Où puis-je trouver de la crème pour le visage ? Crèmes pour le visage

Avez-vous appliqué la crème de votre mère lorsque vous étiez petite et avez-vous été réprimandée ? Maman n'avait pas pitié des cosmétiques, mais de ta peau. Aujourd'hui, alors qu'il semble que chaque femme devrait comprendre les cosmétiques, comme Perelman l'a fait en mathématiques, beaucoup continuent de commettre de grossières erreurs lors du choix et de l'utilisation des produits cosmétiques. Une bonne crème n’est pas chère, mais elle « fonctionne » avec votre peau. Comment le choisir ?

De quoi la peau a-t-elle besoin ?

Certaines crèmes pour le visage résolvent le problème de l’acné, d’autres combattent les rides. Il y a de la rosacée, des pores dilatés, un gonflement. Lequel veut-tu? Lors du choix d’une crème, il est important de comprendre le problème que le produit est censé résoudre. De plus, vous devez savoir ce dont vous avez besoin de la crème. Et vous pouvez rêver de beaucoup de choses : lifting, rajeunissement, nutrition, blanchiment, protection UV. Marquez votre problème de peau et l’effet souhaité dans les filtres « Utilisation » et « Objectif contre ».

Approche individuelle

Pour résoudre un problème, la crème doit correspondre à votre type de peau et à votre âge. L'incohérence aura l'effet le plus néfaste sur votre apparence. Les crèmes professionnelles pour peaux grasses contiennent des composants qui resserrent les pores et réduisent la sécrétion de sébum. Agissant à la surface d’une peau sèche, un tel produit va la dégraisser, aggravant ainsi le problème de tiraillements et de desquamation. Et, à l’inverse, il ne convient absolument pas aux personnes grasses. Les émollients (substances grasses) contenus dans le produit obstrueront les pores et provoqueront de l'acné et des boutons. L'âge est un critère de sélection tout aussi important. La peau jeune a besoin de soins légers et naturels avec des antioxydants. La maturité ou la décoloration nécessitent une « artillerie lourde » - la présence d'acides, de collagène, de coenzyme Q10 et d'autres ingrédients anti-âge. Lorsque vous choisissez « votre » crème, veillez à utiliser les filtres « Type de peau » et « Âge d’application ».

Au lieu et à l'heure !

Parlant franchement du secret de son attrait, Brigitte Bardot a recommandé de ne jamais confondre avec la vie nocturne. Les cosmétologues sont d'accord avec cette opinion. La tâche principale de la crème de jour est de protéger contre les agressions environnementales. Nuit – sature la peau de composants nourrissants et stimule les processus de renouvellement. Il existe également une différence entre la crème d'hiver et la crème d'été. En été, la peau a besoin d’être protégée des rayons ultraviolets et d’une hydratation intensive. L'hiver dicte ses propres règles : protection et nutrition ! Une crème d'été légèrement hydratante non seulement ne « fonctionne » pas en hiver, mais est également nocive, laissant la peau déchirée par le gel et le vent. Utilisez le filtre « Moment d’application » pour sélectionner la crème « au lieu et à l’heure ».

Règles d'application des crèmes

Une crème idéale pour votre peau peut aggraver son état. Tout dépend de la technique d'application. En frottant et en étalant négligemment, vous finirez par avoir des rides précoces et un relâchement cutané.

Appliquer la crème du bout des doigts en effectuant des mouvements de massage et de tapotements, en réchauffant la peau et en améliorant la microcirculation.

Tous les mouvements sont dirigés du centre vers les côtés le long des lignes de massage. Les crèmes professionnelles pour les yeux sont appliquées du coin externe vers l'intérieur (sous les yeux), dans la zone de la paupière supérieure - du coin interne vers l'extérieur.

N'oubliez pas votre cou. Au niveau du cou, la crème est appliquée de bas en haut, vers le menton, et la partie inférieure du menton est massée par des tapotements vigoureux.

Où puis je acheter? À la "Galerie des Cosmétiques" !

Livraison à Moscou, Saint-Pétersbourg et dans les régions de Russie ;
Options de paiement illimitées (espèces et virement bancaire, carte bancaire, QIWI et plus) ;
Consultations gratuites avec des spécialistes sur le site Internet ;
Réductions pour les clients réguliers ;
Promotions vertigineuses, journées clients ;
Grand choix de marques de salon.

La Galerie de Cosmétiques offre tout pour rendre votre expérience de shopping confortable. Soit magnifique!

Bien sûr, il est impossible de rester jeune pour toujours, mais il est agréable de paraître plus jeune que son âge. Que peut-on faire pour que cela devienne une réalité ?

L’essentiel pour la peau à tout âge est une hydratation de haute qualité. © Getty Images

Après 25 ans

La période entre 25 et 35 ans est très importante pour la peau. À cet âge, les premiers signes de l’âge commencent à apparaître :

Les remèdes suivants vous aideront à surmonter ces troubles.

Concentré jeunesse double action pour le visage Advanced Génifique Sensitive, Lancôme

La composition contient de l'acide férulique, qui a un effet antioxydant. Le produit apaise la peau et réduit les signes de sensibilité, renforce ses fonctions barrière.

Un complexe spécial avec des extraits et des cellules végétales de jeunesse donne à la peau un puissant coup de pouce pour le rajeunissement, lissant les rides et donnant de l'éclat au visage.

Les vitamines E et B5 contenues dans la crème hydratent et protègent l'épiderme. Convient aux personnes à peau normale et mixte.

Les soins de la peau doivent être quotidiens et réguliers. © Getty Images

30 à 35 ans et plus

L'action des produits cosmétiques doit viser l'hydratation de la peau, la minéralisation et la nutrition actives, ainsi qu'un effet anti-stress.

La crème renforce la peau et résiste au vieillissement grâce à ses antioxydants, probiotiques et filtres solaires.

Un produit contenant 10 % d'acide L-ascorbique pur, qui stimule la synthèse de collagène et, en combinaison avec l'acide férulique, combat activement les rides.

Après 40 ans

1. 1

   Une hyperpigmentation apparaît.

2. 2

   Les rides deviennent statiques.

3. 3

   La peau paraît plus souvent grise, fatiguée et terne.

4. 4

   Les glandes sébacées diminuent leur activité, d'où la sécheresse.

5. 5

   L'influence gravitationnelle fait des ravages - l'ovale du visage perd sa clarté.

C'est à cet âge qu'il faut faire attention aux cosmétiques dotés de puissants composants anti-âge - peptides, ingrédients nutritionnels et minéraux.

Hydratant

Nutritif

Une crème à base d'eau thermale apaise la peau sujette aux allergies, la nourrit et la protège.

