Какой лак выбрать для дерева. Виды лаков для нанесения на дерево

Подвал в частном доме, построенный своими руками, часто является необходимым помещением. Но при возведении такой конструкции можно столкнуться с множеством проблем. Важно учесть все нюансы, чтобы в будущем не возникло серьезных неприятностей и неожиданностей.

В первую очередь требуется определиться с назначением помещения. Подземный этаж может быть нескольких типов:

Цокольный - этаж, который на половину или менее заглублен в землю. Цокольный этаж является наиболее оптимальным вариантом для устройства жилых помещений. Есть возможность сделать в стенах полноценные окна.
Отапливаемый подвал - этаж, заглубленный в почву более чем наполовину. При этом в помещения проводится отопление. Устройство теплого подвала (так же, как и цоколя) сопровождается множеством требований, которые необходимо учесть еще на этапе проектирования дома.
Неотапливаемый подвал - этаж более чем на половину заглубленный в землю, без отопления. Такой вариант является самым простым. Технология возведения своими руками отличается сокращенным составом дополнительных работ. Такой подвал может быть использован в качестве помещения для хранения, здесь можно располагать различные подсобные помещения (электрощитовая, водомерный узел, тепловой узел и т.п.).

Требования

Чтобы сделать своими руками фундамент с подвалом, необходимо выполнить несколько требований. Основные из них предъявляются гидроизоляции и тепловой защите. Перед началом строительства необходимо изучить геологические условия на участке. Если грунтовые воды расположены слишком высоко, строительство подвала обойдется в круглую сумму.

Важно, чтобы горизонт расположения подземных вод находился на расстоянии не менее 50 см от подошвы фундамента. Если это требование не выполняется, необходимо обустройство систем водопонижения или надежной гидроизоляции. Оба этих варианта требуют внушительных денежных вложений.

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется вовсе отказаться предусматривать подвал под жилым домом. Это вызвано тем, что увеличение площади не сможет стать компенсацией всех расходов на фундамент с подвалом. В этом случае разумно будет применить такие виды фундамента, как мелкозаглубленная плита или сваи.

Гидроизоляция

Даже при низком расположении влаги потребуется обустройство надежной системы защиты от влаги. При выполнении работ своими руками следует предусмотреть следующие виды (применяются все одновременно):

вертикальная гидроизоляция стен подвала (обмазочная или из рулонных материалов);
горизонтальная гидроизоляция по обрезу фундамента;
дренаж;
отмостка по периметру здания, которая защитит конструкцию от воздействия талой и дождевой влаги.

Схема гидроизоляции и утепления подвала при высоком УГВ (стены из ФБС или монолитные)

Дренаж устраивается по всему периметру здания. Он собирается из труб диаметром 100-200 мм. Правильно сделать дренаж своими руками можно с учетом нескольких требований:

трубы необходимо прокладывать на расстоянии 300 мм от подошвы фундамента по вертикали;
расстояние по горизонтали должно составлять от 300 до 1000 мм;
вокруг дренажа необходимо обустройство фильтрующего слоя из щебня;
чтобы предотвратить расползание щебня, его будет правильно обернуть его геотекстилем;
уклон дренажных труб нужно сделать минимум 0,003 (это означает, что на каждый метр длины должно происходить изменение по вертикали на 3 мм).

Дренаж сбрасывается в канализацию или на открытый участок. Важно, чтобы после сброса вода не возвращалась вновь к периметру здания.

Строительство подвала подразумевает наличие отмостки по периметру здания. Обычно ее принимают шириной 1-1,5 м. Такие размеры позволят не только эффективно удалять дождевую влагу на безопасное расстояние, но и обеспечат удобный проход вокруг дома.

Чтобы защитить существующий подвал от грунтовых вод, можно также использовать внутреннюю гидроизоляцию и дренаж. Потребность в ней возникает при высоком расположении влаги. Такие мероприятия стоят дорого, поэтому широкого распространения они не получили.

В уже существующем подвале можно выполнить внутренний дренаж

Утепление

Обустройство своими руками этажа с отоплением предполагает наличие утеплителя в конструкции пола подвала и на стенах. Пол по грунту можно утеплить экструдированным пенополистиролом или керамзитовым гравием. Толщина утепления принимается в зависимости от климатических условий. Можно привести следующие рекомендации для общего случая:

толщина пеноплекса 100-150 мм;
толщина подсыпки из керамзита 300-500 мм.

Пеноплекс укладывают на слой песка, поверх него предусматривают пароизоляционный материал. Такая технология предусматривает минимальную толщину стяжки пола равную 30 мм. Бетонирование пола подвала осуществляется поверх теплоизоляционного материала. Также можно использовать вариант пирога пола, в котором под слой теплоизоляции устраивается бетонная подготовка. При использовании экструдированного пенополистирола можно обойтись без гидроизоляционного слоя.

