Cosmétiques femmes russes 19 20 siècle. "Bela - blush - sourcils noirs": comment ils utilisaient les cosmétiques en Russie et en Russie

À l’époque de l’Empire, la blancheur et la délicatesse des mains étaient si appréciées qu’elles portaient même des gants la nuit.

Les tenues imitent clairement les vêtements anciens. Comme ces robes étaient principalement confectionnées à partir de fine mousseline translucide, les fashionistas risquaient d'attraper froid les jours particulièrement froids.

Madame Récamier est une célèbre beauté parisienne, la plus célèbre propriétaire de salon littéraire de l'histoire.

« Portrait de Madame Récamier » est un tableau de l'artiste français Jacques Louis David, peint en 1800.

Pour créer des draperies spectaculaires qui soulignent magnifiquement les caractéristiques naturelles, les femmes utilisaient une technique simple des sculpteurs anciens : elles humidifiaient leurs vêtements ; ce n'est pas un hasard si le taux de mortalité par pneumonie était très élevé à cette époque.

Le "Journal de Mode" français recommandait même en 1802 à ses lecteurs de visiter le cimetière de Montmartre pour constater combien de jeunes filles avaient été victimes de la mode "nue".

Thérèse Cabarrus

Les journaux parisiens regorgent de chroniques de deuil : « Madame de Noël est morte après le bal, à dix-neuf ans, Mademoiselle de Juinier à dix-huit ans, Mlle Chaptal à seize ! En seulement quelques années de cette mode extravagante, plus de femmes sont mortes qu’au cours des 40 années précédentes.

Theresa Tallien était considérée comme « plus belle que la Vénus Capitoline » tant sa silhouette était idéale. Elle a introduit la mode « nue ». La robe la plus légère pesait 200 grammes !

Ce n’est que grâce à la campagne égyptienne de Napoléon que les châles en cachemire sont devenus à la mode, largement popularisés par l’épouse de l’empereur, Joséphine.

Dans les années 20 du XIXe siècle, la silhouette d'une femme ressemblait à un sablier : des manches arrondies « gonflées », une taille de guêpe, une jupe large. Le corset est devenu à la mode. La taille ne doit pas avoir un volume naturel - environ 55 cm.

Vladimir Ivanovitch Gau. Portrait de Natalya Nikolaevna Gontcharova-Pouchkina.

Le désir d'une taille « idéale » entraîne souvent des conséquences tragiques. Ainsi, en 1859, une fashionista de 23 ans est décédée après un bal des suites de trois côtes comprimées par un corset qui lui ont transpercé le foie.

V. Gau. Natalia Nikolaïevna Gontcharova. 1842-1843

Par souci de beauté, les femmes étaient prêtes à endurer divers inconvénients : les larges bords des chapeaux de dames qui pendaient sur leurs yeux, et elles devaient bouger presque au toucher, les ourlets longs et lourds des robes.

P. Delaroche. Portrait de la chanteuse Henrietta Sontag, 1831.

Dans la revue britannique faisant autorité The Lancet, dans les années 1820, l'opinion était exprimée selon laquelle les femmes devraient imputer le poids de leurs robes, qui était d'environ 20 kilogrammes, à la faiblesse musculaire, aux maladies du système nerveux et à d'autres affections. Les dames se confondaient souvent avec leurs propres jupes. La reine Victoria s'est un jour foulé la cheville en marchant sur son ourlet.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le désir d’artificialité renaît. Un teint et un bronzage sains, un corps fort et fort sont devenus des signes de faible origine. L’idéal de beauté était considéré comme la « taille de guêpe », les visages pâles, la délicatesse et la sophistication.

Les rires et les larmes d’une beauté mondaine doivent être beaux et gracieux. Le rire ne doit pas être bruyant, mais friable. En pleurant, vous ne pouvez pas verser plus de trois ou quatre larmes et regarder pour ne pas gâcher votre teint.

Camille Claudel

La féminité malade est à la mode. On parle à la fois de maladies mentales, dans lesquelles le déséquilibre frise la folie, un symbole d'une telle beauté peut être Camille Claudel, la muse et élève du sculpteur Auguste Rodin, et de maladies du corps, comme Marguerite Gautier, une courtisane mortellement malade. atteint de tuberculose - l'héroïne du roman « La Dame aux camélias » » Alexandre Dumas.

Pour donner à leur visage une pâleur mate, les dames prenaient de la craie broyée trois fois par jour (on pouvait se procurer de la craie bien raffinée en pharmacie ; il était interdit d'utiliser des crayons destinés aux jeux de cartes) et buvaient du vinaigre et du jus de citron, ainsi que des cernes sous les yeux. ont été obtenus grâce à un manque particulier de sommeil.

Au XVIIIe siècle, le maquillage, tant féminin que masculin, est devenu un art à part entière. Les dames utilisaient de la chaux et du fard à joues, assombrissaient souvent leurs sourcils, poudraient leur visage et leurs perruques. Les hommes ne négligent pas le fond de teint et saupoudrent également de poudre leurs perruques. Avec le portail "Culture.RF", nous rappelons comment le maquillage a changé depuis l'époque pré-Pétrine jusqu'au début du 19ème siècle.

Dmitri Levitski. Portrait d'Alexandre Golitsyne. 1772. Galerie nationale Tretiakov, Moscou

Fiodor Rokotov. Portrait de Catherine II. 1763. Galerie nationale Tretiakov, Moscou

Il reste peu de preuves que les femmes russes utilisaient des produits cosmétiques, même à l’époque pré-Pétrine. Certains parsuns ont été conservés - par exemple un portrait de Natalya Naryshkina, mère de Pierre Ier - et des sources écrites. Dans son « Voyage en Moscovie » en 1661, le diplomate autrichien Augustin Meyerberg écrivait ainsi à propos des femmes russes : "Ils se frottent tous le visage et le cou avec de la chaux et ajoutent du fard à joues pour teinter leurs joues et leurs lèvres.". Ainsi, avec les réformes du tsar Pierre, les robes européennes sont devenues nouvelles en Russie, mais pas le badigeon et le rouge. Ils étaient utilisés aussi bien par les grands-mères que par les arrière-arrière-grands-mères des fashionistas du XVIIIe siècle. Bien sûr, au fil du temps, les produits eux-mêmes et leur gamme ont changé.