Anti-âge

Réduit visiblement les rides et augmente l'élasticité de la peau.

Jour

La crème pour le visage protège la peau des effets agressifs des facteurs externes. Améliore l'apparence des peaux normales et mixtes grâce à sa consistance ultra légère, elle convient à un usage quotidien. La crème s'applique le matin sur un visage nettoyé en évitant le contour des yeux.

Nuit

Personne ne veut vieillir, surtout les femmes. Hélas, le vieillissement est inévitable et se manifeste d’abord sur le visage. La peau du visage et du cou fait l’objet d’une attention infatigable des femmes. Pour eux, leur apparence est presque la base principale d'un bien-être et d'une humeur normaux. Par conséquent, les femmes sont les principales consommatrices d’une grande variété de crèmes, lotions, toniques, masques et autres produits destinés aux soins de la peau du visage.
Il semblerait que les femmes devraient comprendre les propriétés de ces produits de la même manière que les hommes comprennent, par exemple, la conception et le fonctionnement des voitures. Toutefois, cette impression est trompeuse. Si les hommes « ne peuvent pas se laisser tromper par la paille » dans le domaine automobile, alors pour les femmes, en matière de cosmétologie et de produits cosmétiques, tout est différent.

Les crèmes doivent agir, « fonctionner ». Comment et laquelle choisir une crème visage pour qu'elle donne vraiment quelque chose de positif à la peau ? Toute la vérité sur les cosmétiques et les crèmes - c'est ce dont nous parlerons dans cet article.

Les femmes, en règle générale, privilégient tel ou tel produit, concentrant leur choix uniquement sur des signes extérieurs totalement insignifiants : « J'aime son odeur… » ; « il est très doux… » ; "... c'est tellement absorbé!" - tels sont à peu près les critères de choix des crèmes qui prédominent chez les femmes. Le choix des femmes est également influencé par la fascination pour l'emballage - une boîte, un pot, une bouteille... Eh bien, si le vendeur ajoute également un petit cadeau à l'achat, cela ne fait que renforcer la confiance dans le « bon choix ». ».

De plus, la publicité ne dort pas, créant une fascination pour un produit qui n'a pas encore été acheté au stade de la contemplation d'une image télévisée. Dans le même temps, la publicité intrigue désespérément, au bord du bluff, en utilisant des phrases délicates pour la plupart des consommateurs, trop prometteuses et formant des attentes clairement exagérées : « coenzyme Q10 – la jeunesse de votre peau »...

Combien de personnes comprennent que le vieillissement est irréversible et ne peut être que ralenti, alors que le rajeunissement lui-même est en principe impossible ? Combien de personnes savent que la coenzyme Q10 est déjà présente dans toutes les cellules du corps humain, jeunes et vieillissantes ? Enfin, combien de personnes regardent la liste des ingrédients des crèmes et constatent que le « nouveau produit » lancé sur le marché est, le plus souvent, la même crème qu’avant ?

Les femmes ont une idée extrêmement inexacte de la classification des crèmes. Seuls quelques-uns savent ce que signifie « nourrir la peau » et pourquoi la crème est appelée « nourrissante ». La grande majorité d’entre eux sont confus quant aux différences entre les crèmes nourrissantes et hydratantes. « L’hydratation et la nutrition ne sont-elles pas la même chose ? » demandent certains d’entre eux, ayant sans doute lu dans d’autres opus publicitaires que « l’eau nourrit les cellules ».

Quels types de crèmes hydratantes existe-t-il, quelle est la différence entre elles et comment hydratent-elles la peau ? Qu’est-ce qui est le plus important, hydrater ou nourrir la peau ? Qu'est-ce que la tonification de la peau si la peau n'a pas elle-même une caractéristique telle que le « ton » ? Pourquoi enfin existe-t-il des crèmes « matin » et « soir », « jour » et « nuit » ? À toutes ces questions et à d’autres similaires, vous pouvez également entendre des réponses extrêmement inexactes, parfois très drôles.

Positivement, des connaissances précises et des idées générales sur les produits cosmétiques, les problèmes des cosmétiques, leurs réalisations, leurs difficultés et les techniques de séduction qui contribuent au succès commercial du fabricant et du vendeur ne feront de mal à personne.

CRÈME "RÉGULIÈRE"

Qu'est-ce qu'une crème « ordinaire », qui contient généralement un assez grand nombre d'ingrédients ? Que devez-vous savoir à leur sujet afin d'évaluer adéquatement les capacités potentielles du produit acheté ?

Une crème « ordinaire » est avant tout une émulsion, c'est-à-dire huile végétale dans l'eau, - bien mélanger jusqu'à obtenir un aspect uniforme. La répartition uniforme des particules d'huile dans un environnement aqueux assure une bonne absorption dans la peau, y compris le composant huileux qui, lors d'une application normale, pénètre dans la peau avec une extrême réticence. L'émulsification dans la production actuelle se situe à un niveau technologique élevé, de sorte que les crèmes modernes sont absorbées avec presque le même succès. La manière dont la crème est absorbée n’est pas le principal avantage d’une crème moderne. Une autre méthode technologique, l'eau dans l'huile, produit une « émulsion inverse » lorsque des particules d'eau sont enfermées dans un milieu huileux, et l'absorption d'une telle crème est considérablement réduite, ce qui est utilisé dans la production de crèmes de massage.

Quoi qu'il en soit, c'est dans la base émulsion de la crème, comme dans le solvant ou le support, que sont contenus tous ses autres ingrédients. Malgré leur nombre impressionnant, il n'est pas difficile de s'y retrouver si l'on divise cet ensemble en trois grands groupes.

Le principal est un groupe d'ingrédients actifs, le principe très actif qui doit améliorer l'état interne de la peau et, par conséquent, son apparence. Dans l'arsenal de la cosmétologie moderne, il existe de nombreux principes actifs d'origine naturelle qui peuvent apporter une aide sérieuse à l'état de la peau. Notons d'emblée que cette « assistance » doit venir exclusivement de l'intérieur à travers le système vasculaire dans des conditions de nutrition suffisante et adéquate d'une personne, de son activité physique et de la possibilité d'une récupération complète pendant le sommeil nocturne.
Tenter d'apporter quelque chose d'utile de l'extérieur dans la peau est d'un ordre de grandeur inférieur en efficacité : la peau n'est pas adaptée à l'apport massif et, en général, non naturel de nutriments de l'extérieur vers l'intérieur, aussi merveilleux et ils peuvent être précieux. C'est l'un des problèmes les plus difficiles en cosmétologie : surmonter la barrière de perméabilité cutanée, qui empêche la pénétration complète des ingrédients nutritionnels dans l'épaisseur des couches cellulaires.

