Historia mody. Przewodnik po epokach mody

Jak to się dzieje, że trendy powtarzają się w kolekcjach różnych projektantów – czy z góry się zgadzają? A gdyby nie było tych wszystkich domów mody i licznych producentów odzieży, to też nie byłoby mody i wszyscy nosiliby to samo? Jak pojawiła się moda: czy istniała w dawnych czasach, czy jest to nowy wynalazek? Odpowiedzi na te pytania zmuszają nas do spojrzenia na niepoważne, nietrwałe zjawisko z większym szacunkiem.

W epoce późnego średniowiecza w Europie Zachodniej doszło do niespotykanej dotąd sytuacji: istniało wiele różnych krojów i nazw strojów. Przedstawiciele klas wyższych nie zadowalali się już prostym i jednolitym strojem, który przez długi czas pozostawał niezmieniony. Zgodnie z nowym trendem każda szanująca się osoba szlacheckiego pochodzenia starała się wyróżniać i w każdy możliwy sposób podkreślać swoje atuty, zgodnie z ówczesnymi standardami urody.

Przypuszczalnym powodem pojawienia się takiej różnorodności kostiumów jest osłabienie wpływu dogmatów kościelnych. W kulturze duchowej odkrywa się miejsce dla ziemskich, światowych wartości, co sprawia, że historia rozwoju mody zaczyna podążać w nowym kierunku. Ukształtował się kult Pięknej Damy, etykieta dworska i literatura dworska. Piękno ciała nie jest już uważane za zjawisko grzeszne, a ludzie starają się je podkreślać różnymi strojami.

Zasady łączenia różnych elementów ubioru w jednym garniturze zaczęto nazywać „modą” (od łacińskiego modus - miara, obraz, metoda, reguła, norma). Te zasady, cechy mody, zostały stworzone przez arystokratów dla arystokratów, ale bogaci mieszczanie zaczęli je naśladować. To naruszenie norm klasowych wywołało falę zakazów. Doszło do śmieszności: dekrety rządowe dotyczące branży modowej regulowały długość trenu, wysokość nakrycia głowy oraz cechy kroju i wystroju dozwolone dla przedstawicieli różnych klas. To były narodziny mody w cywilizacji europejskiej.

Moda jako zjawisko społeczne, połączenie stylów ubioru

Moda od początku swego istnienia pełniła rolę markera społecznego. Przez długi czas oddzielał arystokratów od zwykłych ludzi. W wyższych sferach stopniowo pojawiali się ich własni twórcy trendów, głównie o dużym znaczeniu politycznym. Tak więc we Francji za panowania młodego króla Ludwika XIV popularne stały się ubrania półdziecięce, a dworzanie nosili je z całą powagą, wyrażając w ten sposób lojalne uczucia. Wpływ mody zmuszał ludzi do okazania przynależności do określonej grupy i lojalności wobec niej.

Ta funkcja pozostała do dziś. Wielu socjologów uważa potrzebę wyrażania przynależności do określonej grupy społecznej za generator, silnik, główną cechę mody. Według tej teorii nikt nie wymyśla mody. Jak pojawiła się moda? Powstał samoistnie jako swego rodzaju zjawisko społeczne.

Tę teorię historii rozwoju mody potwierdzają obserwacje grup nastolatków. Niezwykle ważne jest dla nich, aby były akceptowane w grupie rówieśniczej. Nastolatki tworzą grupy oparte na różnych cechach: fani zespołów i trendów muzycznych, fani gier komputerowych czy sportów ekstremalnych, czy po prostu grupa przyjaciół mieszkających na tym samym podwórku. Każda grupa nastolatków może mieć swój własny „dress code”, swoją własną cechę modową, która niezawodnie oddziela „nas” od „obcych”.

Moda jako zjawisko społeczne jest szczególnie wyraźnie reprezentowana w ubiorze subkultur młodzieżowych. Obecnie są to fani anime, goci, emo i miłośnicy parkour. Dwadzieścia, trzydzieści lat temu byli rockmanami i metalowcami. Nawet wcześniej, hipisi, kolesie. W każdym pokoleniu istnieją podobne stowarzyszenia młodych ludzi. Pojawiają się w każdym społeczeństwie, w którym istnieje możliwość swobodnego wyrażania swojej woli i są ograniczone do jednego pokolenia. Często stosuje się kombinację stylów ubioru, a czasem niemożliwe jest określenie, do której subkultury należy dana młoda osoba.

W miarę jak nastolatkowie dorastają, coraz ważniejsze staje się dla nich przynależność do innych grup o odmiennych zasadach ubioru. A teraz byli nastolatkowie ubierają się jak studenci, potem jak młodzi profesjonaliści, biznesmeni, menedżerowie, jak rodzice kolejnego pokolenia dzieci. Te dzieci z kolei stworzą własne grupy i własną modę. Moda jako zjawisko społeczne będzie nadal rozwijać się spiralnie, by po pewnym czasie powrócić na swój poprzedni obrót.

Projektanci i wpływy mody

Projektanci i producenci odzieży po prostu wykorzystują trendy, które już istnieją w społeczeństwie. Istnieją na przykład marki odzieżowe specjalizujące się w subkulturach młodzieżowych. Zadaniem projektantów jest zrozumienie filozofii i preferencji wizualnych pewnej stosunkowo dużej grupy nastolatków i wymyślenie ubrań, butów i akcesoriów, na które będzie zapotrzebowanie wśród tej kategorii młodych ludzi.

Dla producentów odzieży, obuwia i akcesoriów moda to wiatr, który wypełnia żagle branży modowej. O żaglówce nie można powiedzieć, że wytwarza wiatr, ale porusza się za pomocą tego wiatru, a dzięki żaglówce żywioł staje się widoczny i użyteczny.

Moda– to branża, w której krążą znaczne pieniądze i nikt nie chce ryzykować na próżno. Jeśli to, co oferują projektanci, nie znajdzie odzewu konsumentów, producent poniesie straty, a nawet zbankrutuje. Dlatego wszyscy projektanci starają się minimalizować ryzyko i tworzyć większość kolekcji w taki sposób, aby odgadnąć popyt. I tu dochodzimy do pytania, skąd biorą się oczekiwania społeczeństwa?

