Torby radzieckie i torby sznurkowe. Avoska: wielka historia prostej torby na zakupy (1 zdjęcie) Radzieckie torebki

2. Swoją drogą ciekawa jest historia powstania słynnej torby sznurkowej.
Tkana torba ze sznurka, która stała się niezwykle popularna w czasach sowieckich, została wynaleziona w Czechach.
Co prawda, ich wynalazca Wawrzyn Krcił, który pod koniec XIX w. mieszkał w okolicach miasta Zdiar na Sazave, produkował wyłącznie używane wówczas siatki na włosy.
A kiedy popyt na nie zaczął katastrofalnie spadać, sprytny Wawrzyn przymocował do nich uchwyty – i tak narodziła się słynna torba siatkowa.
Rosyjską nazwę siatkowej torby sznurkowej wymyślił w latach trzydziestych XX wieku słynny satyryk Władimir Polakow, ale słowo to spopularyzował słynny Arkady Raikin, który pięć lat później w swoich przemówieniach wygłosił monolog o mniej więcej następującej treści: „A to jest worek sznurkowy! Może przyniosę z tego coś do domu…”

3. Istniały różne rodzaje torebek sznurkowych. Oprócz tradycyjnej siatki można było znaleźć także podobną - domowej roboty. Oczywiście nie zmieścił się do kieszeni marynarki, ale był twardszy

4. Torba z siatki metalowej. Ogólnie rzecz biorąc, warto zauważyć, że obywatel radziecki bardzo często mógł zobaczyć, co jego sąsiad kupił w sklepie, dzięki różnym opcjom „otwartych” toreb

5. Kolejna przejrzysta opcja. Swoją drogą, dzięki sztywnej konstrukcji, wygodnie było np. przenosić pojemniki ze szkła po mleku do punktu zbiórki.

6. Torba materiałowa.

7. I jeszcze jedna opcja

8. Używałem tej torby do przekazywania butelek do punktu zbiórki szkła. Mieściła o wiele więcej butelek niż jakakolwiek inna torba

9. Rzadkie torby plastikowe. Byli pielęgnowani jak źrenica ich oka. Z biegiem czasu, z wielu fałd, wzór stawał się coraz bardziej rozmazany, ale torba nadal nie została wrzucona. Wyprane, wysuszone i ponownie pojechałem do sklepu

10. Również rodzaj pojemnika na żywność. Z taką puszką poszłam po mleko, kwas chlebowy, a panowie po piwo.

Teraz w każdym sklepie, dziale czy na stoisku zawsze włożą Twój zakup do torby i zaproponują zakup dużej plastikowej torby, abyś mógł zabrać ją do domu. A w markowych sklepach, kupując produkt z logo, często oferują za darmo własną torbę, często papierową, często bardzo piękną pod względem wielkości produktu. Kupujący oczywiście chętnie biorą takie duże markowe torby i wykorzystują je do przechowywania rzeczy w domu lub pościeli, koca czy poduszki.
Śmieci zbieramy i wywozimy w workach, a wygodne jest to, że najpierw znajduje się w nich żywność dla domu, a następnie śmieci do śmietnika. Kupujemy nawet specjalne worki na śmieci, są w kilku rozmiarach. Umieszcza się je w koszu na śmieci lub w koszach na śmieci na daczach; jest to również wygodne, a następnie zawiązuje się je w supeł i wrzuca do kosza. Zasada jest taka sama: uważaj wszystkie torby za jednorazowe.

Ale nie zawsze tak było.

Koniec lat 70-tych ZSRR

Z czym ludzie wtedy chodzili do sklepu, w czym nosili zakupy i artykuły spożywcze, no przede wszystkim w słynnej ludowej torbie ze sznurka, to rodzaj siatki z sznurkowymi uchwytami, trochę się rozciąga i trzyma dość duża objętość i ma poważną nośność. Można było w nim przewozić ziemniaki i kapustę, puste butelki, można było zmieścić ich mnóstwo i inne produkty.
Worki sznurkowe były w różnych kolorach; mieliśmy w domu dwa, jeden czerwony, drugi brązowy. Popularność, avosek przede wszystkim ze względu na niewielkie rozmiary po złożeniu i niski koszt w połączeniu z trwałością. Były też te grube torby nylonowe, lekko przezroczyste, z wzorem w kwadraty. Były oczywiście bardziej kobiece, miały białe plastikowe rączki, pamiętam, że moja mama też miała takie, chodziłam z nią do sklepu jak byłam mała.

Do sklepu chodziliśmy też z plecakami, więc musieliśmy jechać na daczę lub przyjechać z przedmieścia, żeby zrobić zakupy w Leningradzie, jak to wtedy mawiano, po kiełbasę. I tak ojciec rodziny chodzi z plecakiem na ramionach po sklepach spożywczych i domach towarowych, kupuje to i tamto, wkłada za plecy, a na szyi wisi mu sznurek ze sznurkowym papierem toaletowym jak bandoleer, w rękach jest puszka, w której kupił masło, pod pachą wielka wywrotka dla syna lub lalka dla córki, oto portret gościa.

Były jeszcze większe kufry ze skajki, były w różnych kolorach, pękały na mrozie, a z kiepskiej skajki z mięsem, rączki wyrywały się od ciężaru. Pojechaliśmy do warsztatów i zamontowaliśmy nowe uchwyty na nowych nitach, ale one znowu się rozerwały i tak dalej.

Torby młodzieżowe z paskiem na ramię były również domowe, z napisem „Olympics-80” i tym podobnymi, na takich torbach często rzeźbiliśmy importowaną naklejkę lub nową, naklejkę transferową, dla urody, teraz chyba zapomnieliśmy, co tak jest, a wcześniej przyklejano go do toreb. Na tych torbach, w szkole lub na studiach, po prostu rysowaliśmy długopisem nazwy lub wzory importowanych firm,

Naklejka transferowa to kartka papieru z wzorem, lepką warstwą farby i ochronną warstwą półprzezroczystą; aby ją nałożyć, należało ją zamoczyć w ciepłej wodzie, następnie usunąć warstwę ochronną i ostrożnie nałożyć ją na woreczek w czyste miejsce, poczekaj, aż warstwa farby przejdzie z papieru na materiał i usuń papier, na torbie pozostał piękny wzór, jeśli było to tłumaczenie zagraniczne, to z importowanym jasnym napisem i torba stała się zamówieniem wielkość piękniejsza.

Nasi ludzie, z braku produktów przeciągowych w postaci toreb, walczyli na swój sposób, sami szyli torby, we wszystkich możliwych kolorach i z dowolnego materiału, począwszy od płótna i starych dżinsów, wszystko było używane, stara zasłona, nylonowa kurtka, nawet uszyta z grubego polietylenu, w środku torby znajduje się piękny materiał lub jasna okładka magazynu „potrzeba przebiegłych wynalazków”.

Szablony - tak, teraz o tym zapomnieli, ale wcześniej wycinali szablony z papieru i nanosili wzór, który im się podobał na płóciennych torbach lub koszulkach za pomocą tuszu, farby, czasem farby olejnej, czymkolwiek mieli, i nanosili to. Co to za rysunek, postać dziewczyny, portret artysty, nazwa firmy lub zespołu rockowego.

„Bochenki” - później pojawiły się modne wśród młodych ludzi torby „Bochenki”, najpierw sprowadzono je z zagranicy, z krajów bałtyckich, następnie podziemne warsztaty zaczęto szyć krajowe produkty, później państwowe fabryki z opóźnieniem produkowały niezbyt piękne, ale bochenki. Szyli także dla siebie według próbek. Bochenki były w różnych kolorach, z zamkiem błyskawicznym i dwoma uchwytami, w zasadzie wyglądały jak torby sportowe, które teraz wszędzie się sprzedają.

„Back” – tył to mały plecak, szczególnie popularny wśród modnej, zaawansowanej młodzieży lat 80-tych, noszony był najczęściej przez pracowników siłowych lub sportowców wyjeżdżających za granicę, można go było kupić tylko u obcokrajowców. Miały różne kolory, często jaskrawe, jaskrawe. Teraz są sprzedawane na każdym rogu. Swojego kupiłem chyba od Amerykanów w 1984 roku, fajny, piękny, nieważne ile mi za niego oferowali, pamiętam 150 rubli i dwie pary Levi’sów, ale nie byłem przekonany, miałem dobrego Becka.

Takie były torby w ZSRR...

Miałem torbę, torba jest moją dumą, KISS jest przedstawiony po obu stronach, to taki słynny zespół rockowy, wielu zazdrościło mojej torbie, zwykłej torbie z uchwytami, kupiłem ją za pięć rubli, to jest dużo pieniędzy jak na tamte czasy, moda była wtedy. Zadbano o tego rodzaju torby, nie wkładano do nich niczego ciężkiego, były wytarte z użytkowania, a napisy czy twarze bożków nie były tak jasne, ale były noszone aż do rozdarcia.

Przeznaczone do przechowywania i transportu różnorodnych przedmiotów. Jest elementem garderoby męskiej, damskiej i dziecięcej. Zwykle dobierany jest do konkretnego stylu i okazji, dzięki czemu ma wiele rodzajów.

Główne rodzaje toreb

Według celu

Na co dzień, w podróży, na sport, na plażę, na wieczór, w gospodarstwie domowym, w biznesie, w pracy (wojsko, medycyna itp.).

Według kształtu

Cylindryczne, prostokątne, kwadratowe, trapezowe, trójkątne, okrągłe, półokrągłe.

Według twardości

Miękkie, twarde, półtwarde.

Metodą zamykania

Z otwartą górą, z klapą, z zamkiem błyskawicznym, z zamkiem błyskawicznym, ze sznurkiem (górna część ściągana jest paskiem lub sznurkiem), zapinana na zatrzaski lub guziki.

Podstawowe modele toreb

Do codziennego użytku

Koperta (klapka)

Osobliwości: model duży, średni lub mały, zamykany na klapę.

Formularz: prostokątny, kwadratowy, półokrągły.

Długopisy: zwykle jeden, długi, często regulowany.

Rodzaj zapięcia: zawór.

Stosowanie: torebka damska do noszenia na co dzień lub na specjalne okazje (w zależności od stylu).

Torba podróżna

Osobliwości: Średni do dużego model ze stabilnym, szerokim dnem i solidnymi bokami.

Formularz: prostokątny, zwężający się w kierunku zamka w trapez.

Długopisy

Rodzaj zapięcia: zamek ramy, czasami uzupełniony zaworem.

Stosowanie: torba damska do noszenia na co dzień, w podróży, w stylu biznesowym (w zależności od stylu).

Nazwa: podróż sac - ks. "torba podróżna"

Tablet (torba polowa, torba polowa)

Osobliwości: Średnia i duża, płaska konstrukcja do noszenia na ramionach.

Formularz: kwadratowy lub prostokątny, czasami z zaokrąglonymi narożnikami.

Długopisy: szeroki pas, zwykle o regulowanej długości.

Rodzaj zapięcia: zawór lub zamek błyskawiczny.

Stosowanie: Damska lub męska torba na co dzień, głównie ze względu na styl.

Torba pocztowa (torba listonoszka, listonoszka, posłaniec)

Osobliwości: pojemny model w kształcie torby listonosza.

