Kozmetika Ruskinje 19 20 vek. "Bela - rumenilo - crne obrve": kako su koristili kozmetiku u Rusiji i Rusiji
Početkom 19. veka, u doba carstva, u modi su bile prirodnost i jednostavnost. Dame su čak pokušavale da postignu kozmetički efekat prirodnim metodama: ako im treba bledilo, pile su sirće, ako su htele rumenilo, jele su jagode. Čak i nakit na neko vrijeme izlazi iz mode. Veruje se da što je žena lepša, manje joj je potreban nakit...
U doba Carstva, bjelina i nježnost ruku bile su toliko cijenjene da su čak i noću nosile rukavice.
Odjeća jasno imitira starinsku odjeću. Budući da su se ove haljine šivale uglavnom od tankog prozirnog muslina, modne su riskirale da se prehlade u posebno hladnim danima.
Madame Recamier je poznata pariška lepotica, najpoznatija vlasnica književnog salona u istoriji.
„Portret Madame Recamier“ je slika francuskog umjetnika Jacques Louis Davida, naslikana 1800. godine.
Da bi stvorile spektakularne draperije koje lijepo ocrtavaju prirodne karakteristike, dame su koristile jednostavnu tehniku antičkih kipara - vlažile su svoju odjeću, nije slučajno da je stopa smrtnosti od upale pluća bila vrlo visoka u tim godinama.
Francuski "Journal de Mode" iz 1802. čak je preporučio svojim čitaocima da posete groblje Montmarte da vide koliko je mladih devojaka postalo žrtva "gole" mode.
Teresa Cabarrus
Pariške novine bile su pune hronika žalosti: „Madame de Noel je umrla nakon bala, u devetnaestoj, Mademoiselle de Juinier u osamnaestoj, gospođa Chaptal u šesnaestoj! U samo nekoliko godina ove ekstravagantne mode umrlo je više žena nego u prethodnih 40 godina.
Theresa Tallien je smatrana "ljepšom od kapitolijske Venere" - njena figura je bila tako idealna. Uvela je modu „gole”. Najlakša haljina je bila teška 200 grama!
Samo zahvaljujući Napoleonovoj egipatskoj kampanji u modu su ušli šalovi od kašmira, koje je naširoko popularizirala careva supruga Josephine.
Dvadesetih godina 19. vijeka ženska figura ličila je na pješčani sat: zaobljeni "natečeni" rukavi, struk ose, široka suknja. Korzet je ušao u modu. Struk bi trebao biti neprirodnog volumena - oko 55 cm.
Vladimir Ivanovič Gau. Portret Natalije Nikolajevne Gončarove-Puškine.
Želja za "idealnim" strukom često vodi do tragičnih posljedica. Tako je 1859. godine jedna 23-godišnja modna žena umrla nakon lopte zbog činjenice da su joj tri rebra stisnuta korzetom probila jetru.
V. Gau. Natalija Nikolajevna Gončarova. 1842-1843
Dame su zbog lepote bile spremne da podnesu razne neprijatnosti: široke obode ženskih šešira koji su im visili preko očiju, a morali su da se pomeraju gotovo na dodir, duge i teške rubove haljina.
P. Delaroche. Portret pjevačice Henriette Sontag, 1831.
U autoritativnom britanskom časopisu The Lancet 1820-ih iznijeto je mišljenje da žene za slabost mišića, bolesti nervnog sistema i druge tegobe trebaju kriviti težinu svojih haljina, koja je iznosila oko 20 kilograma. Dame su se često zbunile u svojim suknjama. Kraljica Viktorija je jednom uganula skočni zglob nagazivši na rub.
U drugoj polovini 19. veka ponovo je oživela želja za izveštačenošću. Zdrav ten i preplanulost, snažno, snažno tijelo postali su znakovi niskog porijekla. Idealom ljepote smatrali su se „osinji struk“, blijeda lica, nježnost i sofisticiranost.
Smeh i suze društvene lepotice treba da budu lepe i graciozne. Smijeh ne bi trebao biti glasan, već mrvljiv. Kada plačete, ne možete ispustiti više od tri-četiri suze i paziti da ne pokvarite ten.
Camille Claudel
Bolesna ženstvenost je u modi. Riječ je kako o psihičkim bolestima, kod kojih se neravnoteža graniči s ludilom, simbol takve ljepote može biti Camille Claudel, muza i učenica vajara Augustea Rodina, tako i o bolestima tijela, poput Marguerite Gautier, smrtno bolesne kurtizane s tuberkulozom - junakinja romana "Dama od kamelija" » Alexandre Dumas.
Da bi lice dobilo mat bljedilo, dame su tri puta dnevno uzimale zdrobljenu kredu (dobro rafinisana kreda se mogla nabaviti u apotekama; bilo je zabranjeno koristiti bojice za kartanje) i pile sirće i limunov sok i krugove ispod očiju. postignuti su posebnim nedostatkom sna.
U 18. vijeku šminka - i ženska i muška - pretvorila se u čitavu umjetnost. Dame su koristile bjelilo i rumenilo, često su potamnile obrve, napudrale lica i perike. Muškarci nisu zanemarili puder i perike su posipali puderom. Zajedno sa portalom "Kultura.RF" podsećamo kako se šminka menjala od predpetrinskih vremena do početka 19. veka.