En 1753, le maître de cérémonie de l'impératrice Elisabeth fit venir d'Italie du blanc nacré très cher et de haute qualité. Les dames qui manquaient de nouveauté étrangère se sont tournées vers la jeune Anastasia Golitsyna : son frère aîné, Alexandre Golitsyne, était à cette époque à La Haye et pouvait envoyer une merveille cosmétique à Saint-Pétersbourg. Golitsyna a écrit une lettre touchante à son frère, dans laquelle elle s'excusait de l'avoir détourné du service public et le suppliait d'acheter et de lui envoyer « un rouge à lèvres qui s'appelle perle » et qui « fait une grande blancheur ». À en juger par les premiers portraits d'Alexandre Golitsyne, où il est représenté avec une rougeur légère mais perceptible, lui aussi pourrait utiliser des produits cosmétiques. Les pimpants de cette époque avaient souvent recours au maquillage - badigeon de chaux, rouge - et poudraient toujours leurs perruques.

David Luders. Portrait d'Anna Yankova. 1759. Galerie nationale Tretiakov, Moscou

Dmitri Levitski. Portrait de la comtesse Ursula Mniszech.1882. Galerie nationale Tretiakov, Moscou

Alexeï Antropov. Portrait de la princesse Tatiana Troubetskoy. 1761. Galerie nationale Tretiakov, Moscou

Fiodor Rokotov a peint un portrait de Catherine II en 1762, un an après son accession au trône de Russie. Le jour où Catherine se mariait, l'impératrice Elizaveta Petrovna lui conseilla de ne pas abuser des produits cosmétiques afin de mettre en valeur sa beauté juvénile. Cependant, la future épouse de Pierre III rougit encore un peu : dans le portrait de Rokotov, le rougissement artificiel est clairement visible. À cette époque, il était impossible de se passer de chaux, de poudre et de rouge, surtout pour les femmes occupant une position élevée dans la société. D'une part, les cosmétiques permettaient de masquer les défauts et d'obtenir l'effet d'une peau blanche lisse, uniforme et éclatante avec un blush brillant ou délicat. D’un autre côté, c’était une sorte de code culturel qui indiquait le statut de femme.

La noble Elizaveta Yankova - ses souvenirs ont été enregistrés et publiés par son petit-fils Dmitry Blagovo - a décrit les moments de sa jeunesse, qui se sont produits dans le dernier quart du XVIIIe siècle : « ... la poudre rendait tout le monde très beau, et les femmes et les filles rougissaient aussi, donc il n'y avait pas de visages verts ou jaunes. Le matin, nous rougissions légèrement, non seulement pour le cacher, mais pour que notre visage ne soit pas trop rouge ; mais le soir, avant le bal surtout, il fallait mettre plus de rouge. Certaines filles fonçaient leurs sourcils et se blanchissaient, mais cela n'était pas approuvé dans une société décente, et s'essuyer le visage et le cou avec de la poudre était considéré comme nécessaire..

Le badigeon de ces années-là était nocif pour la santé : on y ajoutait du plomb. Et pourtant, ce « maquillage » a continué à être utilisé. Il existait aussi des produits moins nocifs : à base de bismuth, de craie ou d'amidon, mais ils masquaient moins bien les défauts. Réalisant que les peintures n'amélioraient en aucun cas la peau, les contemporains ont compilé des guides de soins du visage. Ils ont conseillé d'utiliser des frictions et des lotions spéciales avant de se maquiller, et de se laver en blanc et en rougissant avant d'aller au lit. S’il s’avérait que la couche de « fond de teint » était trop épaisse, vous pourriez utiliser un couteau spécial pour gratter l’excédent, tout comme un artiste gratte l’excédent de peinture sur une toile.

Ivan Vishniakov. Portrait de Stepanida Yakovleva. 1756. Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg

Fiodor Rokotov. Portrait d'une femme inconnue. 1770. Galerie nationale Tretiakov. Moscou

Les dames avaient aussi besoin de poudre : elle était utilisée aussi bien pour le visage que pour les cheveux. La comtesse Ursula Mniszech, dans un portrait de Dmitry Levitsky, affiche sa coiffure haute et volumineuse dans le style du début des années 1780. Cela pourrait nécessiter un demi-kilo de poudre, voire plus, mais une partie importante s'est répandue sur le sol. Pour se poudrer les cheveux, ils avaient recours non seulement à des houppettes à poudre, mais aussi à des souffleurs, et pour ne pas se poudrer de la tête aux pieds, ils portaient un déshabillé spécial et même des masques. Et s'il y avait plus de produit cosmétique que nécessaire, il était nettoyé avec un couteau non tranchant et une brosse spéciale. La poudre - blanche et de différentes nuances - était généralement fabriquée à partir de farine de blé. Dans le portrait de la comtesse, elle est gris clair, de sorte que ses cheveux paraissent gris - on croyait alors qu'une telle couleur mettait en valeur un teint frais.

Au XVIIIe siècle, les femmes ne portaient pas de coiffures hautes pendant si longtemps - seulement dans les années 1770 et 80. Le reste du temps, les coiffures soignées étaient à la mode, comme dans le portrait de la princesse Troubetskoï. Ce qui attire encore plus l'attention sur la photo, ce ne sont pas les cheveux blancs poudrés, mais les joues rougies : le blush est devenu le produit cosmétique le plus brillant de cette époque dans tous les sens du terme. Selon les souvenirs de Yankova, « venir quelque part sans porter de rouge signifierait agir dans l’ignorance ». Le cinabre était utilisé pour fabriquer du blush - une option moins chère et nocive - ou du carmin plus cher. Plus tard, ils ont commencé à utiliser le safran : il n'abîmait pas la peau et permettait de créer différentes nuances, du rouge vif au rose pâle.

