Изделия от кутюр. Кутюрье

Мода - это не только индустрия, но и искусство. Мода всегда чутко реагирует на изменения в обществе, иногда помогает «держать марку» и сохранять присутствие духа в невыносимых ситуациях – стоит вспомнить француженок в оккупированном Париже, которые упрямо продолжали носить платья и демонстрировать захватчикам французский шик, чтобы показать: «Вам нас не покорить. Вы можете захватить наши земли, но не можете сломить наш дух!..» Мы решили рассказать о 20 именитых кутюрье , главных новаторах и революционерах мира моды и настоящих Художниках, трудившихся во имя красоты.

Чарльз и Жан-Филип Ворты

Первым кутюрье в истории Высокой Моды заслуженно считается англичанин Чарльз Фредерик Ворт - король модельеров и модельер королей, среди клиенток которого было 9 коронованных особ. В 1857 году Ворт открыл свой первый полноценный Дом моды – на Рю де ла Пэ в Париже. После смерти самого Чарльза Дом перешел его сыновьям, Жану-Филипу и Гасну. Жан-Филип Ворт в XX веке тоже станет известным кутюрье, любимцем великой итальянской актрисы Элеоноры Дузе. Ворты станут первой модной династией.

Жак Дусе

Молодой Жак Дусе совсем не собирался связывать свое будущее с модой – он мечтал стать известным художником. Но после смерти родителей Жаку в наследство досталось их производство Doucet Lingerie, семейное дело по продаже нижнего белья. «Господин Жак», как его теперь стали называть, втянулся в дело и превратил его в главный модный Дом начала XX века. Дусе создавал роскошные, величественные, замысловатые наряды, а роскошь и красоту ценил гораздо больше, чем практичность и актуальность. Он был известным меценатом и помогал молодым талантам: например, именно господин Жак открыл миру моды Поля Пуаре и Мадлен Вионне.

Жанна Пакен

Поль Пуаре

Поль Пуаре начал шить еще в детстве, создавая наряды для кукол своих сестер. Отучившись у Жака Дусе, он попал на работу в Дом Ворса, а отточив там свое мастерство, открыл и собственный Дом. Пуаре был первым модельером, предложившим женщинам отказаться от корсета и носить платья-туники и платья с завышенной талией в античном стиле. Наряды и ткани Пуаре всегда были роскошны – он искал вдохновение в культуре Востока, как и многие кутюрье после приезда русского балета и знаменитых «дягилевских сезонов» в Париже. «Востоком» тогда считалась и Россия, и Пуаре даже создал коллекцию «Казань» с элементами русского народного костюма.

К сожалению, уже в 20-х годах популярность кутюрье пошла на спад. В моде были совершенно другие вещи, а символом перемен стала Коко Шанель. Пуаре возмущало обилие черного цвета и простота ее одежды, он даже спросил саму Мадемуазель Коко, не означает ли все это, что она в трауре. Жестокая Коко ответила Пуаре: «Да, по вам!»

Коко Шанель

Эта легендарная женщина в представлении действительно не нуждается – думаем, каждый, независимо от возраста, пола и места проживания, слышал о Мадемуазель Коко. Маленькое черное платье, духи Chanel №5, первые брючные костюмы, ставший культовым твидовый жакет, роскошь простоты и элегантность, вместо помпезности и украшательств, стеганые it-bags Chanel 2.55 – это все досталось современным модницам в наследство от главной француженки мира моды.

Эльза Скиапарелли

«Шокирующая Эльза», первый эксцентрик моды и родоначальница pret-a-porte, сейчас далеко не так известна, как ее главная конкурентка, Коко Шанель. Их методы работы и подход к моде отличались так сильно, как только возможно: Эльза любила эпатировать, работала с художниками-сюрреалистами и совсем не любила черный цвет и твид. Именно она ввела в моду shocking pink – яркую фуксию, шокирующий розовый, ставший ее визитной карточкой – в костюме именно этого цвета ее и похоронили. Вместе с Сальвадором Дали Эльза придумала и создала платье-лобстера, платье-скелет, а еще целую коллекцию шляпок: шляпу-баранью отбивную, шляпу-туфлю, шляпу-телескоп... Говорить об этой женщине, полной идей и энергии, без восторга мы не можем – обязательно прочитайте ее вдохновляющую автобиографию «Моя шокирующая жизнь»!