Dmitry Levitsky. Portret Aleksandra Golitsina. 1772. Državna Tretjakovska galerija, Moskva
Fedor Rokotov. Portret Katarine II. 1763. Državna Tretjakovska galerija, Moskva
Ostalo je malo dokaza da su žene u Rusiji koristile kozmetiku čak i u predpetrinsko doba. Sačuvani su neki parsuni - na primjer, portret Natalije Nariškine, majke Petra I - i pisani izvori. U “Putovanju u Moskvu” 1661. austrijski diplomata Augustin Meyerberg pisao je o ruskim ženama ovako: “Svi istrljaju cijelo lice i vrat kremom za bijelu i dodaju još rumenila kako bi obojili obraze i usne.”. Dakle, reformama cara Petra, evropske haljine postale su nove u Rusiji, ali bjelica i rumenilo nisu. Koristile su ih i bake i pra-pra-prabake modnih kreatora 18. stoljeća. Iako su se, naravno, vremenom mijenjali i sami proizvodi i njihov asortiman.
Godine 1753. glavni meštar carice Elizabete donio je iz Italije vrlo skupu i kvalitetnu bisernu bijelu boju. Dame kojima je nedostajala strana novina okrenule su se mladoj Anastasiji Golitsini: njen stariji brat Aleksandar Golitsin je u to vreme bio u Hagu i mogao je da pošalje kozmetičko čudo u Sankt Peterburg. Golitsina je svom bratu napisala dirljivo pismo u kojem se izvinila što ga je odvratila od javne službe i molila ga da kupi i pošalje „ruž za usne koji se zove biser“ i „čini veliku bjelinu“. Sudeći po ranim portretima Aleksandra Golitsina, na kojima je prikazan sa blagim, ali uočljivim rumenilima, i on je mogao da koristi kozmetiku. Dappers u to doba često su pribjegavali šminkanju - bjelini, rumenilama - i uvijek su napudrali svoje perike.
David Luders. Portret Ane Jankove. 1759. Državna Tretjakovska galerija, Moskva
Dmitry Levitsky. Portret grofice Ursule Mniszech.1882. Državna Tretjakovska galerija, Moskva
Alexey Antropov. Portret princeze Tatjane Trubetskoy. 1761. Državna Tretjakovska galerija, Moskva
Fjodor Rokotov je naslikao portret Katarine II 1762. godine - godinu dana nakon što je stupila na ruski tron. Na dan kada se Katarina udavala, carica Elizaveta Petrovna joj je savjetovala da ne koristi kozmetiku kako bi naglasila svoju mladalačku ljepotu. Međutim, budućoj ženi Petra III ipak je dato malo rumenila: na portretu Rokotova umjetno rumenilo je jasno vidljivo. U to doba nije se moglo bez kreča, pudera i rumenila, posebno za dame s visokim položajem u društvu. S jedne strane, kozmetika je pomogla sakriti nedostatke i postići efekat glatke, ujednačene, blistave bijele kože sa svijetlim ili nježnim rumenilom. S druge strane, to je bio svojevrsni kulturni kod koji je ukazivao na status žene.
Plemkinja Elizaveta Jankova - njena sećanja je zabeležio i objavio njen unuk Dmitrij Blagovo - opisala je vreme svoje mladosti, koja je nastupila u poslednjoj četvrtini 18. veka: “...puder je sve ulepšao, a i žene i devojke su se zacrvenele, tako da nije bilo zelenih i žutih lica. Ujutro smo lagano pocrvenjeli, ne samo da to sakrijemo, već da nam lice ne bude previše crveno; ali uveče, posebno prije bala, trebalo je staviti više rumenila. Neke su djevojke potamnile obrve i izbijelile se, ali to nije bilo odobreno u pristojnom društvu, a brisanje lica i vrata puderom se smatralo neophodnim.”.
Bjelica tih godina bila je štetna za zdravlje: dodavalo joj se olovo. Pa ipak, takva se "šminka" nastavila koristiti. Bilo je i manje štetnih proizvoda: na bazi bizmuta, krede ili škroba, ali nisu tako dobro maskirali nedostatke. Shvativši da boje ni u kom slučaju ne poboljšavaju kožu, savremenici su sastavili vodiče za njegu lica. Savjetovali su korištenje posebnih utrljavanja i losiona prije nanošenja šminke, te pranje bijelog i rumenila prije spavanja. Ako bi se pokazalo da je sloj “temelj” predebeo, mogli biste posebnim nožem sastrugati višak, kao što umjetnik struže višak boje s platna.
Ivan Vishnyakov. Portret Stepanide Yakovleva. 1756. Državni muzej Ermitaž, Sankt Peterburg
Fedor Rokotov. Portret nepoznate žene. 1770. Državna Tretjakovska galerija. Moskva
Damama je bio potreban i puder: koristio se i za lice i za kosu. Grofica Ursula Mniszech, na portretu Dmitrija Levitskog, hvali se svojom visokom i obimnom frizurom u stilu ranih 1780-ih. To bi moglo potrajati pola kilograma praha ili čak i više - međutim, značajan dio se prosuo na pod. Kako bi napudrali kosu, pribjegli su ne samo puderima, već i puderima, a da se ne bi napudrali od glave do pete, nosili su poseban negliže, pa čak i maske. A ako je bilo više kozmetičkog proizvoda nego što je potrebno, čistilo se neoštrim nožem i posebnom četkom. Prah - bijeli i raznih nijansi - obično se pravio od pšeničnog brašna. Na portretu grofice ona je svijetlosijeda, tako da joj kosa izgleda sijeda - tada se vjerovalo da takva boja naglašava svjež ten.
