Как сделать из гипса куклу. Мастер-класс: Изготовление подвижной в “суставах” куклы из фарфора методом литья в гипсовые формы

Наверное, в фотоальбоме каждого шарнирщика есть вот такая фотография:

nbsp; Да, глаза боятся, а руки делают. Казалось, никогда не осилю этот процесс, многое не доходило до конца даже тогда, когда процесс изготовления форм уже пошел. От этого в первых формах (предплечья) швы между втулкой и деталькой не совсем там, где нужно. Просто понадобилось отформовать несколько деталей, чтоб с практикой включилось «выпукло-вогнутое» воображение :) . Это нужно будет еще переделать, к тому же на одной из деталей застрял пузырек воздуха. И тем не менее счастью не было предела, когда первые формы открылись без особых усилий. Почему-то была уверена и настроена на то, что первая формовка уйдет в мусорку.

В первую очередь сделала все двухчастные формы, затем ступни, состоящие из 3-х частей, на них я окончательно поняла принцип формирования многочастной формы. Затем сделала тушку из 3-х частей, долго думала и решилась бедренные шарнироприемники одной деталью отлить - получилось. Торс тоже сделала не так. Как расчертила. Грудь хорошо вышла из формы, плечевые и грудной шарнироприемники сделала втулками. Голова из 4-х частей. От тута я немного схалтурила - шов прошел не по линии волос какие-то намеки на линии ввели в заблуждение, я приняла их за мной расчерченные карандашные. Если долго буду ждать флюмо, то голову переделаю. Коленные шарниры тоже пыталась сделать с боковыми швами, но скошенные линии, образующие переход между шариком и коленкой не дали выйти шарниру из формы. Формы для кистей рук сделала двухчастными. Они такие бугристые внутри, подбиралась под изгиб каждого пальца. Как-то не посчитала нужным дробить форму. Может я ошибаюсь?

Сначала каждую деталь впихивала в тетрапакет, но потом наловчилась делать бортики из пластилина - и возни меньше, время экономится, и прилипает хорошо, все дырочки тщательно закрываются. Силиконовый крем просто супер. Отличную прослойку дает между слоями гипса, формы не слипаются. Вот только всю форму снаружи я не обмазывала, иначе пластилин не берется за форму.

Нет, я не море… Мои форменные камни не отшлифованы тщательным образом. Скорее я представляла себя этакой мамой Карлой, строгающей, строгающей, строгающей коконы для будущих детищ… :)))

Отличительной особенностью шарнирной куклы является подвижность суставов, что позволяет ей принимать любую позу. Создание куклы на шарнирах своими руками - настоящее искусство, обратной стороной которого является многочасовая кропотливая работа.

Индийская мастер литья Эстер Маркер продвигает технологию изготовления шарнирных кукол без обжига из литьевого пластика Flumo. Этот же способ использует отечественная мастерица Ольга Баскакова. А вот другая наша соотечественница, живущая в Канаде Марина Бычкова, предпочитает традиционную технику создания кукол с обжигом в печи.

Авторские куклы Бычковой считаются одними из самых дорогих в мире - стоимость одного экземпляра может доходить до 50 тыс у.е., самые дорогие уходят с аукционов. Серийные куклы, выпускаемые различными брендами, стоят на порядок дешевле, но тоже далеко не бюджетно - от 400 до 1000 у.е.

Основными этапами работы (каждый из которых занимает от нескольких часов до нескольких дней) являются:

• выполнение эскиза;
• изготовление черновой модели из пластилина;
• создание форм для литья из глины или гипса (молдов);
• заливка пластика в молды и создание деталей будущей куклы;
• ошкуривание и шлифовка деталей;
• обжиг деталей в печи (некоторые виды литьевого пластика не требуют обжига);
• сборка куклы (установка шарниров и крючков);
• роспись изделия;
• финальные штрихи (одежда, парик, подставка).

С чего начинать работу?

«Рождение» авторской шарнирной куклы начинается с лепки пластилиновой модели. Несмотря на кажущуюся простоту, многие начинающие мастера застревают уже на этом этапе, поскольку вылепить своими руками из пластилина фигуру с симметричными пропорциями - довольно сложная задача.

Опытные мастера, знакомые с нормами анатомии, рисуют эскизы, по которым лепят черновые модели. Новичкам же проще использовать готовый исходник, с которым придется повозиться, но гарантированно получить одинаковые детали.

Поэтому, например, кукольных дел мастер Ольга Баскакова делает шарнирные куклы своими руками на основе кукол Барби с барахолки, разбирая их на составные части. При этом изделия Баскаковой не являются бутлегами (копиями игрушек известных брендов, в данном случае - Barbie™). Шарнирные изделия отличаются от исходников как небо и земля.

Работа мастера начинается с разборки куклы на запчасти с помощью маникюрного скальпеля. На этом этапе из частей тела куклы удаляются крепежные штырьки, которые соединяют фрагменты между собой (штырьки легко срезаются острыми ножницами). Кисти и ступни обязательно отделяются от предплечий и голеней для последующего соединения шарнирным креплением.

Изготовление черновой модели из пластилина

На этом этапе требуется воссоздать все детали исходника, но с отверстиями для шарниров. Ольга Баскакова использует для создания черновых форм скульптурный пластилин. Этот этап - самый долгоиграющий, он состоит из таких шагов:

• Изготовление формы (молда). Кусок пластилина с деталью (удобнее всего делать их прямоугольными) ставится на пластилиновую лепешку, края которой загибаются. Получается квадратная форма, внутри которой покоится утопленный в пластилин фрагмент куклы.
• Заливка форм гипсовым раствором. После застывания пластилин снимается и получается гипсовая платформа, внутри которой «замурована» деталь от Барби. Чтобы изготовить вторую часть молда, нужно поместить платформу с деталью на пластилиновую лепешку, загнуть края и снова залить гипсом. Таким образом у нас получится 2 одинаковые платформы (одна полая, внутри второй деталь от куклы, которую уже можно убирать).