Alexeï Antropov. Portrait d'Anastasia Izmailova. 1759. Galerie nationale Tretiakov, Moscou

Nikolaï Argounov. Portrait de Varvara Ouchakova. années 1810. Collection privée

Les dames nobles ne étaient pas les seules à se maquiller. Les femmes des familles de marchands et les paysannes utilisaient le blush le plus primitif et le moins cher connu depuis le Moyen Âge : la betterave. Dans le portrait de Stepanida Yakovleva d'Ivan Vishnyakov, une jeune femme issue d'une famille de marchands est représentée en grande tenue. La couleur de son visage est différente de celle de ses mains et, très probablement, elle est blanchie et ses joues sont généreusement fardées. L'homme politique vénézuélien Francisco de Miranda, qui a visité la Russie en 1786-1787, a décrit ainsi les femmes issues de familles de marchands : "Les visages de chacun sont habilement peints, même si, à vrai dire, ils n'en ont pas du tout besoin, car la nature les a dotés d'une apparence très attrayante.".

Les joues de la dame inconnue du portrait de Fiodor Rokotov sont en harmonie avec sa robe rose. Cependant, le fard à joues était appliqué non seulement sur les joues, mais également sous les yeux, afin qu'ils paraissent plus brillants, sur les tempes et près des lèvres. Cet accent de couleur était la touche finale au processus complexe de l'habillement des femmes. Différentes nuances ont été utilisées à différents moments de la journée. Habituellement, les femmes n’hésitaient pas à se maquiller en public. De Miranda a écrit : "Il y a ici des toilettes où les dames renouvellent constamment leur maquillage... Une fille s'est livrée avec diligence à son métier devant tout le monde.".

L'étiquette n'imposait pas de « restrictions d'âge » pour l'utilisation du blush. Ils étaient utilisés aussi bien par les jeunes filles que par les femmes plus âgées. Avec un maquillage complet, l'artiste Alexei Antropov a représenté la dame d'État de l'impératrice Elizabeth, Anastasia Naryshkina. Le fard à joues était fabriqué, comme c'est le cas aujourd'hui, sous diverses formes - sous forme de poudre appliquée avec un pinceau, sous forme de rouge à lèvres épais, ou sous forme de petits morceaux de tissu ou de papier colorés frottés sur le visage.

Vers la fin du XVIIIe siècle, le naturel devient à la mode. Le badigeon et le blush ont cédé la place au naturel. Et même si la dame portait des produits cosmétiques, elle essayait de faire en sorte que cela ne soit pas visible.

Vladimir Borovikovski. Portrait d'Elizaveta Alekseevna. 1795. Palais-Musée Pavlovsk

Cependant, de nombreuses femmes n'ont pas renoncé au rougissement, même au 19ème siècle, alors que les couleurs vives étaient déjà démodées. Varvara Ouchakova, l'épouse du gouverneur de Tver, a posé pour Nikolai Argunov dans les années 1810, déjà âgée, mais son teint était frais et sain. Mikhaïl Pylyaev dans son livre « Merveilleux excentriques et originaux » a décrit de nombreuses femmes sur les joues desquelles "Il y avait une rougeur, même si elle était artificielle, à la mode d'autrefois".

Le siècle avant-dernier est passé sous le signe de l'ère victorienne, qui a apporté des ajustements importants aux concepts de beauté et d'esthétique de l'image féminine. La sophistication et la grâce sont devenues à la mode, ce qui se reflète dans la garde-robe, les coiffures et le maquillage du XIXe siècle.

Au XIXe siècle, la pâleur devient à la mode. Un rougissement et un bronzage éclatants sur le visage sont devenus un signe de classe inférieure, de sorte que les femmes ne pouvaient pas se permettre ce que des millions de femmes à travers la planète aspirent aujourd'hui : un beau teint doré. Pour obtenir l'effet de pâleur marbrée, les femmes utilisaient à la fois des produits cosmétiques et des moyens plus naturels de maintenir une peau blanche - le manque de contact avec le soleil.

Pour ne pas avoir à utiliser plus tard une épaisse couche de poudre décolorante, les femmes ont eu recours à diverses astuces, cachant leur peau sous des vêtements ou de larges bords de chapeaux, se cachant sous des parapluies ou même essayant de moins se montrer dans la rue à la lumière du jour, et donc sous l'influence « nocive » du soleil.

Certaines façons d'obtenir l'effet du marbre au lieu du cuir provoquent même un sourire et une perplexité. Par exemple, les fashionistas se peignaient les dents avec de la peinture jaune pour mettre davantage en valeur leur peau claire. D’ailleurs, en l’absence des soins dentaires habituels d’aujourd’hui, les dents des femmes étaient déjà loin d’être blanches, on ne peut donc qu’imaginer à quoi elles sont devenues sous l’influence de la teinture.

Cette fantasmagorie utilisait également d'autres moyens, non moins étonnants, pour atteindre l'idéal d'attractivité. En plus de sa pâleur maladive, la jeune fille devait aussi avoir une certaine langueur, qui se reflétait sans doute dans le look de la beauté victorienne. Ainsi, pour réaliser ce qu'elles voulaient, les femmes se laissaient tomber de la belladone dans les yeux - essentiellement un poison qui, s'il était utilisé de manière incorrecte et régulière, tuait simplement le malheureux.