Formularz: prostokątny, kwadratowy lub półokrągły.

Długopisy: Długi i szeroki pasek, zwykle regulowany. Może posiadać dodatkową krótką rączkę.

Rodzaj zapięcia: zawór lub zamek błyskawiczny.

Stosowanie: torba damska lub męska do noszenia na co dzień.

Torebka damska

Osobliwości: Mała lub średnia torebka, często zdobiona.

Formularz: trapezowy, owalny, kwadratowy itp.

Długopisy: bez uchwytu i sznurka tekstylnego, łańcuszka.

Rodzaj zapięcia: blokada ramy.

Stosowanie: torebka damska do noszenia na co dzień lub na specjalne okazje (w zależności od modelu).

Nazwa: z siateczki - łac. "internet".

Osobliwości: pojemny model o miękkim kształcie, połączony z uchwytami z jednego kawałka materiału.

Formularz: prostokątne, trapezowe, kwadratowe, czasem z zaokrąglonymi narożnikami.

Długopisy: szeroki, średniej długości, dopasowany do torby. Torbę nosi się na ramieniu lub w dłoni.

Rodzaj zapięcia: błyskawica lub przycisk.

Stosowanie: Damska torba do codziennego użytku.

Hobo (hobo, torba hobo)

Osobliwości: pojemny model w kształcie półksiężyca.

Formularz: półkolisty.

Długopisy: jeden lub dwa, średnie lub długie.

Rodzaj zapięcia: zamek błyskawiczny lub guzik.

Stosowanie

Nazwa: włóczęga - angielski „wędrowny robotnik, włóczęga”.

Bagietka

Osobliwości: model małych rozmiarów, w kształcie francuskiego chleba bagietkowego.

Formularz: podłużny z zaokrąglonymi narożnikami.

Długopisy: jeden, średniej długości (łańcuszek lub pasek).

Rodzaj zapięcia: klapa z zapięciem, często element dekoracyjny.

Stosowanie: Damska torba na co dzień.

Tornister (tornister, tornister)

Osobliwości: pojemna torba z płaskim dnem, w kształcie tornistra studenckiego.

Formularz: prostokątny.

Długopisy: długi pasek, często z regulowaną długością, czasem z dwoma dodatkowymi krótkimi uchwytami.

Rodzaj zapięcia: zawór, zamek błyskawiczny.

Stosowanie: damska torba do noszenia na co dzień.

Nazwa: tornister - angielski. „torba, torba”.

Cylinder

Osobliwości: model poziomy w kształcie walca.

Formularz: cylindryczny.

Długopisy: jeden lub dwa, krótkie lub średnie.

Rodzaj zapięcia: błyskawica.

Stosowanie: torba damska do noszenia w podróży lub na co dzień (w zależności od modelu).

Tote (torba, torba obszerna)

Osobliwości: pojemna miękka torba w kształcie torby.

Formularz: prostokątny, kwadratowy, trapezowy.

Długopisy: dwa, średniej długości. Może posiadać dodatkową długą rączkę do noszenia na ramieniu.

Rodzaj zapięcia: otwarta od góry, zapinana na guzik lub zamek błyskawiczny.

Stosowanie: torba męska lub damska do codziennego użytku.

Nazwa: torba - angielski „nieść, nieść, transportować”.

Pochette

Osobliwości: Płaski model o niewielkich rozmiarach i wyraźnym kształcie.

Formularz: kwadratowy lub prostokątny.

Długopisy: jeden, krótki lub długi, pasek lub łańcuszek. Istnieją modele z krótkim uchwytem pętelkowym.

Rodzaj zapięcia: zawór

Stosowanie: torebka damska do noszenia na co dzień i na specjalne okazje.

Torba wiadro

Osobliwości: model pionowy ze stabilnym dnem w kształcie wiadra.

Formularz: cylindryczny z szerokim dnem.

Długopisy: jeden lub dwa, długie lub średnie.

Rodzaj zapięcia: zawór lub zamek błyskawiczny.

Stosowanie: Damska torba na co dzień.

Torba weekendowa, torba beczkowa

Osobliwości: model średniej lub dużej wielkości, przypominający beczkę.

Formularz: beczka z szerokim płaskim dnem i bokami.

Długopisy: dwa, średniej długości.

Rodzaj zapięcia: błyskawica.

Stosowanie: torba damska do noszenia na co dzień i w podróży (w zależności od modelu).

Mufka

Osobliwości: Mały rozmiar z otwartymi bokami, aby ukryć dłonie. Wnętrze zwykle posiada futrzane wykończenia i ukryte kieszenie.

Formularz: podłużny.

Długopisy: brak uchwytów.

Rodzaj zapięcia: zawór

Stosowanie: damska torba do noszenia na co dzień.

Do sportu, rekreacji i podróży

Osobliwości: model do noszenia za plecami.

Formularz: zwykle prostokątny.

Długopisy: dwa regulowane paski. Może posiadać dodatkową krótką rączkę.

Rodzaj zapięcia: zamek błyskawiczny lub klapka.

Stosowanie: torba męska lub damska do uprawiania sportu, aktywności na świeżym powietrzu, podróży.

Portfel na pasek (torba na pasek, torba na pasek)

Osobliwości: model noszony na pasku.

Formularz: prostokątny, trójkątny lub kwadratowy.

Długopisy: pasek wokół talii.

Rodzaj zapięcia: zawór lub zamek błyskawiczny.

Stosowanie: torba damska lub męska do aktywności na świeżym powietrzu.

Torba sportowa (torba sportowa, torba podróżna)

Osobliwości: pojemny model, który można nosić na ramieniu lub za plecami. Często ma naszywane kieszenie z przodu i na kółkach.

Formularz: prostokątny.

Długopisy: jeden lub dwa paski, dodatkowy długi uchwyt.

Rodzaj zapięcia: błyskawica.

Stosowanie: damska lub męska torba sportowa, podróżna.

Nazwa: duffel - angielski. „gruba tkanina wełniana z gęstym włosiem”, torba marynarska - „torba marynarska”.

Shopper (torba na zakupy, torba na zakupy)

Osobliwości: pojemny model o prostym kroju, zwykle tekstylny.

Formularz: prostokątny lub kwadratowy.

Długopisy: dwa, długie lub średnie.

Rodzaj zapięcia: bez zapięcia lub z guzikiem.

Stosowanie: torba damska na spacery, zakupy, wakacje na plaży.

Osobliwości: wymiarowy model drogi o konstrukcji sztywnej. Często ma 2 – 4 koła.

Formularz: prostokątny, czasami z zaokrąglonymi narożnikami.

Długopisy: jeden krótki, dwa średnie lub jeden chowany.

Rodzaj zapięcia: zatrzask lub zamek błyskawiczny.

Stosowanie: damska lub męska torba podróżna.

Do formalnego stylu biznesowego

Osobliwości: mały, sztywny model ze stabilnym dnem.

Formularz: sztywny prostokątny, z szerokim dnem i kilkoma przegródkami.

Długopisy: jeden, krótki. Istnieją modele z krótkim uchwytem pętelkowym.

Rodzaj zapięcia: zawór lub zamek błyskawiczny.

Stosowanie: Męska torba na co dzień.

Dyplomata (sprawa)

Osobliwości: pojemny model o sztywnym kształcie i stabilnym dnie.

Formularz: prostokątny, ze sztywną ramą. Kształtem przypomina walizkę.

Długopisy

Rodzaj zapięcia: zawór, czasami z zamkiem szyfrowym.

Stosowanie: torba damska lub męska, zwykle używana do przenoszenia dokumentów i papierów.

Osobliwości: przestronny model ze stabilnym dnem i kilkoma przegródkami. Często ma dwie naszywane kieszenie z przodu.

Formularz: prostokątny, z zagiętymi bokami, z przezroczystymi lub zaokrąglonymi narożnikami.

Długopisy: jeden, krótki. Może posiadać dodatkową długą rączkę do noszenia na ramieniu.

Rodzaj zapięcia: klapa z jednym lub dwoma zatrzaskami, czasami z zamkiem szyfrowym.

Stosowanie: Damska lub męska torba na co dzień.

Na specjalne okazje

Sprzęgło

Osobliwości: mały model bez uchwytów, w kształcie portfela.

Formularz: prostokątny lub owalny.

Długopisy: brak uchwytów.

Rodzaj zapięcia: zawór, zamek błyskawiczny lub zamek ramy.

Stosowanie: torebka damska na specjalne okazje i do noszenia na co dzień (w zależności od stylu).

Nazwa: sprzęgło - angielski „chwytać, chwytać”.

Etui (worek)

Osobliwości: mały model w kształcie torby.

Formularz: miękki z płaskim, zaokrąglonym dnem.

Długopisy: zwykle jeden, krótki lub długi.

Rodzaj zapięcia: napinający sznurek lub łańcuszek tekstylny.

Stosowanie: damska torebka wieczorowa.

Torba Minaudiera

Osobliwości: mały model ze sztywną metalową lub plastikową ramą.

Formularz: prostokątny, kwadratowy, owalny, okrągły, wielokątny.

Długopisy: bez uchwytu lub na łańcuszku.

Rodzaj zapięcia: blokada ramy.

Stosowanie: torebka damska na specjalne okazje.

Prymitywny system komunalny

Prototyp nowoczesnej torby pojawił się w czasach prehistorycznych. Nawet prymitywny człowiek miał potrzebę noszenia przedmiotów, pozostawiając wolne ręce. Worki robiono ze skór zwierzęcych, tkanych sznurków lub ziół, a następnie przywiązywano do patyka. Prymitywni ludzie nosili ten wzór na ramionach. Umieścili tam żywność, krzemień i inne niezbędne przedmioty.

Podczas wykopalisk na terenie współczesnych Niemiec naukowcy odkryli torbę datowaną na 2500 rok p.n.e. Dodatek został ozdobiony kilkoma setkami psich zębów.

W 1992 roku na lodowcu Similawn w górach alpejskich naukowcy odkryli ciało prehistorycznego człowieka (wiek 4,5 – 5,5 tys. lat). Znaleziono obok przedmiot przypominający plecak: skórzaną podstawę przymocowano do ramy w kształcie litery V, utworzonej z dwóch pionowych belek leszczynowych, spiętych od dołu poziomymi deskami modrzewiowymi. Taka konstrukcja zapewniała bezpieczne trzymanie plecaka na plecach.

Antyk

Wraz z rozwojem społeczeństwa i pojawieniem się relacji towar-pieniądz ludzie odczuwają potrzebę posiadania pieniędzy przy sobie. Starożytni Rzymianie zaczęli używać kieszeni, które w tamtych czasach nazywano zatokami. W przypadku mężczyzn przyszywano je do odzieży wierzchniej i chowano w fałdach togi. W przypadku kobiet pod spodem znajdowały się tajne kieszenie. Badając malowidła egipskich piramid, naukowcy odkryli wizerunek faraona z torbą w rękach. Miał kształt prostokąta i był haftowany, prawdopodobnie złotymi nićmi.

Wraz z pojawieniem się podziałów klasowych torbę zaczęto uważać za wskaźnik statusu społecznego właściciela. Kobiety z klas wyższych nie nosiły w rękach żadnych przedmiotów – robiła to za nie służba. Torba przedstawicieli niższej klasy wyglądała jak pakiet lub pakiet.