Затем можно перейти непосредственно к созданию черновой формы:

• выстлать матрицу пищевой пленкой и заполнить пластилином;
• пластилин разровнять и, аккуратно потянув за пленку, извлечь заготовку. Каждая из заготовок будет половинкой определенной детали будущей куклы.

Половинки соединяются между собой. Таким образом воссоздаются все детали куклы Барби из пластилина. Теперь нужно сделать черновые шарниры из пластилина или полимерной глины (Баскакова использует глину «цернит») и соединить подвижные детали между собой. На этом этапе места установки шарниров в деталях расширяются. Если сравнить пластилиновые части куклы с фрагментами Барби — исходника, они будут отличаться как раз в местах соединения.

Черновая модель не одноразовая, на ее основе можно сделать своими руками множество шарнирных кукол.

Как выполняется литье?

Следующий шаг - отливка фрагментов будущей куклы из литьевого пластика. Хорош пластик Modeling Cast, но существуют и другие разновидности материала (напр. Flumo, LaDoll). Для этого необходимо сделать гипсовые молды на основе наших пластилиновых деталей вышеописанным способом.

При создании молдов в них вырезается литник - небольшой канал, по которому в полость формы будет заливаться пластик. После застывания пластика части молда разъединяются и получается цельная деталь.

На видео показан процесс формирования головы и тела куклы без использования форм:

Обработка готовых деталей и установка шарниров

Следующий этап - шлифовка деталей. Нежная фарфоровая фактура, за которую так ценятся шарнирные куклы, достигается скрупулезной шлифовкой каждого фрагмента. Мастера используют маникюрную фризу и мелкоабразивную наждачную бумагу.

Затем необходимо установить шарниры. Найти шарниры - не проблема, они в изобилии продаются в магазинах хенд-мейда. Некоторые мастера предпочитают делать их самостоятельно, из полимерной глины. Главное, чтобы цвет их по максимуму совпадал с цветом самой куклы. В шарнирах выпиливаются отверстия под резинки, затем производится черновая сборка куклы с резинками и крючками.

Наводим красоту

Теперь пора приступать к наведению внешнего лоска, т.е. грунтовке и покраске деталей . Большинство мастеров в качестве базы используют акриловые красители, а финальные штрихи наносят пастелью. После раскрашивания детали обрабатываются лаком.

Особое внимание уделяют росписи лица. Мастер Ольга Баскакова в совершенстве владеет искусством передачи настроений своим изделиям: ее куклы бывают веселыми, грустными, задумчивыми. Новичкам в росписи, дабы не испортить изделие, лучше срисовать лицо куклы с понравившегося исходника.

Завершающие штрихи - наряд куклы и ее парик. Если у вас получилось сделать своими руками шарнирную куклу, сшить наряд по своему вкусу труда не составит. Парик можно позаимствовать у той же куклы Барби или сделать самостоятельно из любого материала, хоть отдаленно напоминающего волосы.

Мне кажется, что в нашем кукольном шарнирном мире никто так много не писал про формы для как я. И вот опять
Снимала формы и решила все сфотогафировать и написать, так что как с предыдущих топиков методика претерпела некоторые изменения
Вот

Эту мастер-модель выгодно с точки зрения формовки отличает сравнительно небольшой размер и отсутствие двойных бедренных шарниров - у предыдущей мм рост был на 10 см больше (что на мой взгляд сильно все усложняет) и бедра, а также шея, ну и конечно коленки и локти были двойными, видимо поэтому мне после нее захотелось слепить простые шарниры. Вместе с этими плюсами есть для формовки и минусы - раздельные пальцы на руках (этим сейчас никого не удивишь конечно), ногти и дополнительная, сжатая в кулак кисть.

В далеком 2012 году Инна Криковцева в комментах к моему посту в живом журнале рассказала классический метод разметки деталей под формовку с использованием угольника и копирки. Я тогда была совсем новичком и без нее бы наверное и не узнала такого метода. Я до этого просто на глаз рисовала линию и даже узнав этот метод продолжала к нему не прибегать - это эдакое новичковое "только вручную, только хардкор", а потом не так давно я проводила инд. занятие по формам (сейчас не провожу) и показала человеку этот метод. Сделали быстро все детали и я сижу и думаю, чего я сама-то не пользуюсь им!? Так же куда быстрее и проще и от меня не убудет, если я буду делать проще, чем обычно.

Так что в этот раз я пользовалась этим простым методом. Сразу скажу, что конечно он нужен только тогда, когда деталь требуется поделить на 2 части (втулка не в счет), но таких деталей больше половины и именно с ними распространены проблемы сколов и застревания мм в формах.
Так вот. Нам понадобится пластилин (без которого форм не бывает и так), линейка (подойдет любая у которой есть прямой угол), копирка и маркер.
Берем деталь и делаем для ее пластилиновый пьедестал. Очень важно чтобы у него была ровная поверхность, где он касается стола и чтобы если смотреть сверху пластилина не было видно вовсе.

Вот так - пластилина не видно, только деталь. Деталь должна держать ровно, не вихлять, а то смысла в происходящем не будет.