Trendy w modzie kształtują różne czynniki społeczne. Wpływ mody najogólniej można opisać słowami „styl życia ludzi i ich aktualne potrzeby”. Innymi słowy, ty i ja kształtujemy modę, nie zdając sobie z tego sprawy. Kształtujemy nasze życie poprzez to, dokąd chodzimy, gdzie pracujemy, z kim się komunikujemy, jak się bawimy, kogo ubóstwiamy, a kogo nienawidzimy, o czym rozmawiamy, jakie filmy i programy oglądamy, co czytamy, na jakich forach siedzimy i o czym dyskutujemy. W całym tym kipiącym środowisku można wychwycić popularne, ważne tematy, które stanowią podstawę nowej mody. Wystarczy przenieść go z jednego języka na drugi. Tutaj z pomocą przychodzą profesjonalni prognostycy mody.

Prognozowanie mody

Istnieje kilka podejść do prognozowania mody. Jeden z nich ma charakter formalny, naukowy. Opiera się na zrozumieniu cykli mody. Obserwacja zmian w modzie na przestrzeni lat pozwoliła zebrać obszerny materiał statystyczny oraz zidentyfikować duże i małe okresy powrotu poszczególnych fasonów garniturów, kolorów, a także osobno kształtu rękawa, kołnierza, butów, rozmiaru i układu części itp. Pozwala to na utworzenie pewnej bazy w oparciu o tzw. prognozowanie mody. Oczywiście powrót modnych form nie jest dosłownym powtórzeniem tego, co się wydarzyło. Za każdym razem musimy odgadnąć, jak powinien wyglądać stary trend w zmienionym świecie. A to wymaga, aby prognostyk mody miał dobry instynkt.

Drugim podejściem (jednak doskonale uzupełniającym pierwsze) jest obserwacja społeczeństwa. Najgorętsze trendy nie wyłaniają się z pracowni projektantów ani z wybiegu. Tak więc Mary Quant zobaczyła kiedyś, co dziewczyny z robotniczych przedmieść Londynu zakładają na tańce, i „wymyśliła” minispódniczkę.

Oczywiście nie każdy trend jest „kradzieżą” ludzi. Jest to jednak obserwacja obowiązkowa. Łapacze trendów udają się do kultowych klubów i restauracji; oglądaj popularne filmy i dowiedz się, jakie filmy kategorii A są aktualnie w produkcji; czytają bestsellerowe książki i popularnych blogerów; wybieraj się na wycieczki do modnych krajów.

Próbują też zrozumieć, co będzie ciekawe i ważne, gdy społeczeństwo znudzi się obecną modą.

To najwyższa klasa prognozowania mody – nauka na granicy intuicji, czy intuicja na granicy nauki. Nie trzeba być geniuszem, aby przewidzieć, że igrzyska olimpijskie w Soczi spowodują wzrost zainteresowania na świecie wszystkim, co rosyjskie. Takie przewidywania są oczywiste. Jednak znalezienie antytezy do popularnego tematu i sformułowanie go to dobre zadanie, z którym radzą sobie tylko nieliczni.

Wyniki prac czołowych prognostów mody publikowane są w formie broszur, które mogą nabyć wyłącznie przedstawiciele wyższego segmentu branży modowej. I nie chodzi tu o wysoką cenę, ale o to, że jest to informacja niejawna, której starają się nie udostępniać opinii publicznej. Istnieją prostsze opcje, są one bardziej dostępne i powszechne, ale ich poziom prognozy jest również niższy. A niektórzy producenci odzieży bez zbędnych ceregieli po prostu kopiują kolekcje wiodących marek. Oto cała tajemnica „tajnego spisku” projektantów.

Ćwierkać

Fajny

Przez cały czas kobiety starały się wyglądać pięknie. Ubrania odgrywają ważną rolę w tworzeniu pięknego wyglądu. Współcześni fashionistki podążają za różnymi trendami stylistycznymi, obecnie w modzie jest wiele alternatyw, wybór ubrań jest niesamowity. Ale proponuję zanurzyć się w przeszłość i zobaczyć, jak zmieniała się moda na przestrzeni różnych dziesięcioleci.

lata 30

W 1929 roku świat ogarnął kryzys gospodarczy, który dostosował się do świata przemysłu modowego. Ubrania traktowano z należytą starannością; stare rzeczy naprawiono i przerobiono.

Aby uzyskać modną w tamtych latach wydłużoną sylwetkę, do starych sukienek wszywano falbanki, marszczenia i falbany.

Długość sukienek i spódnic sięgała kostek, a spódnice były cięte ukośnie. Obowiązkowymi elementami kobiecej garderoby były bufiaste rękawy, głębokie wycięcia w dekolcie i plecach oraz wywijany kołnierzyk.

Przemysł filmowy wywarł ogromny wpływ na modę. Głównymi ikonami stylu były znane aktorki filmowe lat 30., takie jak Marlene Dietrich, Greta Garbo, Bette Davis, Joan Crawford, Katharine Hepburn. Kobiety te pokazały to, co obecnie nazywa się „hollywoodzkim szykiem”: sukienki z trenami, ozdobione materiałowymi kwiatami, kokardkami i długą baskinką.

Futro uważano za elegancki dodatek; szczególnie popularne były futrzane peleryny i peleryny. Torebki, różne kapelusze (z szerokim rondem, małe kapelusze typu bunkier, berety) i rękawiczki to obowiązkowe atrybuty ubioru fashionistek lat 30.

Do wybitnych projektantów tamtych czasów zaliczają się Coco Chanel i Elsa Schiaparelli. Chanel oferowała konserwatywne, klasyczne modele. Elsa Schiaparelli zachwycała ekstrawaganckimi, awangardowymi strojami.

lata 40

W modzie lat 40. II wojna światowa wywarła ogromny wpływ. W modzie weszły sylwetki z szerokimi ramionami i militarnym stylem. Kurtki damskie przypominały męskie mundury wojskowe. Długość spódnic i sukienek uległa skróceniu, tuż poniżej kolan. Brak akcesoriów spowodował, że zaczęto wytwarzać domowe guziki pokryte tkaniną.

Jeśli chodzi o nakrycia głowy, czapki zastąpiono szalikami. W USA i Europie za szczególnie elegancki uważano turban, który był wykonany z szalików i wiązany na różne sposoby.

