Парижские модные дома выпускающие одежду от кутюр. Haute Couture или Парижский синдикат моды

Просмотры: 2 925

Высокая мода обязана своим появлением английскому модельеру Чарльзу Фредерику Уорту, который в 1858 году открыл в Париже свой дом моделей House of Worth на Рю де ла Пэ в Париже в 1857 г. и первым стал разделять коллекции одежды по сезонам. В 1868 году Вортом был создан Синдикат Высокой моды (фр. Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) – парижская организация, объединяющая Модные дома, существующая до сих пор. Она объединила салоны, в которых одевались высшие круги общества, в единую организацию. Рождается высокая мода - от-кутюр .

Во время работы в швейном ателье одной из парижских мануфактур, Уорт женился на сослуживице - манекенщице Мари Верне. Модели шляпок и платьев, создаваемые Уортом для жены, начали пользоваться спросом среди клиентов, которые просили пошить для них копии. Найдя богатого компаньона-шведа, Уорт организовал собственное дело, которое вскоре оказалось в сфере интересов французской императрицы Евгении, известной законодательницы мод той эпохи. Клиентами первого Дома Высокой моды стали многие аристократки и известные женщины того времени, в том числе княгиня Паулина фон Меттерних и актриса Сара Бернар. Клиентки приезжали к Уорту в Париж даже из Бостона и Нью-Йорка.

К этому решению Чарлза Уорта, по-видимому, побудили две причины: с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их

моделей обычными портными (так как Синдикат охраняет авторские права своих членов); с другой — предложить клиентам эксклюзивные модели, которые отличали бы их от простых буржуа.

В XIX века мода возникала в высших классах, которые с помощью новых модных образцов подчёркивали своей отличие от низших классов. Но так как в буржуазном обществе отменены все сословные ограничения, средние, а затем и низшие классы могут подражать моде элиты. Стремясь

обозначить свой высокий социальный статус, высшие классы вновь принимали новые образцы — массы опять копировали моду элиты. И так бесконечно.

В конце XIX века немецкий социолог Георг Зиммель объяснил эти механизмы возникновения и функционирования моды в «элитарной теории» моды (получившей название «концепции эффекта просачивания»).

Чарлз Уорт почувствовал потребность высших кругов общества в эксклюзивной моде. Идея высокой моды как раз и обеспечивала эту потребность. Чарлз Уорт стал ставить свое имя

на моделях (как художник подписывает свои произведения) — имя кутюрье приобрело ценность как гарантия высокого качества, а потом и как знак высокого социального статуса. По существу, система лицензирования, активно развивавшаяся во второй половине XX века, базировалась именно на этом ярлычке с именем портного или названием ателье, который стали пришивать к своим моделям вслед за Уортом другие кутюрье и портные высшего класса во всех странах.

Уорт известен как законодатель новых женских модных форм, ликвидацией излишних рюш и оборок. Предлагал своим клиентам огромный ассортимент тканей и тщательную, педантичную подгонку по фигуре. Вместо того, чтобы позволить клиенту диктовать дизайн, Уорт первым распределил коллекции моделей одежды по сезонам, он четыре раза в год устраивал показы мод. Клиентки выбирали модели, которые потом отшивались из тканей по индивидуальному выбору и с учётом размеров и особенностей фигуры. Уорта считают революционером в швейном бизнесе. Он первым увидел в портном художника, а не просто ремесленника, и присвоил ему ранг «кутюрье».

Ворт стал первым подписывать модели собственным именем и ввёл за правило каждый год представлять новую коллекцию. Его считают изобретателем дефиле, а его жену – первой манекенщицей. Именно Ворт придумал манекен знакомой нам формы. Он прежде, чем кто-либо другой, стал тиражировать моду - продавал модели для того, чтобы их можно было копировать. Сознательно вводил в моду те ткани, выпуск которых считал необходимым. Иначе говоря, по-настоящему стал использовать механизм зарождения и распространения моды.

В 1868 году Чарлз Уорт создал Синдикат высокой моды / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие круги общества.

«К этому решению Чарлза Уорта , по-видимому, побудили две причины: с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (так как Синдикат охраняет авторские права своих членов); с другой - предложить клиентам эксклюзивные модели, которые отличали бы их от простых буржуа.

В XIX века мода возникала в высших классах, которые с помощью новых модных образцов подчёркивали своей отличие от низших классов.

Но так как в буржуазном обществе отменены все сословные ограничения, средние, а затем и низшие классы могут подражать моде элиты. Стремясь обозначить свой высокий социальный статус, высшие классы вновь принимали новые образцы - массы опять копировали моду элиты. И так бесконечно.