U 18. vijeku žene nisu nosile visoke frizure toliko dugo - samo 1770-ih i 80-ih godina. Ostatak vremena u modi su bile uredne frizure, kao na portretu princeze Trubetskoy. Ono što privlači još veću pažnju na slici nije bijela kosa u prahu, već pocrvenjeli obrazi: rumenilo je postalo najsjajniji kozmetički proizvod tog vremena u svakom smislu. Prema sjećanjima Yankove, "doći negdje bez rumenila značilo bi djelovati u neznanju." Cinobar se koristio za pravljenje rumenila - jeftinije i štetne opcije - ili skupljeg karmina. Kasnije su počeli koristiti šafran: nije štetio koži i omogućio je stvaranje različitih nijansi, od jarko crvene do blijedo ružičaste.
Alexey Antropov. Portret Anastasije Izmailove. 1759. Državna Tretjakovska galerija, Moskva
Nikolaj Argunov. Portret Varvare Ušakove. 1810-ih. Privatna kolekcija
Nisu se šminkale samo plemenite dame. Žene iz trgovačkih porodica i seljanke koristile su najprimitivnije i najjeftinije rumenilo, poznato još iz srednjeg vijeka - cveklu. Na portretu Stepanide Yakovleve Ivana Višnjakova, mlada žena iz trgovačke porodice prikazana je u punoj regaliji. Boja lica joj se razlikuje od boje ruku i najvjerovatnije je izbijeljena, a obrazi su joj velikodušno nabrajani. Venecuelanski političar Francisco de Miranda, koji je posjetio Rusiju 1786-1787, ovako je opisao žene iz trgovačkih porodica: “Lica su svačija vješto oslikana, iako im to, istini za volju, uopće ne treba, jer ih je priroda obdarila vrlo atraktivnim izgledom.”.
Obrazi nepoznate dame na portretu Fjodora Rokotova u skladu su sa njenom ružičastom haljinom. Međutim, rumenilo se nanosilo ne samo na obraze, već i ispod očiju, tako da su izgledale svjetlije, i na sljepoočnicama, i blizu usana. Ovaj akcenat boje bio je završni dodir složenog procesa oblačenja dama. U različito doba dana korištene su različite nijanse. Dame se obično nisu stidjele popravljati šminku u javnosti. De Miranda je napisao: „Ovde ima toaleta u kojima dame neprestano farbaju lica... Jedna devojka se marljivo prepuštala svom zanimanju pred svima.”.
Etiketa nije nametnula "dobna ograničenja" na upotrebu rumenila. Koristile su ih i mlade djevojke i starije dame. Sa punom šminkom, umjetnik Aleksej Antropov prikazao je državnu damu carice Elizabete, Anastasiju Nariškinu. Rumenilo se proizvodilo, kao i danas, u raznim oblicima - kao puder koji se nanosi kistom, kao gusti ruž za usne, ili su to mogli biti sitni obojeni komadići tkanine ili papira koji se trljaju po licu.
Krajem 18. vijeka prirodnost je ušla u modu. Izbjeljivanje i rumenilo ustupili su mjesto prirodnosti. Čak i ako je dama nosila kozmetiku, trudila se da to ne bude primjetno.
Vladimir Borovikovsky. Portret Elizavete Aleksejevne. 1795. Palata-muzej Pavlovsk
Međutim, mnoge dame nisu odustale od rumenila ni u 19. veku, kada su jarke boje već izašle iz mode. Varvara Ušakova, supruga guvernera Tvera, pozirala je Nikolaju Argunovu 1810-ih godina, već u godinama, ali njen ten je bio svež i zdrav. Mikhail Pylyaev u svojoj knjizi "Divni ekscentrici i originali" opisao je mnoge dame na čijim obrazima "Bilo je rumenila, iako je bilo umjetno, na način starih dana".
Pretprošlo stoljeće prošlo je u znaku viktorijanskog doba, koje je značajno prilagodilo koncepte ljepote i estetike ženske slike. U modu su ušle sofisticiranost i gracioznost, što se odrazilo na garderobu, frizure i šminku 19. stoljeća.
U devetnaestom veku bledilo je ušlo u modu. Živo rumenilo i preplanulost na licu postali su znak niske klase, pa dame nisu mogle da priušte ono čemu milioni žena širom planete danas teže – prelepu zlatnu boju kože. Da bi postigle efekat mramorne bljedilosti, žene su koristile i kozmetiku i prirodnije načine održavanja bijele kože - nedostatak kontakta sa suncem.
Kako kasnije ne bi morale koristiti debeli sloj pudera za izbjeljivanje, dame su pribjegavale raznim trikovima, skrivajući kožu ispod odjeće ili širokih oboda šešira, skrivajući se ispod suncobrana, pa čak i pokušavajući da se manje pokažu na ulici na dnevnom svjetlu, pa samim tim i pod "štetnim" uticajem sunca.
Neki načini za postizanje efekta mramora umjesto kože izazivaju čak i osmijeh i zbunjenost. Na primjer, fashionistice su ofarbale svoje zube žutom bojom kako bi dodatno istaknule svoju svijetlu kožu. Inače, u odsustvu uobičajene stomatološke nege danas, ženski zubi su već bili daleko od bele boje, pa se može samo zamisliti kakvi su postali pod dejstvom boje.
Ova fantazmagorija je koristila i druge, ne manje nevjerojatne načine za postizanje ideala privlačnosti. Pored bolesnog bljedila, devojka je morala imati i izvesnu klonulost, što se nesumnjivo odrazilo na izgled viktorijanske lepotice. Dakle, da bi postigle ono što su htele, žene su bacile beladonu u oči – u suštini otrov, koji je, ako se koristi nepravilno i redovno, jednostavno ubija nesretnike.
