Великолепный век: мода времен Сулеймана.

В середине XV в., когда турецкий султан Мухаммед II завоевал Константинополь, Византийская империя окончательно пала. Турки-османы не воспринимали культуры покоренных народов, так как религия не допускала никакого изменения внешности. Однако у более развитых арабов и персов турки переняли внешнюю роскошь, а огромные богатства, награбленные в войнах, способствовали тому, что турецкий двор стал необычайно великолепным и пышным.
Турецкая одежда изготовлялась из самых разнообразных тканей: льняных, бумажных, шерстяных, суконных, а также из тафты, атласа, муслина, батиста и даже меха и сафьяна. Костюмы были белого, черного, зеленого, иногда красного цветов (одежды такого цвета носил сам пророк Мухаммед). Турецкие султаны одевались только в белые одежды; военные - в белые и зеленые. У великого визиря парадный костюм был из белого шелка, у муфтия - из белого сукна, духовные лица носили зеленое сукно.

Мужской костюм

Мужчины всех сословий носили штаны, рубашку, камзол, куртку или кафтан, верхний кафтан, кушак.
Штаны («дзагшин») шили из тонкого шелка или полотна. Мужчины надевали их на голое тело и стягивали вокруг пояса шнурком с вышитыми концами. Вначале штаны были широкие и длинные, они складками спускались на ступню. Затем появился еще один их фасон: они укоротились до колен. Такие широкие укороченные штаны носили воины-янычары. Под эти штаны надевали чулки.
Поверх штанов турки носили длинную рубашку («каис») с длинными широкими рукавами, доходившую до середины икр или до лодыжек. Рубашки шили из тонкой полосатой полушелковой ткани, из муслина, шелка и полотна.
Длинные кафтаны с широкими и очень длинными рукавами шили из одноцветной или полосатой ткани - полубумажной или полушелковой, застегивали их на пуговицы или запахивали. Полы кафтана можно было заворачивать и прикреплять к поясу. Янычары собирали их сзади в широкие складки. У военных были кафтаны с короткими, до локтя, рукавами или вообще без рукавов.
В конце XVI в. кафтан сменился камзолом («субун») и курткой («суджери»). Распашной камзол шился из синего или красного сукна, украшался вышивкой, а по бортам пуговицами, и доходил длиной до бедер. Более длинная куртка надевалась поверх камзола.
Кафтан и камзол (но не куртку) турки подпоясывали кушаком, который сворачивали из шали или из большого куска узорчатого шелка и обшивали его концы кистями и бахромой. Военные вместо кушака носили ремень или окованный металлом кожаный пояс.
Верхней одеждой у турок было «фередже». Его надевали поверх остального платья. Это была длинная широкая одежда с длинными широкими, иногда разрезными рукавами. На каждый день его шили из толстой шерстяной ткани синего или зеленого цвета. А на выход - из шелка, дорогого сукна, подбивали и оторачивали дорогим мехом. У него также мог быть отложной воротник, а впереди - шнуры и пуговицы. Цвет и отделка фередже зависели от звания и должности носившего. В XVI в. появились фередже с узкими декоративными рукавами.
В холодную погоду турки носили также плащи из верблюжьего сукна.

Слева: шелковый верхний кафтан и шаровары, тюрбан

Справа: турецкий кафтан с ложными рукавами, подпоясанный кушаком

Женский костюм

Костюм турецких женщин был похож на мужской. Так же, как и мужчины, они носили штаны, которые шились из кисеи, шелка, полотна желтого цвета или в полоску. Полотняная рубашка походила на мужскую, но короче. Сверху надевали: шелковый узорчатый полукафтан с широкими рукавами, из-под которых выглядывали рукава рубашки, и еще один шелковый кафтан. Оба кафтана имели глубокий вырез ворота. Верхний был длинным, с разрезами на боках до самых колен, завязывался шелковым кушаком или поясом, украшенным серебром и золотом.
Выходя на улицу, турчанки надевали черный шелковый плащ с большим четырехугольным отложным воротником зеленого цвета. Женщины средних сословий носили полосатые шерстяные плащи и очень длинные покрывала.
Считалось, что по повелению самого пророка Мухаммеда женщины, кроме старух, не должны никому, кроме ближайших родных, показывать свое лицо и ноги. Ноги турчанки закрывали штанами, а голову и лицо - покрывалом («марама»), состоявшим из двух больших полос кисеи. Одна полоса завязывалась под подбородком, а другой закрывалось лицо до самых глаз. Женщины также носили шапочки с прикрепленной к ним черной вуалью, закрывавшей все лицо до подбородка.