W późniejszym okresie starożytności sakwy stały się powszechne. Wyglądały jak prostokątna torba i były przyczepione do siodła konia. Zazwyczaj sakwy były wykonane ze skór zwierzęcych lub tkaniny dywanowej. Indianie do transportu rzeczy używali plecaków, przypominających przedmiot znaleziony u jaskiniowca w Alpach.

średniowiecze

Od XI wieku w Europie zaczęto używać portfeli. Przedmiotem tym była sakiewka materiałowa, wiązana u góry sznurkiem, co zapobiegało gubieniu monet. Portfel mocowano do paska odzieży męskiej i damskiej. To akcesorium nazywa się pudełkiem na monety (po francusku: Laumonier). Saszetka na pasku była integralnym atrybutem ubioru kantorów i handlarzy. W Chinach i Japonii bito monety z otworami, przez które przeciągano jedwabny lub skórzany sznur, który następnie przywiązywano do odzieży. Dodatkiem do męskiego garnituru w Europie były woreczki, w których przechowywano tytoń. W zależności od statusu właściciela wykonywano je ze skóry koziej lub cielęcej, materiału płóciennego, sukna, zamszu itp. W XII wieku oprócz wiszących portfeli powszechne stały się wyroby tekstylne w kształcie prostokątów. W workach takich przechowywano modlitewniki. Haftowano je złotymi lub srebrnymi nićmi i dekorowano dzwoneczkami. Na Rusi mężczyźni nosili torby wykonane ze skóry lub skór zwierzęcych. Nazywano je futrami.

Renesans

Od XIV wieku torba zaczęła pełnić nie tylko funkcję praktyczną, ale stała się także ozdobą kostiumu. Pojawiły się modele męskie i żeńskie. Torebki damskie stały się bardziej kolorowe, robiono je głównie z aksamitu, zdobiono złotymi nitkami, koralikami i drogimi kamieniami. Przypinano je do paska za pomocą łańcuszka lub sznurka. Akcesorium nazwano „omonier”. Jakość i wykończenie torebki były wyznacznikiem statusu kobiety: im wyższa była jej pozycja w społeczeństwie, tym w krawiectwie stosowano droższe materiały i wykończenia (złote nici, perły, jedwab, kamienie szlachetne). Kobiety z klas niższych nosiły płócienne omoniery. W przypadku mężczyzn ten dodatek był haftowany postaciami heraldycznymi lub herbem rodzinnym. W XVI wieku myśliwi używali torby typu yagdtash wykonanej z płótna lub skóry, posiadającej jedną lub więcej przegródek. Noszono go na ramieniu.

XVII – XVIII wiek

W XVII wieku ponownie zaczęto doszywać do odzieży kieszenie. Mężczyźni przestali nosić omoniery przy paskach. Pierwszą kieszeń widziano u Ludwika XIV. Od XVII wieku oficerowie zaczęli używać torby-taszki, w której przechowywali naboje karabinowe. Jego zewnętrzna strona była pokryta tkaniną i ozdobiona monogramem lub herbem. Kobiety zaczęły nosić torebki na nadgarstkach. W połowie XVII wieku w armiach europejskich pojawiły się plecaki wykonane ze skóry lub płótna. Zostały stworzone, aby żołnierze mieli wolne ręce podczas ataku. Muszkieterowie nieśli torby z nabojami na szerokim białym pasie przewieszonym przez ramiona.

W Japonii powszechne stało się akcesorium furoshiki, tłumaczone na rosyjski jako „mata do kąpieli”. Przedmiot był kwadratowym kawałkiem materiału i służył do pakowania i przenoszenia rzeczy. Zwyczajem było chodzenie do łaźni w kimonie, które goście przynosili ze sobą. Aby zanieść mokre ubrania do domu, owinęli je w dywan. Później zaczęto używać furoshiki do pakowania prezentów, transportu rzeczy i przechowywania artykułów gospodarstwa domowego. To akcesorium jest nadal używane.

Naukowcy nazywają wiek XVIII okresem rozkwitu mody neoklasycznej. Historycy nazywają rok 1790 datą narodzin damskiej torby, którą zaczęto nosić w dłoni. Markiza de Pompadour uznawana jest za prekursorkę nowej mody. W tym okresie pojawiła się trapezowa torebka damska wykonana z tekstyliów, z długim, zwijanym jedwabnym sznurkiem. Produkt został ozdobiony haftem, koralikami itp. Dodatek stał się niezbędnym elementem europejskiej garderoby. Panie trzymały w torebkach nuty miłosne, sole zapachowe, róż, lusterko itp.

XIX wiek

W XIX wieku torebki nieznacznie powiększyły się i przybrały różnorodne kształty. Pojawiły się w nich dodatkowe gałęzie. Po raz pierwszy damskie akcesorium ma teraz blokadę ramki. Torbę z takim zapięciem nazywa się „siatką”.

Torby zaczęto klasyfikować ze względu na przeznaczenie: na spacery, uroczystości, wizyty, randki, wyjścia do teatru i inne okazje. Zdobiono je perłami, haftami, wstążkami itp. W XIX wieku pojawił się kolejny przedmiot kobiecy - kosmetyczka. Panie przechowywały w nim przybory do robótek ręcznych.

W tym samym czasie plecaki żołnierskie zaczęto wykonywać z lekkich materiałów, co zapewniało przedmiotom lepszą mobilność. Torba listonoszka stała się powszechna. Przedmiot w kształcie kwadratu miał dwa uchwyty, krótki i długi, i można go było nosić na ramieniu lub w dłoni. W XVIII wieku z podobnego modelu korzystali żołnierze i pielęgniarki.

Do połowy lat pięćdziesiątych XIX wieku na całym świecie położono ponad 5000 kilometrów torów kolejowych. Ludzie zaczęli dużo podróżować i pojawiła się potrzeba transportu rzeczy w bardziej funkcjonalnych i pojemnych przedmiotach. Firmy zaczęły produkować torby bagażowe. Cieszyły się dużą popularnością. Torba podróżna stała się powszechna: była używana w podróży przez mężczyzn i kobiety. W wielu dziełach literatury amerykańskiej i europejskiej obiekt ten był uczestnikiem scen związanych z poruszaniem się. Postacie Oscara Wilde'a w Portretie Doriana Graya (1891) i postacie Margaret Mitchell w Przeminęło z wiatrem (1936, akcja rozgrywa się w latach 60. XIX wieku) wykorzystywały ten przedmiot. Początkowo wykonywano go z materiału dywanowego, później ze skóry. Hans Christian Andersen nigdy nie wychodził z domu bez torby podróżnej, którą podarował mu król duński z dynastii Oldenburg. Przedmiot ten jest obecnie przechowywany w mieście Odense w Muzeum Andersena.

Od połowy XIX wieku sporran stanowi integralną część stroju narodowego szkockich mężczyzn (używa się go do dziś). Torbę mocowano za pomocą pasków i łańcuszków do paska na górze. Na strój świąteczny sporran wykonano z futra, a do noszenia na co dzień ze skóry.

W XIX wieku w języku angielskim różne rodzaje toreb zyskały potoczną nazwę - „torebka”.

Pierwsza dekada XX wieku

Podczas I wojny światowej, a następnie podczas II wojny światowej wojsko używało ładownicy, w której przechowywano amunicję do broni palnej. Noszono go na pasku w talii. Kobiety z klasy robotniczej nosiły torby bulwarowe z paskiem przewieszonym przez ramię. W środowisku biznesowym mężczyźni używali teczek ze specjalnymi przegródkami na papierowe pieniądze. W kręgach towarzyskich popularne wśród kobiet były torebki pompadour.

Lata 20-te XX wieku

W latach dwudziestych na Broadwayu wystawiono musical Runnin Wild, w którym zadebiutował utwór „Charleston”, który później stał się hitem. Kompozycji towarzyszyły tańce pojedyncze i w parach. Aktorki założyły wielopoziomowe suknie ze zwisającymi frędzlami. Ozdobiono nim również torebki damskie na całym obwodzie. Takie akcesoria nazywane są „torebką Charleston”. Tą samą nazwą zaczęto nadawać taniec wykonywany w musicalu i sukienki, które nosiły aktorki.

Od 1923 roku zaczęto stosować zamek błyskawiczny jako zapięcie. W środowisku biznesowym teczki stały się popularne zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. W latach 20. powstały torebki damskie w postaci statków parowych, samochodów i samolotów.

Lata 30-te XX wieku

W latach trzydziestych projekty toreb odzwierciedlały styl. posługiwali się abstrakcją i eksperymentowali z materiałami: drewnem, emalią, plastikiem, aluminium itp. W męskiej garderobie pojawiła się torebka, którą noszono w dłoni lub na nadgarstku.

W latach 30. Salvador Dali stworzył także damską torebkę na telefon, torebkę w kształcie jabłka itp. Domy Van Cleef & Arpels wypuściły damską torebkę minaudiere. Był to obiekt o sztywnej prostokątnej ramie wykonanej z metalu szlachetnego z dodatkiem kamieni szlachetnych. Siatki były również popularne wśród kobiet. W 1932 roku Georges Vuitton stworzył torbę – miejski model z krótkimi rączkami wykonanymi z płótna Monogram z wizerunkiem logo marki.

Lata 40-te XX wieku

W latach 40-tych pojawiły się torby na pudle Walborg w postaci białych i czarnych pudli. W 1947 roku Dom Mody rozpoczął produkcję toreb z bambusowymi rączkami. Aldo Gucci zaczął tworzyć akcesoria damskie z konopi, juty i lnu. W tym okresie popularne stały się duże torby w kształcie kwadratu. Projektanci zaczęli wykorzystywać w swoich kolekcjach materiały syntetyczne. Żołnierze nieśli torby pocztowe i woreczki. Kobiety z klasy robotniczej korzystały z toreb miejskich wykonanych z niedrogich materiałów.

Lata 50-te XX wieku

W latach 50. popularne stały się kopertówki, minaudières i sakiewki. Trend noszenia małych torebek przyczynił się do powstania eleganckiego i kobiecego stylu. W 1955 roku stworzyła torebkę damską 2,55. Akcesorium nazwano zgodnie z datą premiery – luty 1955 r. Pikowana torebka na łańcuszku miała kształt prostokąta.

„Mam dość noszenia siatek w rękach, a poza tym często je gubię”.

Coco Chanel

Od połowy lat 50-tych zaczął być popyt na torbę (powstała w 1935 r.) i modele do niej zbliżone kształtem - z krótkim uchwytem, ​​trapezowym, z szerokim dnem i ściankami bocznymi.

Lata 60-te XX wieku

W latach 60. popularne były torby kubełkowe i ten przedmiot wprowadzono do mody. Przedstawiciele subkultury ręcznie tworzyli duże, luźne torby, głównie z tekstyliów. Hipisi używali jako wzorów wzorów etnicznych, psychodelicznych i kwiatowych. W 1966 roku Gaston-Louis Vuitton wynalazł torbę Papillon.

Lata 70-te XX wieku

W latach 70. projektanci robili torby głównie z tekstyliów. Stało się powszechne. W tym okresie stworzyła kolekcję nylonowych plecaków Pacone. W ówczesnej Rosji popularne były siatki sznurkowe tkane z nici.