Une autre façon de se mutiler dans la poursuite d'un standard de beauté est de boire du vinaigre et de l'acide citrique, qui sont censés produire l'effet d'une peau d'albâtre par une influence interne plutôt qu'externe. Bien entendu, de telles méthodes ont eu de graves conséquences. Le ventre des filles était littéralement rongé. Peu de gens, après avoir utilisé de telles méthodes, ont vécu jusqu'à un âge avancé, souffrant de douleurs constantes.

Le XIXe siècle marque aussi le début de l’essor de l’industrie, qui pénètre littéralement dans toutes les sphères de la vie humaine. Bien entendu, elle n’a pas ignoré le domaine de la cosmétologie. Désormais, non seulement les personnes nobles, mais aussi les femmes aux revenus moyens pouvaient utiliser de la poudre ou d'autres produits cosmétiques.

Avec l’avènement de la cosmétique industrielle, les gens ont commencé à peindre non seulement la peau du visage, mais aussi les paupières et les lèvres. Des analogues du mascara, du fard à paupières et du rouge à lèvres que nous connaissons sont apparus. Mais, malgré l'avènement des nouveaux bienfaits de la civilisation, de nombreuses femmes n'étaient pas pressées d'expérimenter des couleurs vives sur leur visage, préférant une apparence plus naturelle.

Cependant, toutes les femmes qui ont vécu à cette époque n’ont pas fait preuve d’une telle retenue dans l’utilisation de produits cosmétiques décoratifs. Une catégorie distincte de femmes - les prostituées - appliquait généreusement non seulement de la poudre, mais aussi du fard à joues, ce qui contrastait avec le contexte des représentants de la classe supérieure et du statut social. C'est peut-être précisément cette période qui est associée au stéréotype selon lequel seules les femmes de petite vertu portent des couleurs vives.

L'IDÉAL DE LA BEAUTÉ FÉMININE DU XIXÈME SIÈCLE

BEAUTÉS DU 19ÈME SIÈCLE

La Grande Révolution française (1789-1794) est l'occasion d'une révolution dans la mode : à la fin du XVIIIe siècle, l'idéal de beauté féminine a beaucoup changé par rapport à la période précédente.
La principale transformation a été la disparition de l'élément rigide « modelant » du costume féminin : un corset, qui resserrait fortement la taille, et des sacoches (ou tuyaux) - un cadre constitué de tiges de saule ou d'acier ou de plaques de fanon de baleine, élargissant artificiellement le ligne des hanches.

1799 Portrait de Julie Le Brun dans le rôle de Flore

1801 Portrait de l'impératrice Elizaveta Alekseevna

Angélique Catalani, 1806

1801 Portrait d'Ekaterina Osipovna Tyufyakina

Depuis plus de cent ans, l’idéal de beauté féminine a beaucoup changé. À l’époque, un grand nez « romain » selon nos standards et une petite bouche étaient considérés comme beaux ; un peu de rondeur au niveau du visage, des épaules et un cou pleins étaient les bienvenus.

Au début du XIXe siècle, sous l’Empire, le naturel et la simplicité étaient à la mode. Les dames essayaient même d'obtenir un effet cosmétique en utilisant des méthodes naturelles : si elles avaient besoin de pâleur, elles buvaient du vinaigre, si elles voulaient rougir, elles mangeaient des fraises. Même les bijoux se démodent pendant un certain temps. On pense que plus une femme est belle, moins elle a besoin de bijoux.
À l’époque de l’Empire, la blancheur et la délicatesse des mains étaient si appréciées qu’elles portaient même des gants la nuit.
Les tenues imitent clairement les vêtements anciens. Comme ces robes étaient principalement confectionnées à partir de fine mousseline translucide, les fashionistas risquaient d'attraper froid les jours particulièrement froids. Pour créer des draperies spectaculaires qui représentent magnifiquement les caractéristiques naturelles, les femmes utilisaient une technique simple des sculpteurs anciens : elles humidifiaient leurs vêtements ; ce n'est pas un hasard si le taux de mortalité par pneumonie était très élevé à cette époque.
Le «Journal de Mode» français recommandait même en 1802 à ses lecteurs de visiter le cimetière de Montmartre pour constater combien de jeunes filles avaient été victimes de la mode «nue». Les journaux parisiens regorgent de chroniques de deuil : « Madame de Noël est morte après le bal, à dix-neuf ans, Mademoiselle de Juinier à dix-huit ans, Mlle Chaptal à seize ! En seulement quelques années de cette mode extravagante, plus de femmes sont mortes qu’au cours des 40 années précédentes.
Theresa Tallien était considérée comme « plus belle que la Vénus Capitoline » tant sa silhouette était idéale. Elle a introduit la mode « nue ». La robe la plus légère pesait 200 grammes !
Ce n'est que grâce à la campagne égyptienne de Napoléon que les châles en cachemire sont devenus à la mode, largement popularisés par l'épouse de l'empereur, Joséphine.
Dans les années 20 du XIXe siècle, la silhouette d'une femme ressemblait à un sablier : des manches arrondies « gonflées », une taille de guêpe, une jupe large. Le corset est devenu à la mode. La taille ne doit pas avoir un volume naturel - environ 55 cm. Le désir d'une taille «idéale» a souvent entraîné des conséquences tragiques. Ainsi, en 1859, une fashionista de 23 ans est décédée après un bal des suites de trois côtes comprimées par un corset qui lui ont transpercé le foie.
Par souci de beauté, les dames étaient prêtes à endurer divers inconvénients : les larges bords des chapeaux de dames qui pendaient sur leurs yeux, et elles devaient bouger presque au toucher, les ourlets longs et lourds des robes.
Dans la revue britannique faisant autorité The Lancet, dans les années 1820, l'opinion était exprimée selon laquelle les femmes devraient imputer le poids de leurs robes, qui était d'environ 20 kilogrammes, à la faiblesse musculaire, aux maladies du système nerveux et à d'autres affections. Les dames se confondaient souvent avec leurs propres jupes. La reine Victoria s'est un jour foulé la cheville en marchant sur son ourlet.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le désir d’artificialité renaît. Un teint et un bronzage sains, un corps fort et fort sont devenus des signes de faible origine. L’idéal de beauté était considéré comme la « taille de guêpe », les visages pâles, la délicatesse et la sophistication. Les rires et les larmes d’une beauté mondaine doivent être beaux et gracieux. Le rire ne doit pas être bruyant, mais friable. En pleurant, vous ne pouvez pas verser plus de trois ou quatre larmes et regarder pour ne pas gâcher votre teint.
La féminité malade est à la mode. On parle à la fois de maladies mentales, dans lesquelles le déséquilibre confine à la folie, le symbole d'une telle beauté peut être Camille Claudel, la muse et élève du sculpteur Auguste Rodin, et de maladies du corps, comme Marguerite Gautier, une courtisane mortellement malade. atteint de tuberculose - l'héroïne du roman « La Dame aux camélias » » Alexandre Dumas.