На мужчине: турецкий кафтан с золотым орнаментом, остроносые туфли.

На женщине: верхний распашной кафтан, шаровары, чадра с тонким покрывалом

Обувь

Мужчины носили башмаки с загнутыми носками и широкие полусапоги. Их шили из толстого красного сафьяна. Дома мужчины носили легкие туфли из желтого сафьяна.
Женская обувь была похожа на мужскую. Дома турчанки также носили мягкие туфли из желтого сафьяна или деревянные подошвы с завязками. Выходя на улицу, надевали красные сафьяновые башмаки или полусапожки на высоких каблуках с металлической отделкой.

Прически и головные уборы

Самой примечательной частью турецкого костюма был головной убор - «тюрбан».
Тюрбан состоял из двух частей - колпака различной величины и формы и длинного куска тонкого мягкого шелка или муслина. Колпак, как предписано у мусульман, был красным, а сам тюрбан - белым. Только эмир носил зеленый тюрбан (цвет знамени Магомета).
Тюрбан украшали драгоценными камнями, жемчугом, перьями. Количество перьев было строго определено. В XVI в. султан носил на своем тюрбане три пера, усыпанные бриллиантами; у великого визиря было два пера, а у других сановников - по одному.
Во время правления Мухаммеда II стал модным тюрбан, обвернутый белым муслином. В 1583 г. был издан указ, по которому устанавливались его различные виды в зависимости от сословной принадлежности и звания.
Еще с XIV в., со времен Османа I, мусульмане брили голову так, чтобы на макушке оставалась небольшая прядь. Поэтому под тюрбан надевали небольшую шапочку - «фес». Когда дома тюрбан снимали, фес оставляли на голове: ходить с непокрытой головой было не принято.
Кроме тюрбанов было много других головных уборов, различавшихся по форме, отделке, цвету.
Янычары носили разнообразные перьевые папахи, а также высокие головные уборы с султаном из перьев или высокие шапки, верхняя часть которых падала на спину в виде рукава. Последние имели символическое значение: память о том, как однажды святой дервиш благословил начальника янычар, учредившего это войско, возложив ему на голову свой рукав.

Головные покрывала защищали турок от насекомых.
Борода считалась лучшим украшением мужчины, и потому за ней тщательно ухаживали. Существовали строгие предписания, определявшие ее форму.
В XVI в. женский головной убор был похож на мужской тюрбан, но уже к концу столетия появились небольшие шапочки из бархата, шелка, парчи. Выглядели они очень нарядно: их украшали лентами, бантами, а богатые женщины - драгоценными камнями, золотом, жемчугом, перьями. Женщины также носили на голове шали.
Дома турчанки ходили с распущенным волосами, перехватывая их лентой, а выходя на улицу, заплетали их в косы и надевали сверху головной убор. В косы вплетались различные украшения.

Украшения и косметика

Турецкие женщины с удовольствием пользовались косметикой. Они белились и румянились, натирались различными благовониями и маслами, красили в красный цвет ногти и пальцы, чернили брови и ресницы краской, которую делали из сажи. Некоторые турчанки украшали лоб мушками. Иногда, по древнеарабскому обычаю, наносили себе на руки и грудь татуировку.
Драгоценные украшения турчанок также были разнообразными. Они носили серьги, кольца, ожерелья, ножные и ручные браслеты, подвески, аграфы с драгоценными камнями, плоские шапочки, вычеканенные из золота и серебра, веера из расшитого узорами шелка или из перьев.
Богатые турки также любили украшения, но со времен Сулеймана II мужчины носят только серебряные перстни, оправленный в серебро кинжал и четки из 99 бусин (по числу имен Аллаха). У тех, кто имел право носить оружие, костюм дополнялся саблей. За пояс турки клали носовые платки.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

Одежда в Османской империи

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. В сегодняшней колонке он рассказывает о традиции ткачества и видах одежды.

Известно, что вечная путаница в употреблении глаголов «одеть» и «надеть», решается простой формулой «одеть Надежду, надеть одежду». А вот во что одевались и какие предпочтения в одежде были у жителей Великой Порты об этом речь пойдет чуть ниже.