Najbardziej pożądanym elementem garderoby każdej fashionistki były cienkie pończochy wykonane z nylonu lub jedwabiu. Ale zdobycie ich było praktycznie niemożliwe, ponieważ do szycia spadochronów używano nylonu i jedwabiu, dlatego zabronione było używanie tych tkanin do innych celów. Kobiety zmuszone były naśladować pończochy, rysując szew z tyłu nóg.

Pod koniec wojny, w połowie lat 40. W modzie nastąpiły zmiany. W 1945 roku Cristobal Balenciaga jako pierwszy zademonstrował modele sukienek z długimi spódnicami. Na początku 1946 roku modne stały się sukienki i spódnice obcisłe, podkreślające biodra, a pod koniec roku popularne stały się spódnice pełne i asymetryczne doły.

lata 50

Najbardziej kultowym stylem lat 50. był New Look, wprowadzony przez Christiana Diora. Sukienki miały podkreślać atuty sylwetki: pełny biust, wąską talię, zaokrąglone biodra.

Sylwetka klepsydry stanowiła całkowity kontrast w stosunku do prostej sylwetki o szerokich ramionach, która była tak modna w latach czterdziestych XX wieku. Początkowo opinia publiczna była zszokowana, ponieważ na uszycie jednej sukienki Diora potrzeba było około 40-50 metrów materiału. Uznano to za wygórowaną marnotrawstwo, za luksus, na który nie można było sobie pozwolić po ascetycznym minimalizmie lat wojny. Ale Christian Dior nalegał, aby kobiecość i wdzięk wróciły do mody.

Na początku lat 50. szczególnie popularna była rozkloszowana spódnica. Nieco później w modzie pojawiła się seksowna i bardziej praktyczna spódnica ołówkowa.

Gorset zawężający talię do 50 cm stał się obowiązkowym elementem kobiecej garderoby. Jednocześnie spódnice były przeważnie pełne i wielowarstwowe.

Wśród popularnych akcesoriów popularne były małe kapelusze typu bunkier, bogata biżuteria, okulary przeciwsłoneczne, różne torebki i szaliki.

lata 60

Moda lat 60. przyniosła wielkie zmiany w społeczeństwie. Jeśli początkowo kultywowano wizerunek luksusowej dojrzałej kobiety, teraz moda celowo wyznaczyła kurs na młodzież. Francuscy projektanci zeszli na dalszy plan. Popularni stali się brytyjscy projektanci mody, którzy wymyślili wizerunek londyńskiego kolesia.

Cięta geometria, jasne nasycone kolory, psychodeliczne wzory, tkaniny z lureksem, brokatem, poliestrem, nylonem – wszystko to charakteryzowało ubrania lat 60-tych.

W tym samym czasie styl hippisowski stał się popularny dzięki wizerunkowi londyńskiego kolesia. Ubrania wyróżniała prostota formy – rozkloszowane spodnie, mini sukienki, mini spódniczki. Ale dużo uwagi poświęcono dodatkom i butom: wysokie zamszowe buty z frędzlami, ogromne plastikowe okulary, obszerna biżuteria, szerokie paski.

Kolejną innowacją był styl unisex. Wiele dziewcząt bez żalu zrezygnowało z długich włosów, decydując się na „chłopięcą” fryzurę. Ikoną stylu unisex była słynna modelka Twiggy. Legendarną grupę „The Beatles” można nazwać wybitnymi przedstawicielami mody męskiej lat 60-tych.

lata 70

W latach 70. moda stała się jeszcze bardziej demokratyczna. I choć wielu nazywa lata 70. erą złego smaku, to można powiedzieć, że to właśnie w tamtych latach ludzie mieli więcej możliwości wyrażania siebie poprzez modę. Nie było jednego kierunku stylistycznego, wszystko było modne: etniczne, dyskotekowe, hipisowskie, minimalizm, retro, sportowe.

Najmodniejszym elementem garderoby były dżinsy, które początkowo nosili wyłącznie kowboje, a później hipisi i studenci.

Również w szafie ówczesnych fashionistek znajdowały się spódnice w kształcie litery A, rozkloszowane spodnie, tuniki, kombinezony, bluzki z dużymi jasnymi nadrukami, swetry z golfem, sukienki w kształcie litery A i sukienki koszulowe.

Ponadto należy zauważyć, że ubrania stały się wygodniejsze i praktyczne. Pojawiła się koncepcja podstawowej garderoby, składającej się z wymaganej liczby rzeczy, które są ze sobą łączone.

Jeśli chodzi o buty, popularność zyskały buty na platformie.

Wśród projektantów lat 70. wyróżniona została Sonia Rykiel, którą nazywano nową Chanel. Sonia Rykiel stworzyła wygodne, wygodne ubrania: swetry, kardigany, sukienki z dzianiny wełnianej i moheru.

Popularnością cieszył się także Giorgio Armani, który zaproponował połączenie modnych dżinsów z tweedowymi marynarkami w jednym zestawie.

Pod koniec lat 70. uznanie zyskał projektant Claude Montana, tworząc ubrania w stylu militarnym, o dopasowanej sylwetce i jednocześnie szerokiej linii ramion.

lata 80-te

Styl lat 80. kojarzony był z określeniem „za dużo”, za dużo: zbyt prowokacyjny, zbyt jaskrawy, zbyt prowokacyjny. W modzie stała się jawna seksualność w strojach. Wyrażano to poprzez obcisłe ubrania, minispódniczki, legginsy (obecnie nazywane legginsami), odkryte dekolty i błyszczące tkaniny. Dużym szacunkiem cieszyła się także duża, „złota” biżuteria.

Moda wysoka wyróżniała się bogatymi haftami i dekoracjami, natomiast w modzie demokratycznej królował disco i punk.

Główną sylwetką ubrań w latach 80. był odwrócony trójkąt. Nacisk położono na szerokie ramiona, raglanowe lub nietoperzowe rękawy oraz zwężane spodnie z wysokim paskiem (tzw. „banany”).

Modne stały się dżinsy ze stretchem i dżinsy typu bootcut. Popularne były także spódniczki mini, kurtki wiatrówki wykonane z tkaniny przeciwdeszczowej, T-shirty z hasłami, kurtki skórzane i elementy odzieży sportowej.