"Madone de Thermidor" de Madame Tallien

. "Portrait de Madame Récamier" de François Gérard

P. Delaroche. Portrait de la chanteuse Henrietta Sontag, 1831

Marie Duplessis

Claudel Camille Rosalie

Evdokia Ivanovna Golitsyna

Au début du XVIIe siècle, étonnamment, les cosmétiques étaient plus utilisés qu'au milieu. Cela est probablement dû aux processus religieux qui ont embrasé de nombreux pays européens. Par exemple, les puritains d'Angleterre à cette époque croyaient que les cosmétiques, les bijoux et une belle coiffure étaient les principaux signes de vanité, ils étaient donc considérés comme un péché. Ce point de vue est très similaire à l'attitude envers la beauté féminine au Moyen Âge.

Ainsi, le célèbre médecin britannique, puis philosophe, John Bulwer, dans son ouvrage « Anthropometamorphoses », publié en 1650, décrit tous les types de maquillage et de cosmétiques utilisés à cette époque dans son pays. Il considérait tous ces moyens comme indignes d'une si grande nation, car leurs sources appartiennent à des cultures non européennes, donc primitives.

Même si les cosmétiques étaient utilisés par presque tout le monde au XVIIe siècle, la beauté restait encore un phénomène éphémère. Une mauvaise santé et des produits cosmétiques contenant des substances toxiques (plomb ou mercure) ont conduit au fait que le pic d'attractivité d'une femme n'était qu'à 20 ans, qu'elle s'estompait à 24 ans et qu'à 30 ans elle était déjà considérée comme vieille. Imaginez simplement que dans les années 1600, il n’existait pas de meilleur gommage que l’huile de vitriol, qui est de l’acide sulfurique concentré. Son utilisation a causé des dommages irréparables non seulement à la peau, mais également à tout le corps.

Un certain calme dans la mode du maquillage apparu à la fin du XVIIIe siècle ne devait pas durer plus de deux décennies. La seule chose utilisée par les femmes de cette époque était du savon hygiénique pour le visage et le corps, ainsi qu'une goutte de blush à base de colorants naturels. Avec l’ère du romantisme qui arrive dans les années 20. La mode du maquillage a été popularisée au 19ème siècle - les passions violentes et les expériences émotionnelles dans l'âme devraient avoir une empreinte sur l'apparence. Une pâleur malsaine, des yeux sombres et brillants deviennent à la mode - c'est la norme de beauté de l'ère du romantisme.

Les femmes commencèrent à boire du vinaigre et à manger des citrons en masse. Cela a été fait dans le but de perdre du poids et d’obtenir une peau mortellement pâle. Les femmes dorment peu - en raison de l'apparition de cernes sous les yeux. Pour ajouter de la brillance, du jus de belladone et de l'atropine sont versés dans les yeux. L'eye-liner foncé et le fard à paupières donnent au look un aspect démoniaque.

Mais la mode de Sa Majesté est changeante, et ce depuis les années 50. la maladie et la pâleur à l'image d'une femme cessent d'être attrayantes. Les hommes commencent à être attirés par la chaleur, la féminité et la paix de la forme féminine. Afin de répondre à la nouvelle norme, les femmes ont abandonné le maquillage épais. Les femmes préfèrent éclaircir un peu leur visage avec du blanc d'œuf, teinter leurs pommettes avec du blush - un peu plus brillant pour les cheveux foncés et plus clairs pour les cheveux clairs, et également tapisser leurs sourcils avec de la diamantine. Jamais, probablement, le maquillage n’a été aussi doux qu’au milieu du XIXe siècle. Le point de vue sur le maquillage lui-même a changé, tout comme sur le mot « maquillage » lui-même qui, apparu un siècle plus tôt, désignait dans un sens négatif l'art de cacher les imperfections. Au XIXe siècle, la connotation négative du mot a été supprimée et il a acquis le sens de « moyen qui cache les imperfections du visage ».

Une spécificité du maquillage du XIXème siècle
il s'avère que le maquillage cesse d'être le privilège des seules dames nobles. Grâce à la production industrielle, les cosmétiques deviennent accessibles même aux couches inférieures de la société. Des filles honnêtes issues de familles pauvres sont initiées à l'art du maquillage et apprennent avec bonheur à se poudrer le visage, à teinter leurs lèvres et à se dessiner les yeux. Mais il convient de noter que les prostituées du XIXe siècle, comme de tous les temps, portaient toujours un maquillage audacieux : elles appliquaient beaucoup de poudre et de fard à joues, utilisaient du rouge à lèvres brillant et se coulaient les yeux d'une couleur noire audacieuse.

À la fin du XIXe siècle, la poudre liquide est inventée. Il masquait parfaitement toutes les imperfections cutanées et, une fois congelé, créait un effet masque. Combiné avec un peu de blush et de rouge à lèvres, cela ressemblait au visage d'une prêtresse. Les hommes de cette époque fondaient tout simplement devant un tel mystère.