Стены подвала при возведении нового здания своими руками утепляют снаружи. При ремонте можно сделать утепление изнутри, но такой вариант не будет корректным с точки зрения теплотехники: внутреннее помещение защищено, но фундамент подвергается разрушительному воздействию холода. В качестве теплоизолятора снова используют экструдированный пенополистирол. При размещении снаружи он также будет играть роль дополнительной гидроизоляции.

Толщину утеплителя правильно подбирать расчетом. Если нет возможности обратиться к специалисту, можно назначить величину примерно. В большинстве регионов будет достаточно использовать Пеноплекс толщиной 100 мм. Закрепление материала осуществляется на специальный клей и тарельчатые дюбеля. Листы необходимо располагать в шахматном порядке для обеспечения перевязки вертикальных швов.

Как построить подвал

Устройство подвала своими руками подразумевает ленточный фундамент. Он может быть монолитный или из блоков ФБС. При строительстве частного дома разумно выбрать первый вариант. Монолитная технология обладает следующими преимуществами:

отсутствие потребности в большегрузной технике;
низкая потребность в трудовых ресурсах;
снижение расходов на транспортировку материалов.

Бетон для выполнения работ можно изготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе. Ленточный фундамент рекомендуется заливать из бетона заводского изготовления. Это вызвано тем, что на заводе проще сделать смесь, полностью отвечающую все требованиям. Особенно важно соотношение цемента, песка и щебня в составе.
Марка бетонной смеси определяется в зависимости от этажности здания и матерела стен. Для ленты в большинстве случаев будет достаточно классов В15 - В20 (или марок М200- М250).

Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, потребуется выполнить и установить опалубку. Укладка раствора выполняется за один прием (желательно). Быстрее выполнить работу можно с использованием бетононасоса. Обычно такие услуги предлагают производители бетонных смесей.

Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:

Расчистка территории, удаление мусора, разметка расположения здания;
отрывка котлована;
уплотнение грунта основания;
устройство песчаной подушки толщиной 300-500 мм под фундамент;
установка опалубки из деревянных щитов (возможен вариант несъемной опалубки из пенополистирола);
арматурные работы (ленточный фундамент армируется каркасами, минимальный диаметр рабочих продольных стержней равен 12 мм, для связующих вертикальных и
горизонтальных диаметр назначается минимум 8 мм);
заливка бетона;
далее необходимо дать фундаменту время на набор прочности, точный промежуток зависит от климатических условий, в среднем достаточно 1-2 недель (полная прочность достигается через 4 недели);
следующим этапом потребуется сделать утепление и гидроизоляцию;
обратная засыпка пазух по периметру стен песком средней или крупной фракции.

Ленточный фундамент для дома с подвалом принимается глубокого заложения. Объем работ в этом случае достаточно большой, но все их необходимо выполнить для надежной защиты внутренних помещений здания.

Наличие подвала позволяет расширить полезную площадь дома и переместить ряд технических помещений из жилой части здания в подвальное помещение. Однако кроме преимуществ сооружение подвального этажа требует определенных затрат и ответственности, так как неправильно построенный фундамент принесет только неприятности.

Мы расскажем, как построить подвал под домом своими руками.

Проектирование

На фото – план подвального этажа с указанием экспликации помещений и их площади.

Перед тем, как построить дом с подвалом, необходимо обзавестись грамотным проектом этого сооружения. В общем, это можно было бы и не выносить отдельным пунктом, но, учитывая важность и определяющее значение верно составленного плана работ, мы все же подробнее.

Или без него) в обязательном порядке входит в общий проект сооружения. Этот документ должен составляться грамотным и опытным инженером-строителем или архитектором. Доверять его дилетантам или выполнять самостоятельно, без соответствующих знаний, мы категорически не рекомендуем.

Итак, у вас остается несколько возможностей:

Заказать проект проектной организации. Цена такой услуги может быть достаточно высока, зато качество и надежность будут соответствовать нормам;
Заказать строительство конструкции «под ключ», тогда все хлопоты по созданию проекта берет на себя подрядчик, вам остается только наблюдать и контролировать;
Воспользоваться услугами частного проектировщика, которого можно найти на биржах фриланс-услуг в сети. Это дешевле, чем предыдущие варианты, но вы рискуете нарваться на недобросовестного или неграмотного специалиста;
Воспользоваться готовым типовым проектом, который можно найти и скачать на нашем сайте. Наиболее простой и дешевый вариант.

Важно!
Наличие проекта при строительстве любого капитального сооружения совершенно необходимо, без каких-либо исключений.

Выбор параметров конструкции и материалов

Чтобы понимать, как правильно построить подвал, необходимо произвести геологическую разведку местности на предмет глубины промерзания почвы, уровня залегания грунтовых вод и состава почвы . От этих характеристик будет зависеть тип конструкции, ее глубина, а также материал, из которого будут построены стены фундамента.