Biznesmenki nosiły garnitury w stylu Chanel i Margaret Thatcher. Zasadniczo były to szerokie marynarki dwurzędowe łączone ze spódniczką mini lub spodniami oraz marynarki o prostym kroju ozdobione lamówkami.

W latach 80. sukcesem cieszyli się projektanci, którzy myśleli nieszablonowo i tworzyli niezwykłe ubrania z oryginalnymi elementami dekoracyjnymi: Vivienne Westwood, John Galliano, Jean-Paul Gaultier.

Zyskały także pozycje japońskich projektantów Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo, którzy w swoich kolekcjach stawiali na dekonstruktywizm, zabawę geometrycznymi kształtami i kolorami.

Lata 90-te

W latach 90. cały świat był pod wpływem kryzysu gospodarczego. Powstało wiele subkultur młodzieżowych, których hasłem było odejście od standardów i odrzucenie narzuconej moralności. Wtedy powstał taki kierunek stylu, jak grunge. Rzeczy, które mają zużyty wygląd, szczególnie postarzały, stają się istotne. Zachęcamy do wielowarstwowości, zaniedbania, elementów hippisowskich i etnicznych.

Nieco później modne stały się ubrania wykonane z materiałów syntetycznych i jaskrawych neonowych kolorów. Nosili go zazwyczaj przedstawiciele subkultury neo-punkowej.

W połowie lat 90. powrócił glamour, na łamach błyszczących magazynów promowano luksus, błyszczące materiały (brokat, satyna, jedwab), futra i biżuterię.

Pod koniec lat 90-tych wielu projektantów dało drugi oddech stylowi retro, wykorzystując w swoich kolekcjach elementy strojów historycznych.

W latach 90. świat rozpoznał kultową już supermodelkę Kate Moss, która była założycielką nowego trendu stylistycznego – heroin chic.

Historia mody. Jak powstała moda?

historia mody, czyli historia powstania odzieży, jest jak lustro, w którym odbija się cała historia cywilizacji. Każdy kraj, każda narodowość na różnych etapach rozwoju społeczeństwa ludzkiego przyczyniła się do powstania koncepcji mody. Wiele tysięcy lat temu ludzie odkryli odzież jako środek ochrony przed niekorzystnym wpływem natury; w miarę rozwoju zaczęli zastanawiać się nad jej funkcją estetyczną.

Słowo moda(tryb francuski) pochodzi od łacińskiego słowa modus, oznaczającego takie pojęcia jak - z reguły recepta, typ, miara, obraz, metoda.

Jak powstało pojęcie mody?

Historia mody ma swoje korzenie w starożytnych cywilizacjach. Nie wiadomo dokładnie, jak powstało pojęcie „moda”. Najprawdopodobniej powstał w krajach Europy Zachodniej arbitralnie, ze względu na ciągłe pojawianie się nowych ubrań o różnych stylach i różnych nazwach.

Moda odzieżowa, jako zjawisko globalne, zaczęła kształtować się we Francji w XVII wieku.

Odzież pojawiła się na najwcześniejszych etapach rozwoju człowieka. Wykopaliska archeologiczne to ujawniły. Za pomocą nici roślinnych starożytni ludzie tkali i dziali różne naturalne materiały - liście, słomę, skóry zwierzęce itp. Jako nakrycia głowy używano suszonych dużych owoców, skorupek jaj strusich, skorup żółwi itp.

Istnieją dowody na to, że już w epoce górnego (późnego) paleolitu (okres życia, który miał miejsce 40-12 tysięcy lat temu, kiedy pierwsi współcześni ludzie osiedlili się na całej ziemi) pojawiły się po raz pierwszy rzeczy szyte, tj. zaczęto używać igieł kostnych, za pomocą których zaczęto łączyć w jedną całość poszczególne części najwcześniejszego, jeszcze prymitywnego ubioru, takie jak opaski i peleryny, spinając je nitkami z żył zwierzęcych lub włókien roślinnych. Przykładem uzyskania takich danych jest wyprawa przeprowadzona w 1964 r. przez radzieckiego i rosyjskiego archeologa Otto Nikołajewicza Badera na stanowisko Sungir (stanowisko starożytnego człowieka z regionu Włodzimierza z okresu górnego paleolitu, odkryte w 1955 r. podczas budowy zakładu). Sungir to jedno z najbogatszych i najlepiej zbadanych miejsc poświęconych starożytnemu człowiekowi. Podczas wykopalisk, które trwały prawie 30 lat, dokonano około 70 tysięcy znalezisk archeologicznych.

W pochówku w Sungirze znaleźli mężczyznę w wieku 40–50 lat i dzieci – chłopca w wieku 12–14 lat i dziewczynkę w wieku 9–10 lat. Archeologom udało się zrekonstruować ich ubrania. Mężczyzna miał na sobie coś w rodzaju koszuli z garbowanej skóry z długimi rękawami, zakładanej na głowę (podobne kurtki (anoraki) nadal noszą ludzie północy), a także długie skórzane spodnie, zszyte z czymś w rodzaju miękkich skórzanych butów . Ubrania mężczyzny i dzieci były bogato zdobione koralikami kostnymi wykonanymi z kości mamuta (do 10 tys. sztuk), ponadto w grobach znajdowały się bransolety i inne ozdoby wykonane z kości mamuta.

Szacowany wiek znalezisk to 25 tysięcy lat. Daty uzyskane w toku badań w różnych laboratoriach są jednak bardzo odmienne, choć mieszczą się w okresie zwanym międzystadialnym (czasem lekkiego ocieplenia klimatu i zmniejszania się powierzchni lodowców pomiędzy dwoma etapami ich postępu w okresie to samo zlodowacenie). Według badań Uniwersytetu Oksfordzkiego pochówku dokonano 29–30 tys. lat temu, Uniwersytet Arizony podał dane sprzed 30–33 tys. lat, a Uniwersytet w Kilonii również uzyskał liczbę 30 tys. lat temu.

Te i inne znaleziska archeologiczne pozwalają odtworzyć obraz pochodzenia odzieży u człowieka.

Pojawienie się odzieży poprzedzone było tatuażami i malowaniem ciała. Za pomocą rysunków ludzie starali się chronić przed złymi duchami i niezrozumiałymi siłami natury, straszyć wrogów i zdobywać przychylność przyjaciół oraz zwracać na siebie uwagę.