Cependant, ce problème est au moins résolu grâce à une émulsification finement dispersée et, comme le prétendent certains fabricants, en réduisant le poids moléculaire des ingrédients, de sorte qu'une quantité assez importante d'entre eux n'est pas seulement absorbée dans la couche superficielle. cornée de la peau, mais pénètre également assez profondément, atteignant le niveau du réseau vasculaire capillaire, qui se situe bien en dessous de la majeure partie des couches cellulaires de la peau.
Parmi les meilleurs fabricants mondiaux, cette quantité est exprimée entre 10 et 30 %, il faut donc garder à l'esprit que les 70 à 90 % restants des ingrédients de la crème sont répartis uniformément sur les couches cellulaires sus-jacentes et n'ont pas d'effet décisif ; sur l'état de la peau. C'est pourquoi toute crème, même la plus remarquable par sa composition, n'agit pas immédiatement, mais nécessite une utilisation systématique sur une période de temps, parfois assez longue.

Qu’est-ce que la cosmétologie moderne utilise comme principes actifs ?

Il s’agit principalement d’extraits de plantes, d’huiles essentielles et d’huiles végétales. Les formulations les plus efficaces contiennent toute cette variété sous la forme de deux à cinq éléments pour chaque élément. C'est dans ce cas que l'effet le plus multiforme sur le métabolisme de la peau est assuré, que l'on peut qualifier de « complexe ».

Son essence est que c'est dans cette combinaison de composants que la crème introduit dans la peau non seulement des matières plastiques (acides gras insaturés, acides aminés, etc.), à partir desquelles les structures des membranes cellulaires et intracellulaires sont construites et restaurées, mais aussi ces régulateurs de fonction (vitamines, flavonoïdes, glycosides, terpènes, coumarines, oligo-éléments, etc.), qui activent le métabolisme des cellules et le flux sanguin dans le lit capillaire dans la mesure nécessaire pour que toute cette richesse plastique soit véritablement absorbée. C’est la véritable nutrition de la peau. Ce terme ne peut avoir d'autre sens, et donc, plus la composition des principes actifs de la crème est diversifiée, plus cette crème est nutritive pour les cellules de la peau.

Dans le cas contraire, une crème nourrissante peu riche en principes actifs aura certes un effet positif, mais dans la plupart des cas il sera nettement insuffisant par rapport aux besoins réels de la peau. Ainsi, les craintes qu’une crème « forte » puisse endommager la peau sont, à leur tour, grandement exagérées. La concentration des principes actifs d'une crème cosmétique est nettement inférieure au niveau à partir duquel la crème acquiert le caractère d'un médicament thérapeutique dont l'utilisation nécessite prudence et instructions précises de la part d'un médecin.

De plus, lorsqu'ils utilisent un grand nombre d'actifs, les développeurs de produits prennent toujours en compte l'effet de synergie - le renforcement mutuel de leurs propriétés en cas d'exposition simultanée - qui permet de réduire encore la concentration de chaque actif.

Il est beaucoup plus dangereux d'utiliser une crème dont la composition est appauvrie (un ou deux ingrédients à base de plantes), qui a néanmoins en quelque sorte un effet presque instantané, lissant les rides du visage.

Pour normaliser les fonctions de la peau et normaliser les processus de restauration de ses structures, il faut du temps - de quelques semaines à plusieurs mois, selon l'état initial du corps du consommateur. Il est clair qu'un ensemble épuisé d'ingrédients actifs n'est pas en mesure d'assurer le déroulement d'événements positifs littéralement sous nos yeux. Cette "astuce" est assurée par une action complètement différente - l'action d'ingrédients d'origine artificielle, et nous en parlerons plus en détail ci-dessous.

Sans aucun doute, lors du choix des produits cosmétiques, il faut privilégier une crème « riche » en ingrédients naturels. Mais ce n’est pas seulement ce critère qui est important. Il est important de ne pas se laisser tromper par des éléments de la mythologie publicitaire ou, par exemple, par l'origine étrangère des herbes qu'elle contient. Le son exotique des mots « hamamélis », « gingko biloba », etc. en soi, cela ne signifie pas que ces plantes possèdent des propriétés particulières qui ne sont inhérentes à aucun autre substrat végétal.

Par exemple, le Gingko biloba, d'origine chinoise, est à juste titre apprécié pour son effet positif prononcé sur l'état de la circulation sanguine capillaire. Mais le même effet peut être obtenu grâce à la présence d'autres ingrédients dans la crème, des huiles essentielles par exemple, et plus encore en les combinant avec des ingrédients synergiques. Autrement dit, une crème contenant notre camomille, chardon-Marie, menthe, trèfle et luzerne indigènes peut avoir un effet bénéfique sur la peau non moins grave qu'une crème de tourisme importée sur notre marché intérieur.

Mais revenons à la crème « ordinaire ». De quoi d'autre consiste-t-il, que contient-il d'autre ? Hélas, toutes les choses les plus positives et les plus précieuses ont déjà été prises en compte et il reste maintenant à souligner ce dont ni les développeurs de produits cosmétiques ni leurs vendeurs n'aiment parler. Nous parlerons du prochain groupe d'ingrédients qui n'ont rien à voir avec les ingrédients naturels et bénéfiques, et qui sont ajoutés à la composition de la crème, pour ainsi dire, par nécessité technologique. Il s'agit principalement de nombreux émulsifiants, stabilisants, épaississants, conservateurs, colorants et parfums aromatiques.

Ainsi, les émulsifiants sont conçus pour garantir la facilité et la qualité du processus d'émulsification, car l'huile et l'eau ne sont pas des substances respectueuses et ne se mélangent pas du tout. Une simple agitation mécanique est peu utile pour la formation d’une émulsion de haute qualité. L'émulsion, en tant que base de la crème, doit également être homogène (homogène) et avec une très petite taille de particules d'émulsion - plus elle est petite, mieux c'est. Sinon, la crème sera mal absorbée, et dans ce cas, inutile de parler de sa pénétration profonde dans la peau.

Il y a une autre difficulté. La crème doit être stable dans ses propriétés physico-chimiques, et les particules de l'émulsion ont tendance à s'effondrer avec le temps, ce qui conduit à la stratification de l'émulsion (l'eau reste en bas, l'huile en haut), cessant d'être l'émulsion elle-même. Ce processus est neutralisé par des émulsifiants, des stabilisants et des conservateurs. À propos, plus la durée de conservation du produit est longue, par exemple de 1 à 2 ans ou plus, plus il contient de quantités d'ingrédients de ce type.