Важно!
Если окажется, что грунтовые воды не поднимаются выше основания фундамента, тогда его стены можно строить из блоков, кирпича или другой кладки.
Если грунтовые воды могут подниматься выше, тогда лучше строить монолитное железобетонное сооружение.

Нижняя плита основания фундамента должна располагаться ниже уровня промерзания земли . Определить этот уровень можно с помощью специализированной службы, которая производит разведку почвы, а также можно воспользоваться информацией из открытых источников: спросить у соседей, которые недавно строились в этом районе, поискать в сети, почитать специальную литературу.
От типа почвы и ее состава будет зависеть выбор конструкции фундамента, ее характеристики, глубина и т.д . Несущие способности разных видов грунта сильно отличаются, и некоторые разновидности не подходят для строительства в них определенных видов фундаментов. Кроме того, от состава почвы зависит ее способность накапливать влагу и вспучиваться зимой, что также должно быть учтено при составлении проекта.

Наконец, структура земельного среза определяет направление и особенности перемещения подземных вод и осадочных потоков, места скопления влаги, места возможной просадки грунта и т.д . Это все весьма и весьма важно при определении параметров будущего сооружения.

Земляные работы

Когда проект готов, можно приступать к его практической реализации.

Начинаем с раскопки котлована:

В соответствии с проектом переносим контуры будущего сооружения на местность. Для этого территорию размечаем нитками, добавляя к размерам периметра 1.5 – 2 метра с каждой стороны для удобства последующих работ;

Чтобы нитки не мешали, их можно удалить, отметив линии полосками из песка;

Далее производим выемку грунта с помощью экскаватора или вручную. Это зависит от ваших физических или финансовых возможностей;

Глубину котлована делаем с учетом подсыпки песка и гравия, а также, если есть необходимость, с учетом ;

Дно котлована разравниваем и трамбуем, на него высыпаем слой песка и гравия толщиной 20 – 30 см, который также трамбуем.

Плита основания

При неглубоком залегании грунтовых вод, а также для большей надежности в целом, лучше сначала залить подошву из качественного железобетона:

На подсыпку из гравия и песка стелем строительный полиэтилен в два слоя. Толщина пленки – не менее 300 мкм. Делаем нахлесты на стены высотой не менее 35 см;

В соответствии с проектными параметрами строим опалубку высотой 30 см. Для этого удобно использовать доски шириной 150 мм, которые можно сбить по две штуки в щиты, из которых получатся бортики;

В опалубке выкладываем арматурный каркас. Для этого берем арматуру диаметром 12 мм и формируем из нее решетку, связывая места пересечений прутьев вязальной проволокой. Края решетки не доходят до опалубки на 5 см. Размер окна – 15 см, решетку ставим на кирпичи, затем на нее ставим такую же решетку на новые кирпичи или другие опоры;

Производим заливку бетона. Раствор готовим в пропорции 1:3:5 (цемент/песок/гравий) или покупаем товарный бетон (предпочтительнее и качественнее). Бетон разравниваем с помощью виброрейки, опалубку заполняем до краев;

Важно!
Если вы планируете строить монолитные стены, тогда арматуру для армокаркаса берут на метр длиннее, чем размер опалубки, и края прутьев загибают вверх с каждой стороны.
Это нужно для связки каркаса плиты с каркасом стен.

Перед тем, как построить баню в подвале дома, следует предусмотреть фундамент для печи. Это лучше сделать в процессе строительства основания для всего дома.

Сооружение стен

После того, как плита основания наберет прочность, можно приступать к строительству стен нашего подвала. Для этих целей используют разные материалы: кирпич, бетонные блоки, монолитные конструкции и натуральный камень. Мы советуем остановить выбор на железобетонных блоках или монолитной конструкции.

Строительство стен из блоков производят в такой последовательности: на место укладки блока выливают два-три ведра раствора, затем краном опускают блок и выставляют его по уровню. Так выкладывают весь первый ряд кладки. Выступающие монтажные уши загибают кувалдой или ломом.

Затем по принципу кирпича швы смещают в шахматном порядке и продолжают кладку от углов к середине. При этом следует постоянно контролировать вертикальный и горизонтальный уровень конструкции. Раствор выкладывают под каждый блок.

После завершения кладки стен, швы между блоками промазывают раствором или специальным водоотталкивающим составом. Стены делают с таким расчетом, чтобы потолок подвала был выше уровня земли на 1 – 1.5 метра, это позволит сделать окна в цокольном этаже и обеспечить естественное освещение подвала. Формировать оконные проемы следует во время кладки.

На верхнем торце стен по всему внешнему периметру конструкции устанавливают опалубку с каркасом из арматуры, в которую заливают бетон. Так формируется ростверк или армопояс для укладки плит перекрытия.

Завершающим этапом является укладка плит перекрытия на стены, которые также выставляют в горизонталь и связывают между собой стальной проволокой через специальные монтажные отверстия или уши. Швы между плитами тщательно заполняют раствором.