Мадлен Вионне

Мадлен Вионне всегда называли «архитектором моды» – именно она придумала технику кроя по косой и была настоящим мастером драпировок. Ее платья, благодаря мастерству кроя, всегда сидели идеально, подчеркивая каждый изгиб тела клиентки. А модные «пираты», пытаясь скопировать наряды Вионне и заработать на ее таланте, часами бились, пытаясь разобраться в их конструкции – приходилось сначала распарывать платье, расшивать многочисленные вытачки и пытаться понять, как вместе эти кусочки складывались в одну гармонию.

Жанна Ланвэн

Карьера Жанны Ланвэн как модельера началась с нарядов для маленькой дочки – видя очаровательные платья малышки, гуляющей с мамой, другие женщины останавливались, чтобы узнать, какой же портной шьет такие чудесные детские вещи. Скоро Жанна Ланвэн начала шить и платья для взрослых, но во всех ее магазинах обязательно продавались и детские коллекции. Она всегда искала вдохновение в живых красках природы и полотнах художников, восхищалась Боттичелли и Ренуаром. А визитной карточкой Дома стал знаменитый оттенок «синий Lanvin».

Жан Пату

Жан Пату не был мастером ни в рисовании, ни в шитье, и свои модели часто создавал прямо на манекене. Он стал первым дизайнером, начавшим выпускать спортивную одежду – теннисные юбки и шорты, купальные костюмы, и известность приобрел как портной, одевающий звезду большого тенниса Сюзанн Ланолин. Вдохновение Пату искал в работах художников-кубистов, перенимая их геометричные формы, строгие линии и контрастные цвета.

Мадам Гре

Мадам Гре, по ее собственным словам, всегда хотела быть скульптором – и не видела разницы между работой с камнем и работой с тканью. Все свои платья-шедевры она, как настоящий скульптор, создавала «вживую», прямо на манекене и без выкроек, поэтому копировать ее вещи было просто невозможно. Невероятной сложности драпировки, идеальная посадка нарядов превращали моделей в лучшие образцы античного искусства.

Марсель Роша

Марсель Роша в 1942 году предвосхитил революцию, которую через пять лет совершит в моде Кристиан Диор: еще до появления знаменитого new look Роша возвращает в женские гардеробы корсет, забытый на долгие военные годы. А еще – свободные фланелевые брюки, предмет, вообще для женского гардероба тех лет ну совсем не характерный. Женщины до появления Марселя Роши надевали брюки только в исключительных случаях – либо на отдыхе, либо дома, а Роша сделала их полноправной частью повседневного гардероба.

Жак Фат

До того, как стать модельером, Жак Фат успел отслужить в армии, попасть в плен, получить несколько военных наград и поработать на фондовой бирже – только потом он открыл собственное ателье. Мастерству дизайнера Фат научился сам. А популярность получил благодаря созданному им новому стилю шикарной молодой парижанки: шил развевающиеся воздушные юбки, роскошные платья и еще до Кристиана Диора начал экспериментировать с силуэтом, который вскоре получит название new look.

Кристиан Диор

Кристиана Диора прославила его знаменитая коллекция 1947 года – та самая, которая продемонстрировала послевоенному миру женственный силуэт new look. С той самой коллекции на протяжении десяти лет (до смерти в 1957) Кристиан Диор был признанным королем моды. К созданию коллекций Диор подходил с невероятной тщательностью: в своей автобиографии «Диор о Dior» он подробно рассказывает о том, как работал над показами, как по 7-8 раз мог отправлять на переделку одно-единственное платье и в конце концов даже не включить его в коллекцию.

Юбер де Живанши

До того, как открыть собственный Дом, Юбер де Живанши успел поработать у самых именитых дизайнеров тех лет: Жака Фата, Кристиана Диора, Эльзы Скиапарелли. Путевку в жизнь дала ему именно Эльза, которая разглядела в молодом человеке талант. Музой и постоянной клиенткой Живанши на протяжении 40 лет была Одри Хэпберн – она пришла к нему за костюмами к фильму «Сабрина», и эта встреча стала началом многолетней дружбы. За этот фильм Юбер Живанши получил первый «Оскар» как художник по костюмам и создавал наряды для Одри еще во множестве фильмов – в том числе и в самом знаменитом, «Завтраке у Тиффани».