Drugi način da se osakatite u potrazi za standardom ljepote je da pijete ocat i limunsku kiselinu, koji su navodno dali efekat alabasterske kože kroz unutrašnji, a ne vanjski utjecaj. Naravno, takve metode su imale ozbiljne posljedice. Želudaci djevojaka su bukvalno pojedeni. Malo je ljudi, nakon korištenja takvih metoda, doživjelo duboku starost, pateći od stalnih bolova.
Devetnaesti vijek je i početak uspona industrije, koja je prodrla bukvalno u sve sfere ljudskog života. Naravno, nije zanemarila ni oblast kozmetologije. Sada ne samo plemeniti ljudi, već i žene sa srednjim prihodima mogu koristiti puder ili drugu kozmetiku.
Pojavom industrijske kozmetike, ljudi su počeli da farbaju ne samo kožu lica, već i kapke i usne. Pojavili su se analozi poznatih maskara, sjenila i ruža za usne. No, unatoč dostupnosti novih prednosti civilizacije, mnoge dame nisu žurile eksperimentirati sa jarkim bojama na licu, preferirajući prirodniji izgled.
Međutim, nisu sve žene koje su živjele u to doba pokazale takvu suzdržanost u korištenju dekorativne kozmetike. Posebna kategorija dama - prostitutke - velikodušno je nanosila ne samo puder, već i rumenilo, što je bilo u suprotnosti s pozadinom predstavnika visoke klase i društvenog statusa. Možda je upravo taj period povezan sa stereotipom da samo žene lake kreposti nose jarke boje.
IDEAL ŽENSKE LJEPOTE 19. VEKA
LJEPOTE 19. VEKA
Velika francuska revolucija (1789-1794) poslužila je kao povod za revoluciju u modi do kraja 18. vijeka, ideal ženske ljepote se uvelike promijenio u odnosu na prethodni period.
Glavna transformacija je bila da je iz ženske nošnje nestao kruti element koji oblikuje oblik: korzet, koji je snažno stezao struk, i torbe (ili crijevo) - okvir od vrbovih ili čeličnih šipki ili ploča od kitove kosti, koji umjetno proširuju liniju kukova.
1799 Portret Julie Le Brun kao Flora
1801 Portret carice Elizavete Aleksejevne
Angelica Catalani, 1806
1801. Portret Ekaterine Osipovne Tjufjakine
Za više od stotinu godina, ideal ženske ljepote se mnogo promijenio. U to vrijeme, veliki, “rimski” nos po našim standardima, i mala usta smatrani su lijepim, neka puna ramena i vrat bili su dobrodošli;
Početkom 19. veka, u doba carstva, u modi su bile prirodnost i jednostavnost. Dame su čak pokušavale da postignu kozmetički efekat prirodnim metodama: ako im je trebalo bledilo, pile su sirće, ako su htele rumenilo, jele su jagode. Čak i nakit na neko vrijeme izlazi iz mode. Vjeruje se da što je žena ljepša, manje joj je potreban nakit.
U doba Carstva, bjelina i nježnost ruku bile su toliko cijenjene da su čak i noću nosile rukavice.
Odjeća jasno imitira starinsku odjeću. Budući da su se ove haljine šivale uglavnom od tankog prozirnog muslina, modne su riskirale da se prehlade u posebno hladnim danima. Da bi stvorile spektakularne draperije koje lijepo oslikavaju prirodne karakteristike, dame su koristile jednostavnu tehniku drevnih kipara - vlažile su svoju odjeću, nije slučajno da je stopa smrtnosti od upale pluća bila vrlo visoka u tim godinama.
Francuski “Journal de Mode” iz 1802. čak je preporučio svojim čitaocima da posjete groblje Montmarte kako bi vidjeli koliko je mladih djevojaka postalo žrtvama “gole” mode. Pariške novine bile su pune hronika žalosti: „Madame de Noel je umrla nakon bala, u devetnaestoj, Mademoiselle de Juinier u osamnaestoj, gospođa Chaptal u šesnaestoj! U samo nekoliko godina ove ekstravagantne mode umrlo je više žena nego u prethodnih 40 godina.
Theresa Tallien je smatrana "ljepšom od kapitolijske Venere" - njena figura je bila tako idealna. Uvela je modu „gole”. Najlakša haljina je bila teška 200 grama!
Samo zahvaljujući Napoleonovoj egipatskoj kampanji u modu su ušli šalovi od kašmira, koje je naširoko popularizirala careva supruga Josephine.
Dvadesetih godina 19. vijeka ženska figura ličila je na pješčani sat: zaobljeni "natečeni" rukavi, struk ose, široka suknja. Korzet je ušao u modu. Struk bi trebao biti neprirodnog volumena - oko 55 cm Želja za "idealnim" strukom često je dovodila do tragičnih posljedica. Tako je 1859. godine jedna 23-godišnja modna žena umrla nakon lopte zbog činjenice da su joj tri rebra stisnuta korzetom probila jetru.
Dame su zbog lepote bile spremne da podnesu razne neprijatnosti: široke obode ženskih šešira koji su im visili preko očiju, a morali su da se pomeraju gotovo na dodir, duge i teške rubove haljina.
U autoritativnom britanskom časopisu The Lancet 1820-ih iznijeto je mišljenje da žene za slabost mišića, bolesti nervnog sistema i druge tegobe trebaju kriviti težinu svojih haljina, koja je iznosila oko 20 kilograma. Dame su se često zbunile u svojim suknjama. Kraljica Viktorija je jednom uganula skočni zglob nagazivši na rub.