Важно!
При работе с краном следует неукоснительно соблюдать технику безопасности.
Кататься на транспортируемых плитах или блоках строго запрещено.

Гидроизоляция и утепление

Чтобы все строительные конструкции нормально функционировали, их необходимо защитить от влаги и промерзания. Для этого используют битумную мастику и пенополистирол.

Стены подвала очищают и обрабатывают битумным праймером. Этот материал проникает в поры и капилляры бетонных блоков и выполняет функции грунтовки, повышая адгезию изоляционного слоя с поверхностью.

Когда праймер высох, на него наносят слой мастики с помощью макловицы, валика или шпателя. После высыхания мастики слой тщательно осматривают и подмазывают неудачные места.

После высыхания мастики приступают к утеплению. Для этого листы экструдированного пенополистирола приклеивают к стенам конструкции специальным клеящим составом. Прибывать листы утеплителя дюбелями нельзя, так как они нарушат целостность гидроизоляции.

Важно!
Для средней полосы России достаточно толщины пенополистирольного утеплителя в 50 мм.
Для северных районов эта цифра увеличивается вдвое.

В конце работ по возведению подвала стены укрывают холстом геотекстиля и засыпают глиной, которую тщательно трамбуют. Это создаст надежный глиняный замок, который будет препятствовать проникновению воды к стенам конструкции.

Вывод

Строительство подвала – ответственное мероприятие, которое требует соблюдения массы правил, норм и требований. Составленная нами инструкция поможет разобраться с порядком выполнения работ и многими нюансами строительства. Для полной наглядности предлагаем просмотреть видео в этой статье.

Лак для дерева представляет собой набор веществ, которые могут образовывать пленку в органических растворителях и воде. После того как лак наносится на подготовленную поверхность и высыхает, он образует прозрачную и прочную защитную пленку.

Лакирование – это эффективный способ защиты от гниения древесины.

Требования к лаку для дерева

Лак для дерева должен уметь сохранять и подчеркивать красоту и текстуру дерева. Его используют в тех случаях, когда нужно придать деревянному изделию особенные декоративные свойства и вид. Ко всему прочему лак для дерева защищает деревянные изделия от гниения. Он может использоваться для создания теплоизоляционной защиты, а также защиты от появления коррозии. Цвет и прозрачность лаковой пленки играют важную роль в сохранении текстуры поверхности древесины.

Виды лаков для дерева и их отличительные особенности

Масляные лаки изначально в своем составе содержали лишь растворы природных смол. В последнее время в масляный лак стали вводить искусственные смолы с модифицированными натуральными маслами, добавляя при этом растворители и сиккативы. Применение искусственных заменителей существенно снизило затраты на производство продукции и сделало цену масляной краски для дерева общедоступной. Масляный лак после нанесения на обработанную деревянную поверхность образует прочную пленку, которая имеет желтоватый оттенок. Чаще всего масляные лаки используются при отделке пола и для внутренних работ.
Алкидные лаки по дереву изготавливаются из глифталевых и пентафталевых синтетических смол с добавлением сиккативов. Иногда такие лаки также называют масляными (в качестве растворителя используются синтетические масла), однако по характеристикам они считаются на порядок выше.
Спиртовые лаки и политуры делают поверхность очень прочной и придают ей высокий блеск. Такие покрытия легко полируются, однако не очень хорошо защищают от влаги. Спиртовые лаки и политуры, изготовленные из природных смол, в настоящее время выпускаются в очень незначительных количествах. Обычно их применяют при изготовлении музыкальных инструментов.
Алкидно-карбамидные лаки – содержат в себе раствор алкидной и аминоформальдегидной смолы. Такие лаки способны высыхать на воздухе при нормальной температуре лишь после введения в состав кислотных отвердителей. Их необходимо добавлять в лак непосредственно перед применением. После введения отвердителей материал имеет ограниченный срок годности (в зависимости от свойств, от 3-4 часов до 1-2 дней). Пленку они образуют очень твердую, которая обладает отличной износостойкостью. Этот материал используется для лакирования паркета, мебели и других элементов и предметов, которые будут использоваться внутри помещения.
Нитроцеллюлозный лак производят путем смешивания нитрата целлюлозы в смеси различных органических растворителей. Чтобы урегулировать свойства материала, в состав добавляют смолы. С помощью нитроцеллюлозного лака можно создать очень твердую и прочную пленку, которая будет отличаться прозрачностью и почти не будет иметь оттенка. Нитроцеллюлозный лак используют для отделки деревянных элементов и изделий, которые будут использоваться внутри помещения.
Полиэфирные лаки представляют собой материал, содержащий большое количество различных компонентов. При его применении от мастера требуется предельная точность нанесения. Покрытие на его основе практически не даст усадки, поэтому образует толстую пленку, которая обладает очень высокой стойкостью к негативному воздействию воды и ряда различных реагентов.
Акриловый лак представляет собой раствор полиакрилатов в органических растворителях. Получаемая пленка слаба на истирание. Материал экологически чистый, его рекомендуется применять в детских комнатах.
Полиуретановый лак обладает исключительно высокой механической прочностью и износостойкостью. Его используют для покрытия полов в залах дворцов и музеев, музыкальных инструментов. При его использовании нужно четко следовать всем требованиям, которые указаны в инструкции. Этот материал имеет высокую стоимость, которую оправдывают его высокие эксплуатационные характеристики.
Полиуретановый лак на водной основе разработан совсем недавно. Он несет в себе все преимущества акриловых и полиуретановых аналогов: высокую прочность на истирание и экологическую чистоту. При его использовании лучше применять упрочняющие добавки: это значительно продлит срок службы материала.