Кристобаль Баленсиага

Кристобаль Баленсиага – настоящая загадка мира моды. В свою жизнь посторонних он никогда не пускал, поэтому о ней известно не так много. В 13 лет он выполнил свой первый заказ – подошел на улице к маркизе де Касса Торрес и заявил, что сшил бы наряд гораздо лучше, чем тот, что на ней сейчас, будь у него такие же ткани. Маркиза удивилась, но предложила мальчику попытаться сделать ей туалет – и была шокирована, когда он сшил для нее наряд не хуже, чем любой именитый кутюрье. В 16 он открыл собственное ателье. В 19 – собственный модный Дом. Он был великим архитектором и умел сочетать строгость линий с гипертрофированными объемами, сдержанность и роскошь. Сама Коко Шанель признавала его единственным своим конкурентом – и единственным Кутюрье с большой буквы среди дизайнеров.

Пако Рабан

Пако Рабан в 60-х совершил в моде настоящую революцию – на этот раз технологическую. Его коллекция, состоящая всего из 12 нарядов и представленная в Париже в 1966 году, произвела настоящий фурор – он создавал наряды из современных материалов: пластика, металла, перьев и металлических сеток, бумаги, сухих цветов. Его работы полностью отражали дух космической эры, моды на футуризм и фантазии о техногенном будущем. Возможно, к использованию совсем не «модных» и не применяемых в моде материалов Пако Рабана подтолкнуло его образование архитектора – хотя по специальности он ни дня так и не проработал.

Пьер Бальман

Первая же коллекция Пьера Бальмана, выпущенная в 1945 году, поразила публику. Бальман воспевал забытую за военные годы роскошь, блеск и яркость. В коллекции были вечерние платья, кимоно, брючные костюмы из дорогих тканей – и все с богатой отделкой, шитьем, вышивками, кружевом. Он любил одевать женщин красиво, но без излишней экстравагантности.

Пьер Карден

Первые годы своей работы Пьер Карден посвятил созданию исключительно костюмов для театра, и только потом перешел к созданию женских и мужских коллекций. Некоторую театральность в подходе к моделированию он сохранил: главными отличительными чертами стиля Кардена были использование необычных синтетических материалов, яркие простые цвета и необычные формы – именно благодаря этому он получил негласное звание главного футуриста мира моды. Самым известным творением Кардена стало платье-шар.

Ив Сен-Лоран

Свою карьеру Ив Сен-Лоран начал с работы у Кристиана Диора, а после его смерти встал во главе дома Dior. Его коллекция 1958 года заслужила восторженные отзывы критиков, но в 60-м Сен-Лорана забрали в армию, и в моду он вернулся только через год – но уже в собственном Доме Yves Saint Laurent. Ив Сен-Лоран придумал первый женский смокинг, ввел в женскую моду множество других элементов мужского гардероба и считается основателем стиля унисекс.

Большинство терминов, относящихся к моде и швейному искусству, французского происхождения. Стаж Парижа, как диктатора моды, внушает уважение. Часто встречются термины haute couture (от кутюр) и pret-a-porter (прет-а-порте). На них стоит остановиться немного подробнее.

«От кутюр» – швейное искусство высшего качества. В более узком значении – это уникальное творчество ведущих парижских салонов мод, которые задают тон в международной моде. Это французская «высшая мода». Естественно, «высшая мода» есть и в других странах, как, например, в Италии – alta moda. «От кутюр» – это также и отдельные уникальные модели, которые производятся в знаменитых салонах мод по заказу клиента.

«Прет-а-порте» означает «готовое для носки». Модели одежды, входящие в эту группу, производятся большими партиями и продаются в маленьких магазинах – boutique (бутик), принадлежащих салонам мод «высшей моды», а также крупным универсальным магазинам. Разница в ценах между моделью «от кутюр» салона мод и «прет-а-порте» той же фирмы значительна. «Прет-а-порте» также называются модели одежды создаваемые вне салонов мод для массового производства, которые раньше назывались confection – готовое платье. Этому названию обычно сответствует та часть массовой продукции, в которой острее всего проявляется мода текущего момента и которая не производится огромными тиражами, как обычные унифицированные массовые изделия.