Дальше на сцену выходит линейка и копирка. Копирка кстати до сих пор продается в канцтоварах, так что найти ее несложно. И она фиолетовая, что для меня особо приятно

Делаем вот так, ставим линейку и обматываем ее копиркой. Копирка быстро стирается, но в этом положении ее удобно передвигать пальцами

Ну и дальше кому как удобно - можно двигать линейкой, можно держать линейку неподвижно, а двигать деталь. Главное чтобы копирка оставляла след на самой выдающейся части детали. Это именно то, что нам надо.

Вот что должно получиться

Ну и дальше тоже самое. Главное чтобы низ пластилина был абсолютно ровный и чтобы он не выходил на середину детали.

Вот тут, на голени видно, насколько может быть непрямой эта самая линия. Меня бывало спрашивали, почему так сложно, можно же просто налить в форму гипс и когда он уже будет застывать вдавить в него деталь до половины!
Кроме того, что по мне проще обложить пластилином как надо, чем выжидать нужной степени застывания гипса и вдавливать мм ровно до половины, тут есть еще и вот эта самая проблема - деталей, где разметка прямая не так уж и много.

На сложных деталях типа тела бывает не особо понятно, вот как тут у меня из-за ребер, но это все равно проще, чем на глаз

Эту грудную деталь мне пришлось делать вот так. Если бы девушка была площе, то я бы с радостью сделала просто плечевые втулки по краю приемника, а основную часть поделила бы на 2 также как с телом выше. Но тут бюст не позволит, поэтому втулки затрагивают боковую часть груди и вообще всю область от приемника плеча и до самого синего моря до самой втулки грудного приемника. Так будет больше швов, но за бюст надо платить)) смешно прозвучало. Еще бы подпись под этой фразой типа "Пластический хирург Пупкин В.В."

Дальше перехожу к обкладке деталей. Я всегда начинаю с шарниров, как это быстро и дает мне возможность втянуться в процесс. Хотя я и написала слово "обкладка" в случае с большинством деталей я не обкладываю, а вдавливаю.
Первым делам подготавливаю вот такие шайбы из пластилина. Кажется это мелочь, но они экономят много времени. Пластилин как обычно я использую восковый (Луч Восковый или Пчелка). Он самый мягкий и наименее липкий, с тех пор как я его попробовала года 2-3 назад я уже никогда не куплю себе какую-нибудь страшную Гамму или даже другой, не восковый детский пластилин.

Я уделяю время чистке пластилина, каждый раз снимая опалубку я убираю куски гипса, так что этому пластилину уже черти сколько времени, но он почти как новый.

Аккуратно вдавливаю деталь, а то, что выпирает с изнанки срезаю или размазываю по дну шайбы. Потом разравниваю стеком, если получается щель, то можно колбаской из пластина обогнуть деталь и примазать. Главное чтобы линия маркера была видна полностью (а у меня она еще и толстая), чтобы не было щелей между мм и пластилином и чтобы угол пластилина к поверхности детали был всенепременно прямым.

На шарнирах я не делаю литника - мне удобнее его потом вырезать на гипсе, а для такой детали надо сделать и литник и втулку. На фото выше втулки и литника нет, а на этой уже есть (где-то ниже будет по то, как я делаю пластилиновый литник)

Между литником и запястьем обязательно требуется сделать ступеньку, чтобы потом знать, где собственно кончается деталь и где начинается литник у отливки. Соблюдаем прямые углы между пластилиновой втулкой\литником и основной поверхностью пластилина. И конечно никаких плавных переходов, нам нужен именно четкий прямой угол и тут тоже.

Дальше я беру пакеты тетра-пак, которые я запасаю заранее на самом деле можно использовать кусок полиэтиленовой папки для бумаги или ленту полиэтиленовой штуки под посуду, что некоторые на стол кладут, такие коврики с рисунками, но я люблю старые добрые пакеты от сока и молока.


Тут видно, что я делаю залом на кольце пакета для того, чтобы уменьшить его размер - для шарнира большие формы не нужны. Кроме этого таким образом этот пакет из ранга одноразового переходит в многоразовый, ведь без этого залома его придется порвать чтобы снять с гипса. С большими же деталями приходится рвать или даже делать одну опалубку из двух двух.

Не забываю о том, что у каждой формы должна быть площадка для стояния

Ставлю себе метку на кисточке (зависит от размера детали, но обычно это 3-5 см) чтобы на парных формах толщина гипса была одинаковой.
Вообще многие снимают формы с парных деталей сразу - две детали в одной форме, но мне так совсем неудобно. И обкладывать неудобно и сливать и потом, при литье фарфора надо помнить, какая отливка отбраковалась и требует переотливки а какие нет, но это имхо конечно.
Делаю на стенке пакета метки.
Заливаю водой чтобы отмерить объем воды и чтобы быть совершенно уверенной, что ничего не течет.


Дальше сливаю воду в большой мерный стакан и на нем тоже делаю метку (она пригодится мне когда буду делать ответные формы для этих шарниров). Раньше я сливала 15-20% воды, так как после добавления гипса объем увеличивается. Но теперь я этого не делаю.
Потому, что гипс нынче весь в каких-то примесях. Даже хороший гипс полон металла (часть можно отмагнитить, часть нет) и еще чего-то, каких-то плотных частиц, которые при заливке гипса оседают в том числе на рабочую поверхность мм и потом имеют наглость переносится на отливки! Т.е. достаешь отливку и на ней эти самые точечки и их много (в формах же у них такой запас, или они там, черт возьми, размножаются, что легче не становится если даже много отливок с формы делать). Точки эти на отливке видны только во влажном виде - серенькие такие. Но если их не сошкурить (или не поддеть ножом, они тога часто с заметным щелчком вылетают!) на сушье или на утиле (где их видно тоже только во влажном виде), то на высоком они превращаются в настоящие, насыщенно-черные точки!
Так что я не сливаю часть воды как раньше, а делаю гипса с запасом (т.е. каждый раз часть выбрасываю) для того, чтобы не сливать гипс со дна тазика в формы - на дне остается просто россыпь этой дряни.