Pierwsze rodzaje odzieży były niezwykle prymitywne. Wraz z rozwojem człowieka poprawiły się narzędzia pracy, w związku z czym formy odzieży stały się bardziej złożone.

Jeszcze przed naszą erą, w okresie rozkwitu starożytnych cywilizacji, zaczęto stawiać przesłanki pojawienia się mody, choć wtedy taka koncepcja nie istniała. Odzież mieszkańców starożytnych państw stała się bardziej zróżnicowana. Ludzie nauczyli się obrabiać skórę i futra, wytwarzać różne tkaniny, tworzyć barwniki do tkanin, plisować tkaniny, robić biżuterię itp. W różnych stanach pojawiły się nowe rodzaje odzieży, a wojny i handel przyczyniły się do przenikania tradycji niektórych narodów do kultury innych narodów.

Stroje ludzi należących do starożytnych cywilizacji wskazywały na istniejące już w społeczeństwie zróżnicowanie klasowe. Pomimo nieuniknionych zapożyczeń, które zachodzą w wyniku różnych interakcji między różnymi narodami, każde starożytne państwo miało swoje własne tradycje noszenia odzieży.

Po upadku starożytnego Rzymu (Cesarstwa Zachodniorzymskiego) rozpoczyna się nowy etap w rozwoju Europy, zwany średniowieczem, a co za tym idzie – nowe kamienie milowe w historii Europy. historia mody. Rodzaje i formy ubioru w różnych regionach w okresie średniowiecza (od V wieku - wczesne średniowiecze - do XV wieku - późne średniowiecze) są niejednorodne. Wczesne średniowiecze charakteryzuje się niezwykle prymitywnym strojem. Dość prosty krój, niezbyt urozmaicony, istniał aż do XI wieku. W X-XIII wieku rozwinęło się rzemiosło krawieckie i pojawiły się nowe modele odzieży.

Niektórzy eksperci ds historia mody Uważa się, że początki mody sięgają XII - XIII wieku, kiedy to elementy stroju zaczęły pojawiać się w dużych ilościach nie z konieczności, ale w celu jego dekoracji.

Według propozycji historyków mody, w XV wieku wraz z rozwojem sztuki krawieckiej rozpoczęło się projektowanie ubiorów, a technologia wytwarzania odzieży zaczęła być zauważalnie bardziej złożona. W XV wieku w Europie Zachodniej położono podwaliny kroju, co wpłynęło na zmianę kształtu ubioru kobiecego.

W XVI i na początku XVII wieku na modę europejską wpływała moda hiszpańska. W tym okresie, zwanym Złotym Wiekiem Hiszpanii, kraj osiągnął światowe przywództwo gospodarcze i polityczne, w związku z czym wiele elementów ówczesnego stroju hiszpańskiego zyskało dużą popularność.

Pod koniec XVI wieku Włochy zaczęły wpływać na trendy w ubiorze europejskim, skąd wywodził się wówczas styl barokowy. Włochy słynęły ze wspaniałych tkanin, a cała zamożna publiczność, pragnąca ubierać się luksusowo, chciała nosić ubrania z włoskiego aksamitu, atłasu, tafty i koronki. Głównym twórcą trendów mody włoskiej w XV wieku była Florencja, a w XVI wieku - Wenecja.

W okresie renesansu we Włoszech moda została po raz pierwszy szczegółowo opisana naukowo. W okresie renesansu pojawiły się pierwsze źródła literackie mówiące o ubiorze, pierwsze poradniki, jak się ubierać i robić makijaż oraz jak najlepiej sprostać wymaganiom współczesnej mody. Postulaty te formułowano w ówczesnej literaturze włoskiej. Na przykład w traktacie włoskiego filozofa, humanisty, pisarza Alessandro Piccolominiego „Raffaella, czyli piękne maniery kobiet” (La Raffaella ovvero della bella creanza delle donne), opublikowanym w 1539 r., z dialogu dwóch bohaterek - Raffaelli i Margherita, rozmawiając o ubraniach, kosmetykach, biżuterii i innych ziemskich radościach, można poznać pewne poglądy na modę. Kiedy młoda i naiwna Margherita pyta starszą, bardziej doświadczoną Rafaellę o to, co jest najważniejszą cechą mody, Rafaella szczerze odpowiada jej, że moda powinna być „bogata”, że sukienka powinna być szeroka, z wieloma fałdami.

Stosunkowo częste zmiany form ubiorów w okresie późnego średniowiecza, fascynacja nowością i pojawienie się naśladownictwa dają podstawy sądzić, że w tym okresie zaczęła się kształtować moda jako zjawisko społeczno-psychologiczne.

Jednak nadal nie było ogólnej mody jako takiej.

Ogólna moda w Europie zaczęła się kształtować od połowy XVII wieku, a cechy narodowe schodziły na dalszy plan.

Wysoka moda jest złożona, wieloaspektowa i kosztowna. Jego historia utkana jest z losów geniuszy – największych projektantów mody przełomu XIX i XX wieku. Ich dzieła są dziełami sztuki, a zasady ich pracy stały się prawami, którymi żyje współczesna Haute Couture.

Koncepcja „high fashion” powstała dzięki kreatywności utalentowanego projektanta i odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy Charlesa Fredericka Wortha. To on wynalazł krynolinę – metalową konstrukcję, którą wkładano pod sukienkę i nadawali jej modny, zaokrąglony kształt. Wcześniej pompę sukni zapewniały halki: musiały być białe i zawsze w ilości sześciu sztuk. Widać, że ten sześciowarstwowy blask był kosztowną przyjemnością. A po prezentacji krynoliny, która odbyła się w 1856 roku, Charles Worth otrzymał nie tylko ogromną liczbę zamówień na swój wynalazek, ale także ogromną wdzięczność wszystkich ówczesnych fashionistek.

Pojęcie „domu mody” wprowadził także Charles Worth. Pracownię twórczą połączył ze świeckim salonem, w którym co roku organizował pokazy swoich modeli.

Nawiasem mówiąc, Charles Worth stał się pierwszym projektantem, który zaprezentował swoją kolekcję nie na manekinach, ale na modelkach.

I wreszcie Charles Worth wymyślił etykietę: niczym artysta podpisujący swoje płótna, zaczął podpisywać swoje prace, przyszywając wstążkę ze swoim imieniem.