Понятие «от кутюр» появилось в середине XIX века, когда возникли первые Салоны мод в сегодняшнем понимании и появились модельеры, часто окруженные мистическим ореолом. Несомненно, что эти чародеи, создававшие шедевры из шелка, бархата, кружева и жемчуга, ориентировались прежде всего на высокопоставленных дам. Одной из самых ярких личностей эпохи кринолинов был англичанин Уорт, который покорил своими идеями парижское общество и даже Евгению, супругу Наполеона III. Благодаря своим бессчетным туалетам Евгения вошла в историю моды. Зарождение «высшей моды» связано с именем Уорта.

Фантастические творения Уорта и его коллег котировались так высоко не только из-за дорогих материалов и великолепного исполнения. Самым важным было имя создателя, который, «подписывая» платье, делал его произведением искуства, а обладательница этого туалета обеспечивала себе высокое положение в обществе. В 1868 году был создан Парижский комитет Профсоюза швейной промышленности, который и до сегодняшних дней объединяет самые видные салоны мод и фирмы Парижа и решает правовые вопросы, касающиеся моды. Но мода все еще не была признана искусством, равноправным среди других. Лишь в 1943 г. был издан закон, по которому модельеры получили равные права с деятелями литературы и искусства.

После Уорта знамя «высокой моды» перешло к другим модельерам. Нужно было обладать огромным талантом, чтобы суметь отразить в одежде идеи своего времени, сформировать облик женщины (и мужчины) согласно своему идеалу. В начале XX века в декадентских салонах царствовал Пуаре. В его пламенных оранжевых и лиловых восточных эскизах проявлялись модернистская гибкость и драматизм. Почти полвека угадывала желания женщин легендарная мадам Шанель. В 20-е годы она одевала женщин в обыкновенные серые, черные и бежевые платья-рубашки, в трикотажные пуловеры и кардиганы, украшала их фальшивыми драгоценностями, разрешала им носить платья из ситца, которые до этого носили лишь служанки. Она увековечила свое имя духами «Шанель N 5», а в 50-е годы подарила своим почитателям знаменитый костюм «Шанель».

В 30-е годы на арене «высокой моды» скрестили шпаги мадам Вионе и мадам Скиапарели. Первая из них пропагандировала крой платья по диагонали, вторая ввела квадратные плечи, которые в течние 15 лет считались обязательным элементом в одежде. Лишь в 1947 г. Кристиан Диор отказался от них и этим вызвал настоящую революцию в моде. Силуэт, предложенный Диором, с подчеркнутой талией и длинной свободной юбкой был диаметрально противоположен господствующему тогда короткому и угловатому силуэту и, очевидно, соответствовал послевоенным идеалам женщины. В 1955 появилось сенсационное «робсак», то есть платье-мешок. В 60-е годы наделала шума мини-юбка, которая в продолжение десяти лет задавала тон в моде. С мини-юбкой тесно связано имя Андре Куража. Архитектор по образованию, он и в одежду стремился внести конструктивные элементы, светлые тона, геометрические поверхности, веря, что он создает моду будущего. В 60-е и 70-е годы, без сомнения, наибольшим успехом пользуются модели Ив Сен Лорана. В его коллекциях чувствуется влияние абстрактного искусства, ностальгического настроения, цыганской романтики, военной униформы, песков Сахары и степей Киргизии. Но вместе с фантастикой он предлагает и классику.

Французское искусство моды с его традициями и историей всегда было ярким зрелищем, собирающим большое количество репортеров, кинозвезд и богатых покупателей.

Хотя такое понятие, как «от кутюр» известно многим, некоторые все же не до конца понимают, что оно означает, а уж тем более для чего нужно, вообще.

Для того, чтобы выяснить, как зарождался «от кутюр», что имеет право называться «от кутюр», и как это влияет на моду в общем и целом, нужно отправиться в Париж, и только в Париж, потому что именно там и существует Парижский Синдикат Высокой Моды.

От кутюр зародился в середине XIX века, когда стали появляться первые Салоны мод.

Английский модельер Чарльз Фредерик Уорт покорил парижское общество своими шедеврами. Его шикарные изделия котировались так высоко не только из-за дорого материала, ручной работы и великолепного исполнения. Каждый шедевр Уорта был подписан самим мастером, а даме, носившей, такое платье была открыта дорога в высшее общество.

В 1868 году был создан Парижский комитет Профсоюза швейной промышленности, и уже в 1943 г. был издан закон, по которому модельеры «от кутюр» получили равные права с деятелями литературы и искусства.

Какие творения модельеров имеет право называться «от кутюр».