Русская народная поговорка «встречают по одежке, а провожают по уму» была как никогда актуальна для жителей Османской империи, особенно ее первая половина. Потому что, начиная с периода правления Фатиха Султана Мехмеда, на законодательном уровне приступают к регулированию одежды, которую носят жители империи. В частности регулирование касается использования определенных тканей и методов шитья. Это было сделано для того, чтобы с легкостью можно было определить социальный статус человека и его положение в государственной иерархии. К примеру, шелк, бархат, вещи расшитые золотом и серебром могли носить только султаны и представители его семьи. Человек, как было принято говорить, из другой социальной категории не мог, не то что носить, но даже приобрести шелковые и бархатные ткани для личного пользования. За этим строго следили, а за нарушение было предусмотрено наказание.

Начиная с периода правления Фатиха Султана Мехмеда, на законодательном уровне приступают к регулированию одежды, которую носят жители империи. Фото kendallredburn.com

Если говорить о султанах и их окружении, то первые шесть султанов Османской империи носили обычные хлопчатобумажные одежды. Лишь с завоеванием Константинополя, когда благосостояние государства увеличилось, султаны начали носить одежды из дорогих тканей, и появилась мода на меха. Виды меха и время носки определял султан. Обычно за три недели до осени начинали носить одежды с мехом горностая, осенью и весной - с беличьим мехом, зимой - одежды с соболиным мехом, а летом - ферадже (пальто) из ангорской шерсти. Простые люди понимали, что пора сменить верхнюю одежду, когда видели, что какой-нибудь высокопоставленный чиновник приходил на пятничный намаз в другом одеянии.

Особо ценным считался мех черной лисицы. Такое могли себе позволить лишь очень высокопоставленные люди. Ношение же меха черной лисицы чиновниками высокого ранга воспринималось с неодобрением. Только главный визирь мог надеть такую одежду и то, только во время церемоний. Если падишах кому-то из обитателей дворца или какому-нибудь паше разрешал носить мех черной лисицы, то это означало, что человек вознагражден за выполнение какого-либо важного поручения. Что касается женщин, то в плане меха для них не существовало ограничений.

Многие исследователи отмечают, что период с середины XVl века до начала Танзимата в женской одежде был охарактеризован как период все более увеличивающегося закрытия. Согласно шариату издавались законы, предписывающие женщинам покрывать голову и закрывать лицо. Однако стоит отметить, что женщины мусульманки и не мусульманки у себя дома были вольны одеваться так, как им удобно. Но, когда они выходили в общественные места, независимо от вероисповедания, все обязаны были покрывать голову и закрывать лицо при появлении лиц мужского пола. Закон также регулировал фронтальную открытость женских ферадже (пальто), согласно закону, подкладка пальто должна была быть пришита, а не приклеена.

Многие исследователи отмечают, что период с середины XVl века до начала Танзимата в женской одежде был охарактеризован как период все более увеличивающегося закрытия. Фото gambaradakata.com

Бурса - центр текстильной промышленности

Большинство туристов, побывавших в Турции, знают, что Бурса - это столица современной турецкой текстильной промышленности. Таковой она была и до XVl века, пока этот статус у нее не перехватил Стамбул. В то время на рынке Бурсы было около тысяч лотков, продававших ткани. В 1502 году султан Баязид II издает указ о том, что все ткани, продаваемые на рынке Бурсы, должны быть классифицированы по виду, качеству, весу и т. д. Специальный чиновник вел строгий учет за каждым отрезом, произведенным, привезенным и выставленным на продажу в Бурсе. В этой связи примечателен султанский указ 1574 года, который гласит, что отныне только дворцовые мастера Стамбула могут заниматься производством золотошвейных тканей. В качестве причины принятия данного решения приводится то, что мастера из Бурсы при производстве золотошвейных тканей тратят слишком много золота и серебра.

Архивные источники говорят о том, что в Османской империи текстильная промышленность и сопутствующие производства, особенно золотошвейный промысел, находились под постоянным контролем служащих падишаха. Были даже изданы законы, регулирующие деятельность портных, в которых прописывались дозволенные для использования ткани, стоимость пошива тех или иных предметов одежды и т. д. Это было сделано с целью ограничения растраты, защиты религиозных норм и сохранения традиций.

С началом эпохи тюльпанов происходят заметные изменения в женской одежде, что, конечно же, ведет к увеличению количества указов, запрещающих ношение той или иной одежды. Однако об этом и подробнее о женских нарядах времен Османской империи будет рассказано в следующую субботу.