Так вот. Сливаю воду в большой мерный стакан. Отмечаю маркером ее уровень. Выливаю воду в тазик для смешивания. Стакан вытираю и засыпаю в него гипс - на треть больше, чем было воды (т.е. на треть выше линии маркера на стакане).
Дальше высыпаю этот гипс в воду в тазике. Раньше я просто высыпала, теперь я делаю это таким рассеивающим движением, не знаю, как объяснить. Как бабушки стол мукой посыпают перед тем, как тесто замешивать (сразу видно, что сама я пеку мало). Только не рукой, а прямо из стакана и более широкими движениями. Занимает это у меня секунд 10-20, но если это делать, рассеивать по всей площади тазика, а не просто бухнуть все сразу, то перемешивание происходит гораздо быстрее и проще.

Вообще есть метод так отмерять необходимый объем гипса. Просто сыплем гипс на всю поверхность емкости (не просто в центр, а везде), он оседает и начинает набухать, мы сыплем еще и еще пока наконец гипс не начнет оставаться на всей поверхности, как вершина айсберга. Тогда останавливаемся и размешиваем. Мне все-таки как-то быстрее просто отмерить, чтобы гипса было на одну треть больше треть воды. Кто-то кстати следует другой пропорции. Кто-то добавляет больше гипса, вплоть до варианта, когда гипса больше не на треть, а на половину. Но тут надо помнить вот что:
Способность гипса (потом, при литье) впитывать воду напрямую зависит от пропорции в которой этот гипс был сделан. Если воды было мало, а гипса много, то потом такой гипс тянуть будет очень слабо. Он будет прочный, гораздо прочнее моего, но тянуть нормально не будет. Тут нужно найти компромисс между тягой (ёмкостью гипса) и прочностью форм. Для меня определенно тяга первична. Париан и так очень медленно набирает черепок, если еще и формы будут слабо тянуть, то это вообще не вариант.

Замешиваю рукой. И обычно без перчатки. Думаю может это даже полезно, но когда обострение аллергии на руках без перчаток неприятно - щипет. Но могу сказать, что рукой совершенно точно быстрее и эффективнее, чем ложкой или чем-то в том духе. Перемешивать надо хорошо, вполне можно потратить на это минуту.

Теперь хочу сказать важное возвращаясь проблеме этих точек. Нам очень важно плавными движениями пройтись пальцами по поверхности мм в толще гипса и смахнуть эти частицы (которые хорошо ощущаются на ощупь) с поверхности мм.

Вот тут видно, что в тазике остался гипс. Я сливаю эти застывающие остатки прямо в пакет для мусора (который обязательно должен быть рядом когда снимаешь формы, и всенепременно большим!), и сразу протираю тазик салфеткой и промываю водой.

Залила вторые шарниры и видимо напутала с пропорцией - воды слишком много (я всегда стараюсь ошибаться я именно в эту сторону, а не в сторону когда много гипса и формы потом сложно обрабатывать и они хуже тянут)

Если наверху выделила вода, это не проблема - когда сам гипс уже не смещается при наклоне опалубки я просто аккуратно сливаю ее. Главное немного выждать, чтобы гипс не полился вслед за ней))) еще можно накренить вот так и использовать шприц

Дальше стеком начинаю сдвигать пластилин, который "обнимает" опалубку из пакета

Чтобы было вот так

Снимаю и движением с вектором точно перпендикулярным поверхности пластилиновой обкладки, т.е. тяну вверх


Никаких расшатываний и раскачиваний допускать нельзя, так как это испортит самую важную часть формы - ту часть, что непосредственно касается детали.

Далее время утопить в пол педаль аккуратности и бережливости - стеком убираю гипс с пластилина

И протираю пакет салфеткой. Пакетов у меня часто дефицит, а пластилин обязательно надо держать чистым, иначе в какой-то момент при разравнивании пластилина пальцем можно сильно порезаться о скрытый в нем острый кусок гипса

Извлекаю деталь. Часто приходится аккуратно ввести стек в прорезь и понятность перпендикулярно поверхности гипса чтобы извлечь мм. Тут вообще не понятно, как это у меня это получается, так как на детали есть нависающие крылышки (не знаю как из еще назвать) и они должны бы мешать, но нет, часто делаю шарниры-грибы с этими самыми крылышками для формирования более ровного силуэта конечности и ничего не ломалось (хаха, почитал бы меня кто-то не в теме, подумать только - грибы с крылышками, формируют силуэт конечности… чьей?! зачем?! 0_о что вы тут, девушка, нюхаете? гипс?)