Выбор лаков по дереву

При выборе лака следует ответить на несколько вопросов:

Какими характеристиками должна обладать поверхность после нанесения лака?
Есть ли у вас опыт нанесения лакокрасочных материалов?
Для какого помещения или изделия будет предназначен материал?
Сколько средств вы готовы потратить на отделку деревянных поверхностей?

Во многом выбор определяется личными предпочтениями. Некоторые придают большое значение экологической безопасности и выбирают материал на водной основе. Он не пахнет и абсолютно безопасен для здоровья человека. По этой причине его часто выбирают для отделки детской мебели. Профессиональные же мебельщики им почти не пользуются, потому что он придает поверхности матовость после высыхания.

Алкидные виды просты в применении и доступны по цене, поэтому их можно порекомендовать начинающим. Этот материал легко можно смыть уайт-спиритом, если были допущены ошибки в нанесении. Полиуретановыми видами пользуются чаще всего профессионалы. Такой материал более долговечен и создает прочную пленку. Наносить его следует с помощью пульверизатора. Мебельные масла больше предназначены для ценителей и знатоков. Наносят их вручную с помощью тампона. Поверхность, покрытая таким образом, выглядит очень стильно.

Не менее важен вопрос по выбору цвета материала. Здесь уже решает мастер, что лучше: сохранить натуральный цвет дерева либо придать ему совершенно новый образ. Но даже бесцветный лак может придать дереву желтоватый оттенок. Это необходимо учитывать. Если у вас возникли затруднения с выбором, специалист в строительном магазине легко поможет определить нужный оттенок.

Следует также помнить, что каждый вид лака имеет свою технологию нанесения (с помощью кисти, валика, краскопульта либо тампона) и свой срок до полного высыхания.

Поэтому перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Чтобы надолго защитить деревянное основание и придать ему презентабельный внешний вид, следует использовать лак для дерева. Если знать, как выбрать подходящий состав, можно существенно улучшить эксплуатационные характеристики изделия. Предлагаем познакомиться с основными видами, их отличительными особенностями, способами нанесения.

Лак защитит дерево
ФОТО: dekoriko.ru

Читайте в статье

Разновидности лаков для дерева

Состав и характеристики используемого лака могут существенно отличаться. Производители предлагают большой ассортимент. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями, используемыми для обработки дерева.

Большой ассортимент – широкие возможности
ФОТО: antiquepurveyor.com

Масляные и смоляные

Сравнительно недавно масляные лаки для дерева пользовались повышенной популярностью. Теперь их используют несколько меньше из-за появления других вариантов. Основу составляет смола и масло, которые смешивают в определённых пропорциях. Первоначально использовались натуральные ингредиенты. Позднее, для снижения стоимости в состав стали вводиться искусственные смолы и модифицированные масла.

Масляные лаки, в зависимости от процентного содержания масла, принято делить на:

жирные (65-85%);
средние (55-65%);
тощие (35-55%).

Первые сохнут намного дольше тощих, однако лучше выполняют защитную функцию. С их помощью чаще всего защищают напольное покрытие в жилых домах. Учитывая большую густоту составов, перед нанесением их обычно разбавляют. Хранятся масляные лаки для дерева недолго. Для их полного высыхания требуется от 1 до 3 суток.

Масляный лак долго сохнет
ФОТО: bionic-house.com.ua

Основу смоляных лаков составляет природная (например, янтарь), термопластичная либо термореактивная смола. Их область использования полностью совпадает с областью использования масляных составов.

Алкидные, алкидно-карбамидные и алкидно-уретановые

Основу алкидных составляет глифталевая или пентафталевая смола. В качестве растворителя используется сольвент либо уайт-спирит. Также производители добавляют специальные вещества, ускоряющие процесс высыхания нанесённого состава. Сформированное покрытие не боится воздействия влаги. Сохраняет свойства при перепадах температуры. Остаётся неизменным под прямыми солнечными лучами.

Алкидный лак имеет длительный срок годности, приемлемую стоимость и неприятный запах. Позволяет подчеркнуть естественную текстуру древесины. Нанесение нескольких слоёв позволяет добиться желаемой глубины цвета. Для высыхания каждого нанесённого слоя может потребоваться 2–3 суток. Благодаря хорошей износостойкости, состав используется для обработки полов, в том числе с подогревом. Реже применяется для покрытия мебели.