Булат Ногманов

Справка

Булат Ногманов - исследователь, переводчик.

Родился 31.10.1985 г. в селе Апастово Апастовского района Республики Татарстан.
В 2008 году окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави по специальности «Международные отношения».
В 2010 году окончил магистратуру Анкарского университета по той же специальности.
Участник этнографических экспедиций.
Член Татарстанского отделения Русского географического общества.
Владеет английским, турецким и казахским языками.

Сегодня хочу немного вас познакомить с экспонатами, которые выставляются во дворце Топкапы. Коллекция реликвий дворца составляет 65 000 экспонатов, но для туристов выставлено не более десятой их части, так как все просто негде разместить. На фото сам дворец Топкапы в миниатюре, вход в него находится в левом верхнем углу, Гарем - сверху по центру, а в первом дворе (слева) по периметру в комнатах как раз и выставлены экспонаты сейчас.

Эта коллекция экспонатов признана одной из 3 редчайших коллекций в мире вместе с коллекциями австрийского Габсбурга и знатных династий русских царей. Коллекция фарфора по редкости занимает 3 место в мире.

Большинство украшений и тронов императоров инкрустировано бриллиантами, рубинами, жемчугом, изумрудами и другими драгоценными камнями. Когда ходишь по этим 4-м залам, понимаешь, что ни в одном другом месте ты не видел такого богатства, тяжело даже представить стоимость всех этих драгоценностей. В камнях и золоте тут сделано абсолютно все: гребни, мечи, щиты, колчаны, драгоценные кинжалы, нефритовые чаши и кальяны. Особый интерес представляют подсвечники из 46 кг серебра, украшенные тысячами бриллиантов, подаренные мусульманскими паломниками, они просто громадные, а также поражает золотая колыбель для новорожденных принцев.

В соседнем зале представлен престол Надир-шаха (персидского правителя в XVIII веке), украшенный тысячами изумрудов, рубинов, жемчуга и всемирно известный "Алмаз Кашикчи" ("Бриллиант ложечника") в 86 каратов. Кстати, бриллиантик впечатляет... В том же зале есть и "кинжал Топкапы" , про него давным-давно был снят фильм, если не ошибаюсь французский. О был изготовлен в первой половине 18 века из золота, изумрудов и др драгоценных камней. На рукояти кинжала закреплен крупный восьмигранный изумруд, скрывающий миниатюрные часики английской работы. Изготовлен в дар персидскому шаху Надиру. После его смерти был возвращен в султанский дворец. (фото из инета)

Интересна коллекция кафтанов, принадлежащих султанам Мехмеду II, Сулейману I, Осману II, и Абдул-Азизу вместе с шелковыми коврами для молитвы и одеждой. Но все экспонаты строго запрещено фотографировать... Более-менее нормальные снимки, которые сделал муж сестры украдкой и без вспышки, я вам покажу.

Видно по красному мундиру как влиял Запад на одежду османских султанов. Мне он чем-то гусарский мундир напоминает.

С начала 16-го века кафтанами и другой одеждой султанов ведали работники личных покоев падишаха. Уход за кафтанами и дорогостоящими материями, а также их проветривание проводились под руководствм главного казначея. Османские султаны придавали огромное значение одежде и носили кафтаны, пошитые из дорогостоящих тканей. Это их стремление к качеству носимых ими одеяний способствовало развитию ткачества. Ткани для одежды обитателей дворца, а также для изготовления штор и обивки мебели разрабатывались в специальных дворцовых мастерских художниками по ткани, а уже затем наступала стадия их изготовления. Когда эти мастерские не справлялись с объёмом работ, заказы размещались в других мастерских Стамбула и Бурсы. Шёлковые ткани находились под контролем государства, причём внимание уделялось как числу нитей в основе ткани, так и выбору красок - то есть не ускользала ни одна деталь процесса изготовления материи.

Коллекция кафтанов дворцового комплекса Топкапы насчитывает около 1550 экспонатов. Начало этой коллекции было положено благодаря тому, что одежда скончавшихся султанов хранилась казначейством. Существовала такая традиция - помещать в усыпальницы султана и высокопоставленных государственных чинов и религиозных деятелей их личные вещи. Они-то и пополняли дворцовую коллекцию.