На самом деле дело не вполне в экономии гипса или пакетов от сока. И даже не риске порезаться об острый кусок гипса коварно скрытый в толще мягкого и теплого пластилина. Дело в настрое. Для меня это очень важная часть работы над собой. Я человек изначально неаккуратный (я обычно это понимаю по почерку в школе), так вот у меня он почерк неаккуратный и кривой. Но я еще когда учила японский и теперь, в создании кукол вырабатываю в себе аккуратность. В шарнирной кукле без этого просто никак и вот я стараюсь и достигла больших, не побоюсь этого слова, успехов. Я не позволяю себе двигаться дальше пока не наберу несколько баллов по своей внутренней шкале аккуратности (это кстати напрямую касается лепки и подгонки шарниров мм). И я знаю одно, если я не буду убирать формовочный мусор со стола после каждого мелкого этапа работы, если рядом будут валяться горы не вытертых салфеткой пакетов, то сами формы быстро пойдут под откос. Халтура распространяется как чума, ей только дай чуть-чуть форы и все - бардак на столе быстро перерастает в работу, выполненную не по-максимуму способностей.
Да и работать с аккуратными формами приятнее и безопаснее. Сколько раз я видела испорченные фарфоровые отливки (у меня многие обжигают в печи) когда кусок гипса отваливается от формы и попадет в шликер, а человек не замечает инородного объекта на поверхности отливки. С моих же гладких форм ничего точно не отвалится. И весят они меньше, чем весили бы если бы я не срезала углы. А это важно - фигово если полка в шкафу, где хранятся формы, обрушится а ведь нам формы выкидывать нельзя - когда-то может потребоваться ремонт давно проданной куклы.

Потом я расчехляю свой главный после стека инструмент формовки - прямое лезвие для полимерной глины.
Делаю я это быстро - зачастую пока гипс еще теплый. Это важно, так как сложность работы возрастает с каждой упущенной минутой.

Вот так лучше.

Прохожусь ножом по области окружавшей мм, дополнительно выверяю прямой угол, шлифую остальную поверхность форм. Т.е. угол я не трогаю шкуркой, только ножом и с огромной аккуратностью. Я специально погружала деталь в пластилин так, чтобы вся маркерная линия была видна, таким образом у меня есть небольшой запас именно для того, чтобы вывести точно прямой угол. Почему именно прямой, да просто потому, что он самый прочный и стабильный из тут доступных. Можно сделать на половине формы тупой угол, это будет круто, это будет прочно, но на ответной форме угол соответственно будет острым, гипс сразу сколется и все зря. Так что только прямой, только по-братски, чтобы углы обеих частей формы были максимально прочными.

Намечаю где буду делать талию литник

Вырезаю его ножом, стремлюсь получить ровный полукруг

Потом проковыриваю нерабочей стороной (видимо ее позволительно назвать ручкой) чайной ложки замки.


На самом деле можно купить стеклянные шарики в Леонардо и вдавливать их в пластилин чтобы получить замки. Но мне хочется получить аккуратные формы и сделать это ложкой у меня получается быстрее, чем стеком поправлять пластилин вокруг вдавленных бусин.

Шлифую еще разок в воде (даа, я задрот, но я быстро это делаю, все эти формы я сняла за 6 дней пусть и отвлекалась от них только на сон, ахахха), стараюсь сделать замки плавными (вот тут это как раз можно и нужно, тогда замки прочнее). То, что формы намокают при этом даже хорошо! Снимать ответную половину когда первая подсохла противопоказано - подсохший гипс будет тянуть воду из жидкого гипса сверху и все будет плохо - будут пузыри, гипс может получится страшно хрупким и рыхлым, но об этом ниже

Если есть ощущение, что гипс подсох (так как прошло время с момента снятие первых половин, ну например уставший форматор пополз на кухню испить наконец чаю с печеньками), то перед формовкой вторых, ответных частей важно формы намочить!
Это очень важно, как я уже писала выше. Гипс сохнет быстро (особенно когда это не надо) и если вы отвлеклись, то готовые части успевают подсохнуть настолько, чтобы начать извергать пузыри и тянуть воду из сырого гипса, не понятно, как они справляются с этим не смотря на разделительный слой, но поверьте, они могут это провернуть если им позволить.
Так что если видно, что они собираются такое выкинуть смело кладем их в воду на пару-тройку минут.

Дальше я достаю их и наношу разделительный состав. У всех свои предпочтения, я использую силиконовый крем. В этот раз стало ясно, что любой крем подходит - у меня кончился силиконовый и я использовала какие-то дешевые Бархатные ручки, нормально работает. Крем Нивея тоже работает, но его уже жалко
Вначале я наношу густо - обычно убираю мм и прямо щедро смазанным кремом пальцем прохожу по поверхности (на место мм не попадаю, хотя если есть риск смещения мм, то можно и под нее, просто потом надо будет отмывать дольше)


Жду минут 10 пока этот жирный и неровный слой уменьшится (ненасытный гипс уже тянет влагу их него) и потом крем кистью, я люблю вот такие - синтетические плоские закругленные, как язык. Потом сверху наношу еще один - два тонких слоя крема и снаружи уже просто руками мажу, тут конечно ничего разравнивать не надо.

Делаю опалубку (внизу просто шайба из пластилина и пакеты глубоко вдавлены в нее), наношу метки, ведь нам надо чтобы обе стороны формы тянули с одинаковой силой - так что и толщина гипса и пропорция смешивания гипса должны быть одинаковыми.

Отмеряю и замешиваю гипс, вот тут кстати и стакан мой виден - им я отмеряю воду и гипс. Удобно то, что на нем можно рисовать маркером, а потом легко старые метки стирать (Лиза, спасибо за него!)

Заливаю, жду достаю, срезаю лишнее лезвием и ножом

Убираю пластилин из литников и выравниваю их

Пока одни формы застывают я обрабатываю другие. Самое смешное, что я не открываю форму, так как тогда ее неудобно шлифовать. Я отрезаю ее длинным лезвием, дорабатываю ножом, шлифую (вначале немного большой зернистостью - Медиум, потом мелкой) и только когда снаружи все ровно я открываю их и узнаю, что там внутри! Но могу сказать, что благодаря тому, что я делаю обкладку ниже линии (если маркер толстый как мой или на 1 мм ниже линии, если он тонкий) и все кончается хорошо.