L’industrie cosmétique de la fin du XIXe siècle se développait et, par conséquent, les cosmétiques étaient également popularisés. Les actrices du XIXe siècle donnent volontiers des cours de beauté et publient des recommandations et des recettes sur les pages des magazines sur la manière de préserver la jeunesse et la beauté. Petit à petit, les femmes réalisent que la vraie beauté est l’art de contrôler son corps, ses sentiments et sa voix, et surtout de ne pas trop se maquiller.

Dans les temps anciens, il existait une tradition consistant à peindre les dents. Il a survécu jusqu'au 19ème siècle. Les femmes peignaient leurs dents en jaune pour rendre leur visage plus pâle.

Non seulement les femmes modernes aiment se maquiller magnifiquement, mais dans les temps anciens, le maquillage fait partie de la culture des hommes et des femmes depuis de nombreuses années. Examinons quelques faits intéressants sur le maquillage et les cosmétiques des temps anciens.

Maquillage geisha blanche

Le maquillage blanc est un symbole de toutes les geishas depuis le 8ème siècle après JC. Ce type de maquillage était réalisé à partir de poudre de riz mélangée à de l’eau pour former une pâte. Après cela, la pâte a été appliquée sur le visage.

Maquillage égyptien

De nombreuses légendes entourent la beauté et le charme de la reine égyptienne Cléopâtre. Et ce n'est pas surprenant, puisqu'en Egypte il existait un culte particulier des cosmétiques. Encore 10 000 ans. AVANT JC. Les Égyptiens ont commencé à utiliser des huiles parfumées pour nettoyer et maintenir leur peau en bon état. Ainsi, ils protégeaient la peau du soleil et éliminaient les odeurs désagréables. Les huiles utilisées étaient : les huiles de camomille, de lys, de lavande, de rose, de myrrhe, de menthe.

Pour créer un maquillage multicolore, différents moyens ont été utilisés :

ocre : avait un pigment de couleurs jaune et rouge ;
antimoine : comme mascara pour les yeux ;
amandes brûlées : utilisées comme fard à paupières et eye-liner.

Le maquillage dans la Rome antique

Dans la Rome antique, le maquillage d'une femme dépendait de son statut social. En général, à Rome, une attention particulière était accordée au maquillage : les femmes ne pouvaient même pas imaginer leur vie sans produits cosmétiques. Ils se peignaient les yeux, utilisaient de la craie pour blanchir la peau et rougissaient. À Rome, on croyait qu’une femme sans maquillage était comme une nourriture sans sel.

La manucure était également populaire à Rome : le vernis à ongles était fabriqué à partir de sang et de graisse de mouton et avait une teinte rouge vif. Les empereurs chinois aimaient également peindre leurs ongles de couleurs vives en or, rouge et noir, mais les gens ordinaires n'étaient pas autorisés à le faire.

Le maquillage du visage au Moyen Âge

En Europe, au Moyen Âge, les femmes se peignaient le visage en blanc, s'épilaient presque complètement les sourcils ou s'arrachaient les cheveux sur le front pour relever la racine des cheveux plus haut. Des baumes à base de cire d'abeille étaient utilisés pour les lèvres et une grande quantité de fard à joues était utilisée pour les joues. À cette époque, les produits cosmétiques blanchissants pour le visage étaient très dangereux, car ils étaient fabriqués à base d’arsenic, de vinaigre et de craie.

À propos, jusqu'au 14ème siècle, l'Église chrétienne interdisait l'utilisation du maquillage, arguant qu'il s'agissait d'un rituel satanique.

Le maquillage pendant la Révolution française

Pour prouver que la vie en France a commencé à être amusante et agréable après la révolution, les Français ont utilisé du fard à joues et du rouge à lèvres. Ainsi, les gens des autres pays ont dû envier la santé et la gaieté des Français.

Beauté en arabe

Les femmes du harem du sultan accordaient une attention particulière à l'épilation. Ils brûlaient littéralement les poils de leur corps à l'aide d'une crème composée d'un mélange de chaux et d'orpiment, un sous-produit de l'arsenic. Tout d’abord, la femme a pris un bain, puis a appliqué la crème sur la peau, puis un grattoir en bronze a été utilisé pour éliminer tout reste de crème. Si la crème n’est pas lavée à temps, elle pourrait provoquer de graves brûlures.

Quand est apparue la mode du bronzage ?

Aujourd’hui, chaque femme s’efforce d’avoir un beau teint bronzé. Et la mode du bronzage a été introduite par la célèbre Coco Chanel. Après une croisière en Méditerranée, elle est apparue bronzée sur une photo, et depuis, la mode de la « peau chocolat » n'a fait que s'intensifier.

Le style baroque est apparu vers 1600 à Rome et s'est répandu dans une grande partie de l'Europe.

La mode vestimentaire d'Europe occidentale dans la période 1600-1650 est caractérisée par des cols en lin, une abondance de dentelle luxuriante, de longues traînes et des décolletés profonds.

Les manches étroites des robes s'élargissent progressivement ; dans les années 1630, elles sont très volumineuses et se terminent juste en dessous du coude.

Des chapeaux pour hommes à larges bords font leur apparition et des culottes remplacent les pantalons.

Dans les années 1650-1700, le style vestimentaire baroque subit de grands changements. Après la fin de la guerre de Trente Ans et la Restauration de l'Angleterre, l'influence militaire dans la mode masculine cède la place à une exubérance décorative qui règne tout au long du siècle suivant.

La silhouette large et taille haute a cédé la place à des lignes épurées et des modèles taille basse pour hommes et femmes. Durant cette période, la perruque, qui était l'élément principal de la mode masculine, a également atteint son apogée en popularité.

Pour les femmes, les robes larges ont été remplacées par des robes moins moelleuses avec un accent horizontal sur les épaules. Les manches amples et amples sont devenues plus longues et plus étroites.