Поражают штанцы))) Я бы с легкостью в одну штанину б залезла целиком. А задняя часть то как вытянута! Мода, однако, возвращается

Вот еще один костюмчик, как видим, никаких уже чурбанов на голове султаны не носили. Мне кажется это 19 век примерно.

И покажу несколько кафтанов на чужих фотографиях.
Это кафтаны маленьких шехзаде (принцев)

Удивляет горловина...

А вот как выглядели одеяния султанов и визирей в 15-16 веках. В палате султанов висят портреты всех султанов, вместе и по отдельности.

Но, пожалуй, больше всего меня поразила выставка часов. Это настенные часы, напольные, маленькие эксземпляры для нощения с собой и т.д. Все в золоте и драгоценных камнях, а какая там фантазия применялась! К примеру, это часы 17 века, турецкая работа. Не только в Швейцария может делать хорошие часы)) Тут есть изумруды, бирюза и рубины. Нормальное фото этих часов .

К наиболее интересным экспонатам я бы отнесла предметы оружия, изготовленные в дар падишахам или же выполненные по их личному заказу. Сабли, принадлежавшие Мехмету Фитиху (Завоевателю), Баязиду II, Селиму I Явузу (Грозному), Сулейману I Кануни (Законодателю) и др. — имеют изящное исполнение и богатый декор.

Топорами они че делали на войне? особенно теми мелкими? Дрова что ли рубили?

Ружья чуть ли ни в человеческий рост.

Все оружие с кропотливой ювелирной работой.

Очень понравился этот экспонат. Прям живой)))

Шлем и щит "Калкан" (16 век, ивовые прутья, железо, золото, шелковая нить, рубины, бирюза).

Есть еще в Топкапы зал Саадет, заходя в него, сразу слышишь молитвы (или как это у мусульман называется), сидит дядечка в отдельной комнатке с книжкой и распевает в микрофон. А мусульмане ходят по комнатам как по лабиринту (для нас неинтересно). В другом зале в золотой витрине хранятся персональные святые реликвии пророка Мухаммеда - золотой меч, лук, пучок волос из бороды, отпечаток ступни, серебряный трон пророка. Также выставлены мечи первых четырех халифов, ключ от ворот Каабы в Мекке.

Вообщем, в Топкапы есть на что посмотреть! Там можно ходить часа два минимум, если осматривать все помещения, экспонаты и зайти в Гарем. Кстати, кто пропустил отчет о Гареме,.

А кому было мало сокровищ из дворца Топкапы, зайдите сюда , тут прекрасные фотографии.

Женская одежда в Османской империи (продолжение)

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. В сегодняшней колонке он продолжает рассказывать о традициях в одежде в Османской империи. Речь пойдет о женских нарядах.

«Женщинам Стамбула запрещается выходить на улицу в пальто...»

Как мы уже отмечали в предыдущей публикации, одежда была делом государственной важности в Османской империи. По одежке не только встречали, но и делали далеко идущие выводы. Существовал ряд законов, регулирующих из какого материала и для какой «социальной категории» шили тот или иной предмет одежды. В особенности данное регулирование касалось женской одежды, государство строго следило за тем, чтобы внешний вид женщин Османской империи соответствовал нормам шариата. В Стамбуле эпохи тюльпанов в 1726 году даже был издан указ великого визиря Ибрагима паши, согласно которому за нарушение предписанных норм женщину могли отправить в ссылку в другой город, хотя это было крайней мерой. Обычно в качестве наказания срезали слишком длинные головные уборы и воротники и уничтожали одежду, не соответствующую нормам. А портного, сшившего запрещенную одежду, ждала более суровая участь, его мастерскую могли закрыть, а самого отправить в места не столь отдаленные.

Приведем некоторые выдержки из указа: «…Соответствие внешнего вида народа нормам шариата является делом государственной чести, однако некоторые непослушные женщины, пользуясь тем, что султан занят в Эдирне важными государственными делами, нарушают данное положение и, в целях обольщения окружающих, ходят по улицам в орнаментальных одеждах, подражая женщинам не мусульманкам, что плохо сказывается на целомудренных женщинах… Некоторые мужья, будучи не в состоянии обеспечить своим женам вычурные и дорогостоящие наряды или не желающие, чтобы их жены ходили по улицам в подобных нарядах, в отчаянии доходят до развода… В связи с этим женщинам Стамбула запрещается выходить на улицу в пальто, воротник которого больше одной пяди, размер платка «йемени» не должен превышать трех «дегирми», а лента, украшающая пальто, не должна быть толще одного пальца».