Ну и дальше, тут писать особо нечего, так что просто покажу


Вот кстати верхушку и гипсового айсберга видно, но я как всегда делала - отмеряла объем и рассеивала чтобы быстрее перемешивалось.
Вот тут видно ступеньку на стыке запястье-литник о которой я выше писала.
Я не вижу смысла делать такие мелкие детали с двумя втулками (чтобы формировать оба шарнироприемника). БОльшая втулка (та, что для локтевого приемника) слишком маленькая, чтобы сделать в ней рабочий литник в этом размере. Так что я двойные втулки делаю только для крупных деталей, как например бедро в случае двойных бесчленных шарниров, там это можно провернуть, а тут я просто делаю стенку фарфоровой отливки потолще и потом из стенки формирую приемник. Так проще по сумме баллов.

Первый, толстый слой крема подсох, сейчас буду разравнивать его кистью

Тут видно литник и, главное, пластилиновую втулку. Что касается втулок то всегда надо помнить вот что:
Маленькая втулка плохо тянет. Емкость гипса (его возможность всасывать воду) зависит от объема гипса (размера втулки в этом случае или ширине гипса, окружающего деталь в остальных случаях) и от соотношения воды и гипса в момент намешивания гипса для форм (об этом я уже писала). Так что ели втулка тонкая и короткая (или ее намешали так, что гипса было больше обычного, типа чтобы она была попрочнее, то она будет очень слабо тянуть и потом приемник на отливке будет иметь гораздо меньшую толщину, чем остальная отливка. Это не годится. Так что делаем втулку побольше - вот тут видно, чтоб я сделала ее больше, чем могла бы. Если бы была нужда, то я втулку сделала бы еще и более "расклешеной" но тут вполне хватит такой, так как она длинная, а приемник маленький.

Когда вторые части залиты я шлифую и довожу литник, вот тут справа уже доработала его ножом. Литнику внешний угол не нужен, удобно зашлифовать его, сделать переход от литника покатым.

А со втулкой никакая покатость недопустима, там нужен угол!


Делаю замки для втулок

Мочу, так как формы успели подсохнуть

Наношу крем на место будущей втулки

Вот как-то так

Сама пока делаю обкладку плечевых деталей и тела (тушки, тушкана, бгг)

Вот как я организую заливку втулок. Делаю подставку из пластилин (стоятельная поверхность же сейчас вверху, так что без этого стоять они откажутся) Делаю опалубку из пластилина, примазываю пальцами, чтобы держалось и только потом мажу наружнюю часть форм внутри опалубки кремом. Если вначале намазать внешнюю часть (я именно про нее, внутренняя часть, где замки намазана еще в открытом виде, а потом еще разок в собранном, сейчас же я про внешнюю часть форм), так вот если сначала намазать, а потом пытаться приладить пластилиновую опалубку, то конечно ничего хорошего из этого не выйдет.

И еще раз говорю, что пропорция смешения воды и гипсового порошка для заливки втулок должна быть ровно такой же, как и для всего остального. Если вы когда-то заливали втулки и они получились рыхлые и страшно хрупкие, так это только потому, что сами формы вытянули из них всю воду нарушив тем самым естественный процесс застывания гипса. Чтобы этого избежать не надо делать гипс гуще (втулки будут прочнее, но не будут работать потом), надо лишь дать формам напитаться водой непосредственно перед намазыванием кремом, тогда они будут сытые и сонные и не смогут вам помешать!

Вот тут видно, как деталь мм малость застряла в первой половине форм. Также видно, что лишнее не отламывается! Вот это надо запомнить. Тем, что я выкладываю пластилин ниже линии (ниже средины, ниже самого выпуклого места) я позволяю гипсу скалываться. И если это происходит меня это ничуть не расстраивает, и лишь радует, так как больше положенного не сколется. И уж точно пусть лучше оно сколется сейчас, когда я могу подрезать и зашлифовать, чем в ответной части, когда я буду уже совершенно бессильна.


Вот как оно выгляди в анфас


И вот как на форме

Главное, что так формы показывают мне, где собственно середина. Я подрезаю как обычно ножом и продолжаю дальше

Вот кстати втулки готовы. Втулки тяжело доставать, такова жизнь. Так что не жалейте крема при намазывании!

Тело дарует мне возможность позаниматься спортом. Хорошо, что это маленькое у меня, а то когда обе части будут готовы держать в одной руке, а другой шлифовать мокрую форму то еще удовольствие.


Вот она какая страшная вначале

Потом уже чуть милее

И доработка напильником ножом и лезвием

Потом я несу их в ванну и шлифую под водой. Сразу хочу сказать, что каким образом мне удалось за все эти годы избежать массированного засорения стояка остается загадкой. Я никому не советую делать как делаю я! Такие вещи надо делать в отдельном большом тазике (давать потом отстояться и достать плюшу спрессованной пыли со дна и выкинуть в мусорный пакет). Меня спасает лишь то, что я включаю сильный напор воды и, главное, то, что большую часть делаю лезвием - на фото выше видно, что шлифовки там кот наплакал и когда кто-то пишет, что "Маша шлифует формы снаружи хаха " то это на 90% неверно, так как Маша шлифует лишь чуть, все больше она режет еще теплый гипс лезвием и ножом для резьбы по дереву фирмы Татьянка (прямой с деревянной ручкой и толстым лезвием, он будет на фото с инструментами).


Вот, другое дело, глаз радуется.

Фух!

Подготовилась к заливке многочисленных втулок.

Оно смотрит на меня!