U drugoj polovini 19. vijeka ponovo je oživjela želja za umjetnošću. Zdrav ten i preplanulost, snažno, snažno tijelo postali su znakovi niskog porijekla. Idealom ljepote smatrali su se "osinji struk", blijeda lica, nježnost i sofisticiranost. Smeh i suze jedne društvene lepotice treba da budu lepe i graciozne. Smijeh ne bi trebao biti glasan, već mrvljiv. Kada plačete, ne možete ispustiti više od tri-četiri suze i paziti da ne pokvarite ten.
Bolesna ženstvenost je u modi. Riječ je kako o psihičkim bolestima, kod kojih se neravnoteža graniči s ludilom, simbol takve ljepote može biti Camille Claudel, muza i učenica vajara Augustea Rodina, tako i o bolestima tijela, poput Marguerite Gautier, smrtno bolesne kurtizane s tuberkulozom - junakinja romana "Dama od kamelija" "Alexandra Dumas.
"Madonna of Thermidor" Madame Tallien
. “Portret madam Rekamije” Fransoa Žerara
P. Delaroche. Portret pjevačice Henriette Sontag, 1831
Marie Duplessis
Claudel Camille Rosalie
Evdokia Ivanovna Golitsyna
Početkom 17. stoljeća, iznenađujuće, kozmetika se koristila više nego sredinom. To je najvjerovatnije zbog vjerskih procesa koji su zahvatili mnoge evropske zemlje. Na primjer, puritanci u Engleskoj tokom ovog perioda vjerovali su da su kozmetika, nakit i lijepa frizura glavni znakovi taštine, pa su ih smatrali grešnima. Ovo gledište je veoma slično odnosu prema ženskoj lepoti u srednjem veku.
Tako poznati britanski doktor, a kasnije i filozof, John Bulwer, u svom djelu “Antropometamorfoze”, objavljenom 1650. godine, opisuje sve vrste šminke i kozmetike koje su se u to vrijeme koristile u njegovoj zemlji. Sva ta sredstva smatrao je nedostojnima tako velikog naroda, jer njihovi izvori pripadaju neevropskim, a samim tim i primitivnim kulturama.
Uprkos činjenici da su kozmetiku u 17. veku koristili gotovo svi, lepota je i dalje ostala prolazna pojava. Loše zdravlje i kozmetika koja je sadržavala otrovne tvari (olovo ili živu) dovela je do toga da je vrhunac privlačnosti žene bio tek 20 godina, ona je izblijedila do 24 godine, a sa 30 se već smatrala starom. Zamislite samo da 1600-ih nije bilo boljeg pilinga od ulja vitriola, koje je koncentrirana sumporna kiselina. Njegova upotreba nanijela je nepopravljivu štetu ne samo koži, već i cijelom tijelu.
Određeni mir u šminkanju koji je nastupio krajem 18. stoljeća bio je predodređen da potraje ne više od dvije decenije. Jedino što su žene tog vremena koristile bio je higijenski sapun za lice i tijelo, kao i kap rumenila od prirodnih boja. Sa erom romantizma koja dolazi 20-ih godina. Moda šminkanja popularizirana je u 19. vijeku - burne strasti i emocionalna iskustva u duši treba da imaju pečat na izgledu. Nezdravo bljedilo, tamne i vlažno sjajne oči postaju moderne - ovo je standard ljepote ere romantizma.
Žene su počele u gomilama piti sirće i jesti limun. To je učinjeno s ciljem gubitka težine i postizanja smrtonosne blijede kože. Žene malo spavaju - u svrhu pojave krugova ispod očiju. Za dodavanje sjaja, sok od beladone i atropin se kapaju u oči. Tamni olovka za oči i sjenilo daju izgledu demonski izgled.
Ali moda Njenog Veličanstva je promenljiva, i to od 50-ih godina. bolest i bljedilo na slici žene prestaju biti privlačni. Muškarce počinju privlačiti toplina, ženstvenost i mir u ženskom liku. Kako bi ispunile novi standard, žene su napustile tešku šminku. Žene više vole malo posvijetliti lice bjelanjkom, obojiti jagodice rumenilom - malo svjetlije za tamnu kosu i svjetlije za svijetlu kosu, a obrve obrubiti i dijamantom. Vjerovatno nikad prije šminka nije bila tako nježna kao sredinom 19. vijeka. Promijenjeno je gledište o samoj šminki, kao i o samoj riječi “šminka”, koja je, pojavivši se stoljeće ranije, u negativnom smislu značila umjetnost sakrivanja nesavršenosti. U 19. veku iz reči je uklonjena negativna konotacija i dobila je značenje „sredstva koja prikrivaju nesavršenosti lica“.
Specifičnost šminke 19. veka 
postaje da šminkanje prestaje biti privilegija samo plemenitih dama. Zahvaljujući industrijskoj proizvodnji, kozmetika postaje dostupna i nižim slojevima društva. Pristojne devojke iz siromašnih porodica upoznaju se sa veštinom šminkanja i sa zadovoljstvom uče kako da napuderišu lice, farbaju usne i ocrtavaju oči. Ali treba napomenuti da su prostitutke u 19. veku, kao iu svim vremenima, uvek nosile smelu šminku: nanosile su puno pudera i rumenila, koristile svetli ruž za usne i iscrtale oči smelom crnom bojom.
Krajem 19. veka izumljen je tečni prah. Savršeno je sakrio sve nesavršenosti kože i, kada se zamrzne, stvorio efekt maske. U kombinaciji sa malo rumenila i karmina, izgledalo je kao lice sveštenice. Ljudi tog vremena jednostavno su se topili pred takvom misterijom.