В конце XIX века немецкий социолог Георг Зиммель объяснил эти механизмы возникновения и функционирования моды в «элитарной теории» моды (получившей название «концепции эффекта просачивания»).

Чарлз Уорт почувствовал потребность высших кругов общества в эксклюзивной моде .

Идея высокой моды как раз и обеспечивала эту потребность. Чарлз Уорт стал ставить свое имя на моделях (как художник подписывает свои произведения) - имя кутюрье приобрело ценность как гарантия высокого качества, а потом и как знак высокого социального статуса. По существу, система лицензирования, активно развивавшаяся во второй половине XX века, базировалась именно на этом ярлычке с именем портного или названием ателье, который стали пришивать к своим моделям вслед за Уортом другие кутюрье и портные высшего класса во всех странах.

Синдикат высокой моды (который существует до сих пор) напоминает средневековый цех: кутюрье могут называться только члены этой организации.

Чтобы вступить в Синдикат, необходимо соответствовать определённым требованиям - изготавливать модели по индивидуальному заказу и с применением ручной работы (что обеспечивало, по мнению Уорта, высочайшее качество и эксклюзивность на фоне распространения швейных машин). Впоследствии добавились новые требования: проводить регулярные показы моделей для клиентов и прессы, дважды в год показывать новые сезонные коллекции.

В настоящее время кутюрье может называть себя тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет Дом высокой моды в Париже и соблюдает следующие требования: дважды в год показывает новые коллекции на неделе высокой моды в Париже, а также устраивает показы для клиентов (теперь их нередко заменяют видеозаписи).

Кроме того, при изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (сейчас допускается до 30% машинных строчек). В начале 1990-х гг. коллекции должны были включать не менее 75 моделей в год, в конце десятилетия достаточно было 50 моделей.

Численность работающих также менялась - если в начале в мастерских должно было-работать не менее 20 сотрудников и три постоянных манекенщицы, то в конце 1990-х эти требования были смягчены - в Синдикат высокой моды были приняты Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер , у которых не было и половины требуемого количества работников».

Ермилова Д.Ю., История домов моды, М., «Академия», 2003 г., с. 14.

Англичанин Чарлз Фредерик Ворт (1825—1895), достаточно рано почувствовав влечение к моделированию, семь лет учился этому искусству в Лондоне на предприятиях текстильной промышленности.

Но добиться славы можно было только в Париже, поэтому 20-летний молодой человек, полный честолюбивых замыслов и со 117 франками в кармане, появляется в столице моды.

После того как Чарльз Фредерик Ворт становится «личным портным и поставщиком двора Ее Величества» во Франции, наряды от Ворта становятся головокружительно дорогими: меньше, чем за 1600 франков вряд ли было можно что-то приобрести.

Росло и число заказов: модельный дом Ворта изготовлял пять тысяч костюмов в год! Среди его заказчиц было девять коронованных особ. С тех пор Чарльза Ворта стали называть королем модельеров и модельером королей.

Чарлза Ворта по праву именуют отцом от-кутюр. Именно он заложил традиции высокого шитья: модель создаётся как произведение искусства и практически вручную.

Ворт был первым кутюрье, кто помимо индивидуальных заказов стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки.

Он же был пионером организации показов этих коллекций, причём в роли манекенщицы обычно выступала его жена.

Именно Ворт придумал манекен знакомой нам формы (стилизованный торс человека). На нём мастер демонстрировал модели и на подобных же манекенах накалывал схему задуманного. Такая работа — без выкроек, прямо на ткани, которая затем кроится по линиям наколок, — и сегодня является отличительной особенностью от-кутюр.

Чарлз Ворт первым начал, подобно художнику-живописцу, «подписывать» свои модели, т.е. пришивать к платьям ленточку с вытканным на ней именем.

Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод и, следовательно, увеличивало доход мастера.

Сильная сторона дарования Ворта — его способности декоратора — ярче всего проявилась в бальных туалетах: платье с кринолином превращалось в роскошную клумбу, лучшим цветком которой была женщина.

Помимо самого костюма Ворт создавал и все аксессуары вплоть до перчаток. Слава маэстро была огромной. Он шил для девяти королевских дворов, богатейших людей Европы, знаменитых актрис.

Для своей любимой клиентки — императрицы Евгении — Ворт только к торжествам по по воду открытия Суэцкого канала сшил 150 платьев.

Чарльз Ворт первым стал создавать сезонные коллекции, задав тем самым моде определенный ритм и заложив основы системы управления ею. Регулярное обновление стилей и силуэтов явилось мощным фактором расширения сбыта и соответствовало потребностям рыночной экономики.