Na początku XX wieku na horyzoncie mody pojawiła się kolejna gwiazda – Paul Poiret. Uwolnił kobiety od krynoliny i zastępującego ją zgiełku i wprowadził do mody lekką, opływową sylwetkę, powtarzającą szaty starożytnych posągów.

W 1910 roku dom mody Poiret zaprezentował perfumy. Projekt butelki został opracowany przez samego mistrza. Po raz pierwszy projektant mody uzupełnił stworzony wizerunek zapachem. Później inni projektanci podchwycili ten pomysł.

W przedrewolucyjnej Rosji otwarto wiele domów mody.

Umiejscowiono je głównie w Petersburgu, w Moskwie było ich znacznie mniej. Główną cechą rosyjskich domów mody była ich elitarność. Najsłynniejsze metropolitalne domy mody: dom Brizaka, dom Gindus, dom Olgi Buldenkowej - ubierały tylko damy dworu. Niestety ogień rewolucji nie oszczędził twórczości projektantów mody: przetrwało tylko kilka sukienek, które przechowywane są w muzeach.

Moskiewska elita wolała ubierać się w domu mody Nadieżdy Łamanowej.

Na zlecenie Stanisławskiego szyła także kostiumy do przedstawień w Teatrze Artystycznym i ubierała cesarzową Marię Fiodorowna. Po rewolucji Lamanova pozostała w Rosji i prowadziła pracownię w Moskwie.

Przeglądałam dziś różne fotografie retro przedstawiające historię życia ludzi i pomyślałam, że fajnie byłoby popatrzeć na fotografie związane z modą, zobaczyć jak się ona zmieniała, jak, co ciekawe, ubierały się wtedy modne dziewczyny. I stwierdziłam, czemu by nie zrobić przeglądu mody według dekad. Od razu zastrzegam, że nie będę podawać przykładów kobiet, które w pewnym momencie były popularne; lepiej zwrócić na nie szczególną uwagę. Porozmawiajmy po prostu o modzie.

Zacznijmy od lat 10-tych XX wieku.

Gorsety od lat powstrzymują kobiety, upiększają ich sylwetki i dodają im wdzięku, a także utrudniają życie. Brak możliwości ponownego wdechu i wydechu, ciągłe choroby spowodowane zbyt ciasno dociągniętymi „muszlami” – wszystko to sprawiło, że gorset, choć znaczący element epoki, był bardzo nieprzyjemny.
Dlatego w 1906 roku kobiety na całym świecie dosłownie odetchnęły - projektant mody Paul Poiret jako pierwszy zaproponował noszenie sukienek o prostym kroju, bez gorsetów. Bardzo szybko takie sukienki weszły w modę - dlatego dziesiąte lata wspomina się jako lata „wyzwolenia” kobiet z ucisku jednego z najbardziej niewygodnych elementów ubioru, a Paul Poiret stał się prawdziwym wybawicielem pań z wyższych sfer społeczeństwo.

W latach dziesiątych modny był rosyjski szyk - „Rosyjskie pory roku”, które sprowadził do Paryża słynny Siergiej Diagilew, odniosły ogromny sukces. Balet, opera, sztuka, wystawy – temu wszystkiemu towarzyszyła ogromna liczba przyjęć, na których nasze panie mogły przejąć sztukę haute couture od paryżan.

Wtedy zaczęły pojawiać się w modzie wszystkie znane już atrybuty „eleganckiego życia” w szafie - kobiety odsłoniły ramiona, zaczęły nosić toalety o bardzo buduarowym wyglądzie, ozdabiając je ogromną liczbą wachlarzy z piór, cenną biżuterią i błyszczące dodatki.
Płynnie przechodzimy do mody lat 20-tych

W tym okresie sportowcy i sportowcy męscy weszli w modę pewnymi krokami, podczas gdy formy kobiece zaczęły stopniowo tracić na znaczeniu i popularności. Ideałem jest szczupła Pani z wąskimi biodrami, bez najmniejszego śladu biustu i innych okrągłości. Słynną Gabrielle Chanel można nazwać reformatorką mody i rewolucjonistką tego okresu. Wraz z nią modne ubrania powstawały w takich domach mody jak Nina Ricci, Chanel, Madame Paquin, Jean Patou, Madeleine Vionnet, Jacques Doucet, Jacques Heim, Lucille, domu mody futrzanej „Jacques Heim” i innych.

Motywy egipskie zaczęły pojawiać się w modzie w latach dwudziestych XX wieku. Modele projektantów były dekoracyjne, z dużą ilością zdobień i haftów w stylu zygzakowatym. Styl ten nazwano „Art Deco” i wziął się od nazwy wystawy nowoczesnej sztuki zdobniczej i przemysłowej w Paryżu w 1925 roku.

Był to styl ozdabiania i ozdabiania rzeczy. Elementy dekoracyjne pojawiały się na meblach, przyborach kuchennych i strojach damskich.

W modzie weszły buty obszyte haftem lub aplikacjami, ozdobione gustem popularnych wówczas projektantów. „Art Deco” to styl eklektyczny, w którym afrykańska abstrakcyjna egzotyka miesza się z geometrycznymi formami kubizmu; nietradycyjne, niedrogie i proste materiały są mieszane z drogimi, tradycyjnymi materiałami dobrej jakości.

Takie połączenie niekompatybilnych rzeczy, zmieszanych w jednym stylu.

W rezultacie cechy mody lat 20.:
- głównymi elementami ubioru są oczywiście sukienki, proste garnitury;
- modne jest plisowanie;
- modny, prosty płaszcz zwężający się ku dołowi i z futrzanym kołnierzem;
- modne są spodnie od piżamy i piżamy, które w tamtym czasie nosiło się na plaży;
- pojawiły się pierwsze stroje kąpielowe dla kobiet - rewolucja w modzie plażowej;
- ubrania szyto z tańszych materiałów, a dzianina stała się odkryciem;
- w modzie jest styl sportowy, pojawiają się nie tylko spodnie, ale także szorty;
- wygląd klasycznej małej czarnej Chanel.

moda z lat 30

W tamtych czasach krojenie ubrań stało się bardziej złożone. Jakość konfekcji produkowanej masowo uległa znacznej poprawie. Hollywood wyznacza trendy w USA. Ale nawet tutaj zaczęły pojawiać się firmy handlujące za pomocą katalogów przesyłanych pocztą. Firmy te rozprowadzały nowe modele mody w milionach egzemplarzy.