Lata 80-90 XX wieku

W tym okresie projektanci stworzyli torby o różnych stylach i kształtach, z powszechnie stosowanymi nadrukami i wykończeniami z kamieni szlachetnych. W 1984 roku Jean-Louis Dumas, szef Domu Mody, wypuścił pierwszą torbę. W 1995 roku stworzył model Lady Dior. W 1997 roku Silvia Venturini Fendi stworzyła torebkę typu bagietka. Wydłużony model z krótką rączką zamknięto klapą.

Popularne wśród mężczyzn i kobiet były torby listonoszki i listonoszki.

XXI wiek

W XXI wieku do swoich kolekcji wykorzystują sylwetki toreb z poprzednich lat, eksperymentując z materiałami, wystrojem i wykończeniem.

W kolekcji damskiej na wiosnę-lato 2012 Barbara Bui zaproponowała torby weekendowe w turkusowej i różowej kolorystyce, łączące sportowy i klasyczny design.

Modele zostały wykonane ze skóry pytona i krokodyla. Do każdej torby dołączony był breloczek z kolcami w kształcie futbolisty amerykańskiego.

W sezonie jesień-zima 2012-2013 dom mody Silvia Venturini Fendi zaproponował torbę typu tote z szarej wełny, której boki ozdobiono jaskrawoczerwonymi wstawkami.

W kolekcji męskiej na wiosnę-lato 2013 Angela Missoni zaproponowała torby i torby. Niektóre modele zostały wykonane w całości z dzianiny, inne zaś łączyły tekstylia ze skórą. Dodatki ozdobiono tradycyjnym dla marki wzorem zygzaka w odcieniach piaskowo-turkusowego i niebiesko-pomarańczowego.

Torby z oryginalnymi wzorami

W 2008 roku Jinza Tanaka stworzyła platynową kopertówkę z odpinanym paskiem, wysadzaną 2182 diamentami o wadze 208 karatów. Koszt produktu wyniósł 1,9 miliona dolarów. Wyjątkowość dodatku polegała na tym, że elementy torebki mogły służyć jako samodzielna dekoracja. Rączka torebki została przekształcona w naszyjnik, zapięcie w broszkę lub wisior. W 2009 roku Caitlin Phillips wypuściła serię toreb na książki.

Do wykonania akcesoriów damskich projektantka wykorzystała wyklejki ze starych książek. Ściany torby zostały wyłożone materiałem pasującym do pokrowca.

Wojna! Pod koniec lat trzydziestych świat był u progu II wojny światowej. Militaryzacja społeczeństwa po raz kolejny wpłynęła na modę. Podobnie jak podczas I wojny światowej sylwetki ubiorów zaczęły ulegać zauważalnym zmianom. Od końca lat 30. wyściełane ramiona stały się głównym detalem tworzącym styl, którego liczba wzrasta z roku na rok. W latach czterdziestych masywne naramienniki były obowiązkowe zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Ponadto w ubraniach pojawiają się detale charakterystyczne dla stylu militarnego i kierunku sportowego - naszywane kieszenie, karczki i głębokie fałdy na plecach, ramiączkach i naramiennikach, w moda pas w talii. Spódnice damskie są coraz krótsze niż w latach 30. XX wieku, dominują modele lekko rozkloszowane i plisowane.

W 1940 roku sowiecki moda zbliża się do europejskiego. Politycy walczyli o strefy wpływów i dzielili świat między siebie, zabierając terytoria jednym państwom i oddając je innym, a moda co dziwne, skorzystał na tym okrutnym procesie, po raz kolejny udowadniając, że jest on częścią globalnego procesu światowego i nie potrzebuje granic. Dzięki przyłączeniu do ZSRR Zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy wchodzącej w skład Polski, powrotowi Besarabii będącej wówczas częścią Rumunii, Wyborga będącego terytorium Finlandii oraz krajów bałtyckich, koncepcja mody została odnowiona i rozszerzona w przestrzeni sowieckiej.

Dla ZSRR, państw, w których przemysł lekki był dość wysoko rozwinięty, w dziedzinie mody były swego rodzaju strumieniem świeżej krwi, naród radziecki uzyskał większy dostęp do informacji o światowych trendach w modzie. We Lwowie słynącym ze znakomitych krawców i szewców, w Wilnie, a zwłaszcza w Rydze, którą wówczas porównywano nawet do miast Europy Zachodniej, zwanej „małym Paryżem”, można było swobodnie kupić dobre modne ubrania. Kobiety z Rygi zawsze słynęły ze swojej wyjątkowej elegancji. W Rydze działało wiele salonów mody, ukazywały się wysokiej jakości magazyny modowe informujące o światowych trendach w modzie. Ludzie przyjeżdżali do krajów bałtyckich, aby kupić dobre buty, len, futra i francuskie perfumy. Radzieckie aktorki przywoziły ze swoich wycieczek modne przedmioty. Lwów także był zapełniony towarami. Stamtąd przywieźli wspaniałe tkaniny, futra, biżuterię, skórzane torby i buty.

W tym okresie radzieccy fashionistki szli zgodnie z europejską modą i nosili wyściełane ramiona, mocno rozkloszowane elementy w talii, tuż pod kolanami, bluzki z bufiastymi rękawami, noszone do sukienek, wysokie kapelusze w stylu tyrolsko-bovardzkim oraz naśladując styl hiszpański i latynoamerykański – niezwykle popularne sukienki i bluzki w kropki, berety i turbany. Radzieckim kobietom tak spodobał się turban, że te, które nie mogły kupić gotowego produktu, po prostu zawiązały pasiastą chustę w specjalny sposób, czubkami do góry, robiąc duży węzeł na czubku głowy, tworząc w ten sposób coś imitującego pozory wspomnianego nakrycia głowy. W modzie są także różnorodne filcowe kapelusze i kapelusze z welonami, miniaturowe skórzane lub jedwabne torby kopertowe, aw latach 40. zaczęto nosić małe torby na ramię z długim, cienkim paskiem.

W ZSRR w tym czasie dużą popularnością cieszyły się oryginalne lub stylizowane pieśni hiszpańskie i latynoamerykańskie w wykonaniu Klavdii Shulzhenko, Isabelli Yurievej i Piotra Leshchenko. I choć pieśni Piotra Leszczenki nie słyszano w Związku Radzieckim, gdyż dawny poddany Imperium Rosyjskiego po rewolucji znalazł się na terenach przekazanych Rumunii, jego płyty okrężną drogą docierały do ​​krajowych przestrzeni, głównie z Besarabii , Zachodnia Ukraina i kraje bałtyckie, w tym w 1940 r., stały się częścią ZSRR.

Wieczorem moda zwyciężył kierunek romantyczny. Modne suknie wieczorowe i eleganckie lat 40. charakteryzują się lekko rozkloszowanymi spódnicami, dekoltem, obcisłym lub drapowanym stanikiem oraz niewielkimi bufiastymi rękawami. Najczęściej suknie wieczorowe szyto z satyny krepowej, blakniętego lub grubego jedwabiu, żorżety krepowej, marrokiny krepowej, aksamitu, aksamitu pan i pan szyfonu, obszytego koronką i aplikacjami kwiatowymi oraz koralikami. Białe koronkowe kołnierzyki są bardzo popularne. Za główny dodatek do toalety wyjściowej uważano boa wykonane ze srebrnego lisa. Wśród biżuterii szczególnie popularne były koraliki i duże broszki.

Na początku lat czterdziestych modne stały się rozkloszowane płaszcze gabardynowe z dużymi, watowanymi ramionami, często z raglanowymi rękawami. Ponadto popularne są płaszcze dwurzędowe i płaszcze o dopasowanej sylwetce z paskiem. Radzieckie modele odzieży wierzchniej z tego okresu odpowiadały światowym trendom mody. Oprócz gabardyny w ZSRR płaszcze wytwarzano z wełny bostońskiej, sznurka, dywanu i najpopularniejszych tkanin tamtych lat - fouletu, zasłony, weluru zasłonowego, rattyny, sukna i bobra.

Lata 40. to era butów na platformie i koturnie. Kobiety na całym świecie wolały nosić podobne buty. Bardzo modnym modelem były buty z odkrytymi palcami i piętą, na wysokim obcasie oraz posiadające platformę pod palcami. W ZSRR takich butów praktycznie nie było, tylko nieliczni mogli nosić modne „platformy” w tamtych czasach. Większość platform była wówczas ręcznie heblowana z drewna, a następnie napychano je paskami lub przyszwami z tkaniny lub skrawków skóry. . Okazało się, że jest to coś w rodzaju modnych butów. Jednymi z najpopularniejszych modeli obuwia damskiego w latach 40. XX wieku w naszym kraju były sznurowane półbuty na niewielkim obcasie i czółenka.

Zimą fashionistki marzyły o butach o nazwie „rumuńskie”, znowu na małym obcasie, sznurowane, ale od wewnątrz wyłożone futerkiem i obszyte futerkiem na zewnątrz. Nie wiadomo, dlaczego nazywano ich „Rumunami”, być może w latach czterdziestych XX wieku ten model buta przybył do kraju sowieckiego z zaanektowanej Besarabii. Często jednak zarówno kobiety, jak i mężczyźni musieli zadowolić się popularnymi wówczas filcowymi butami, czyli burkami – ciepłymi wysokimi butami z cholewką wykonaną z cienkiego filcu i spodem obszytym naturalną skórą.

Dobrych butów brakowało i nie były tanie, więc na stopach sowieckich kobiet często można było zobaczyć surowe modele, które w niewielkim stopniu przypominały eleganckie buty z magazyny o modzie. Pończochy ze szwem Fildepers, fetysz lat 40., były bardzo trudno dostępne, a ceny tych pończoch po prostu nierealne. Pończoszek było tak mało, a taki obiekt marzeń, że kobiety rysowały ołówkiem szew i piętę na nogach, imitując pończochę na gołej nodze. To prawda, że ​​​​podczas drugiej wojny światowej takie problemy istniały w wielu krajach europejskich. W ZSRR białe skarpetki stały się alternatywą dla pożądanych pończoch. Dziewczyna w sukience z wyściełanymi ramionami lub bufiastymi rękawami, białymi skarpetkami i czółenkami na małym obcasie lub sandałach to swoisty symbol epoki lat 40-tych.

Krótkie, falowane włosy, tak popularne w latach 30. XX wieku, stopniowo pojawiały się w latach 40. XX wieku. moda, trudno było je zrobić samodzielnie; wielu fryzjerów było w tym okresie zamkniętych. Kobietom zaczęły zapuszczać włosy, ponieważ długie włosy łatwiej było stylizować bez pomocy z zewnątrz. Długie loki, wałki i stylizacja w kształcie pierścienia, ułożone nad czołem, a także wszelkiego rodzaju fryzury z warkoczami, ugruntowały się w światowej modzie. Najczęstszymi fryzurami lat wojny wśród sowieckich kobiet były wałek nad czołem i kok z tyłu, często zakryty siatką, lub wałek i włosy skręcone szczypcami marsylskimi lub upięte z tyłu, a także tzw. -zwane warkoczami jagnięcymi i koszykiem - dwa warkocze z końcówką jedną przyczepioną do podstawy drugiej. Modne zapachy lat 40. to te same „Czerwona Moskwa”, „Srebrna konwalia” i „Carmen”, a produkty kosmetyczne TEZHE cieszyły się niezmiennie dużym zainteresowaniem.