De nombreux ingrédients d'une crème technologique « ordinaire » sont malheureusement des substances d'origine « pétrochimique » artificielle et sont totalement étrangères à la biochimie des cellules de la peau. En fait, il s’agit de xénobiotiques – ce qu’on appelle des substances qui ne peuvent pas être utilisées utilement par les organismes vivants. Les xénobiotiques n'appartiennent pas toujours à la catégorie des poisons, mais leur apport systématique dans l'organisme affecte toujours négativement la fonction détoxifiante (désinfectante) des systèmes de drainage, qui éliminent tout ce qui est inutile pour l'organisme dans l'environnement extérieur.

La situation est similaire à celle des produits alimentaires fabriqués selon les « hautes technologies » et contenant des additifs technologiques marqués sur l'emballage avec l'indice « E » (les mêmes émulsifiants, conservateurs, colorants, arômes, agents levants). Il est extrêmement difficile de prouver leurs dommages directs à l'organisme, cependant, du point de vue nutritionnel, il ne fait aucun doute que leur utilisation systématique, et surtout leur prédominance dans l'alimentation, n'apportera aucun bien, et est donc extrêmement indésirable. Il existe de nombreux exemples de l’impact négatif d’une telle alimentation sur la santé des enfants et des adultes. Malheureusement, la « haute technologie » n’implique qu’un niveau élevé de production dans un but lucratif et rien de plus.

Comment distinguer les ingrédients « technologiques » des crèmes des actifs naturels ? Par le nom, bien sûr : même si l'on est très éloigné de la chimie, le son « chimique » du terme (le nom de la formule d'une substance chimique) se distingue toujours des noms botaniques des extraits et des huiles de plantes.

Il faut également prendre en compte l'ordre dans lequel les ingrédients sont listés dans la déclaration sur l'emballage : ils sont classés par ordre décroissant de quantité. Par exemple, si l'eau est indiquée en premier lieu, suivie d'une longue liste de termes chimiques (propylène glycol, méthylparabène, butylcarbamate, benzoate de sodium, etc.), et ensuite seulement, enfin, un ou deux noms botaniques sont indiqués, après ce qui vient encore « une sorte de chimie »... Ou, pire encore, un nom botanique est le dernier de la rangée générale, ce qui signifie son contenu microscopique dans le volume total de la crème...

Que peut apporter une telle crème, souvent présentée de manière persistante comme un « produit naturel » pour les peaux fatiguées et vieillissantes ? L’illusion du soin, le fantôme du soin et de la nutrition « virtuelle » est une tromperie, en un mot. À propos, s'il n'y a aucune déclaration des ingrédients sur l'emballage, que peut-on dire d'un tel produit ? On ne peut que constater que le constructeur ne l'a pas fait par oubli.

L'avantage de la crème est déterminé dans une large mesure par la nature de la base de l'émulsion elle-même, c'est-à-dire sur quelle huile est utilisée comme support-solvant pour tous les autres ingrédients. C'est le troisième composant le plus important de toute crème. C'est très bien s'il s'agit d'huile végétale - olive, jojoba, amande, sésame - qui sert en même temps de composant nourrissant de la crème.

Cependant, de nombreux fabricants utilisent souvent de l'huile minérale, en termes simples, de l'huile technique pour machines, même si elle présente le plus haut degré de purification. Ce produit de l'industrie du raffinage du pétrole est totalement étranger à la biochimie des tissus vivants et le seul argument en faveur de son utilisation dans la fabrication de crèmes est son faible coût, la réduction du coût du produit et l'augmentation des bénéfices.

Soit dit en passant, les entreprises et les sociétés de cosmétiques ne traitent pas le pétrole de manière indépendante. Il existe plusieurs grands raffineurs de pétrole dans le monde qui produisent des « produits pétrochimiques cosmétiques », auprès desquels tout ce « bien » est acheté à un prix relativement bas. Sur cette base, les mauvaises langues qualifient les produits de presque tous les produits cosmétiques du monde de « cosmétiques du même pot », ce qui signifie que la grande majorité d'entre eux contiennent les mêmes ingrédients technologiques, dont un ensemble standard migre de crème en crème, pratiquement sans problème. être soumis à des changements importants.

Un consommateur plein de foi et d'espoir paie parfois un prix considérable pour le produit acheté, mais en même temps, hélas, il surpaye généreusement, car, recalculé par le volume de l'emballage, il ne reçoit que quelques grammes de matières premières végétales. , qui, sous leur forme pure, coûtent beaucoup moins cher. Au fond, fasciné par la mythologie publicitaire, il achète des « produits pétrochimiques » relativement bon marché et inutiles pour sa peau – « avec une bonne odeur… », « si doux… », « parfaitement absorbés… », en payant pour les « hautes technologies » du processus de production, la conception des emballages, le nom de l’entreprise, le prestige de la marque, etc.

Par conséquent, lors de l'achat d'une crème nourrissante, il est important de procéder exclusivement et uniquement à partir de critères de sélection rationnels, en comprenant pourquoi et comment une crème « ordinaire » peut donner son effet nutritionnel habituel. Tout le reste vient du malin.

CRÈME SPÉCIALISÉE

Ce n'est pas pour rien qu'une crème nourrissante est considérée comme « ordinaire », puisque la tâche principale de la cosmétologie est d'assurer une nutrition suffisante de la peau. La production de crèmes existe depuis l'Antiquité et a commencé par la production de compositions nutritionnelles. Cependant, la nutrition de la peau n’est pas la seule à occuper la cosmétologie aujourd’hui. Il existe deux étapes plus importantes dans les soins de la peau : le nettoyage et l’hydratation.

Le nettoyage, l’hydratation et la nutrition sont les trois étapes principales, les « trois piliers » d’un soin complet de la peau. Mais pas seulement. Le nettoyage, l'hydratation et la nutrition sont trois postes de coûts financiers obligatoires pour les consommateurs de produits cosmétiques. Une crème peut-elle combiner à la fois les propriétés, par exemple, d’un hydratant et d’un agent nourrissant ? Peut-être qu'une bonne crème « ordinaire », en règle générale, n'est que cela. Mais, malgré l'engouement du fabricant pour la technique de séduction « deux en un », il lui est quand même plus rentable d'augmenter le nombre d'articles obligatoires à l'achat (hydratation et nutrition - séparément !), leur liste a donc tendance à s'allonger.

Selon la mythologie publicitaire, les soins de la peau « sérieux » consistent aujourd’hui à nettoyer, hydrater, nourrir, tonifier et protéger. Les grandes « baleines », comme vous pouvez le constater, sont de plus en plus nombreuses, d'autant plus que dans la structure de l'arbre de classification des produits cosmétiques, il y en a aussi des plus petites - produits de peeling, lifting, dépigmentation, géroprotection et bien d'autres.