Długie spódnice stały się standardem mody w kryzysowych czasach lat trzydziestych. W 1929 roku Jean Patou jako pierwszy zaoferował długie sukienki i spódnice, których talia była na miejscu. Po tej innowacji wszystkie domy mody wydłużały swoje modele w dwóch etapach. Początkowo długość sukienek i spódnic sięgała do połowy łydki, a nieco później sięgała niemal do kostki. Panie podążające za trendami mody samodzielnie wydłużały swoje ubrania. Szyli na koturnie i różne falbanki.

Bardzo popularną częścią garderoby w latach trzydziestych XX wieku był damski garnitur uliczny, który występował w wielu różnych odmianach. Odzież wierzchnia – płaszcze i kurtki – wyróżniała się niezwykłą elegancją i różnorodnością fasonów.

Każdy rodzaj ubioru, łącznie z garniturem, charakteryzował się dużą różnorodnością kształtów i wykończeń. Krój garniturów stał się bardziej złożony i zaczął opierać się na geometrii, nadając sylwetce wyrazistości.

Dekoracyjne detale i dekoracje były szeroko stosowane w stroju. Czapka, torebka, rękawiczki i buty – czyli to, co powinno być w tej samej kolorystyce. Akcesoria zostały dobrane bardzo rygorystycznie. Z reguły były czarne lub brązowe, a latem białe.

Tak dobrane dodatki z łatwością pasowały do każdej sukienki czy garnituru, co było istotne w czasie kryzysu. W modzie lat 30. ogromną rolę odegrały dodatki. W końcu większość kobiet tamtych lat nie mogła sobie pozwolić na nic innego poza kapeluszem i torebką.

Moda z lat 40

Dominującym trendem w modzie początku lat 40. były wielowarstwowe długie spódnice, ogromne kokardy na ubraniach, czasem z dodatkiem pionowych pasków i bufiaste rękawy. Warto dodać, że w tamtym czasie największą popularnością cieszyła się odzież w paski. Wraz z wybuchem wojny i militaryzacją świata moda lat czterdziestych XX wieku uległa znaczącym zmianom. Kobiety nie mają już czasu na myślenie o makijażu i uzupełnianiu garderoby.

W tym okresie wygląd strojów został znacznie uproszczony do minimalizmu we wszystkim. Naturalne tkaniny nie są już wykorzystywane do celów cywilnych. Zaczęto produkować i szyć odzież damską z jedwabiu octanowego i wiskozy.

Wzory kwiatowe wracają do mody: ozdoby i drobne kwiatki stały się główną ozdobą tkanin i sukienek wykonanych z tego materiału. Szycie bluzek i koszul z białej tkaniny stało się niemożliwe, dlatego do mody zaczęto wprowadzać mankiety i kołnierzyki. Popularny do dziś styl militarny stał się odkryciem okresu wojny.

W tym samym czasie wypuszczono nowy model obuwia: buty na szpilkach.

Nowością była także produkcja bluzek z golfem; te modele z wysokim golfem zasłużenie zyskały uznanie ówczesnych fashionistek.

moda z lat 50

W latach powojennych różnice społeczne uległy zauważalnemu pogłębieniu. Żony ponownie stały się symbolem dobrobytu swoich małżonków, jako swego rodzaju wizytówka dla innych. Obowiązkowym rytuałem każdej kobiety jest wizyta w salonie fryzjerskim i wykonanie makijażu. Idealna kobieta, nawet jeśli nigdzie nie pracowała i była gospodynią domową, już od samego rana musiała być w pełni przygotowana: z idealną fryzurą, w szpilkach i makijażu, stać przy kuchence lub odkurzać dywan.

Nawet w Związku Radzieckim, gdzie styl życia znacznie różnił się od zachodniego, panował zwyczaj przynajmniej raz w tygodniu poddawania się fryzurze lub trwałej ondulacji w salonie fryzjerskim, co również zaczęło być modne ze szczególną szybkością.

Styl lat 50. kontrastował sylwetkę klepsydry z wyrazistą sylwetką o szerokich ramionach, popularną w latach wojny. Dlatego figura miała specjalne wymagania: opadające ramiona, wąska talia, zaokrąglone kobiece biodra i bujne piersi.

Aby spełnić te standardy, kobiety nosiły obcisłe gorsety, umieszczały w stanikach tkaninę lub watę i napinały brzuchy. Wizerunkami piękna tamtych czasów byli: Elizabeth Taylor, Lyubov Orlova, Sophia Loren, Klara Luchko, Marilyn Monroe.

Wśród młodej populacji standardami były Ludmiła Gurczenko i inne. Modna i stylowa kobieta w stylu lat 50. przypominała sylwetkę kwiatu: puszysta spódnica do podłogi, pod którą noszono wielowarstwową halkę, wysokie szpilki, nylon. pończochy ze szwem. Pończochy były niezbędnym dodatkiem uzupełniającym stylizację i były niezwykle drogie. Ale kobiety dołożyły wszelkich starań, aby wyglądać atrakcyjnie i czuć się pięknościami, które podążają za trendami mody. Tkanin było wówczas trudno kupić, sprzedawano ich nie więcej niż określoną ilość na osobę, akceptowaną przez ówczesne normy. Aby uszyć jedną spódnicę pasującą do „nowej sylwetki”, potrzeba było od dziewięciu do czterdziestu metrów materiału!

Moda z lat 60

Legendarne lata 60. to najjaśniejsza dekada w historii światowej mody, swobodna i wyrazista, okres uroczystego pochodu tzw. mody młodzieżowej. Nowy styl potrzebował nowych fryzur. I znowu Londyn wyprzedził Paryż pod względem innowacyjnych pomysłów. W 1959 roku ukazał się francuski film „Babette idzie na wojnę” z Brigitte Bardot w roli tytułowej. Niedbale potargana fryzura z grzebieniem, mimo że jej stworzenie zajmuje fashionistkom dużo czasu, staje się niezwykle popularna.

Bardzo popularne stały się akcesoria: naszyjniki z dużych koralików, obszerna biżuteria, „makro” zakrywające połowę twarzy.

