowymi lub jednoczęściowymi rękawami), możesz wymodelować dla siebie nowy krój, korzystając z podstaw, które już posiadasz. Osiąga się to poprzez połączenie części podstawy i obrysowanie nowego zarysu wzoru.
Aby uzyskać model gorsetu z jednoczęściowymi rękawami, należy użyć wzoru rękawów z dwoma szwami, z przednią i tylną częścią (połówkami). Łącząc tylną połowę rękawa z tyłem produktu, zarysowuje się nowy kształt wzoru tylnej części gorsetu (ryc. 45).
Ryc.45.
Jeśli model posiada karczek lub reliefy, ich linie rysuje się poprzez przeniesienie w nie zaszewek. Aby uzyskać wzór na przód stanika, połącz przód z przodem rękawa i obrysuj nowy kontur. Łącząc wycięte części przodu i tyłu stanika wzdłuż linii karczku wzdłuż linii szwu na ramionach, uzyskuje się łączony karczek.
Łącząc różne wzory, można uzyskać różnorodne modele (ryc. 46).

Ryc.46.
Aby jednak z powodzeniem zastosować tę technikę, musisz mieć pewne doświadczenie w projektowaniu i modelowaniu.
Wzory uzyskane tą metodą modelowania wymagają sprawdzenia dokładności cięcia na układzie. Zwykle nie jest możliwe natychmiastowe uzyskanie dokładnego projektu. Technika ta przypomina przejście od prostej podstawy konstrukcyjnej do nowej formy produktu.

Top za 30 minut

Na górę potrzebne będzie 80 cm dobrze drapowanej dzianiny o szerokości 110-140 cm.
1.Złóż wycięcie na pół wszerz, twarzą w twarz. Górę dla szczupłych sylwetek można zmniejszyć o 10cm. Uzyskaj kształt trapezu. Górna strona trapezu ma długość 70 cm, dolna strona ma długość 80 cm.

2. Zszyj 10 cm po lewej stronie (1, górny kołnierz góry) i 20 cm po prawej stronie (2, dół góry).
3. Dokończ naddatek szwu lub użyj maszyny do szycia kryjącego.
4. Wykończ krawędzie (4 i 5).
5. Załóż ją jak trąbkę (przełóż ręce przez 3), ostrożnie połóż „huśtawkę” na klatce piersiowej i noś ją z uśmiechem. W talii można zawiązać pasek z kokardą.

Sukienka w stylu greckim

Sukienka jest wykonana z elastycznego materiału, dlatego nie ma potrzeby zapinania zamka. Pasek sukienki jest cięty osobno, ma szerokość 8 cm (po wykończeniu 4 cm) i długość 16-18 cm (długość paska należy dopasować bezpośrednio podczas przymierzania sukienki).

Gorset z zakładkami po bokach cieszy się dużą popularnością wśród rzemieślniczek ze względu na łatwość modelowania i szycia produktu. Tę metodę modelowania można z powodzeniem zastosować tam, gdzie nie są potrzebne skomplikowane kształty, gdyż dzięki minimalnej liczbie szwów na gorsecie bardzo korzystnie można oddać np. oryginalny nadruk czy fakturę tkaniny. Tę opcję projektowania można zastosować podczas szycia sukienek, bluzek i koszul.

Rada! Zanim przystąpisz do modelowania, narysuj i określ kąt nachylenia bocznej zaszewki. W zależności od modelu można ją ustawić pod różnymi kątami w stosunku do górnej części zaszewki pod biustem.

Modelowanie wzoru sukienki za pomocą bocznych zakładek

Do modelowania rzutek użyj jednej, którą mamy nadzieję, że już masz w swoim arsenale. Jeśli nie masz podstawowego wzoru ubioru i nie jesteś jeszcze gotowy, aby samodzielnie go zbudować, oferujemy Ci. Spośród pięciu naturalnych rozmiarów wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich wymiarów.

Od dołu pachy należy odłożyć 5-6 cm w dół boku (wartość nie jest stała i może się różnić w zależności od modelu produktu). Na wzorze zaznacz punkt C.G. (środek klatki piersiowej) i rozciągnij zaszewkę na klatkę piersiową, łącząc skrajne punkty zaszewki ze środkiem punktu na klatce piersiowej (nowy wierzchołek zaszewki na klatkę piersiową). Z punktów 5-6 narysuj odcinek do góry zaszewki na biust (C.G. - środek klatki piersiowej). Wytnij wzór wzdłuż linii modelowania. Zamknij zaszewkę piersiową i skróć otwartą zaszewkę boczną o 2 cm (ryc. 1).

Ryż. 1. Modelowanie wzoru sukienki za pomocą bocznej zaszewki

WAŻNY! Podczas przesuwania zaszewki na klatkę piersiową do linii bocznej nie można przesunąć górnej części zaszewki do środka punktu klatki piersiowej, w tym przypadku modelowanie będzie wyglądało jak na ryc. 2 i 3.

Od dołu pachy stanika należy odłożyć 3-5 cm (wartość nie jest stała i może się różnić w zależności od modelu produktu). Połącz punkty 3-5 ze środkiem punktu na klatce piersiowej i wykonaj cięcie z boku do punktu C.G.

Ryż. 2. Przeniesienie lotki na linię boczną

Następnie przetnij zaszewkę piersiową wzdłuż jednej strony i zamknij ją. Aby to zrobić należy wyciąć wzór wzdłuż jednej strony zaszewki na klatkę piersiową do punktu C.G i wyrównując boki zaszewki skleić ze sobą. Zaszewka boczna otwiera się automatycznie na żądaną głębokość.

Następnie skróć rozpoczętą zaszewkę o 1,5-2 cm tak, aby jej góra przesunęła się na lewo od środka biustu.

Do czego to służy? Nieco krótsza zaszewka gładko dopasuje się do kształtu biustu i nie będzie tworzyła ostrych kątów.

Gotowy wzór gorsetu pokazano na ryc. 2b. Stanik jest wycięty z zakładką wzdłuż środkowej linii przodu.

Ryż. 3. Stanik z zakładką boczną

Jeszcze więcej oryginalnych wzorów i ciekawych pomysłów na kreatywność znajdziesz na stronie Szkoły Szycia Anastasii Korfiati. Zapisz się za darmo i otrzymuj jako pierwszy nowe lekcje!