Согласно Парижскому Синдикату Высокой Моды продукция от кутюр должна быть изготовлена вручную, не меньше чем на 70%. В основном это достигается использованием вышивок и аппликаций. Вся продукция шьется из специально изготовленной для них ткани, которая является крайне дорогой, и качественной. Именно потому и вещи от кутюр так дороги.

Каждый Дом Моды имеет штат ремесленников, количество которых должно быть не менее 20 человек. Благодаря труду этих высококлассных специалистов и изготавливаются уникальные кружева, плиссировки, украшения, пуговицы, бижутерия и прочие принадлежности. На создание одного наряда может уйти приблизительно 100−150 часов напряженного ручного труда. Создание вечернего туалета с вышивкой требует нескольких тысяч часов ручной работы

Два раза в год Дом Моды обязан представлять международной прессе показ не менее 50 моделей «от кутюр». Обычно Недели Высокой Моды избегают какой-либо связи с показами прет-а-порте, хотя и представляют их одни и те же дома. Показы проходят в январе и в июле, как правило, в комплексе «Круазель дю Лувр».

Недели Высокой Моды посещаются самыми богатыми и знаменитыми людьми мира, которые с легкостью могут себе позволить купить платье за 100 тысяч долларов и даже больше.

Чтобы получить сертификацию «от кутюр» дом моды должен располагаться именно в столице Франции. Принадлежность к Дому Высокой моды защищена законом, а список Домов Высокой Моды составляется специальной комиссией при Министерстве промышленности Франции. Иностранные Кутюрье могут быть лишь членами-корреспондентами Синдиката. Так, например, дома Моды Версаче, Валентино могут быть приглашены на Неделю Высокой Моды, но в силу того, что они не отвечают всем критериям, называются не «от кутюр», а просто «кутюр».

Для чего нужен «от кутюр»?

Этим вопросом я уверена задавались многие, ведь большинство нарядов являются абсолютно неносибельными, а в силу своей астрономической цены еще и не досягаемы!

Все дело заключается в следующем - шумиха и эффектность от такого рода мероприятий дает прекрасную возможность дизайнерам поднять имидж своих домов и привлечь как можно больше клиентов. После недель Высокой моды следуют показы Прет-а Порте, которые и приносят основной доход. Стремясь за роскошью, блеском и гламуром, увиденным на показах Высокой Моды почитательницы таланта дизайнера скупают его коллекции прет-а-порте.

Ну и конечно, Высокая Мода готовит плацдарм для творений прет-а-порте, именно оттуда дизайнеры черпают новые идеи, образы, цвета и силуэты.

Наряды «от кутюр» с удовольствием демонстрируют звезды на красных дорожках.

Dior Haute Couture Spring 2010

В середине XIX века женский силуэт приобрел форму перевернутой рюмки, потому что настала эпоха кринолина (от франц. crinoline - нижняя волосяная юбка) - присборенной куполообразной юбки, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками, подбитыми конским волосом.

Кстати, изобретение кринолина иногда связывают с именем французской императрицы Евгении - жены Наполеона III. Дескать, она ввела его во время своей беременности в 1855-1856 гг., но это лишь очередной исторический анекдот. На самом деле это случилось лишь в 1859 году, когда были введены более легкие искусственные кринолины, в которых эластичные проволочные обручи, соединенные по вертикали подвижными лентами, сменившие ивовые либо бамбуковые прутья, китовый ус или даже резиновые шланги, наполненные воздухом, стали поддерживать платье, не соприкасающееся с телом. Многочисленные нижние юбки исчезли (теперь надевали лишь одну-две): а искусственный кринолин стал товаром, производимым машинами...

Надевать платье на кринолин было сложно. Сама дама этого сделать не могла. Две служанки (субретки) становились на подставки по обеим сторонам от дамы. Их задача была в том, чтобы осторожно накинуть платье на женщину в каркасе-кринолине, придерживая его на специальных деревянных распялках.

Активным пропагандистом искусственных кринолинов был англичанин Чарльз Ворт, родившийся 13 октября 1825 г. в местечке Боурн в графстве Линкольншире в бедной семье стряпчего (адвоката) Уже в 11 лет Чарльз навсегда покинул родные пенаты и уехал в Лондон. Здесь он не без труда нашел работу в фирме «Люис и Эйленби», торговавшей тканями и предметами дамского туалета. Это был первый шаг Ворта на пути постижения секретов моды и коммерции. Затем он перешел в галантерейный магазин «Сван энд Эдгар». В эти годы он зарисовывает костюмы с картин старых мастеров в Лондонской национальной галерее.