W Londynie narodziła się najbardziej skandaliczna odzież lat sześćdziesiątych – spódniczka mini, symbol emancypacji i rewolucji seksualnej. W 1962 roku legendarna Mary Quant pokazała swoją pierwszą kolekcję przedmiotów o długości mini. Nowy styl, nazwany „stylem londyńskim”, bardzo szybko podbił młodych ludzi na całym świecie.

Lata 60. to era syntetyków i wszystkiego, co sztuczne. Tkaniny syntetyczne są szeroko rozpowszechnione w modzie masowej - uważane są za najwygodniejsze i praktyczne, ponieważ nie gniotą się i są łatwe w praniu, a ponadto są tanie;

Moda tamtych czasów faworyzowała nienaturalność – sztuczne rzęsy, peruki, treski, sztuczną biżuterię. Dużą popularnością cieszą się wysokie botki damskie na niskim obcasie, z wąskim lub szerokim zaokrąglonym noskiem, wykonane ze skóry lub materiału syntetycznego, zwane go-go. Buty stały się powszechne wraz z pojawieniem się mody na długości mini i stylu tańca o tej samej nazwie.
Na modę końca lat 60. XX wieku wpłynął ruch hipisowski. Młodzi ludzie sprzeciwiali się różnicom społecznym i klasowym, dyskryminacji rasowej i wojnie. Hipisi swoim wyglądem podkreślali odrzucenie norm oficjalnej kultury. Ich ubrania są celowo swobodne, a nawet niechlujne – podarte dżinsy, bransoletki z koralików, materiałowe torby-wiadro przewieszone przez ramiona. Podkreślona jest bezpłciowość wyglądu, długie włosy symbolizują wolność.

moda z lat 70

Mottem lat 70. było stwierdzenie: „Wszystko jest możliwe!” Projektanci zaprezentowali do wyboru kilka stylów dla postępowej i aktywnej młodzieży, z których żadnego nie można było nazwać dominującym. Najmodniejszym elementem garderoby były dżinsy, które początkowo nosili wyłącznie kowboje, a później hipisi i studenci.

Ponadto należy zauważyć, że ubrania stały się wygodniejsze i praktyczne. Pojawiła się koncepcja podstawowej garderoby, składającej się z wymaganej liczby rzeczy, które można ze sobą łączyć. Jeśli chodzi o buty, popularność zyskały buty na platformie.

Moda z lat 80

W modzie lat 80. przeplatały się obrazy retro, reinterpretowane przez projektantów, a także te zrodzone z młodzieżowych subkultur, trendów muzycznych i tanecznych oraz trwającego boomu sportowego.

Hip-hop, gotyk, post-punk, rave, house, techno, breakdance, snowboard, deskorolka, jazda na rolkach, step aerobik – wszystkie te zjawiska znalazły odzwierciedlenie w stylu dekady.

Lista kultowych pozycji dekady stylistycznych hulanek jest imponująca – wyściełane ramiona, spodnie bananowe, ubrania w stylu militarnym i safari, kimono, rękawy nietoperzowe i raglanowe, legginsy w jasne wzory, czarne rajstopy kabaretki, przetarty denim, tzw. Varenka , czarne skórzane kurtki, lureks, masywna biżuteria, biżuteryjne guziki na marynarkach, obszerne fryzury lub stylizacje z efektem „mokrych włosów”, kaskadowe fryzury, spiralna trwała ondulacja, włosy w ozdobnych kolorach, takich jak „bakłażan”, podkreśla „pióra”. Zastosowano wiele kosmetyków w przemyślanych odcieniach z drobinkami i masą perłową.

Masywność lat 80. można określić jako nadmiar. Wszystko jest jakby „zbyt” – zbyt wąskie, zbyt obszerne, zbyt krzykliwe, zbyt jasne. W latach 80. sukcesem cieszyli się projektanci, którzy myśleli nieszablonowo i tworzyli niezwykłe ubrania z oryginalnymi elementami dekoracyjnymi: Vivienne Westwood, John Galliano, Jean-Paul Gaultier.

moda z lat 90-tych

Styl lat 90. w odzieży, który stał się uniwersalny, lepiej nazwać nie stylem, ale nowym podejściem do wyboru ubrań. Bo w modzie lat 90. zmienia się sama zasada kreowania wizerunku, a także zasada tworzenia kostiumu. Głównym wezwaniem lat dziewięćdziesiątych jest „bądź tym, kim jesteś!”. W tamtych czasach ubrania dżinsowe miały szczególne znaczenie – tylko leniwi ich nie nosili. Zapalonym fashionistkom udało się nosić dżinsy z dżinsowymi koszulami, torbami i butami. Tak więc styl lat 90. można śmiało nazwać „denimem”, ponieważ każda osoba miała więcej niż jeden egzemplarz podobnej rzeczy.

W latach dziewięćdziesiątych na całym świecie rozprzestrzeniła się moda unisex: dżinsy z T-shirtem lub luźne spodnie ze swetrem, uzupełnione wygodnymi butami.

Lata dziewięćdziesiąte to czas sneakersów i płaskich butów. Ten unisex styl cieszy się dużą popularnością wśród dużych włoskich i amerykańskich firm, takich jak Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Kostiumy dążą do prostoty i funkcjonalności, co jednak wskrzesza tradycje sztuki partnerskiej, gdy wraz z surową ascezą kostium zawiera zamierzoną teatralność z jasną gamą kolorystyczną. Moda zmienia się w zależności od orientacji społecznej i terytorialności, dlatego w Europie bohemy preferują ubrania od projektantów konceptualnych.

Główny nacisk w modzie lat dziewięćdziesiątych nie był położony na ubrania, ale na ich właściciela. Modny wygląd tworzy szczupła sylwetka o opalonej lub mlecznobiałej skórze. Kultura ciała kwitnie niczym za czasów starożytnej Grecji. Fashionistki i fashionistki nie tylko odwiedzają kluby sportowe, które pojawiły się dzięki nim, ale także aktywnie odwiedzają gabinety kosmetyczne, a nawet korzystają z usług chirurgii plastycznej. Supermodelki z wybiegów mody stają się wzorami do naśladowania w telewizji i magazynach modowych.

No cóż. Na tym kończy się recenzja. Chciałbym powiedzieć, że bardziej niż kiedykolwiek, moje preferencje są bliższe latom 30., 50. i 70. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko, co nowe, jest dawno zapomniane.