В 1868 г. Ворт открыл «Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз» (Синдикат Высокой Моды) — организацию, объединившую салоны, где одевались представители высших кругов общества. Он почувствовал потребность элиты в эксклюзивной одежде, которая отличала бы их от простых буржуа. Идея высокой моды обеспечивала эту потребность. Кроме того, необходимо было защитить известных портных от копирования их моделей. Организация охраняла авторские права своих членов.

Синдикат Высокой Моды существует до сих пор, и лишь члены этой организации имеют полное право называть себя кутюрье

Чтобы попасть туда, необходимо:

- открыть Дом моды в столице Франции

- дважды в год показывать новые коллекции на Неделе высокой моды в Париже

- устраивать показы для клиентов

- при изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (допускается до 30% машинных строчек максимум)

После смерти Чарлза Ворта его дело продолжили сыновья Жан Филипп и Гастон. Они унаследовали талант отца, что продемонстрировала Всемирная выставка в Париже в 1900 г.: фирма «Ворт» получила там мировое признание.

А 26 июня 2001 г. на аукционе в Нью-Йорке придворное платье 1888 г., созданное несравненным Вортом, установило мировой рекорд по дороговизне: новому обладателю этот шедевр модного искусства обошелся в $101500.

Появилась еще в 1927 году как одно из учреждений Синдиката высокой моды (Chambre Syndicale de la Haute Couture). Он определяет статус модельеров, занимается организацией показов и выбирает дома, которым могут входить в Синдикат. Для вступления необходимо соответствовать ряду требований: все производство должно находиться в Париже и попадать под юрисдикцию французского Департамента промышленности; на марку должно работать не менее пятнадцати служащих; дизайнеры должны представлять новые коллекции два раза в год (в каждом дефиле – не менее 30 платьев). Школа Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne и должна была стать местом, готовящим и выпускающим модельеров высокого уровня, которые в будущем могли стать членами Синдиката.

Школа моды Ecole de la Chambre Syndicale, фото: ecole-couture-parisienne.com

Особенности обучения

Школа предоставляет несколько курсов и программ для студентов разных уровней: для начинающих, для работающих и для профессионалов (последнее направление в университетах такой направленности является редкостью). В числе самых популярных направлений – менеджмент, мода и маркетинг. Так, на бакалавриате «Дизайн и моделирование» вам расскажут о конструировании, основных принципах художественной и технической сторон модного дела, истории моды и научат пользоваться современными компьютерными программами. После четырех лет обучения студенты выбирают специализацию (Дизайн или Крой/Конструирование). Выпускники, отличившиеся в бакалавриате, после окончания четырехлетнего курса имеют возможность сразу получить диплом Master 1 (то же самое, что и российский специалитет).

Помимо продолжительных занятий здесь также можно посещать курсы лекций для повышения квалификации. Так, люди с опытом работы в сфере моды могут ходить на мастер-классы и тренинги по моделированию, драпированию, косому крою, способам построения объемам и другим темам. Прием на такие программы также осуществляется на конкурсной основе, длительность всего курса варьируется от шести месяцев до двух лет.

Школа помогает студентам в их самореализации, организуя модные показы и выставки их работ, а также приглашает в качестве лекторов ведущих дизайнеров и представителей модной индустрии, которые делятся со студентами опытом и консультируют их.

Известные выпускники

Список имен выпускников Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne говорит сам за себя. Здесь учились модельеры Ив Сен-Лоран, Карл Лагерфельд, Валентино, Андре Курреж, Лефранк, Стефан Роллан, Иссей Мияке, Оливье Лапидус и другие. Желающих стать «вторыми Лагерфельдами» здесь много, но далеко не всем это удается. Диплом школы Синдиката высокой моды, как и любого другого университета, никаких гарантий будущего успеха, конечно же, не дает.

Карл Лагерфельд

Правила приема

Поступать на бакалавриат можно сразу после школы, дополнительная художественная подготовка будет преимуществом. Тем не менее, говорят, что довольно часто сюда не принимают студентов, не окончивших курс дизайна в другом учебном заведении. Для поступления необходимо знать французский язык (отправить сертификат, подтверждающий ваши знания), предоставить школе заверенный аттестат, диплом, портфолио и мотивационное письмо. Только после рассмотрения этих документов вас могут пригласить на собеседование. Такой пакет документов является стандартным для всех направлений. Но у каждого есть своя специфика. Например, чтобы учиться на программе для профессионалов необходимо попадать в возрастную категорию от 26 до 49 лет. Год обучения на бакалавриате стоит порядка одиннадцати тысяч евро. Получить более подробную информацию о вузе можно на официальном сайте