Kozmetička industrija kasnog 19. stoljeća se razvijala, a shodno tome i popularizirala se kozmetika. Glumice 19. stoljeća rado drže lekcije ljepote i na stranicama časopisa objavljuju preporuke i recepte kako održati mladost i ljepotu. Malo po malo, žene shvaćaju da je prava ljepota umjetnost kontroliranja tijela, osjećaja i glasa, a svakako ne nošenja previše šminke.
U davna vremena postojala je tradicija slikanja zuba. Preživjela je do 19. stoljeća. Žene su svoje zube farbale u žuto kako bi im lica izgledala bljeđe.
Ne samo da moderne žene vole da se lepo šminkaju, već je u davna vremena šminka bila deo kulture i za muškarce i za žene dugi niz godina. Pogledajmo neke zanimljive činjenice o šminkanju i kozmetici iz antičkih vremena.
Bijela gejša šminka
Bijela šminka je simbol svih gejša od 8. stoljeća nove ere. Ova vrsta šminke napravljena je korištenjem pirinčanog praha pomiješanog s vodom kako bi se formirala pasta. Nakon toga, pasta je nanesena na lice.
Egipatska šminka
Mnoge legende okružuju ljepotu i šarm egipatske kraljice Kleopatre. I to nije iznenađujuće, jer je u Egiptu postojao poseban kult kozmetike. Još 10.000 godina. BC. Egipćani su počeli koristiti mirisna ulja za čišćenje i održavanje svoje kože u dobrom stanju. Tako su zaštitili kožu od sunčeve svjetlosti i riješili se neugodnih mirisa. Korišćena su ulja: kamilice, ljiljana, lavande, ruže, smirne, mente.
Za stvaranje višebojne šminke korištena su različita sredstva:
- oker: imao je pigment žute i crvene boje;
- antimon: kao maskara za oči;
- spaljeni bademi: koristi se kao sjenilo i olovka za oči.
Šminka u starom Rimu
U starom Rimu, šminka žene zavisila je od njenog društvenog statusa. Općenito, u Rimu se posebna pažnja poklanjala šminki: žene nisu mogle ni zamisliti svoj život bez kozmetike. Farbali su oči, koristili kredu za izbjeljivanje kože i rumenilo. U Rimu se vjerovalo da je žena bez šminke kao hrana bez soli.
Manikir je također bio popularan u Rimu: lak za nokte pravljen je od ovčje krvi i masti i imao je jarko crvenu nijansu. Kineski carevi su takođe voleli da blistavo farbaju nokte u zlatnu, crvenu i crnu boju, ali običnim ljudima to nije bilo dozvoljeno.
Šminka lica u srednjem vijeku
U Evropi, tokom srednjeg vijeka, žene su farbale svoja lica u bijelo, čupale su obrve skoro potpuno ili čupale kosu na čelu kako bi podigle kosu više. Za usne su korišteni balzami na bazi pčelinjeg voska, a za obraze velika količina rumenila. U to vrijeme kozmetika za izbjeljivanje lica bila je vrlo opasna, jer se proizvodila od arsena, sirćeta i krede.
Inače, hrišćanska crkva je sve do 14. veka zabranjivala upotrebu šminke, uz obrazloženje da ima sotonistički ritual.
Šminka za vrijeme Francuske revolucije
Kako bi dokazali da je život u Francuskoj nakon revolucije počeo biti zabavan i dobar, Francuzi su koristili crveno rumenilo i ruž za usne. Stoga su ljudi u drugim zemljama sigurno zavidjeli na zdravlju i vedrini Francuza.
Ljepota na arapskom
Žene iz sultanovog harema su posebnu pažnju posvetile depilaciji. Doslovno su spalili kosu na svojim tijelima koristeći kremu koja se sastojala od mješavine vapna i orpimenta, koji je bio nusproizvod arsena. Žena se prvo okupala, zatim nanijela kremu na kožu, a nakon toga je bronzanim strugačem uklonila zaostalu kremu. Ako se krema ne ispere na vrijeme, može izazvati teške opekotine.
Kada se pojavila moda za sunčanje?
Danas svaka žena teži da ima prekrasan bronzani ton kože. A modu za sunčanje uvela je poznata Coco Chanel. Nakon krstarenja Mediteranom, na fotografiji se pojavila preplanula, a od tada se moda za "čokoladnu kožu" samo pojačala.
Barokni stil se pojavio oko 1600. godine u Rimu i proširio se na veći dio Evrope.
Modu u zapadnoevropskoj odjeći u periodu 1600–1650. karakteriziraju laneni ovratnici, obilje bujne čipke, dugi vlakovi i duboki dekoltei.
Uski rukavi haljina postupno su se širili 1630-ih godina bili su vrlo voluminozni i završavali su tik ispod lakta.
Pojavili su se muški šeširi sa širokim obodom, a pantalone su zauzele mjesto pantalona.
U godinama 1650-1700, barokni stil odijevanja doživio je velike promjene. Nakon završetka Tridesetogodišnjeg rata i obnove Engleske, vojni uticaj u muškoj modi ustupio je mjesto dekorativnoj bujnosti koja je vladala tokom sljedećeg stoljeća.
Široka silueta visokog struka ustupila je mjesto elegantnim linijama i dizajnu niskog struka za muškarce i žene. U tom periodu perika, koja je bila glavni predmet muške mode, takođe je dostigla vrhunac popularnosti.
Za žene su široke haljine zamijenjene manje lepršavim s horizontalnim naglaskom na ramenima. Puni i labavi rukavi postali su duži i uži.