После 7 лет работы в Лондоне, в 1845 г. он всего лишь со 117 франками в кармане покинул родину и перебрался в Париж. Здесь он начал работать продавцом в модном магазине «Ла Вилле де Пари», затем ему посчастливилось устроиться приказчиком в один из наиболее известных тогда модных парижских магазинов фирмы «Гажелен-Опижес», что на улице Ришелье, 83, - в самом центре торговли элегантностью Парижа.

У Гажелена Ворт проработал 12 лет, пройдя путь от мелкого служащего до компаньона и внеся большой вклад в процветание фирмы. Эти годы имели огромное значение для формирования его таланта. Неизвестный поначалу, он очень много работал: рисовал, проектировал, фантазировал. Однако фирма Гажелен, которая придерживалась своих многолетних традиций, не поддерживала нововведений Ворта и он ушел.

Ворт был не только гениальным предпринимателем, но считался еще и незаурядным художником по костюмам. Его жена, бывшая продавщица у Гажелена, Мари-Августина Берне (1825-1898) - энергичная и обходительная женщина с безупречной фигурой - помогала в рекламе его эскизов и нарядов: с 1850 года она начала посещать известных дам парижского общества и знакомила их с костюмами, придуманными ее мужем. Она умела так их подать, что клиентки, глядя на них, становились словно околдованными.

Кстати, во многом поэтому некоторые историки моды считают именно ее первой манекенщицей. Позднее с легкой руки Ворта многие известные модельеры стали прибегать к помощи своих привлекательных жен и подруг, показывавших модели именно так, как хотелось их создателю...

Однажды Мари-Августина оказалась на пороге дома австрийского посла Клеменса Меттерниха. Его жена Паулина де Сандор, очаровательная и невероятно элегантная принцесса Меттерних (1838-1921), задававшая тон в парижской моде, сначала колебалась: стоит ли ей знакомиться с никому не известной особой, но наконец согласилась принять ее. Необычные эскизы Ворта этой самой «французской из посланниц» неожиданно понравились. К тому же цены у жены Ворта были весьма низкими и она заказала для себя за 600 франков два платья у Ворта. На балу в Тюильри ее кринолин из тюля с серебряной вышивкой и украшенный букетами маргариток вызвал интерес у самой императрицы Евгении и... на следующее утро Ворт проснулся знаменитым. Так он стал «личным портным и поставщиком двора Ее Величества»...

С этого момента платья от Ворта стали чудовищно дороги. Теперь простейшее платье обходилось его заказчице не менее чем в 1600 франков! Количество заказов стало расти с космической скоростью. Вскоре их число достигло 5 тысяч в год...

Среди его заказчиц было девять коронованных особ. С тех пор Чарльза Ворта стали называть королем модельеров и модельером королей. Исполнял Чарльз Ворт и заказы русского двора.

Именно роскошная мода Ворта ввела в обращение понятие «От Кутюр», а его самого принято считать Первым кутюрье в истории Высокой Моды . Именно для него, сумевшего соединить английскую технику шитья с французским шиком, было создано слово «кутюрье» (couturier), до этого были лишь соuturieres - портнихи, скорее, даже швеи.) Ворт был первым, кто понял, как стать звездой. Он просто cтал подписывать свои модели, так же как художник подписывает картины. Кроме того, каждый год он представлял новую коллекцию и таким образом сделал моду изменчивой, что увеличило покупательский спрос. Из этого основополагающего новшества модельеры и по сей день все извлекают выгоду. Вместе с сыном богатого шведского финансиста Отто Густавом Бобергом (он вскоре отошел от дел) Ворт создал первый модельный дом (Дом моды) на Рю де ла Пэ в Париже в 1857 г. Этот Дом покорил весь мир и просуществовал около 100 лет! Его успех был столь оглушителен, что знаменитый писатель Эмиль Золя увековечил его в своих романах «Дамское счастье» и «Западня». Ворт сумел разгадать тенденции эпохи и поставить производство своей продукции на поток.

(Продолжение следует.)

Вы когда-нибудь слышали о таком понятии, как «haute couture»? Думаете, что нет? Ошибаетесь, конечно, слышали: «от кутюр» — словосочетание, которое произошло именно от французского понятия «haute couture», которое, если перевести дословно, означает «высокий пошив» или «высокая мода».