Les femmes portaient un corset serré avec un décolleté profond. Les robes étaient décorées de dentelle et de broderies dorées.

1. À notre époque, les filles sont de plus en plus attirées par le cinéma – les actrices deviennent des modèles. La norme est Mary Pickford et Lillian Gish. Leurs visages sont encadrés de boucles et leur maquillage les fait ressembler à des anges (Helena Rubinstein l'appelait le regard de Cupidon).

2. En même temps, il n'y a pas de prétention excessive dans les images des années 1910, puisqu'il s'agit de la période de la Première Guerre mondiale. Les femmes, en l'absence d'hommes combattants, étaient obligées de tout faire en même temps - elles n'avaient pratiquement pas le temps de prendre soin de leurs cheveux longs. Et les filles les ont interrompus.

3. Les fans de vieilles traditions et de longues boucles essaient toujours de réaliser des coiffures volumineuses, mais le rythme de vie accéléré les oblige à ne pas trop se soucier du coiffage : heureusement, les bigoudis ont été inventés en 1910 - et le problème des boucles a disparu. Je l'ai vissé et je me suis couché, je me suis réveillé, je l'ai enlevé et voilà !

4. En 1913, le premier mascara sort. Son nom nous est encore connu aujourd’hui – MAYBELLINE. C'est vrai, à l'époque, cela avait l'air particulier : en fait, il s'agissait d'un récipient contenant de la suie et du charbon, accompagné d'une brosse spéciale.

5. Max Factor, l'entreprise d'un émigré polonais Maximilian Faktorovich, se développe à pas de géant. C'est elle qui fournit des produits de beauté aux plateaux de tournage d'Hollywood. Le principal avantage des cosmétiques de la marque par rapport à ses concurrents est qu'ils ne craquent pas sur le visage... D'ailleurs, c'est Faktorovich qui fut le premier à vendre du fard à paupières, qu'il a créé à base de henné, inspiré du maquillage de Divas turques.

6. La marque Maurice Lévy, quant à elle, sort un rouge à lèvres roll-on, enfermé dans un tube métallique, et un blush.

Vidéo Maquillage français du 17ème siècle. Comment faire?

Composition historique. Histoire du développement du maquillage et des cosmétiques

Le mot « maquillage » a des racines françaises et est entré dans la langue russe récemment, il y a seulement quelques décennies. Cependant, l’histoire du maquillage a commencé il y a plusieurs siècles. Le mot « cosmétiques » vient du grec « kosmetike » et signifie l’art de décorer. Mais chaque peuple avait ses propres idées sur cet art.

Initialement, le maquillage, ou plus précisément le maquillage, était utilisé dans des rituels religieux et magiques.

Le maquillage, si on pouvait l'appeler ainsi à l'époque, était utilisé pour la peinture de guerre sur les guerriers, ainsi que comme signe d'appartenance à une certaine caste. Par conséquent, il ne jouait pas un rôle « décoratif », mais avait une signification sociale ou religieuse sérieuse. Bien sûr, ils pensaient alors peu à l'aspect décoratif d'un tel maquillage - il était plus important d'effrayer, d'étonner, de plonger un rival ou un ennemi dans la confusion, d'inspirer le respect, l'horreur, l'adoration, proche de la déification. Les tribus Nuba au Soudan et les tribus Kriapo au Brésil, ainsi que les habitants de Nouvelle-Guinée, ont encore le rituel de maquillage le plus créatif, pourrait-on dire primordial.

Même les gens de l'âge de pierre ont essayé de décorer leurs visages de différentes manières, en créant une grande variété d'images. Il s'agissait d'ornements, d'éléments de flore et de faune, de désignations symboliques et bien plus encore.

Par exemple, les tribus Majori de Nouvelle-Zélande étaient célèbres pour leurs tatouages faciaux en forme de masque, appelés « moka ». Le motif moka était un motif plutôt complexe et très individuel. Il remplissait plusieurs fonctions à la fois. C'est à la fois un indicateur de mérite, une désignation de statut social et un élément particulier de décoration. Le guerrier au masque de moka décédé pendant la bataille a reçu des honneurs particuliers : sa tête a été coupée et soigneusement conservée comme souvenir du passé. Mais les malheureux qui mouraient sans une telle décoration faciale étaient traités assez durement. Leurs corps ont été laissés en pièces par les animaux sauvages et les oiseaux.

Mais cela n'a pas duré si longtemps - les femmes ont commencé à se maquiller par désir d'être belles. Depuis l’Antiquité, une attention particulière a été portée à la peinture des visages des femmes. Ainsi, les épouses des aborigènes japonais Ainu portaient sur le visage des marques indiquant leur état civil et le nombre d’enfants. De plus, l’image sur le visage était un signe d’endurance et de fertilité.

Les pionniers de l’art de la beauté étaient les anciens Égyptiens. Ce sont eux qui, en inventant des compositions d'embaumement, découvrirent de nombreuses substances médicinales et cosmétiques différentes capables de corriger les imperfections cutanées et d'embellir le visage et le corps. Déjà à l'époque de Néfertiti, il existait un ensemble de maquillage traditionnel : rouge à lèvres, fard à joues, eye-liner et sourcils.

Maquillage du 19ème siècle. Des beautés si étonnantes : à quels trucs les fashionistas du 19e siècle utilisaient-elles ?

Ce qui semble laid aujourd’hui paraissait incroyablement attrayant il y a 150 ans. Les filles du passé mangeaient de la craie et collaient leurs sourcils avec des peaux de souris pour être les meilleures.

Contrairement à leurs grands-mères, les beautés européennes et russes du XIXe siècle se sont éloignées des canons du classicisme avec ses excès et ses prétentions au profit du naturel et de la démocratie. Bien sûr, à cette époque, le culte du luxe et de la brillance dominait encore, mais les robes moelleuses et les coiffures énormes cédaient peu à peu la place aux toilettes claires et aérées, et le maquillage du XIXe siècle était aussi naturel que possible et presque invisible.