Алкидный лак подойдёт для пола
ФОТО: stroybaza.by

В состав алкидно-карбамидного лака для дерева, кроме алкидных смол, вводятся аминоформальдегидные. Являются двухкомпонентными материалами. Чтобы формируемое покрытие затвердело, к базе добавляют кислотосодержащий отвердитель. Приготовленная смесь имеет ограниченный срок годности, составляющий, в зависимости от марки, пару часов либо несколько дней.

В результате, на поверхности дерева формируется прочная плёнка, обеспечивающая достаточный уровень защиты от воздействия влаги. Алкидно-карбамидные марки используются преимущественно для обработки паркета либо массивных напольных досок. Востребованы они и при обработке деревянной мебели и различных предметов интерьера.

Основу алкидно-уретановых лаков составляет алкидная смола, к которой добавляется группа уретанов и органический растворитель. Введение дополнительных компонентов позволило увеличить срок службы формируемого покрытия вдвое по сравнению с алкидным аналогом. Вещество имеет неприятный запах. Защищает дерево от воздействия негативных факторов. Используется для обработки корабельных поверхностей.

Алкидно-уретановый – надёжная защита для дерева во влажных условиях
ФОТО: archiline.by

Акриловые и акрил-уретановые

Акриловый лак является экологичным и безопасным составом, не имеющим неприятного запаха. Может использоваться для обработки оснований в детских комнатах. Водорастворимые составы сохнут достаточно долго. Для формирования плёнки может потребоваться около двух недель. Перед нанесением состава дерево грунтуется.

Внимание! Производители предлагают акриловые лаки для дерева, содержащие до 15 % растворителя.

Препараты на водной основе подчёркивают естественную красоту древесины, но не обеспечивают достаточный уровень защиты от влаги. Не поддерживают горение. Механические характеристики покрытия сравнительно невысокие. Производители их существенно улучшают путём введения специальных присадок.

Для обработки внутри и снаружи
ФОТО: i2.wp.com

Акрил-уретановый лак может разводиться водой. Он почти не имеет запаха. Обладает высоким уровнем адгезии к основанию. Может наноситься при температуре выше +12ºС, а при его хранении значение не должно опускаться ниже +12ºС. Используется при выполнении отделочных работ внутри бани, сауны.

Спиртовые и эпоксидные

Спиртовой лак для дерева находит ограниченное применение. Его основу составляет смола и этиловый спирт. Последний быстро испаряется, поэтому для высыхания сформированного слоя требуется 20–60 минут. Покрытие плохо защищает основу из дерева от влаги, но зато имеет красивый блеск. С его помощью лакируются музыкальные инструменты, иногда – мебель.

Основу эпоксидного лака составляет одноимённая смола. Является двухкомпонентным препаратом. Твердение формируемого слоя возможно только после добавления некоторого количества отвердителя. Позволяет получить твёрдое покрытие, обладающее достаточным уровнем влагостойкости и устойчивости к ударным нагрузкам. Используется при выполнении внутренних и наружных работ. С его помощью лакируются напольные покрытия. Для высыхания нанесённого слоя требуется не более полусуток.

Эпоксидный лак – двухкомпонентный состав
ФОТО: gidpokraske.ru

Полиэфирные и полиуретановые

Полиэфирный лак – многокомпонентный состав. Его основой является полиэфирная смола. Для нанесения используется специальный пистолет. Процесс достаточно трудоёмкий. Требует определённых навыков и точности. После высыхания, на поверхности дерева образуется прочная толстая плёнка, обеспечивающая достаточный уровень защиты от влаги и агрессивных веществ. Оптимальный вариант для мебели, пола и некоторых музыкальных инструментов.

Полиуретановый лак является самым популярным. К данной группе относится яхтный лак. Благодаря высокой прочности и твёрдости формируемого покрытия, может использоваться повсеместно. Отличается повышенной адгезией к основанию. Не боится прямого солнечного света и химических веществ. Высыхает достаточно быстро (4–12 часов). Может использоваться при выполнении наружных работ. Требователен к соблюдению технологии нанесения, так как даже незначительное количество воды способно существенно ухудшить эксплуатационные характеристики. Имеет высокую стоимость.

Полиуретановый – самый распространённый лак для дерева
ФОТО: i1.wp.com

Эфироцеллюлозные

В состав эфироцеллюлозного лака входит органический растворитель, смола, пластификатор, нитрат целлюлозы. Для высыхания требуется 20–50 минут. Бывает матовым и глянцевым. Сформированное покрытие хорошо полируется. Обладает достаточной водостойкостью. Им покрываются музыкальные инструменты и карандаши.

Для высыхания требуется менее часа
ФОТО: dekoriko.ru

Достоинства и недостатки

К достоинствам лака для дерева стоит отнести:

защита от биологического воздействия;
повышение устойчивости к механическим повреждениям;
устойчивость к воздействию солнца;
улучшение внешнего вида основания.