И, кстати, это совсем не значит что-то вроде «от Версаче» или «от Петровича», как иногда это понимают в русской речи, «от кутюр» — это наивысший знак качества, который говорит о высокой ценности конкретного модного объекта.

На сегодняшний день haute couture считается наивысшим сегментом всего фэшн-рынка, который представляет миру самые лучшие и эксклюзивные модели одежды, производимые самыми модными и знаменитыми Домами Моды.

По сути, одежду из таких коллекций можно приравнивать к фамильным драгоценностям, ведь ее стоимость может запросто переваливать за сотню тысяч долларов, при этом, каждая модель создается эксклюзивно для его заказчика, чаще всего, содержит не один метр уникальной и крайне дорогой ткани, а также изобилие драгоценностей.

«От кутюр» — это всегда очень большие деньги, настоящее шоу и лучше модели мира, которые гармонично сочетаются с уникальным мастерством, многовековыми традициями, заложенными первыми кутюрье, а также настоящая душа искусства портных и модельеров.

История «от кутюр»

Что такое haute couture сегодня? Чтобы ответить на этот вопрос, важно углубиться в историю появления и развития данного понятия. «От кутюр» — это не просто что-то уникальное, эксклюзивное и безумно дорогое. Чтобы кутюрье имел возможность создавать одежду от «haute couture», он должен получить особы сертификат и стать членом Парижского Синдиката Высокой моды.

Последний является исключительно французским профсоюзом, который функционирует по достаточно строгим правилам. Например, такая одежда в обязательном порядке должна быть на 70% сшита вручную, а ткань для ее создания подбирается исключительно из тех моделей, которые были представлены на неделе Высокой моды.

Считается, что первым настоящим кутюрье является Ч. Ф. Уорт, который специально переехал в Париж в 1858 году и там открыл свой Дом моды. Почему именно он? Да потому что именно Уорт первым начал диктовать свои правила дорогим клиентам, которые они оценили и приняли. Именно он начал разграничивать коллекции в зависимости от сезонов, его модели представляли живые девушки, а не тряпичные куклы, как это было принято ранее.

Он первым пришил к своим нарядам именные ленточки, которые свидетельствовали об истинном происхождении каждой модели, которая выходила из его рук. Надо сказать, что все нововведения, выдвинутые Уортом, быстро приняли и другие модельеры, которые называли его настоящим революционером в мире моды.

На сегодняшний день, чтобы вступить в ряды «Haute couture», необходимо подать заявку в Синдикат Высокой моды, где она будет рассмотрена и подвергнута тщательному изучению. Например, для получения заветного статуса, который, заметьте, можно получить, только имея основное производство в Париже, при этом, на него должно работать не менее 20 постоянных сотрудников, среди которых имеются высшие специалисты по шелку, крою, а также постоянные манекенщицы.

Модный Дом каждый год обязан выпускать не менее 2-х коллекций, в котором представлены 50 свежих моделей. Кроме того, нужно обязательно заплатить немалый вступительный взнос, но зато какой статус приобретается посредством нелегких условий!

«От кутюр» в современном мире

Удивительно, но большинство модных традиций, которые были надиктованы Уортом более 100 лет назад, продолжают в мире Высокой моды соблюдаться и сегодня! Как и тогда, платья создаются исключительно по фигуре заказчицы, а все модели, представленные на подиуме – не более чем образцы.

Как и много лет назад, такие вещи стоят очень дорого, иногда целое состояние, которое передается по наследству или, со временем, выставляется на аукцион. Как правило, такую одежду надевают всего пару раз на крайне знаменательные и помпезные мероприятия, которые имеют особую значимость в мире.

К каждому новому образу дизайнеры из такого Дома моды подходят с особым вниманием и бдительностью, при каждом заказе задается множество вопросов, чтобы два платья с одной коллекции не могли «встретиться» на одном мероприятии.

В общем, позволить себе такую роскошь смогут далеко не все даже состоятельные люди, каждый из Домов, в среднем, обслуживает около 150 привилегированных постоянных клиенток. Кто-то говорит, что haute couture – это пережиток прошлого, однако, как бы там ни было, это настоящее культурное достояние Франции, кладезь многовекового опыта и древних знаний, которые выгодно отличают такую одежду от штампованного «made in China».