Не забываю про крем, а то можно один эпизодом амнезии запороть много работы

Снимаю пластилин, теперь оно точно смотрит!))) И по ходу оно радо меня видеть

Убираю лишнее ножом и шлифую

Втулки всегда стараемся делать по возможности по краю приемника, а швы располагать по бокам, так как швы на фарфоре неизбежны, они могут быть еле-еле заметны, но они все-таки неизбежно существуют. Помню давно-давно у меня была идея делать наоборот - размешать некоторые швы на видном месте, аргументируя это бОльшим удобством шлифовки швов, но это неверная дорога, такое прокатывает только с флюмо и то дурно прокатывает. Логика проста - надо стараться чтобы швов было как можно меньше, расположены они должны быть как можно незаметнее, а стык мм-гипс на формах должен быть сделан максимально чисто, только так можно минимизировать швы.

Начинаю обкладку бедер и голеней.

Вот кстати сфоткала как я делаю литники и втулки. Формирую полуконус катая пластилин об стол. Делаю его острым, так как мне надо, чтобы край зашел поглубже в деталь.

Вдавливаю его поглубже

И примазываю стеком, задаю угол

Вот он

И ступенька видна

И втулка, я ее дела приблизительно также, как и литник

А тем временем творится странное

Какие-то тентакли обмотались вокруг сокровенного

Вообще я по-разному делаю втулки для грудного приемника и раньше втулка была большой такой шайбой, но там получалось что угол гипса ответных частей был не прямым и хрупким, так что в этот раз я решила попробовать сделать вот такую странную круглую пробку, чтобы сделать ответные части прочнее. Получилось прочно - сколов на гипсе не последовало. Но смотрится конечно оригинально)))

Вот она

Вот она уже ближе к задумке

Смешная штука, но мне понравилось и главное без швов на груди, а то что-то на Мире я сделала фиговые формы в тот раз.

Очень милая часть

Дальше надо постараться избежать смещений во время заливки следующей большой части. Примазываю пластилин небольшими порциями, с усилием

Главное чтобы ничего не двигалось и чтобы гипс не смогл затечь между втулкой и мм


Я что-то не сфоткала, но я тут еще снизу втулки полоску пластилина пустила для прочности

Вот такая у нас вышла загагулина.

Сплошной страх и трепет. Тяжелая и острая фигня, с которой еще работать и работать

Вот уже лучше, дело движется

Вот о чем я. Пластилин снизу захватывает втулку, чтобы минимизировать шанс смещения

Намазала

Не смотря на то, что я намочила части до намазывания кремом это самое намазывание такой большой формы заняло столько времени, что гипс успел таки подсохнуть достаточно чтобы сделать вот эти вулканчики


И конечно то, что снаружи не особо меня волнует, но ведь опыт подсказывает, что такие шутки появляются в местах где сквозь формы двигалась целая вереница пузырьков (вереницей они двигаются именно из-за каких-то особенностей рельефа уже готовой части формы).
Это значит, что где-то на свежей форме могут быть такие пустые дорожки, как будто короед проел. И это конечно уже не слишком приятно, хотя в принципе и не смертельно - надо будет просто убрать эти выпирающие полоски с отливки потом. Но главное знайте, чтобы этого не было надо избегать отрицательных углов (по которым будут бежать толпы пузырей) и давать готовым частям напитаться водой. Еще эти дорожки могут быть на нижней части большой груди, так как пузырьки от втулки не могут легко подняться к поверхности - им мешает нависающая нижняя часть груди)) и они не всплывают по одному, а сбиваются в пузырьковые ручейки и оставляют эти выеденные полоски в гипсе. НО)) много слов, а на самом деле это не смертельно и легко убирается с мм, просто часто спрашивают, откуда это и не сглаз ли это, ахаххах)))

Мне в этот раз как-то повезло обойтись без них. Вот нашла их фото из старого

Хорошо мочу, так как я не успела и пришлось идти спать. После ночи отмачиваю их минут 20, не меньше! Есть шанс, что мне стоило начать со спины, а потом уже грудь, но дело в том, что я так делала и вопреки логике дорожки все равно могут быть, так что главное намочить и мазать кремом потом не зевая.

Потом по очереди заливаю плечеподмышечные втулки)))

Моя прелесть

Приступаю к голове

Немного закладываю ноздри и вокруг зубов, но скорее всего последнее не поможет и кусок гипса все равно выломается

Тем временем бедра...

И стопы. У стоп такая непростая нижняя сторона (там типа сильный подъем и такая вогнутость в районе "ладошки стопы"))), так что я поняла, что не стоит мне пытаться в этот раз сделать двухчастные формы с них. С другой стороны классический МБ-вариант со швом на видимой стороне мне тоже делать в этот раз не хотелось. Так что решила попробовать так. Еще костяшки голеностопные мешают, так что я даже не пыталась рисовать линии, а просто хорошенько включила воображение когда обкладывала - старалась представить, что еще можно оголить, а что уже точно нельзя, а то застрянет

Заодно делаю вторую часть головы. За ухом заложила конечно (это правда ухо мм не спасет, как станет ясно позже)

Ну такова тяжелая доля мм. Главное формы снялись хорошо.

Вот какие интерсные Г-образные части будут у стоп.

Ну и дальше отсекаю все лишнее, бгг

Кисти я оставила себе на сладкое. Особенно этот самый полусжатый кулак. Был бы совсем сжатый, было бы проще, но такой красивее

Обкладывать кисти надо аккуратно. Никаких вдавливаний в шайбу пластина разумеется. Тут надо прикладывать маленькие кусочки и быть особо аккуратным

Кулак будет с двумя втулками и литником.