Из недостатков стоит отметить длительное высыхание.

Основа надёжно защищена
ФОТО: gidpokraske.ru

Как выбрать лак для дерева: основные критерии

Приобрести подходящий состав поможет ряд критериев, которые следует обязательно учесть при выборе лака для дерева. Основное внимание должно быть уделено цели покупки, внешнему виду формируемого покрытия и его эксплуатационным характеристикам.

По области применения

Область применения имеет принципиальное значение. Лак для дерева делится на растворы для внутренних и наружных работ. Исходя из назначения, в их состав вводятся различные вещества. Для обработки поверхностей вне помещений, покрытия должны иметь свойства, позволяющие сопротивляться атмосферным осадкам и физическому воздействию. Внутренние работы производятся составом, который безопасен для здоровья человека. Поверхность, обработанная лаком для внутренних работ, под воздействием солнца и атмосферных осадков быстро растрескается.

Условия эксплуатации – важный критерий
ФОТО: vagonkapinsk.by

По степени блеска

Степень блеска формируемого покрытия может отличаться. При выборе лака для дерева следует обязательно учитывать оформление других предметов интерьера и общее стилистическое оформления.

Совет! Степень блеска сформированного покрытия зависит от порядка его формирования, последующей полировки, особенностей подложки и выбранного оттенка.

Степень блеска может отличаться
ФОТО: teleplast.de

По износостойкости и огнеупорности

При значительном механическом воздействии к уровню износостойкости формируемого покрытия предъявляются повышенные требования. Выбирая состав для паркета, стоит сразу обратить внимание на полиуретановый лак для дерева. Сформированное покрытие будет иметь достаточно высокие показатели по износостойкости. Степень истираемости будет минимальной.

Внимание! От покупки нитроцеллюлозного лака стоит отказаться. Его износостойкость самая минимальная.

Износостойкость должна быть достаточной
ФОТО: antiseptiki.com.ua

Огнеупорный лак используется для отделки помещений, к которым предъявляют повышенные требования по пожарной безопасности. Его соответствие нормативным требованиям подтверждается соответствующим сертификатом. Для обеспечения достаточного уровня огнестойкости, состав должен наноситься с соблюдением технологических требований.

По скорости высыхания и токсичности

Нередко скорость высыхания становится главным критерием при выборе подходящего состава. От этого зависит своевременность выполнения отделочных работ. Время застывания напрямую зависит от марки и основы лака для дерева. Минимальный срок демонстрирует лак на водной основе. Дольше всего придётся ждать покрытие, формируемое с помощью нитроглицеринового.

При выполнении работ внутри помещения токсичность состава имеет особое значение. Самыми вредными являются лаки, содержащие растворители: нитролак, акриловый, полиуретановый для наружных работ, полиэфирный. С их помощью отделка должна выполняться в мастерской либо нежилом помещении. Если же будет лакироваться основание в жилой комнате, на время выполнения работ жильцам её следует покинуть.

Для обработки дерева внутри дома надо использовать нетоксичный лак
ФОТО: woodpro.by

Ведущие производители лаков для дерева

При выборе лака для дерева стоит обратить внимание на продукцию Technocolor. Отечественная компания предлагает акриловые полиуретановые и другие составы. Среди иностранных производителей выделяются:

AkzoNobel (Голландия);
Tikkurila (Финляндия);
Henkel (Германия);
BASF (Германия);
DuPont (США).

Качественный лак есть у многих производителей
ФОТО: palitra-vl.ru

Способы нанесения лака для дерева

Порядок нанесения лака на поверхность влияет на внешний вид и срок службы сформированного покрытия. Работы лучше выполнять в сухой безветренный день при температуре более +10ºС. Оптимальным является температурный диапазон в пределах 15 – 35ºС при уровне влажности менее 80%. Сам процесс включает в себя следующие этапы:

выбор инструмента;
подготовку основания. С поверхности следует удалить старое покрытие, пыль, имеющиеся загрязнения. Если на основе есть грибок или плесень, данную зону обеззараживают. Дерево шлифуют с помощью шлифмашинки либо наждачки;
нанесение грунтовки. От данного этапа можно отказаться, однако грунтование позволит выровнять основание и уменьшить расход лака;
нанесение лака выбранным инструментом после полного высыхания грунтовочного слоя;
шлифовку сформированного слоя.

Совет! Удалить старый лак можно с помощью соды.

С помощью распылителя

Используют при большой площади обработки либо при нанесении лака на основание со сложным рельефом. Позволяет сформировать однородный слой. Состав, наносимый с помощью распылителя, должен иметь подходящую консистенцию.

Покрытие получается ровным
ФОТО: azurka.ru

С помощью кисти или валика

При выборе кисти учитывают состав лака для дерева. Для масляного стоит выбрать инструмент с натуральной щетиной. Сформировать гладкую поверхность поможет кисть с синтетическим ворсом. К валику прибегают при обработке большой площади.