Žene su nosile uski korzet sa dubokim dekolteom. Haljine su bile ukrašene čipkom i zlatovezom.
1. U ovoj eri, djevojke sve više privlače kino – glumice postaju uzori. Standard je Mary Pickford i Lillian Gish. Njihova lica su uokvirena kovrčama, a šminka ih čini da liče na anđele (Helena Rubinstein je to nazvala Cupidovim izgledom).
2. Istovremeno, u slikama iz 1910-ih nema pretjerane pretencioznosti, budući da je to period Prvog svjetskog rata. Žene su, u nedostatku borbenih muškaraca, bile prisiljene da rade sve odjednom - praktički nisu imale vremena da brinu o svojoj dugoj kosi. I djevojke su ih prekinule.
3. Obožavatelji starih tradicija i dugih lokni još uvijek pokušavaju napraviti obimne frizure, ali ubrzani tempo života zahtijeva od njih da se ne zamaraju previše sa stiliziranjem: srećom, uvijači su izmišljeni 1910. godine - i problem lokna je nestao. Zajebao sam ga i otišao u krevet, probudio se, skinuo ga i voila!
4. 1913. godine izašla je prva maskara. Njegovo ime nam je i danas poznato – MAYBELLINE. Istina, tada je to izgledalo neobično: u stvari, to je bio kontejner s čađom i ugljem, koji je pratila posebna četka.
5. Max Factor, kompanija emigranta iz Poljske, Maximiliana Faktorovicha, razvija se velikim koracima. Ona je ta koja isporučuje kozmetičke proizvode za holivudske filmske setove. Glavna prednost kozmetike ovog brenda u odnosu na konkurente je to što ne puca na licu... Inače, upravo je Faktorovich prvi prodao sjenilo za oči koje je kreirao na bazi kane, inspirisan šminkom turske dive.
6. Brend Maurice Levy je u međuvremenu izbacio ruž za usne u obliku rolo-a, zatvoren u metalnoj tubi, i rumenilo.
Video Francuska šminka 17. veka. Kako uraditi?
Istorijska šminka. Istorija razvoja šminke i kozmetike
Riječ "šminka" ima francuske korijene i ušla je u ruski jezik nedavno, prije samo nekoliko decenija. Međutim, istorija šminke počela je pre mnogo vekova. Riječ "kozmetika" je grčkog porijekla od riječi "kosmetike", a znači umjetnost ukrašavanja. Ali svaki narod je imao svoje ideje o ovoj umjetnosti.
U početku se šminka, tačnije oslikavanje lica, koristila u ritualima - vjerskim i magijskim.
Šminka, ako bi se tada tako mogla nazvati, služila je za ratno farbanje ratnika, ali i kao znak pripadnosti određenoj kasti. Dakle, nije imala „dekorativnu“ ulogu, već je imala ozbiljno društveno ili religijsko značenje. Naravno, tada su malo razmišljali o dekorativnom aspektu takve šminke - bilo je važnije uplašiti, zadiviti, gurnuti suparnika ili neprijatelja u zabunu, izazvati poštovanje, užas, obožavanje, blizu oboženja. Plemena Nuba u Sudanu i plemena Kriapo u Brazilu, kao i stanovnici Nove Gvineje, i dalje imaju najkreativniji, moglo bi se reći iskonski ritual šminkanja.
Čak su i ljudi iz kamenog doba pokušavali da ukrase svoja lica na razne načine, praveći na njima najrazličitije slike. To su bili ukrasi, elementi flore i faune, simbolične oznake i još mnogo toga.
Na primjer, plemena Majori na Novom Zelandu bila su poznata po svojim tetovažama na licu nalik maskama, koje su se zvale "mocha". Moka uzorak bio je prilično složen i vrlo individualan uzorak. Obavljao je nekoliko funkcija odjednom. Ovo je i pokazatelj zasluga, i oznaka društvenog statusa, i poseban element dekoracije. Ratniku sa moka maskom koji je poginuo tokom bitke ukazane su posebne počasti - glava mu je odsječena i pažljivo čuvana kao uspomena na prošlost. Ali prema nesretnicima koji su slučajno umrli bez takvog ukrasa lica postupali su prilično oštro. Njihova tijela su ostavljena da ih divlje životinje i ptice raskomadaju.
Ali to nije trajalo tako dugo - žene su počele da se šminkaju iz želje da budu lepe. Od davnina se posebna pažnja poklanjala oslikavanju lica žena. Tako su žene japanskih Ainu aboridžina imale oznake na licu koje su označavale njihov bračni status i broj djece. Osim toga, slika na licu bila je znak izdržljivosti i plodnosti.
Pioniri umjetnosti ljepote bili su stari Egipćani. Upravo su oni, izmišljajući kompozicije za balzamiranje, otkrili mnoge različite ljekovite i kozmetičke tvari koje mogu ispraviti nesavršenosti kože i uljepšati lice i tijelo. Već u doba Nefertiti postojao je tradicionalni set šminke - ruž za usne, rumenilo, olovka za oči i obrve.
Šminka iz 19. veka. Takve nevjerojatne ljepote: na koje su trikove išle modne osobe 19. stoljeća?
Ono što danas izgleda ružno izgledalo je nevjerovatno privlačno prije 150 godina. Devojke iz prošlosti jele su kredu i lepile obrve od mišje kože kako bi bile najbolje.
Za razliku od svojih baka, evropske i ruske ljepotice 19. stoljeća udaljile su se od kanona klasicizma s njegovim ekscesima i pretencioznošću u korist prirodnosti i demokratičnosti. Naravno, u to vrijeme još je dominirao kult luksuza i sjaja, ali lepršave haljine i ogromne frizure postepeno su ustupile mjesto laganim i prozračnim toaletima, a šminka 19. stoljeća bila je što prirodnija i gotovo nevidljiva.