Bien entendu, l’introduction de chacune de ces étapes a sa signification spécifique et sa justification scientifique. Mais il y a aussi ici des « aspérités » très rugueuses. Par exemple, les deux étapes supplémentaires inventées et mises en œuvre – « tonifier » et « protéger » la peau – sont une invention de nature purement commerciale, obligeant désormais les femmes à acheter non pas trois produits cosmétiques, mais au moins cinq. La publicité éhontée financée par les fabricants repose, comme toujours, sur une simple ignorance.

Naturellement, tout le monde ne sait pas qu'une caractéristique telle que le « tonus » n'est inhérente qu'aux tissus excitables et contractiles, c'est-à-dire système nerveux et musculaire. Le concept de « tonus » reflète, dans ce cas, le fait que même dans un état de relaxation et de repos complets, les tissus nerveux et musculaires continuent de remplir de manière minimale leur fonction principale, c'est-à-dire les muscles sont quelque peu contractés, les cellules nerveuses sont quelque peu excitées. Ce terme ne s’applique à aucun autre tissu au sens strict du terme, donc « teint » est un non-sens physiologique !

Si l'on met de côté les fantasmes, l'histologie (la science des tissus) identifie les propriétés suivantes de la peau : turgescence (remplissage élastique, tension des tissus ; dépend de la quantité d'eau dans les couches cellulaires profondes) ; hydratation (dépend de la quantité d'humidité à la surface de la peau) ; élasticité (capacité à prendre la même forme après des influences déformantes ; déterminée par l'état des fibres élastiques de la peau) ; résistance mécanique ou résistance à la traction (déterminée par l'état des fibres de collagène inextensibles de la peau) ; texture (l'état du microrelief de la peau, qui détermine la rugosité ou la douceur et le velouté au toucher) ; couleur, couleur (déterminée par l'état du lit capillaire et l'échange pigmentaire).

Nous pouvons continuer et souligner d'autres propriétés moins importantes de la peau, mais il est important de souligner que la science de la peau ne met pas en évidence une propriété telle que le « ton ». Il ne lui est pas inhérent. Quant aux « toniques » eux-mêmes, il est facile de conclure des déclarations d’ingrédients sur l’emballage qu’ils ne peuvent créer aucun « tonus » pour la peau : ce sont, en règle générale, des formulations nutritionnelles.

Il en va de même pour une étape du soin de la peau telle que la « protection ». Une peau normale - ni malade, ni vieillissante prématurément - a les fonctions de protection suivantes : protection contre les dommages mécaniques ; protection contre les facteurs infectieux; protection contre les agents immunologiques; protection contre le rayonnement solaire; protection contre le dessèchement; protection contre les facteurs de température.

Une peau qui reçoit une nutrition suffisante et adéquate protège non seulement l’environnement interne du corps, mais est également toujours et pleinement protégée. Comment pourrait-il en être autrement dans un système vivant adapté à la vie dans son environnement ? Une tentative de protéger la peau avec une sorte de « bouclier » externe n'est pas tant la conséquence d'une ignorance grossière ou d'une incompréhension de la physiologie et de l'histologie, mais d'un désir désespéré de gagner de l'argent sur l'ignorance des gens, d'un désir de déplacer le monde. mettre l'accent et détourner l'attention des causes, en concentrant les efforts des gens sur des actions non radicales au niveau des conséquences. C'est rentable ! Pour cela, en effet, des mythes modernes sont créés, en commençant par le niveau de consommation des ménages et en terminant par le niveau politique.

Mais revenons aux principaux piliers. Pourquoi, après tout, « hydratation et nutrition sont nécessairement séparées » ?

Dans les salons de beauté, on entend souvent quelque chose comme : « Votre peau est très sèche ! Vous avez absolument besoin de crèmes hydratantes ! » La remarque en elle-même n'a rien de remarquable, si ce n'est qu'à partir de ce moment, tant la femme que l'esthéticienne-diagnosticienne partiront de l'attitude même selon laquelle « j'ai la peau sèche » - pour la vie !

Par conséquent, les crèmes hydratantes doivent être utilisées en permanence. Certes, un cosmétologue sait que les crèmes hydratantes ne normalisent que l'humidité superficielle de la peau et, au mieux, seulement 1,5 à 2 heures après l'application, et ne sont pas capables de normaliser le propre échange d'eau de la peau. Parfois, l'esthéticienne en parle même à son client. Mais en tout cas, tous deux en sont convaincus : la nutrition est la nutrition, et l’hydratation est à part !
Et si vous essayiez de corriger l'état de la peau, de changer son statut ? Après tout, il fut un temps où la peau d’une femme n’était pas sèche, elle ne le devint qu’à un moment donné de sa vie. Habituellement, les femmes ressentent : c'est le début du vieillissement, même si le mot lui-même n'est pas très approprié en termes d'âge. De plus, les femmes le savent : des rides commencent rapidement à se former sur une telle peau... Il y a de quoi s'inquiéter !

De quoi dépend cette sécheresse superficielle, avec une sensation si désagréable de tiraillement et de desquamation cutanée ? Pourquoi y a-t-il peu d’eau à la surface de la peau et comment la crème en augmente-t-elle la teneur ? Est-il possible d'hydrater la peau non pas avec de la crème, mais simplement avec de l'eau ?

L'eau n'est pas autorisée ! Même si vous mouillez la peau pendant des heures, l'eau va simplement saturer la couche superficielle kératinisée (non vivante) de l'épiderme, qui va alors se dessécher et la peau sèche restera sèche. La peau n'est hydratée que grâce à la présence de facteurs de rétention d'humidité, qui assurent la présence constante d'une certaine quantité d'humidité à sa surface. Le nombre de substances liées aux facteurs de rétention d'humidité en surface est assez important, mais la cosmétologie attache la plus grande importance aux acides gras insaturés, qui forment le film lipidique le plus fin à la surface de la peau - un film gras d'une nature particulière qui n'a rien à voir avec faire avec le sébum provenant de la sécrétion des glandes sébacées.

Les lipides épidermiques, comme on les appelle aussi, sont un élément important du manteau protecteur de la peau. Ce sont eux qui organisent et « structurent » l’eau de la manière la plus significative en tant que partie d’un composé complexe, l’empêchant de s’évaporer. Normalement, l'humidité de la peau atteint 20 %. Lorsqu'il y a un déficit dans la production cutanée d'acides gras insaturés, le taux d'hydratation diminue, parfois jusqu'à 10 %, ce qui correspond à une peau sèche sévère.