На горизонтальное основание лак наносят полосами. Если поверхность располагается вертикально, совершают перекрёстные движения. После высыхания нанесённого слоя, дерево обрабатывают мелкой наждачкой. После этого наносится второй слой.

Делитесь в комментариях, приходилось ли вам обрабатывать дерево лаком? Какому составу вы отдали предпочтение?

Со временем многие материалы утрачивают свой первоначальный вид. Деревянные изделия и постройки подвержены воздействию внешних факторов и нуждаются в регулярном обновлении. Для восстановления древесины рекомендуется применять лак по дереву. В отличие от красок он имеет прозрачную текстуру, что помогает сохранить изначальный рисунок.

Лак придаст эстетический вид и подчеркнет естественную красоту, а также надежно защитит изделие от неблагоприятных явлений и предотвратит его разрушение.

Покрытие дерева лаком

Принцип работы лаком по дереву заключается в нанесении его на поверхность. В результате растворитель, входящий в состав вещества испарится и останется плотная и блестящая пленка. Эти простые действия помогут продлить жизнь древесине.

Конечно для безупречного результата необходимо выполнить ряд предварительных мероприятий. Во-первых, отшлифовать деревянную поверхность, удалить остатки старой краски или лака. После шлифования не забудьте убрать все остатки пыли.

Во-вторых, очень важно вначале нанести грунтовочный лак. Это позволит избежать появления пузырьков и предотвратит образование мелких дефектов.

Затем уже можно наносить лак, заранее выбрав желаемую тональность. Благодаря широкому ассортименту товара, представленного на рынке продаж, вы можете подобрать нужный цвет под интерьер помещения.

Виды лаков

Выбирать лак необходимо с учетом предстоящих работ (внутренних или внешних) и эксплуатационных условий (уровень влажности и температуры).

Рассмотрим следующие наиболее популярные категории лаковых средств:

Масляный лак

Масляные растворы в основе состава имеют растительные масла и смолы. Это лак для дерева, предназначенный для внутренних работ. Их различают по степени жирности.

Соответственно, чем жирнее средство, тем качественнее защитный слой. Большей популярностью пользуется бесцветный лак в данной категории, так как он помогает сохранить естественную природную текстуру дерева.

Алкидный лак

Алкидные лаки отличаются универсальностью в применении (предназначены для внутренних и внешних манипуляций). Обладают повышенной устойчивостью к внешним неблагоприятным условиям, не боятся влаги и высоких (низких) температур. Это безопасный и экологически чистый продукт имеет относительно невысокую стоимость.

Спиртовой лак

Спиртовой лак содержит в основе этиловый спирт и смолу. Его применяют в основном для покрытия мебельных аксессуаров и музыкальных инструментов.

Акриловый лак

Акриловый лак для дерева не имеет запаха, в состав входят антисептики, предназначенные для борьбы с плесенью и грибками. Очень удобен в применении за счет пластифицирующих добавок, позволяющих моделировать вещество. Представлен в широком диапазоне цветовой гаммы, экологически безопасен в использовании.

Водный лак

Водный лак для дерева имеет в своем составе воду, эмульгаторы и в некоторых случаях растворители (от 5 до 15 процентов). Несмотря на то, что сохнет он гораздо дольше остальных средств, пользуется спросом у покупателей за счет соответствия цены и качества. Они абсолютно не горючи.

Полиэфирный лак

Полиэфирный на основе полиэфирной смолы создает плотную, толстую глянцевую, устойчивую к воде пленку. Наносится исключительно при помощи специального приспособления.

Полиуретановый лак

Полиуретановый напротив имеет резкий запах и долго твердеет, но в конечном результате образует безусловный защитный слой.

Алкидно-карбамидный лак

Алкидно-карбамидный лак считается очень прочным и водостойким за счет содержащегося в нем кислотного отвердителя, карбамида и смолы. Отлично подходит для покрытия паркета так как обладает особым блеском.

Заключение

Известные производители представляют широкий выбор ассортимента лаков для дерева. Они характеризуются по типу применения (внутреннего либо внешнего использования), по типу растворителя, взятого за основу и по степени блеска.

Так, масляной лак позволит защитить поверхность от пыли и грязи, а алкидные способны создать барьер от влаги. Алкидно-карбамидные предназначены для укрепления поверхности и создания более прочного покрытия.

При выборе необходимо учитывать глянец лакового средства. На рынке продаж уже представлены эксклюзивные варианты это тонировочные лаки. С их помощью можно менять не только оттенок, но и цвет дерева.

Чтобы определиться, где купить лак для дерева, нужно посетить несколько строительных магазинов, изучить ассортимент каждого, проконсультироваться со специалистами и подобрать нужный товар.

Цена лака по дереву будет напрямую зависеть от эксплуатационных характеристик товара и бренда производителя.