Presque tout le XIXe siècle (à partir de 1837) passe sous le signe de l’ère victorienne. C'était une époque d'idéaux esthétiques élevés, d'essor culturel et, en même temps, de retenue et de simplicité.
À cette époque, et surtout à l’époque de l’Empire, la propreté était la plus appréciée dans la beauté féminine. Et comme l'abondance de produits cosmétiques décoratifs avec un manque presque total d'hygiène personnelle a entraîné un vieillissement rapide de la peau et diverses maladies, les dames ont compris avec le temps que la meilleure façon de maintenir la jeunesse et la santé était de réduire le recours à la « beauté artificielle ». au minimum. Par conséquent, dans les portraits du début du XIXe siècle, il est presque impossible de trouver des visages fortement peints.

Avec l'avènement de l'ère du romantisme, la mode des peaux anormalement pâles est revenue à la mode. Mais maintenant, l'effet souhaité n'a pas été obtenu du tout grâce à une épaisse couche de maquillage en porcelaine. Les beautés de cette époque essayaient d'éviter le soleil, de peur de gâcher leur teint avec un bronzage, et portaient à cet effet des chapeaux à larges bords. Mais en même temps, le teint reste naturel. Les rayons du soleil ne touchaient même pas les mains dont la blancheur était soignée avec un soin particulier. Certaines femmes particulièrement fanatiques n'enlevaient pas leurs gants même pendant leur sommeil, de peur que leur peau ne noircisse soudainement.
Pour donner à leur visage une teinte « albâtre », les dames mangeaient des quantités illimitées de citrons, de craie écrasée et buvaient du vinaigre à jeun. Malheureusement, cela a affecté l'espérance de vie des femmes : avec un ventre brûlé, peu d'entre elles ont réussi à vivre jusqu'à un âge avancé.

En général, à l'ère du romantisme, l'image d'une jeune femme alanguie, maladive et profondément sensible était considérée comme à la mode dans les cercles de la haute société. Les filles se sont donné beaucoup de mal pour obtenir l’effet désiré ! Les beautés n'ont pas dormi plusieurs nuits de suite, espérant
« avoir » des cernes sous les yeux. Et pour faire briller les yeux, on y versait de l'atropine (un médicament issu de l'extrait de plantes de morelle) et du jus frais de belladone, une plante vénéneuse qui pourrait provoquer de graves intoxications en cas de surdosage. La pâleur du visage était rehaussée par la peinture jaune que les filles utilisaient pour se peindre les dents - déjà malsaine, en raison du manque de soins dentaires normaux. Et toute cette « splendeur » était complétée par un eye-liner noir, généreusement appliqué sur les paupières. Avec tout cela, les sourcils « zibeline » sont restés à la mode, spécialement formés par des personnes habilement confectionnées à partir de peaux de souris et de rats.
Heureusement, au milieu du XIXe siècle, une image féminine aussi fantasmagorique a perdu de son importance. Il a de nouveau été remplacé par le naturel. Le maquillage est devenu moins visible. Le standard de la beauté féminine incarnait à nouveau la paix, la tranquillité et la chaleur intérieure.

Au XIXe siècle, le maquillage est devenu non seulement modéré, mais également abordable. Si auparavant seules les femmes de la haute société pouvaient utiliser des cosmétiques et des parfums, aujourd'hui, à l'ère de la croissance industrielle, le fard à joues, le badigeon, le rouge à lèvres et d'autres attributs de beauté sont devenus accessibles à presque toutes les filles.

Les femmes ont accueilli la production de masse de cosmétiques dans la seconde moitié du XIXe siècle avec un enthousiasme sans précédent. Dans les grandes villes, les quartiers ouvriers et les domaines ruraux isolés, le beau sexe a progressivement commencé à maîtriser les subtilités de l'application de crème et de poudre, de la teinture des lèvres et des yeux. Certes, chez les paysans, les femmes n'utilisaient pratiquement pas de produits cosmétiques : la vie difficile du village ne favorisait guère l'envie de se lisser. Mais quand même, non, non, oui, une paysanne aura dans sa boîte un tube de blush ou un poudrier pas cher mais coquet avec un miroir !
Curieusement, ce sont les prostituées de la ville qui étaient particulièrement heureuses de la production en série de produits cosmétiques décoratifs ! Et si les femmes « honnêtes » préféraient se maquiller de manière plutôt modérée et discrète, alors les dames du demi-monde avaient leurs propres règles spécifiques. On croyait que le meilleur moyen d'attirer un client et de lui plaire était une image élaborée et lumineuse, obtenue à l'aide d'une grande quantité de produits cosmétiques. Et si vous aviez rencontré dans la rue de cette époque une personne aux lèvres peintes de couleurs vives, un rougissement rouge sang sur les joues et des paupières bordées de crayon bleu-noir, vous n'auriez pas douté un instant de son métier !

Maquillage du 20ème siècle. Histoire du maquillage : années 20

Les fashionistas des années 20 du XXe siècle ne pouvaient imaginer la vie sans divertissement, sans champagne, sans cigarettes, et ne se voyaient pas non plus sans de longs brins de perles tombant sur leurs poitrines plates et leurs robes taille basse. Les dames suivaient un régime épuisant, consacraient énormément de temps au sport et étaient friandes de massages et de procédures cosmétiques disponibles à cette époque. Et tout cela dans un seul objectif : rendre les épaules plus larges, les hanches au contraire plus étroites et la poitrine complètement plate. Les dames ont essayé de montrer toute leur féminité en se maquillant. Mais même cette « féminité » était un concept très sophistiqué, puisqu’elle représentait l’image d’une femme fatale.