Cette carence peut être compensée en utilisant un substrat naturel comme les huiles végétales. Elles contiennent également des acides gras insaturés qui, dans certaines huiles végétales, sont quasiment identiques à ceux humains (huile de jojoba, huile d'avocat, huile de muscade, etc.). Une fois à la surface de la peau, les huiles végétales restaurent la couche lipidique superficielle et assurent une rétention d'humidité suffisante. Malheureusement, pour une très courte période.

L'hydratation externe est un effet symptomatique qui n'affecte pas la base causale des événements, qui s'enracine beaucoup plus profondément, au niveau des cellules basales de l'épiderme. Ce sont les dérivés filles des cellules basales, circulant des profondeurs (du niveau de la membrane basale) jusqu'à la surface de la peau, qui passent par les étapes de leur maturation, au cours desquelles elles produisent la quantité requise d'acides gras insaturés. . Atteignant les couches supérieures de l'épiderme, ces cellules sont détruites et libèrent à la surface de la peau, entre autres (notamment de la kératine à part entière, qui protège la peau et lui confère des fonctions protectrices), ainsi que des acides gras insaturés.

Eh bien, que se passe-t-il s’il y a quelque chose de « qui ne va pas » avec les cellules basales et que leurs cellules filles ne mûrissent pas complètement ?

Ici, en effet, le consommateur de produits cosmétiques a de quoi réfléchir. La peau sèche est le symptôme d’une nutrition inadéquate des cellules basales, qui se traduit par un défaut du film lipidique de l’épiderme et un déficit de rétention d’humidité en surface. Dans ce cas, l'utilisation de bouches d'incendie naturelles (hydratants) - huiles végétales - est tout à fait justifiée et nécessaire, y compris pour prévenir la sécheresse.

Mais : en utilisant uniquement des crèmes hydratantes, la cause du phénomène reste intacte et la sécheresse persistera, revenant constamment aux niveaux précédents de déficit d'hydratation !

Il existe un lien hiérarchique intime entre nourrir la peau et son hydratation, imperceptible au premier abord : une peau bien nourrie est toujours suffisamment hydratée, c'est pourquoi, lorsque la peau est sèche, il faut mettre l'accent sur l'utilisation de crèmes nourrissantes efficaces.

Une expérience a été menée à l'Institut de beauté de Moscou : un groupe de femmes présentant une peau très sèche (déficit d'hydratation de 10 %) ont appliqué des crèmes riches et nourrissantes deux fois par jour pendant 30 jours. En conséquence, l’hydratation de la peau est revenue progressivement à 20 %. Maintenant, bien sûr, une crème hydratante pour une telle peau ne fera pas de mal, mais autre chose est important - elle devient facultative, d'autant plus que toute crème nourrissante suffisamment sérieuse contient déjà un ingrédient à la fois trophique et hydratant comme les huiles végétales. Les « deux en un » sont initialement présents dans une crème « ordinaire » normale !

Il convient de noter le délai de normalisation de la nutrition et de l'hydratation de la peau - 30 jours ! La science connaît exactement la période minimale : elle est égale à un mois lunaire, soit 28 jours. C’est exactement le temps nécessaire aux cellules filles plus saines de la couche basale pour atteindre la surface de la peau, transformant ainsi son apparence. Selon le « degré d'anomalie » de l'état initial du corps, ce processus peut durer 40, 60 jours voire plus.
La réduction déclarative de ces délais, alors que le grand consommateur est déjà habitué à la « facilité » et à la « rapidité » du rajeunissement (perte de poids, amélioration de la santé, etc.), à plusieurs jours, à une journée, à un effet instantané avec lissage éliminer les rides, est le point le plus important dans la publicité pour le charme et la séduction des femmes. Cet effet contre nature est donc obtenu par des moyens contre nature. Tout de même « pétrochimie ».

Par exemple, l'huile minérale, la vaseline, la glycérine, le propylène glycol, etc., lorsqu'elles sont appliquées sur la peau, sont capables de capter l'humidité de l'atmosphère environnante et, en outre, de l'extraire des couches cellulaires sous-jacentes, ce qui crée instantanément une huile. -film d'eau à la surface de la peau. Les cellules mortes à la surface de l'épiderme gonflent et le microrelief de la peau est lissé. Les rides, surtout les petites, « disparaissent » littéralement sous nos yeux !

Il est difficilement possible de dire sans équivoque que cela est très nocif (échanges gazeux et hydriques altérés de la peau), la peau peut résister à de telles « astuces ». Cependant, on peut affirmer sans se tromper que cela n’est pas utile. En particulier parce que de nombreuses années d'utilisation systématique de tels moyens masquent la véritable situation : le vieillissement et le dépérissement se poursuivent, pour les habitants des mégapoles, à un rythme accéléré. Cependant, maintenant, la femme ne le voit pas, d'où le « syndrome de sevrage des cosmétiques » qui effraie tant les femmes, lorsque, après avoir arrêté son utilisation, un « pur cauchemar » est découvert sur le visage. Ce ne sont pas les cosmétiques qui « ont ruiné son visage », c'est juste que la femme a vieilli à sa manière, passant par étape après étape, pensant en même temps qu'elle réussissait à contrecarrer le passage du temps et à préserver la beauté de la jeunesse. ...

La publicité est le moteur du commerce et l’inventivité des créateurs de mythes modernes est véritablement inépuisable. Considérons, par exemple, les mystérieuses affirmations sur les crèmes qui « agissent au niveau cellulaire ». Ou au « niveau moléculaire ». Ou, enfin, « au niveau cellulaire-moléculaire ». Une vague image de quelque chose de très inhabituel, significatif et sérieux se crée dans l’esprit du consommateur. En fait, cette affirmation véridique est absolument vraie pour toute crème ayant un quelconque effet sur la peau.

Pour référence : les compositions nutritionnelles ont un effet positif non seulement sur le tissu cutané dans son ensemble, mais surtout sur chaque cellule de la zone cutanée traitée individuellement. Par conséquent, ils « agissent au niveau cellulaire ». Ils fournissent des matières plastiques et des substances qui régulent les fonctions cellulaires. Toute cette richesse nutritionnelle est absorbée dans chaque cellule au niveau biochimique des récepteurs reconnaissants des membranes cellulaires et normalise la nature même du déroulement des processus biochimiques dans la cellule. C’est « le même » niveau cellulaire-moléculaire. Quoi d'autre?

Mais bien sûr, il n’y a rien de mystérieux ou d’inhabituel ici. La nourriture qu'une personne consomme au déjeuner affecte l'ensemble de l'organisme uniquement par assimilation au niveau cellulaire et moléculaire. Et il est dommage que, contrairement à l’alimentation, les effets positifs des crèmes se limitent à ce niveau le plus bas, sans étendre leur influence au niveau de l’organisme tout entier.