Magazyny modowe w ZSRR nadal ukazywały się w latach wojny. Modne ubrania lata czterdzieste można było zobaczyć w „Magazynie Mody”, „Modelach sezonu”, „Modie” itp. Ale jeśli mówimy konkretnie o modzie, to ten aspekt był obecny w życiu stosunkowo małego kręgu ludzi, moda nie była dostępna dla wszystkich, a problem „modne czy niemodne” tak naprawdę nie martwił obywateli radzieckich. Większość była zajęta myślami o zakupie przynajmniej kilku ubrań i zaoszczędzeniu pieniędzy na zakup niezbędnych rzeczy. Życie było bardzo trudne i niespokojne. Jeśli mieszkańcy stolicy i dużych miast żyli w warunkach niedoboru i pokonywania trudności, nie interesując się modą, to dla buszu pojęcie mody było czymś niezrozumiałym, odległym i nieistotnym.

Od połowy lat trzydziestych sklepy w dużych miastach zaczęły być mniej lub bardziej zapełnione towarem, natomiast w małych miasteczkach nadal nie było pod dostatkiem. Poziom niedoborów towarowych w różnych obszarach ZSRR był bardzo zróżnicowany. Najmniejszy deficyt odnotowano w Moskwie i Leningradzie, a wśród republik związkowych – w krajach bałtyckich. Każda osada w ZSRR została przypisana do określonej „kategorii zaopatrzenia”, a w sumie było ich 4 (specjalna, pierwsza, druga i trzecia). Napływ kupców spoza miasta do Moskwy stale wzrastał. Przed dużymi domami towarowymi rosły ogromne kolejki.

W sowieckich periodykach z lat 30. XX w. można było przeczytać artykuły przedstawicieli handlu detalicznego, którzy narzekali, że kupujących interesują głównie tanie produkty i nie stać ich np. na jedwabne sukienki, które fabryki dostarczały do ​​sklepów, a także mówili o problemy złej jakości szycia w szwalniach, dlatego często konieczne było oddawanie otrzymanych przez sklep przedmiotów do modyfikacji artelom spółdzielczym. Ponadto z publikacji wynikało, że sprzedawcy samodzielnie zamawiali partie odzieży od spółdzielni i osobiście uzgadniali stylistykę zamawianych modeli.

Wraz z początkiem wojny w ZSRR zaczęto zamykać sklepy, studia mody i inne instytucje związane z branżą mody i urody. Wkrótce, ze względu na czas wojny, na terytorium ZSRR ponownie wprowadzono kartowy system dystrybucji towarów. Skala zniszczeń i katastrofy była taka, że ​​wydawało się, że rodzący się Związek Radziecki moda nie odrodzi się ponownie. Wojna szybko odcisnęła piętno na wyglądzie ludzi. Setki tysięcy dziewcząt i chłopców, którzy szli ze szkoły na front, po prostu nie miały czasu na zapoznanie się z modą, w której musieli nosić mundury wojskowe. Wiele kobiet, które pozostały na tyłach, zamiast mężczyzn, którzy poszli na front, wykonywało ciężką i brudną pracę – kopali okopy, pracowali w szpitalach, gasili zapalniczki na dachach domów. Zamiast Pod koniec lat trzydziestych świat był u progu II wojny światowej. Militaryzacja społeczeństwa po raz kolejny wpłynęła na modę. Podobnie jak podczas I wojny światowej sylwetki ubiorów zaczęły ulegać zauważalnym zmianom. Od końca lat 30. wyściełane ramiona stały się głównym detalem tworzącym styl, którego liczba wzrasta z roku na rok. W latach czterdziestych masywne naramienniki były obowiązkowe zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn Spodnie, ocieplane kurtki i brezentowe buty wkroczyły w życie kobiet.

Pod koniec wojny, w 1944 roku, rząd sowiecki postanowił propagować odrodzenie modelarstwa Pod koniec lat trzydziestych świat był u progu II wojny światowej. Militaryzacja społeczeństwa po raz kolejny wpłynęła na modę. Podobnie jak podczas I wojny światowej sylwetki ubiorów zaczęły ulegać zauważalnym zmianom. Od końca lat 30. wyściełane ramiona stały się głównym detalem tworzącym styl, którego liczba wzrasta z roku na rok. W latach czterdziestych masywne naramienniki były obowiązkowe zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn na wsi i otworzył dom mody w Moskwie przy słynnej „ulicy mody” od XVIII wieku - Kuznetsky Most, dom nr 14. Rozpoczął się nowy ważny etap w historii radzieckiego przemysłu modowego. Najlepsi projektanci mody w kraju mieli opracowywać nowe modele odzieży dla narodu radzieckiego, a fabryki odzieży miały obowiązek produkować produkty nie według własnego uznania, ale wyłącznie według wzorów najbardziej udanych próbek modeli. Taki zamiar był już pod koniec lat 30. XX w., jednak wojna uniemożliwiła wprowadzenie tego wszystkiego w życie na skalę ogólnokrajową.

ZSRR zamierzał zademonstrować światu korzyści płynące ze scentralizowanej gospodarki socjalistycznej. Zdecydowano, że obiecujący rozwój moda kojarzyć się z modelingiem zespołowym, które polegało na stworzeniu koncepcji jednego kostiumu. W tych trudnych latach wojny, kiedy cały świat przeżywał trudności w dziedzinie przemysłu lekkiego, pomysł modelarstwa zespołowego był niezwykle dziwny, ponieważ jego realizacja wymagała znacznych inwestycji finansowych. Państwowe podejście do rozwoju mody w kraju otworzyło przed władzami perspektywę kontrolowania ubioru ludności, regulowania trendów w modzie, kontrastując z sowieckim moda burżuazyjny. Przeniesienie krajowego przemysłu lekkiego, który prawie w całości pracował na potrzeby armii, na podstawy pokojowe było nieuniknione. Konieczne było rozpoczęcie opanowywania produkcji artykułów gospodarstwa domowego przez fabryki odzieży.

Ujednolicony scentralizowany system modelowania odzieży w ZSRR powstawał stopniowo i przeszedł kilka głównych okresów swojego rozwoju. W pierwszym etapie, w latach 1944-1948, w największych miastach funkcjonowało zaledwie kilka regionalnych domów mody, wśród których czołowe miejsce zajmował Moskiewski Dom Modelowy (MDM). Oprócz Moskwy, w latach 40. Domy Modelowe otwarto w Kijowie, Leningradzie, Mińsku i Rydze. Pod koniec wojny państwo opowiadające się za odrodzeniem projektowania ubiorów nie miało środków na modę. Dlatego Moskiewski Dom Modelowy (MDM) był zobowiązany do pracy na zasadach samowystarczalności. Planowano, że pracownicy branży odzieżowej będą zamawiać i płacić MDM w celu projektowania modeli Pod koniec lat trzydziestych świat był u progu II wojny światowej. Militaryzacja społeczeństwa po raz kolejny wpłynęła na modę. Podobnie jak podczas I wojny światowej sylwetki ubiorów zaczęły ulegać zauważalnym zmianom. Od końca lat 30. wyściełane ramiona stały się głównym detalem tworzącym styl, którego liczba wzrasta z roku na rok. W latach czterdziestych masywne naramienniki były obowiązkowe zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn wdrażane w fabrykach. Ale przedsiębiorstwa nie chciały niczego zamawiać; bardziej opłacało się im wprowadzać do produkcji przedpotopowe modele własnego wyrobu, wykonane według starych wzorów, replikując w ten sposób niemodne, niskiej jakości produkty. Sytuację pogarszał duży popyt – każda mniej lub bardziej tania i praktyczna odzież była wyprzedawana błyskawicznie. Oprócz fabryk odzieżowych liczne artele zajmowały się krawiectwem, wytwarzając tanie produkty o niskiej jakości, na które z powodu niedoborów cieszył się ciągłym popytem. Zatem przewaga scentralizowanej gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną była bardzo wątpliwa.

Moskiewski Dom Mody był zobowiązany do proaktywnego opracowywania i oferowania nowych modeli odzieży pracownikom odzieżowym, pracującym ze stratą. Ponieważ modelowanie okazało się nieopłacalne, głównym źródłem utrzymania były zamówienia ze struktury zwanej Glavosobtorg. MDM nie tylko opracowało nowe modele Pod koniec lat trzydziestych świat był u progu II wojny światowej. Militaryzacja społeczeństwa po raz kolejny wpłynęła na modę. Podobnie jak podczas I wojny światowej sylwetki ubiorów zaczęły ulegać zauważalnym zmianom. Od końca lat 30. wyściełane ramiona stały się głównym detalem tworzącym styl, którego liczba wzrasta z roku na rok. W latach czterdziestych masywne naramienniki były obowiązkowe zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, ale także szyły je w małych partiach, które następnie z sukcesem sprzedawały się w sklepach handlowych w stolicy oraz wzorowych specjalistycznych domach towarowych, które pojawiły się w kraju jeszcze w latach trzydziestych XX wieku. Uchwała o powszechnym rozmieszczeniu sieci handlowych sklepów spożywczych, domów towarowych i restauracji Glavosobtorg została przyjęta przez Radę Komisarzy Ludowych ZSRR 18 marca 1944 r. Potrzebę tego środka tłumaczono troską o poprawę podaży sowieckich pracowników, a raczej ich indywidualnych przedstawicieli. W uchwale stwierdzono, że pracownicy nauki, techniki, sztuki, literatury, a także wyżsi oficerowie Armii Czerwonej dysponują znacznymi funduszami, ale przy istniejącym systemie racjonowanych dostaw nie mają możliwości zakupu wysokiej jakości towarów w asortymencie potrzebowali, a w sklepach komercyjnych i wzorowych, które zostały otwarte. W domach towarowych mogli je nabyć w ramach jednoręcznych stawek wakacyjnych. Do obiegu trafiły także książeczki limitowe z kuponami, które można było wykorzystać do częściowej zapłaty w sieci handlowej.

Pod koniec 1947 roku sieć handlowa w kraju była już dość rozbudowana. W ramach Glavosobgastronom, Glavosobunivermag, Glavdorrestoran obejmowało 673 sklepy spożywcze, 399 domów towarowych, 688 restauracji, 974 stołówek, 3604 bufetów. Ponadto sieć lokalnego handlu obejmowała 1443 sklepy handlowe, tyle samo namiotów, straganów i kiosków, 11535 restauracji, stołówek i herbaciarni. Ceny komercyjne były zaporowe dla większości populacji, nawet przy wielokrotnych obniżkach cen. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Państwowego Komitetu Planowania ZSRR przeciętne wynagrodzenie robotników i pracowników w 1940 r. w całej gospodarce narodowej wynosiło 331 rubli, w 1945 r. 442 rubli miesięcznie. Cena upragnionych pończoch fildepersowych w domach towarowych Glavosobtorg po obniżce ceny w 1947 r. wynosiła 50 rubli, ale nadal trzeba było je „porwać” i kupować swobodnie na pchlim targu, ale za 90 rubli. W 1947 r. w rozporządzeniu Ministra Handlu mowa była o „pończoszkach damskich bawełnianych wykonanych z jedwabiu nylonowego”, ale niewiele osób widziało je w sprzedaży. Praktycznie w ogóle nie pojawiały się na półkach, a ich cena, zgodnie z cennikiem, wynosiła 65–67 rubli, co oczywiście było bardzo drogie. W 1947 r. para półbutów męskich lub butów damskich kosztowała średnio 260 rubli, metr tkaniny wełnianej – 269 rubli, metr naturalnego jedwabiu – 137 rubli, metr bawełny – 10 rubli.