Gotovo čitav 19. vijek (počev od 1837.) prošao je u znaku viktorijanske ere. Bilo je to vrijeme visokih estetskih ideala, kulturnog uspona i, istovremeno, suzdržanosti i jednostavnosti.
U to vrijeme, a posebno u doba Carstva, urednost se najviše cijenila u ženskoj ljepoti. A kako je obilje dekorativne kozmetike uz gotovo potpuni nedostatak lične higijene dovelo do naglog starenja kože i raznih bolesti, dame su na vrijeme shvatile da je najbolji način za održavanje mladosti i zdravlja smanjenje upotrebe "vještačke ljepote". na minimum. Stoga je na portretima s početka 19. stoljeća gotovo nemoguće pronaći jako oslikana lica.
S dolaskom ere romantizma, moda za neprirodno blijedu kožu vratila se u modu. Ali sada željeni efekat nije postignut nikako kroz debeli sloj porculanske šminke. Ljepotice ovog doba pokušavale su izbjegavati sunce, iz straha da ne pokvare ten preplanulim tenom, te su u tu svrhu nosile šešire širokog oboda. Ali u isto vrijeme, ten je ostao prirodan. Zraci sunca nisu ni dotakli ruke, o čijoj se bjelini pazilo s posebnom pažnjom. Neke posebno fanatične dame nisu skidale rukavice ni dok su spavale, iz straha da im koža odjednom ne pocrni.
Da bi svojim licima dale nijansu "alabaster", dame su jele neograničene količine limuna, zdrobljene krede i pile sirće na prazan stomak. Nažalost, to je uticalo na očekivani životni vek žena: sa opečenim stomakom, malo je njih uspelo da doživi duboku starost.
Općenito, u eri romantizma, slika mlitave, bolesne i duboko osjetljive mlade dame smatrana je modernom u krugovima visokog društva. Devojke su se toliko potrudile da postignu željeni efekat! Ljepotice nekoliko noći zaredom nisu spavale u nadi
“dobiti” tamne krugove ispod očiju. A da bi oči zablistale, u njih je kapao atropin (lijek iz ekstrakta biljke velebilja) i svježi sok beladone, otrovne biljke koja bi u slučaju predoziranja mogla izazvati ozbiljno trovanje. Blijedilo lica je isticala žuta boja kojom su djevojke farbale zube - ionako nezdravo, zbog nedostatka normalne stomatološke njege. A sav taj "sjaj" upotpunjen je crnim olovkom za oči, koji je velikodušno nanošen na kapke. Uz sve to, u modi su ostale „sable“ obrve, koje su posebno obučavale ljude vješto izrađene od kože miša i pacova.
Srećom, sredinom 19. stoljeća, takva fantazmagorična ženska slika izgubila je svoje tlo pod nogama. Ponovo ga je zamijenila prirodnost. Šminka je postala manje uočljiva. Standard ženske ljepote ponovo je personificirao mir, spokoj i unutrašnju toplinu.
Šminka u 19. stoljeću postala je ne samo umjerena, već i pristupačna. Ako su ranije samo dame iz visokog društva mogle koristiti kozmetiku i parfeme, sada, u eri industrijskog rasta, rumenilo, bjelilo, ruž za usne i drugi atributi ljepote postali su dostupni gotovo svakoj djevojci.
Žene su sa neviđenim oduševljenjem dočekale masovnu proizvodnju kozmetike u drugoj polovini 19. veka. U velikim gradovima, radničkim naseljima i udaljenim seoskim imanjima pripadnice ljepšeg spola malo po malo su počele savladavati suptilnosti nanošenja kreme i pudera, nijansiranja usana i očiju. Istina, među seljacima žene praktički nisu koristile kozmetiku: težak život u selu malo je potaknuo želju da se oblače. Ali svejedno, ne, ne, da, seljanka će u kutiji imati tubu rumenila ili jeftin, ali koketni puder sa ogledalom!
Začudo, upravo su se gradske prostitutke posebno radovale masovnoj proizvodnji dekorativne kozmetike! A ako su se "pristojne" žene radije šminkale prilično umjereno i diskretno, onda su dame polumonda imale svoja posebna pravila. Vjerovalo se da je najbolji način da se privuče klijent i ugodi mu razrađena i svijetla slika, što se postiže uz pomoć velike količine kozmetike. A da ste na ulici tog vremena sreli osobu jarko ofarbanih usana, krvavocrvenog rumenila na obrazima i kapaka obloženih plavo-crnom olovkom, ni trenutka ne biste sumnjali u njenu profesiju!
Šminka 20. vijeka. Istorija šminke: 20-te
Modne žene 20-ih godina dvadesetog stoljeća nisu mogle zamisliti život bez zabave, šampanjca, cigareta, a nisu se ni vidjele bez dugih niti bisera koji padaju na njihova ravna grudi i haljine niskog struka. Dame su bile na iscrpljujućim dijetama, posvetile su ogromnu količinu vremena sportu, a volele su i masaže i kozmetičke procedure koje su bile dostupne u to vreme. I sve to s jednim ciljem: da ramena budu šira, bokovi, naprotiv, uži, a prsa potpuno ravna. Dame su se potrudile da u šminkanju pokažu svu svoju ženstvenost. Ali čak je i ta “ženstvenost” bila vrlo sofisticiran koncept, jer je predstavljala sliku fatalne žene.