Tout aussi vagues et incertaines sont les idées des consommateurs de produits cosmétiques sur la nature des crèmes « matin » et « soir », « jour » et « nuit ». Les idées quotidiennes formées par le mythe lancé dans la conscience de masse se résument principalement à l'opinion sur les « avantages particuliers » de tels composés à une heure précise de la journée et sur « l'inadmissibilité » de leur utilisation à d'autres moments qui ne correspondent pas à son nom. . Par défaut, on suppose que la cosmétologie a appris le secret de la différence radicale entre la « biochimie de la peau du matin » et la « biochimie de la peau du soir », ainsi qu'entre la peau « de jour » et « de nuit ».
Bien entendu, il n’y a pas de secret. La médecine, par exemple, utilise avec succès les mêmes médicaments de jour comme de nuit. La classification des cosmétiques selon l’heure de la journée a une toute autre origine. Autrefois, en cosmétologie, on croyait que la peau sèche était déterminée par un déficit de production de sébum, et des crèmes à haute teneur en graisses animales étaient utilisées pour corriger cette condition désagréable. De telles crèmes grasses - on les appelait aussi « lourdes » - étaient mal absorbées, déterminaient l'éclat gras de la peau et, bien entendu, étaient recommandées pour une utilisation le soir et la nuit (un masque « nourrissant »). Les crèmes ne contenant pas de graisses animales saturées – les crèmes « légères » – entraient automatiquement dans la catégorie de celles utilisées le matin et l'après-midi. D'où les noms !
Qu'est-ce qui détermine aujourd'hui, alors que les graisses animales ne sont pas du tout utilisées dans les cosmétiques et que les crèmes sont parfaitement absorbées, l'existence de ces noms dépassés ? En partie - la tradition. Et, en même temps, il existe un besoin purement commercial d’augmenter le nombre d’éléments « obligatoires » pour des soins de la peau « compétents » ! Il est surprenant que les crèmes « printemps » et « été », « automne » et « hiver » n'aient pas encore été utilisées, d'autant plus que les conversations sur les différentes utilisations des cosmétiques selon les saisons durent depuis longtemps, et à le niveau de recommandations pratiques bien fondées.

Mais le plus tragique est peut-être que les femmes sont trompées par la publicité avec ses promesses vides de se débarrasser des rides ! L’arsenal des « crèmes anti-rides » et des « crèmes anti-rides » est vraiment énorme. Voici des crèmes au collagène et à l'élastine, voici des crèmes liposomales, et enfin voici une hydratation non naturelle, qui donne un effet lissant instantané des rides. Hélas, une fois apparue, une ride ne disparaîtra pas ; la seule chose possible est de ralentir son approfondissement et son allongement en normalisant la nutrition de la peau, tant de l'extérieur que, bien sûr, de l'intérieur.

Le collagène et l'élastine d'origine animale, étrangers au corps humain, n'y sont absolument pour rien, leur valeur nutritionnelle pour la peau est nulle. De grands espoirs étaient placés dans les liposomes - des sphères microscopiques transportant des ingrédients nutritionnels dans leur volume interne : on pensait que la cellule ferait facilement passer le liposome à travers sa coquille et recevrait tout ce qui est précieux contenu dans la crème directement à l'intérieur, d'où l'efficacité de l'apport nutritionnel. l’effet serait accru jusqu’à des sommets sans précédent. Et encore un fiasco : la cellule « ne veut pas » absorber les liposomes, leur enveloppe lipidique est incompatible avec la membrane cellulaire lipoprotéique et le processus de pinocytose (capture d'une vésicule nutritive par la cellule) ne se déroule tout simplement pas.

Il s'est également avéré que les liposomes sont instables lors du stockage de la crème et ne sont conservés dans un pot qu'un mois à compter de la date de fabrication. Cet inconvénient a ensuite été corrigé par le concept et la technologie de la microencapsulation, lorsqu'ils ont appris à fabriquer des capsules de phospholipides compatibles avec la membrane cellulaire et non sujettes à l'autodestruction après emballage.

Les gels microencapsulés sont la fierté et la beauté de la cosmétologie moderne, sa direction la plus prometteuse. Quant au concept des liposomes, il continue de « tromper les gens » et d’assurer sa niche de marché. Mais, comme d'habitude, non sans tromperie : les crèmes actuelles aux nanosomes, microsomes, nanosphères, polysomes... sont d'autres noms pour les mêmes crèmes ratées aux liposomes, qui coûtent bien plus cher qu'une crème ordinaire.
Le lecteur peut facilement continuer la liste des mythes. Il faut les considérer précisément comme des mythes à caractère commercial – rien de plus. L’utilisation d’une bonne crème « ordinaire », associée à un nettoyage adéquat de la peau et à une hydratation symptomatique auxiliaire, reste « l’alpha » et « l’oméga » des soins de la peau du visage.

Mais est-il même possible de conserver jeunesse et beauté « dans une seule zone de peau » ?

Des experts de l'Institut allemand de la consommation ont écrit un jour dans les pages de leur magazine "Test" à propos des crèmes de fabricants mondiaux de renom. Il suffit de citer les titres des articles : « Espoirs frustrés », « Rêves d'un beau pot »... Les cosmétologues ont mille fois raison lorsqu'ils ne se lassent pas de répéter la vérité banale sur l'importance du travail et du repos, physique activité et air frais pour entretenir sa beauté ! Autrement dit, nous parlons toujours de l'importance primordiale de la santé générale, uniquement dans le contexte de laquelle les produits cosmétiques sont véritablement efficaces. Comment y parvenir ? Il s’agit d’un sujet vaste et complexe qui mérite une discussion distincte.

Quelle femme ne rêve pas d’une peau du visage propre et lisse ? Malheureusement, une mauvaise écologie, des conditions météorologiques changeantes, l'exposition aux appareils de chauffage et aux climatiseurs, le stress, qui sont devenus un compagnon constant de nos vies, ont un effet néfaste sur la peau, non seulement en la polluant et en la privant d'une nutrition normale, mais aussi en la déshydratant. cela, provoquant un vieillissement prématuré. Après tout, c'est l'eau qui est responsable de la fermeté et de l'élasticité de la peau. De plus, la plupart des soins du visage (élimination des desquamations et des rougeurs, lissage des rides, etc.) ne sont efficaces que s'il est bien hydraté. Toutes sortes de réalisations de l'industrie cosmétique viennent à la rescousse, y compris de bonnes crèmes hydratantes pour le visage contenant des cocktails entiers de. les huiles, vitamines, nutriments les plus sains et occupent à juste titre la place qui leur revient dans le sac cosmétique de chacun de nous.