MDM zostało wyposażone w specjalną krojownię oraz pracownię seryjnego krawiectwa lekkich sukienek. W 1945 r. dla propagandy sowieckiej moda Dom mody zaczyna organizować otwarte pokazy mody dla publiczności z udziałem modelek, którym towarzyszą komentarze krytyków sztuki i rozmowy o trendach w modzie. Do 1947 roku produkcja odzieży stale się rozwijała. Utworzenie podobnych pracowni krawieckich przy domach mody mogłoby być udanym uzupełnieniem masowej produkcji fabrycznej. Jednak po likwidacji systemu handlu komercyjnego i przekazaniu MDM na finansowanie rządowe w 1948 roku, nastąpiło zaprzestanie małoseryjnej i eksperymentalnej produkcji nowych modeli Pod koniec lat trzydziestych świat był u progu II wojny światowej. Militaryzacja społeczeństwa po raz kolejny wpłynęła na modę. Podobnie jak podczas I wojny światowej sylwetki ubiorów zaczęły ulegać zauważalnym zmianom. Od końca lat 30. wyściełane ramiona stały się głównym detalem tworzącym styl, którego liczba wzrasta z roku na rok. W latach czterdziestych masywne naramienniki były obowiązkowe zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Produkcja na małą skalę była bardziej elastyczna i umożliwiała szybką zmianę asortymentu zgodnie z wymaganiami moda. Jednak w trudnych powojennych warunkach priorytetowym zadaniem było szybkie nasycenie rynku odzieżą masową. Zaprojektowanie modnych i pięknych ubrań to dopiero pierwszy krok, drugim jest wprowadzenie ich do produkcji. To właśnie ten problem okazał się niemożliwy. W ZSRR nie można było szyć ubrań opracowanych przez projektantów mody na wysokim poziomie ze względu na przestarzały i wyeksploatowany sprzęt oraz brak wykwalifikowanych krawców. W latach wojny zmieniła się siła robocza w fabrykach odzieży, a poziom kwalifikacji znacznie spadł, ponieważ w tym okresie najważniejsza była produkcja mundurów wojskowych, co wymagało opanowania zestawu określonych operacji. Szwalnicy musieli na co dzień szyć płaszcze lub kurtki wojskowe.

Po prostu nie mogli zdobyć doświadczenia w szyciu ubrań o bardziej skomplikowanych i różnorodnych stylach, wymagających większej liczby operacji. W latach wojny w wielu zakładach odzieżowych całkowicie wyeliminowano lub ograniczono działy twórcze zajmujące się tzw. „wykańczaniem” modeli, wykonywaniem wykrojów i innymi pracami wymagającymi umiejętności modelarskich. Ponadto kraj miał duże problemy z tkaninami. Z tych powodów fabryki porzuciły wyrafinowane projekty Domu Mody i wolały produkować ubrania prostsze w produkcji.

Negatywną rolę odegrały także sztywne plany powojennych planów pięcioletnich, które wymagały spełnienia wskaźników ilościowych. W kraju brakowało odzieży, był popyt na produkty niedrogie, ale wysokiej jakości, a niedobór takich produktów był katastrofalny. Modne modele odzieży oferowane przez firmę radziecką czasopisma bardzo różniły się od tego, co faktycznie można było kupić w sklepach.

W 1947 r. Urzędnicy przemysłu lekkiego na czele z A.N. Kosygin, pełniący wówczas funkcję Prezesa Biura Handlu i Przemysłu Lekkiego przy Radzie Ministrów ZSRR, postanowił walczyć z dominacją na półkach towarów niemodnych, niskiej jakości. Czołowi pracownicy MDM mieli za zadanie przeprowadzić ankietę i ocenić produkty produkowane przez fabryki odzieży. Kontrola ta trwała do 1948 roku. W rezultacie wiele produktów zostało wycofanych. Wielu fabrykom zakazano niezależnego modelowania. Od 1947 roku stołecznym Izbie Modelek powierzono nadzór nad działalnością peryferyjnych przedsiębiorstw krawieckich, a także systemem pracowni krawieckich na zamówienie. W pierwszych latach powojennych pracownie szyły najczęściej modne ubrania dla klientów, wykorzystując zdobytą zagranicę magazyny o modzie. Niezadowoleni z tej sytuacji przywódcy kraju zażądali, aby studia działały wyłącznie zgodnie z krajowymi rozwiązaniami.

Pod koniec lat czterdziestych MDM faktycznie przekształciło się w swego rodzaju instytut radziecki moda z wieloma służbami i oddziałami. W 1948 roku Moskiewski Dom Modelek został przekształcony w Ogólnounijny Dom Modelek Odzieżowych (ODMO). Na początku 1949 r. zorganizowano już 12 republikańskich i regionalnych domów modelowych, które połączono w jeden system, na którego czele stał Ogólnounijny Dom Modelowy. Stworzony pod koniec lat czterdziestych XX wieku jednolity system domów modelowych na czele z ODMO przetrwał do lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Poszukiwania własnego stylu sowieckiego prowadzono dość intensywnie. Radzieccy krytycy sztuki nawoływali, aby „nie brać zagranicy magazyny o modzie i kopiuj, ale twórz własne” – konsultant i krytyk sztuki ODMO Naumova zaproponował uniwersalną formułę radzieckiej mody: trzeba połączyć marzenie i wyobraźnię artysty z umiejętnościami projektanta i nowoczesną technologią produkcji. Moda radziecka miała charakteryzować się demokracją, „masą”, bezklasowością i powszechną dostępnością. „Uwaga artystów skierowana była na stworzenie takich próbek ubioru, które zgodnie ze znakami światowej mody miałyby oryginalne cechy odpowiadające tożsamości naszej sowieckiej kobiety. Praca nad twórczym przekształcaniem form ludowych była początkiem dużego i odpowiedzialnego zadania stworzenia sowietu moda”, stwierdził raport MDM za rok 1945. Jednak wcielenie w życie tych szlachetnych, choć abstrakcyjnych pomysłów, było praktycznie niemożliwe.

Wśród twórców radzieckiej mody lat 40. było wielu utalentowanych rzemieślników, jednym z nich była oczywiście siostrzenica Nadieżdy Pietrowna Łamanowej, Nadieżda Makarowa, która po wojnie kierowała Moskiewskim Domem Modelek; Pracowała tam także Vera Aralova, Antonina Donskaya, Tamara Turchanovskaya, Valeria Nikolaevskaya i wielu innych. Oryginalne toalety zostały stworzone przez aktorkę kina niemego Anel Sudakevich, która przez te lata pracowała w MDM, i Marię Karagodską, która pracowała w atelier Glavtrikotazh, projektantkę mody Elenę Raizman i krawcową Walentinę Solovyovą z pracowni Rady Ministrów.

Solovyova ubrała żony elity partii radzieckiej i aktorkę Marinę Ladyninę. Rzemieślniczka Nina Gappulo wyrzeźbiła bezpośrednio na figurze swoje słynne suknie wieczorowe i koncertowe. Varvara Danilina, która pracowała w pracowni Funduszu Sztuki w Moskwie, ubrała gwiazdę filmową Ljubow Orłowa, legendarne aktorki teatralne Maria Babanova i Cecilia Mansurova oraz primabalerinę Teatru Bolszoj Olga Lepeshinskaya. Słynna moskiewska krawcowa Elena Efimova stworzyła toalety dla Ludmiły Tselikowskiej, Mariny Ladyniny i Ljubowa Orłowej, która, nawiasem mówiąc, sama była doskonałym kanałem ściekowym. Klientami Efimowej były żony głównych przywódców partii i dowódców wojskowych. Prosta biała sukienka, ozdobiona haftem z koralików, uszyta dla Niny Eremenko, żony marszałka A.I. Eremenko, tak spodobała się żonie jugosłowiańskiego przywódcy Josepha Broza Tito, Jovance, że przyszła i zamówiła dokładnie to samo u Efimowej.

Od połowy lat 40. XX wieku w sylwetkach ubiorów dominuje romantyczna kobiecość. Modne są eleganckie bluzki i spódnice, letnie kombinezony plażowe z rozkloszowanymi spodniami, sukienki z jasnych tkanin drukowanych, szyfon, krepa de Chine, krepa żorżeta, tafta, plisowany i gładki jedwab, kanus, woal, cambric. Codzienne sukienki stały się krótsze, ale na wyjścia nadal polecano długie sukienki. W latach czterdziestych kapelusz był niemal obowiązkowym dodatkiem.

Po konferencji w Teheranie, która odbyła się w 1943 r., z USA do ZSRR zaczęły napływać duże transporty żywności i odzieży. Tym samym część sowieckich ludzi, którzy mieli dostęp do podziału deficytu, mogła zapoznać się z zupełnie dla nich nowymi modelami odzieży zagranicznej, przekonać się o jakości tkanin i poziomie krawiectwa. Ulice powojennej Moskwy pokazały, że ludziom spieszyło się, aby zanurzyć się w spokojnym życiu, kobiety chciały być piękne i modne, dla nich moda stał się swego rodzaju lekarstwem na rany spowodowane wojną. Ponadto w kraju, który stracił ogromną część męskiej populacji, kobiety musiały ze sobą konkurować, aby przyciągnąć uwagę mężczyzn. Było wiele narzeczonych, ale za mało panów młodych.

Kup piękny i modne ubrania, o którym musieliśmy na chwilę zapomnieć, wszyscy chcieli. Ale skromne możliwości i szalone niedobory zmusiły większość radzieckich kobiet do zadowolenia się z rzeczy nabytych przed wojną. W drugiej połowie lat 40. w ZSRR sukienki były niezwykle popularne. Delikatne, kobiece, najczęściej z kwiatowym wzorem, z drobnymi kołnierzykami, kokardkami, mankietami, różnymi przeszyciami, karczkami i falbankami, z reliefowymi zakładkami – stały się symbolem sowieckiego moda te lata. Często takie sukienki noszono z marynarką lub dzianinową marynarką zapinaną na guziki. Garnitur, który w latach 40. był także modną i prestiżową rzeczą, wielu nie mógł sobie pozwolić. Garniturów w zwykłych sklepach praktycznie nie było, w sklepach komercyjnych i na pchlich targach były za drogie, uszycie dobrego garnituru też było drogie, sukienka zwyciężyła pod każdym względem, a marynarka, często nie wyróżniająca się wdziękiem, przypominała masywna męska marynarka lub dzianinowa bluzka, noszona na sukience, tworzyła pozory zestawu.