Мужья в долгах как в шелках из-за жен

Здесь необходимо дать некоторые пояснения. У читателя может возникнуть вопрос, откуда у женщин Османской империи может появиться желание подражать женщинам не мусульманкам, ведь на улице всем предписывалось одеваться одинаково? Дело в том, что характерной особенностью эпохи тюльпанов (1718-1730) было довольно близкое знакомство жителей Великой Порты с европейской культурой. Именно в этот мирный период начинается увлечение Европой, развиваются книгопечатание, живопись, архитектура и многие другие виды искусства. Организовывались посольства в крупных европейских городах, что, в свою очередь, привело к появлению европейских нарядов в Османской империи. Однако стоит отметить, что влияние было взаимным, так благодаря османам в XVlll веке в Европе появился стиль Тюркери.

После завершения эпохи тюльпанов во времена султана Махмута I (1730-1754), особенно в летние месяцы, женщины Стамбула снова начинают испытывать терпение местных властей и носить легкие и открытые наряды в общественных местах. Данное «противостояние» заканчивается указом султана, который запрещал женщинам появляться в каретах в таких районах Стамбула, как Ускюдар, Чамлыджа, Мердивенкёй, Булгурлу, Касыклы и т. д.

Век XVlll примечателен еще и тем, что среди жительниц Османской империи становится популярным ношение дорогих одежд и использование драгоценных камней. Это приводит к тому, что некоторые люди, стремясь быть «не хуже других», начинают влезать в долги. Экономическое состояние ухудшается, что вызывает опасение дворца. По этой причине в 1764-1765 годах издается указ, предписывающий женщинам одеваться соответственно рангу своего супруга. В данном указе также говорится, что большая часть предметов одежды является привезенным из других стран. Об объемах привозимой одежды и тканей можно судить по тому, что государство начинает беспокоиться о том, что в стране, по причине импорта одежды, сокращаются запасы золота и серебра. Для поддержки местных производителей и для того, чтобы деньги оставались в стране, закон запрещает покупку индийских тканей и предписывает портным использовать ткани, которые производятся в Бурсе и Стамбуле.

Одним из интересных исторических фактов, касающихся женской одежды является указ Абдулхамита II (на фото) от 1889 года, предписывающий женщинам носить одежду, покрывающую тело с головы до ног, наподобие паранджи. Фото wikipedia.org

Запретить паранджу

Вплоть до первой четверти XlX века все законы и указы султанов, касающиеся одежды и внешнего вида, были направлены на сохранение азиатских традиций и норм шариата. Поворотным моментом становится период правления султана Махмута II. Именно на это время приходится начало эпохи Танзимата, который, по утверждению некоторых исследователей, и заложил основы лаицизма (секуляризма) современной Турции. Танзимату был характерен поворот в сторону Европы (армия и чиновники начали одеваться по европейскому образцу), однако женские наряды по-прежнему подвергались многим запретам, касающимся длины, цвета, количества пуговиц, материала и т. д. Несмотря на это, женщины продолжали носить то, что считали нужным.

Одним из интересных исторических фактов, касающихся женской одежды, является указ Абдулхамита II от 1889 года, предписывающий женщинам носить одежду, покрывающую тело с головы до ног, наподобие паранджи. Этот закон был отменен в 1892 году самим же Абдулхамитом II, и тому было несколько причин. Приведем две основные:

Возвращаясь с пятничной молитвы, султан увидел женщин в парандже, которая по виду была очень тонкой, а лицо прикрывала черная вуаль. Данную одежду можно было легко спутать с траурным нарядом христианок.
Участились случаи, когда мужчины, надев паранджу и притворившись женщиной, входили в дома состоятельных людей и совершали ограбления.

В целях предотвращения подобных случаев и был принят закон, запрещающий ношение паранджи.

Булат Ногманов

Справка

Булат Ногманов - исследователь, переводчик.

Родился 31.10.1985 г. в селе Апастово Апастовского района Республики Татарстан.
В 2008 году окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави по специальности «Международные отношения».
В 2010 году окончил магистратуру Анкарского университета по той же специальности.
Участник этнографических экспедиций.
Член Татарстанского отделения Русского географического общества.
Владеет английским, турецким и казахским языками.