Заливаю

Что-то обязательно откалывается. Это нормально. Мы все знаем, что кисти это такая деталь которая требует особо много времени на обработку отливки и все к этому привыкли. Я считаю, что на этапе формоки надо решить, что конкретно для вас важнее - меньше "перепонок" - так сказать, "оплоя" между пальцами или меньше всего этого, но больше застревания отливки в формах, с последующим долгим расшатыванием, чтобы таки отливку (а до этого мм) вынуть и больше трещин, если без боя отливка сдаваться не станет.
Я раньше была сторонником второго. Перепонок было мало, но часто один из особо сложных пальцев норовил остаться я в формах и его надо было приращивать. При это меня всегда волновало, что где-то еще могут остаться незаметные трещинки от этого самого раскачивания и извлечения. Так что теперь я сторонник перепонок. Я даже сама делаю их из пластилина)) так и проливаются пальцы лучше (ахахха, куда проливаются?! это как "ты по утрам легко просыпаешься?" "Куда просыпаюсь?!")и срезать их легко, а главное отливка даже со сложной позицией пальцев легко достается.

Но об этом рано, пока надо просто выровнять все эти сколы.


И сделат замки.
Вот мое орудие производства замков и мозоль, которую оно мне подарило за эти дни формовки. Смотрится мелко, а болело на всю ладонь.

Кулак не перестает меня радовать!
И тут видно пластилиновые перепонки. ММ не застревает вообще, а убирать их потом легко и просто (я уже отлила их и кулак тоже отлился!)

Заливаю втулку номер два. Вот там между пальцами в районе "ОК" видно кусок втулки номер один. обязательно мажу там кремом тоже.

УРААААА!!!

Вот как он смотрится!

я страшно довольна собой

Вот инструменты, ложку только опять не той стороной показываю)) но выше видно, обычная ложка с тонкой закругленной (скорее заэллиптиченной ручкой), но такя тонкая, чтобы поострее.

Вот. Обычно я формы с такой куклы снимаю 2 недели, но тут пришлось поднажать и не отвлекаться ни на что и сделать за 6 дней. Так как потом ко мне приехали первые 4 дракончика для покраски для фоток для предзакза (который уже прошел и работы у меня теперь от рассвета и до конца июня, так что инд занятий точно не будет летом, извините кто хотел).

Так что так как я затянула с написанием поста я могу пару фоток форм в работе показать.
Фарфор Париан.

Страшные перепончатые кисти, смотрится страшно, но убирается основная часть ужаса за минуту

Утиль

Респект тем, кто осили до конца! Я еле сама осилила, ей богу.

Если вдруг, мой блог вам чем-то помог, сэкономил время и нервы и вы, внезапно! хотите мне сказать небольшое финансовое спасибо, ну мало ли, с кем не бывает)) (ну например, чтобы помочь мне оплатить хранилище моих 4 тысяч фоток в жж или вы хотите, чтобы я с благодарными мыслями в ваш адрес съела фрикаделек в Икее или роллов в сушейне), то вот вам простой способ это сделать paypal.me/zhukovamariya или карта сбера 4276 3801 5036 и дальше еще 4 цифры - семьдесят восемь и восемьдесят один.

Здравствуй, любимое сообщество! В тот раз я показывала корсет из меди с полимеркой что я делала для своих фарфоровых лучниц, а в этот раз я хочу показать вам как я снимаю гипсовые формы. Это конечно никакой не мастер-класс, а просто подробные фотографии этапов снятия всех форм с моей мм.

Деление форм зависит от мастер-модели, а они у всех разное. Также каждый сам отвечает на вопросы типа какой гипс использовать, чем грунтовать мм, как избежать замков, делать ли втулки для шарнироприемников, чем обкладывать, что использовать для опалубки, что выбрать в качестве разделительного состава, шлифовать ли первую часть формы и тем более шлифовать ли формы снаружи, доставать ли деталь в процессе снятия форм и т.д. Все это зависит от целей и пристрастий мастера. Я просто показываю свой опыт.
Мне кажется он может пригодится для новичков которые только задаются вопросом "А как вообще снимают гипсовые формы?", и в особенности для тех, кто хочет сделать втулки для шарнироприемников (с целью минимизации подгонки на стадии сухого фарфора или Флюмо).
Дальше просто ссылки на мой жж, так как фоток получилось пару сотен.
Советую смотреть в этом порядке, так как вначале я писала пояснения, а ближе к концу разумеется писать одно и тоже было уже лишним.

Двойные бедренные шарниры http://zhukova-mariya.livejournal.com/33222.html

Я грунтую мм автогруном, шлифую и покрываю и автоэмалью. И то и другое в спрее. Я обеими руками за формы с шарнироприемники - пусть формы снимать и дольше, но зато на отливке работы куда меньше и точно не возникнет проблемы когда не там отрезал литник и ноги на выходе разной длины. Обкладываю мягким пластилином, который для удобства работы заблаговременно нагреваю, опалубку делаю из пакетов Тетра-пак. В качестве разделительного состава использую силиконовый крем для рук который наношу в 3 слоя (в результате формы разделяются вообще без усилий). В следующий раз хочу попробовать составы на основе хозяйственно мыла (несколько рецептов можно найти в комментариях к постам). Я за шлифовку первой части формы (чтобы все точно было перпендикулярно) и за доставание детали во время формовки (многие говорят что доставать нельзя, так как в противном случае будут большие швы, я с этим категорически не согласна). Вообще мне нравятся аккуратные формы - мне не жаль потратить 2 недели чтобы потом работать с ними было приятно (даже если как в случае моих двух предыдущих мм, кукол с комплекта форм будет всего две, хе-хе).

Стопы http://zhukova-mariya.livejournal.com/33499.html