W pierwszym roku powojennym o jakiekolwiek ubrania było bardzo trudno, po buty czy płaszcze ustawiały się wielogodzinne kolejki. Wiele osób skorzystało z umiejętności szycia. Maszyna do szycia była rzeczą niezbędną w domu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się domowe krawcowe i pracownie wznawiające pracę. Wskutek całkowitego niedoboru, kradzież w handlu i masowa spekulacja, pielęgnowane przez system sowiecki w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, nadal pomyślnie się rozwijały i, jak życie pokazało później, pomyślniej niż sam przemysł odzieżowy.

Trofeum moda– To szczególne zjawisko okresu powojennego. Żołnierze radzieccy, którzy znaleźli się w krajach europejskich, zobaczyli zupełnie inne życie, inny sposób życia, o którym nic nie wiedzieli. Wraz z powrotem wojsk radzieckich do ojczyzny do ZSRR napłynęła powódź trofeów. Niosli wszystko, co udało im się zdobyć – meble, artykuły gospodarstwa domowego i dzieła sztuki, sprzęt, magazyny modowe, biżuterię, perfumy, futra i oczywiście ubrania i buty. Część przywiezionych trofeów pozostała w domach, inne zaś sprzedano. Strumień importowanych artykułów wypełnił sklepy z używaną odzieżą i stragany. Rzeczy obce były ciekawostką dla wielu obywateli radzieckich. Większość ludzi żyjących w ZSRR nigdy nie widziała czegoś takiego. Z niewiedzy powstawały ciekawe sytuacje, na przykład wspaniała zagraniczna bielizna - peniuary, halki, koszule nocne i halki mylono z sukniami wieczorowymi, dlatego często zdarzały się przypadki, gdy radzieckie kobiety przychodziły do ​​miejsc publicznych w bieliźnie, uważając to za strój ceremonialny.

Druga połowa lat czterdziestych to czas rozkwitu wyrobów futrzarskich. Każda fashionistka próbowała sprawić sobie futro, a przynajmniej płaszcz z masywnym futrzanym kołnierzem i mufką. Bardzo modnym modelem tamtych lat było krótkie futro w kształcie trapezu z wyściełanymi ramionami. Ale jedną z najmodniejszych rzeczy, którą można uznać za uosobienie powojennej mody, jest słusznie futrzany boa. Najpopularniejszymi futrami lat czterdziestych XX wieku były futra astrachańskie i futra z kotów, chociaż prawie nikt nie miał prawdziwego kota. Ale focze płaszcze i kurtki wykonane z oskubanego królika były bardzo powszechne; futra z królika i wiewiórki, uważane za domenę biednych kobiet, były również powszechną odzieżą wierzchnią, ale jeśli nie starczyło pieniędzy na futro, trzeba było kupić płaszcz za masywny futrzany kołnierz, który jednak też nie był tani.

Na styl radzieckich kobiet w latach powojennych duży wpływ miały wizerunki zachodnich gwiazd filmowych z przechwyconych filmów, które pojawiały się na radzieckich ekranach. Idolami, których naśladowano w sposobie ubierania się, czesania włosów i makijażu, były amerykańskie gwiazdy filmowe Deanna Durbin, Loretta Young i Joan Crawford, gwiazdy III Rzeszy, Szwedka Cara Leander i Węgierka Marika Rökk, kolejna węgierska aktorka Francesca Gaal, słynna norweska łyżwiarka figurowa Sonja Henie, która zagrała we wspaniałym amerykańskim filmie „Sun Valley Serenade”, legendarna angielska aktorka Vivien Leigh. Oprócz filmów kobiety w ZSRR mogły zobaczyć wizerunki piękności lat czterdziestych XX wieku na pocztówkach z trofeami, w zagranicznych magazynach kobiecych i magazyny o modzie.

Oczywiście krajowe aktorki i piosenkarki, które w latach czterdziestych XX wieku były przekaźnikami zachodnich standardów mody, miały ogromny wpływ na kobiety w ZSRR. Kobiety naśladowały swoje ulubione aktorki, próbowały ubierać się i czesać włosy jak bohaterki Mariny Ladyniny, Ludmiły Tselikowskiej, Ljubowa Orłowej, Lidii Smirnowej, Walentyny Serowej. Wzorem do naśladowania stał się wizerunek Lizy Ermolovej z filmu „Czekaj na mnie” z 1943 roku w wykonaniu Serowej. Być może nie było w ZSRR takiego kultu kina, jak w powojennych latach 40. XX w., choć oczywiście kino w latach 50. i 60. podniecało serca i umysły mieszkańców kraju sowieckiego.

Pod wpływem filmów o trofeach i magazyny o modzie Zmienił się sposób, w jaki maluję. Modne stały się jaskrawoczerwona szminka, brwi wyskubane pod zakrzywionym łukiem i podkreślone ołówkiem oraz sztuczne rzęsy, które można było kupić na czarnych rynkach w dużych miastach. Zebrano i naklejono na ściany wizerunki zagranicznych i krajowych gwiazd filmowych oraz piosenkarzy, tworząc cały „ikonostas” gdzieś nad łóżkiem we wspólnym mieszkaniu lub akademiku, sławiący nieziemskie piękno. Była to wyjątkowa era sowieckiego przepychu, istniejąca jedynie w wyobraźni płci pięknej, rozwijająca się równolegle z zachodnim przepychem. Filmy, czasopisma i pocztówki stały się alfabetem mody. Wizerunki filmowych diw badano, zapamiętywano, kopiowano, próbując uszyć ubrania „jak one”, zrobić fryzurę i makijaż „po nich”.

Powojenna euforia szybko się skończyła. W 1946 roku brytyjski premier Winston Churchill wygłosił historyczne przemówienie, które zapoczątkowało zimną wojnę, stwierdzając, że zachodni świat wolności i demokracji należy oddzielić od świata komunistycznego „żelazną kurtyną” i proponując zorganizowanie „żelaznej kurtyny” braterskie stowarzyszenie narodów anglojęzycznych”, aby pomóc w oporze przeciwko tyranii komunistycznej. Po takim przemówieniu w ZSRR rozpoczęła się walka z „korupcyjnym wpływem Zachodu”. Ponadto w powojennym kraju represje stalinowskie wznowiły się z nową siłą, ludzi masowo wysyłano do więzień i obozów, a także rozstrzeliwano.

Od 1947 roku na świecie moda Dominuje styl „new look”, zaproponowany przez Christiana Diora. Ale w powojennym ZSRR nie można było szyć sukienek, które wymagały od 10 do 40 metrów materiału. Dlatego styl Diora został poddany ostrej krytyce i przez długi czas radzieckie kobiety nosiły krótkie spódniczki, skromne sukienki w kwiaty i kurtki z wyściełanymi ramionami.

Prawdą jest, że Zachód miał ambiwalentny stosunek do nowego kierunku. Wiele osób potępiało Diora za powrót do starych trendów, które zmuszały kobiety do ubierania się zbyt skomplikowanie. Prawdziwi ludzie w powojennej Europie i Ameryce ubierali się inaczej niż na stronach magazyny o modzie i w publikacjach reklamowych, a styl glamour rozkwitający w kinie amerykańskim nie miał nic wspólnego z życiem codziennym, a przecież to „nie tak” było inne niż w ZSRR. Różnica między ubraniami zagranicznymi i sowieckimi była kolosalna!

Styl „new look” oferował zupełnie nową kobiecą sylwetkę – bez wyściełanych ramion, z dopasowanym stanikiem i mocno wciętą talią oraz albo bardzo pełną spódnicą, albo wąską spódnicą w kształcie nierozkrytego pąka. „New Look” sugerował obowiązkowe noszenie wdzięku, uniesienie biustu. New Look był stylem wymagającym od kobiet stworzenia jednego zestawu. W szafie nie mogło zabraknąć halek, gracji, dobrych staników, pończoch, butów na wysokich obcasach, rękawiczek, torebek i czapek oraz biżuterii. Całość dopełnił umiejętny makijaż i fryzura w kok.

Pomimo wszystkich zakazów i szyderstw „nowy wygląd” Diora nadal okrężną drogą, choć z dużym opóźnieniem, przedostał się do ZSRR. Styl ten ostatecznie ugruntował się w ZSRR dopiero w 1956 roku wraz z premierą filmu „Noc karnawału”, w którym Ludmiła Gurczenko ubrana jest w zaproponowany przez niego w 1947 roku model Diora. Cóż, w ZSRR w drugiej połowie lat czterdziestych, a nawet na początku lat pięćdziesiątych kobiety nosiły te same modele z początku lat czterdziestych i magazyny o modzie nie spieszą się z wprowadzaniem narodu radzieckiego w nowe światowe trendy.

Męskie moda przez całe lata czterdzieste XX wieku nie zmieniało się tak szybko, jak w przypadku kobiet. Na początku lat 40. rozprzestrzeniła się moda na koszule z miękkimi kołnierzykami, noszone bez krawata. Garnitury składały się z dopasowanych jednorzędowych marynarek wykonanych z czesankowej tkaniny garniturowej – Boston, płaszcza, rajstop lub cheviotów oraz spodni o szerokim kroju, najczęściej z mankietami u dołu. Do szerokich spodni noszono także dopasowane, krótkie marynarki w sportowym stylu, z naszywanymi kieszeniami i wszywką z tyłu. Powszechnym modelem wśród młodzieży była marynarka zapinana na zamek, zwana „moskawską” lub „chuliganką”, sięgająca do pasa, z szerokim paskiem, dwiema lub czterema dużymi kieszeniami i czymś w rodzaju szerokiego karczku z przodu, wycięta z inny materiał niż sama kurtka. Chuligan można było zbudować w domu z kilku starych rzeczy; służył jako alternatywa dla kurtki. Nowym modelem w roku 1940 były spodnie golfowe w formie szerokich pantalonów do kolan, wykonanych z wełnianej tkaniny.

Męskie kurtki i odzież wierzchnia miały masywne wyściełane ramiona. Popularne są płaszcze z ukrytym zapięciem i raglanowymi rękawami. Jednak tylko zamożni ludzie mogli sobie pozwolić na wysokiej jakości i modne ubrania, wykonane z dobrych tkanin. Większość męskiej populacji nosiła to, co miała na sobie. Wojna zepchnęła modę męską na dalszy plan. Magazyny modowe wartime pisał o zmianach u mężczyzn moda, co dotyczyło głównie sylwetki kurtek, które zostały powiększone ze względu na coraz większe wyściełane ramiona. W drugiej połowie lat 40. w modzie męskiej dominowały masywne dwurzędowe marynarki i szerokie spodnie, ogromne płaszcze jakby z cudzego ramienia. Powszechnym zestawem męskim tamtych lat były spodnie wpuszczone w buty, kurtka i czapka na głowie; ponadto popularne były dzianinowe kamizelki i swetry noszone na koszuli pod kurtką. Krawaty z tego okresu są szerokie i krótkie, najczęściej wykonane z jedwabiu i jedwabiu, a popularnym wzorem są kropki i paski.

Skórzane kurtki i płaszcze, które zostały przechwycone lub pozostałości z lat 20. i 30., uznawano za wielki szyk. Cóż, wszyscy, których nie było stać na nowe ubrania, przez długi czas nosili mundury wojskowe. Czapka była jednym z najpowszechniejszych nakryć głowy w latach czterdziestych XX wieku. Czapki nosili robotnicy, urzędnicy, przestępcy i drobni punkowcy. Za najmodniejszy model uznano czapkę wykonaną z szarej tkaniny typu bouclé, z małym daszkiem i guzikiem na górze, uszytą z klinów, nie bez powodu zwaną „czapką londyńską”. Takie ośmioczęściowe czapki były rzeczywiście bardzo popularne od początku XX wieku, ale nie tylko w Londynie, ale w całej Europie i Ameryce. Ale dla nas byli „Londyńczykami”. W latach 40. i 50. Zenit i bramkarz reprezentacji ZSRR Leonid Iwanow zwykle stawali na bramce w podobnej czapce. Fani żartowali: „Iwanow ma czapkę – brama jest zamknięta”.

Powojenny wpływ trofeów znalazł odzwierciedlenie głównie w kroju marynarek, a nawet w ZSRR filcowe kapelusze zajmowały honorowe miejsce w męskiej garderobie. W latach wojny w ZSRR pojawiło się wielu wysokiej klasy żydowskich krawców męskich, uciekających z okupowanych przez Niemców terenów zachodnich. Po wojnie sowieckie kierownictwo ubierali żydowscy krawcy z Polski i Litwy. Buty dla elity sowieckiej wykonywali ormiańscy szewcy. Moda w zniszczonym kraju oczywiście tylko dla tych, których na coś było stać. Oznaką dobrobytu i wybrania był trzyczęściowy garnitur i miękki filcowy kapelusz w stylu amerykańskiego aktora Humphreya Bogarta. Wielu zamawiało francuskie marynarki Boston lub Cheviot, naśladując Stalina.

W latach powojennych w ZSRR pojawiła się radziecka subkultura młodzieżowa, zwana „stylizacją”. Hipsterzy odrzucili stereotypy zachowań narzucone przez społeczeństwo sowieckie; nie podobała im się monotonia ubioru, muzyki i stylu życia, więc zaczęli tworzyć własne siedlisko. Stylizacja zrodziła się wśród studentów, gdzie było wiele dzieci elity sowieckiej - wysokich przywódców partyjnych, dyplomatów, naukowców. Pierwsze wzmianki o chłopakach pochodzą z 1947 roku. W 1949 r. w czasopiśmie Krokodil ukazał się słynny felieton D. Bielajewa „Hipster”, po czym koncepcja została ostatecznie ustalona. Młodzi ludzie słuchali zakazanego jazzu i tańczyli „boogie-woogie”. Hipsterzy byli nieustannie atakowani i wyśmiewani w prasie, w czasopiśmie Krokodil dedykowano im satyryczne felietony i karykatury. Główny czas sowieckich kolesi jest wciąż przed nami - lata 50. i 60. XX wieku.

Moda radziecka lat 40. XX w. to mieszanka wzruszających kolorowych sukienek damskich, często szytych w domu na maszynie do pisania, na które zwykle noszono marynarkę, nieoczekiwanych sukienek trofeów, staroświeckich rzeczy zachowanych z lat 30., a nawet 20., śmiesznych spódnice i bluzki przerobione ze starych ubrań, znoszone płaszcze i pretensjonalne futrzane boa. Ubieranie się na wsi było bardzo zróżnicowane; możliwości niektórych bardzo różniły się od możliwości innych.

Teraz, gdy motyw retro jest w modzie moda, często można usłyszeć historie o tym, jak wszystko w ZSRR było skromne i nędzne. Było inaczej. Niestety, prawda o tym czasie często sprowadza się do klisz i klisz. Moda zawsze heterogeniczne, w dowolnym momencie i w dowolnym kraju. Nawet gdy istnieje jasno określony, możliwy do prześledzenia trend w modzie, kobiety należące do różnych grup społecznych zamieszkujące różne regiony nie wyglądają tak samo. Taka jest rzeczywistość każdej epoki, także współczesnej. Kiedy wspominasz kobiety i dziewczęta lat czterdziestych, w twojej głowie nie pojawia się obraz zaniedbanej, nędznej i żałosnej obywatelki ZSRR, ale dostojnej dziewczyny w mundurze wojskowym z lokami na głowie, zwiniętej w jakiś niesamowity sposób gdzieś w ziemiance , czy romantyczna dziewczyna w kolorowej sukience z pięknie wystylizowanymi warkoczami, czy kobieta w misternej sukience z futrzanym boa, czerwonymi ustami i misterną fryzurą.

Czy to naprawdę fikcja? Co napędza świadomość, nostalgia za czymś, czego już nie da się zwrócić, próba odnalezienia piękna i stylu w przeszłości, Puszkinowskie „co przeminie, będzie miło”? Trudno powiedzieć. Każdy ma swoje. Ale pamiętając o naszych sowieckich babciach i matkach, o ich pragnieniu, bez względu na to, w jakim kraju miały się urodzić, być modnym, chcę porzucić dyskusje o państwie i jego polityce, o ideologii i po prostu porozmawiać o niesamowitym i bardzo piękne kobiety lat 40-tych!

Powielanie tego materiału jest zabronione -

Kobieca torba jest tajemnicą nie mniejszą niż Trójkąt Bermudzki. I choć pierwsze torby pojawiły się już dawno temu, kiedy noszono w nich pieniądze, to kobieca torebka uzyskała swój obecny wygląd dopiero pod koniec XIX wieku, czyli właśnie w momencie, gdy kobieta zaczęła uświadamiać sobie swoją wolność od mężczyzny. Nowoczesna torba jest dzieckiem rewolucji francuskiej XVIII wieku i epoki emancypacji kobiet końca XIX wieku.

W średniowieczu kobiety nosiły szerokie spódnice, których przytulne fałdy z łatwością ukrywały wczesne torebki kieszonkowe. Kieszenie te nie były powiązane z odzieżą, wyglądały na androgeny (ponieważ były noszone zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety) i różniły się jedynie projektem i materiałem. Później na pasku noszono torby w formie eleganckich sakiewek ściąganych przy ustach.

Za rok narodzin torby, którą należy nosić w dłoni, uważa się rok 1790. Wiąże się to z Rewolucją Francuską i nową modą kobiecą. Innowacja okazała się sukcesem i już kilka lat później, od 1804 roku, zasady dobrych manier głosiły, że mężczyźni trzymają ręce w kieszeniach, a kobiety trzymają kieszenie (czyli torby) w dłoniach. W ten sposób utracono androgenność kieszeni, saszetki biodrowej i pojemnika na monety – a kobieta nauczyła się wychodzić z domu, trzymając w rękach małą torebkę. Pierwsze torby nazywano „siatkami”. Słowo to przyszło do języka rosyjskiego w ironicznej wersji francuskiej (podobnie jak wiele innych słów kojarzonych z modą) - „siatka”.

Torbę do szycia nazywano „torbą na zęby”. Im mniejsza torba, tym za bogatszą uważano kobietę, ponieważ obok niej stał mężczyzna lub służąca (lub jak Gribojedow: „mąż-chłopiec, mąż-sługa, jeden z paziów żony”), który niósł niezbędne rzeczy rzeczy. Jednak w miarę postępu emancypacji torebka damska zaczęła stopniowo zwiększać swój rozmiar. I jeśli wcześniej panie z towarzystwa ukrywały tam swoje wachlarze, perfumy, lusterka, eleganckie koronkowe chusty i carne de ball (książkę do nagrywania partnerów tanecznych), to stopniowo pojawiła się potrzeba noszenia w niej kosmetyków i książek, a na początku XX w. wieku – nawet papierosy. A kiedy w drugiej połowie XIX wieku wynaleziono pociąg, pojawiła się kolej i stało się możliwe szybsze poruszanie się w kosmosie – wówczas dla wygody wynaleziono torbę podróżną, czyli torbę do podróżowania.

W czasach, gdy kobieta upominała się o swoje prawo do bycia „porządną damą”, nawet jeśli podróżowała samodzielnie, bez męskiego towarzystwa, to właśnie torba stała się jej niezastąpionym towarzyszem i niezbędnym przedmiotem. Jeśli na początku stulecia torbę noszono w dłoni lub na palcu, to pod koniec stulecia stopniowo podnosiła się i kończyła na ramieniu. Sufrażystki nosiły torby ze specjalnym szykiem - tak jak żołnierze nosili swoje plecaki. Jednak dla większości przedstawicieli płci pięknej taka „podwyższona” pozycja została ostatecznie wzmocniona dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku.

Funkcjonalnie i estetycznie torby i torebki przeszły przez okres podziału pracy: torby do pracy i ćwiczeń, torby koktajlowe i wieczorowe, torba na pogrzeb. Każda epoka próbowała stworzyć swój własny styl dla tej tematyki. Jednym z najjaśniejszych okresów w historii torebek były lata dwudzieste XX wieku, kiedy dziewczyny z klapami eksperymentowały z torebką Charleston. Innym razem torby miały współgrać z butami, innym razem były postrzegane jako dekoracja toalety. Zamki do toreb pojawiły się w XIX wieku, a zamki błyskawiczne wynaleziono w 1923 roku.

W epoce wiktoriańskiej rozpoczęła się masowa, przemysłowa produkcja toreb. Pojawiły się pierwsze firmy, takie jak Hermès i Louis Vuitton. Jednak przez długi czas większą popularnością cieszyły się torby własnej roboty i, że tak powiem, przedmioty jednorazowe, gdyż klasy średniej nie zawsze było stać na brokatową lub skórzaną torebkę wykonaną ze skóry angielskiej lub hiszpańskiej. Domowe torby są ściśle związane z historią: podczas drugiej wojny światowej kobiety wymyśliły projekt toreb, w których można było umieścić maski przeciwgazowe; a w latach sześćdziesiątych hipisi, którzy sprzeciwiali się powszechnemu konsumpcjonizmowi, sami szyli różne torby kubełkowe.

W procesie produkcji amatorskiej i przemysłowej używano różnych materiałów: satyny i jedwabiu, gobelinów i skóry, drewna i szkła, żelaza i tworzyw sztucznych (takich jak bakelit czy Lucid), słomy i starych magazynów. Torby zdobiono weneckimi lub czeskimi koralikami, trąbkami, kamieniami półszlachetnymi, metalami, koronką, haftami, aplikacjami, porcelaną Limoges i kameami.

Torebkami wykazywali się coraz większe zainteresowanie znani projektanci i artyści. Ich śmiałe fantazje sprawiły, że modny dodatek wyglądał jak miniaturowe rzeźby. Kapelusz damski nie jest darmowy: powinien ozdabiać twarz kobiety.

Buty powinny być przede wszystkim wygodne. I dopiero torby zapewniały artystom nieograniczoną swobodę. W latach dwudziestych XX wieku produkowano je w postaci samolotów, statków parowych i samochodów. W latach czterdziestych XX wieku pojawiły się torby Walborg Pudle – torby w kształcie czarno-białych pudli. Barokowa modernistka Elsa Schiaparelli stworzyła swoje torby wspólnie z Salvadorem Dali. Anne Marie deFrance udało się stworzyć torby w kształcie instrumentów muzycznych. A król przezroczystych produktów, Will Hardy, eksperymentował z plastycznością materiału. W latach dwudziestych XX wieku słynna artystka Sonia Delaunay, a po niej, w latach sześćdziesiątych Emilio Pucci, upodobała sobie geometryczny design.