Pourquoi et quelle crème hydratante et nourrissante choisir

Comment s'orienter correctement dans les innombrables offres du marché cosmétique, que faut-il utiliser comme guide pour choisir les produits et quelles exigences doivent leur être imposées ?

La première chose que vous devez savoir : la différence entre les bonnes crèmes pour le visage est qu'elles doivent non seulement hydrater et nourrir la peau en même temps, mais également y retenir l'humidité. Pour ainsi dire, trois en un.

La condition la plus importante lors de l'achat : le produit doit correspondre exactement à votre type de peau, connu de presque toutes les filles. Et ceux qui ont des doutes à ce sujet doivent le tester pour détecter des stimuli externes. Il peut s’agir de produits d’hygiène personnelle ou de produits pour la vaisselle, de cosmétiques, etc. Après quelques jours d’auto-observation, vous disposerez d’informations précises sur votre type de peau.

La deuxième condition est la composition du produit. Gardez à l'esprit : une marque résonnante ou un bel emballage ne garantit pas toujours la qualité de la crème, et surtout, sa sécurité. Afin de ne pas vous tromper dans votre choix et de ne pas causer de dommages irréparables à votre santé, vous devez faire attention à sa composition. Ce n'est pas difficile, puisque la liste du contenu est indiquée sur l'emballage.

L'ingrédient dominant est généralement indiqué au début de la liste, et les autres sont classés par ordre décroissant de concentration.

Par exemple, si vous achetez une crème qui indique qu'elle est à base de « fleurs d'aloès », mais qu'elles ne sont mentionnées qu'à la toute fin de la liste, rassurez-vous, vous vous faites tout simplement duper ! Au mieux, le contenu de l’aloès sera purement symbolique.

Qu'est-ce qui ne devrait pas être dans la crème ?

N'achetez jamais de crème contenant du formaldéhyde (formalin) - des substances cancérigènes qui pénètrent dans la peau et la détruisent. Certaines crèmes contiennent de la triéthanolamine, un autre poison cancérigène.

Un autre produit suspect est le parabène. Possédant d’excellentes propriétés antibactériennes et antifongiques, il s’agit cependant d’un allergène sérieux et, selon de nombreux experts, il peut également provoquer le cancer du sein.

Si la teneur en paraben d'un produit cosmétique dépasse 0,3 %, n'hésitez pas à refuser l'achat, malgré les fabuleuses promesses des fabricants !

Notre corps ne doit rien attendre de bon des huiles minérales, des silicones lourdes, des éthylène et propylène glycols et des phtalates.

Bien entendu, il est généralement impossible de se passer d'émulsifiants et de conservateurs qui contribuent à augmenter la durée de conservation du produit et à préserver ses propriétés. Mais ils doivent être situés aux dernières places de la liste, ce qui signifie que leur contenu est insignifiant.

En vidéo : comment choisir une crème hydratante pour le visage

Ingrédients utiles pour hydrater votre peau

Quoi qu’il en soit, assez d’histoires d’horreur. Passons maintenant aux substances bénéfiques contenues dans les crèmes pour le visage - eau, vitamines, acides aminés, substances biologiquement actives.

La présence de panthénol dans la crème garantit l'adoucissement et le rajeunissement de votre peau, et l'allantoïne retiendra longtemps l'humidité et créera un effet régénérant. Pour une bonne absorption des vitamines contenues dans les crèmes, on utilise de la lécithine à base d'huile de soja ou de jaune d'œuf.

En fait, les vitamines sont également ajoutées aux crèmes sous forme synthétisée. Par exemple, l'acétate de tocophérol n'est rien d'autre que la synthèse de vitamine E obtenue à partir d'huiles végétales.

La présence d'azulène dans les crèmes, obtenues à partir d'herbes médicinales, produit un effet calmant, cicatrisant et nourrissant.

Il est important d'étudier la composition lors du choix.

De manière générale, la base végétale des crèmes hydratantes pour le visage doit correspondre au type de peau. Par exemple, les fraises conviennent aux peaux grasses et le millepertuis à la lavande convient aux peaux sèches et mixtes.

Eh bien, n'oublions pas la glycérine avec l'acide glaurique, divers hydroacides et huiles végétales qui hydratent et protègent parfaitement la peau, qui sont un gage de la haute qualité de la crème.

Deux autres conseils importants

1. Les crèmes hydratantes de haute qualité sentent un arôme délicat de fleurs et de fruits. Ou alors ils n'ont aucune odeur.
2. L'équilibre acido-basique de la crème doit être compris entre 5 et 9.

En vidéo : la meilleure crème hydratante pour le visage

Top meilleur

Les trois premières lignes du haut sont occupées par des produits 100% naturels qui ne contiennent ni arômes, ni colorants, ni huiles minérales.

Remède efficace « Rose » Dr. Hauschka – nutrition et hydratation

Crème de soin de jour « Rose » Dr. Hauschka hydrate et protège parfaitement les peaux sèches et normales. Les extraits de rose musquée et de rose restaureront la peau mature, tandis que l'extrait d'avocat la lissera et l'adoucira. La crème convient également aux peaux sensibles, la renforçant, étant parfaitement absorbée et ayant un effet bénéfique sur le métabolisme eau-lipides.

Le prix du produit est d'environ 1950 roubles.

French se développe dans tous les domaines cosmétiques : nettoyage, soins du corps et du visage, ainsi qu'une gamme de produits solaires.

Weleda pour les peaux normales

Crème de jour rafraîchissante – Soin Weleda– protection fiable et intensive contre la mauvaise écologie, excellente hydratation de la peau du visage au toucher velouté. Les huiles naturelles associées à l'extrait d'iris du Maroc aident à maintenir l'équilibre hydrolipidique de l'épiderme. La crème a également un effet tonique et anti-inflammatoire.

Prix ​​​​environ 1000 roubles. .

Cosmétiques LAVERA BASE SENSITIV

LAVERA crème hydratante bio BASIS SENSITIV. Une option idéale pour les problèmes de peau. Facteurs naturels hydratants - essence de rose et de mélisse. Les acides gras, la vitamine E ainsi que le beurre de karité protégeront la peau des effets nocifs et du vieillissement prématuré.

Le coût d'un paquet de crème est de 1 200 roubles.

Un hydratant intense et riche en vitamines convient à tous les types de peau et, surtout, est économique. 200 ml. l'emballage ne coûte qu'environ 350 roubles.

La crème hydratante maximale qui augmente l'élasticité de la peau TimeWise de Mary Kay hydratera et saturera la peau du visage pendant 10 heures, prévenant simultanément le processus de vieillissement. Impact supplémentaire - protection contre les rayons ultraviolets.

Crème de jour professionnelle CLINIQUE

Crème hydratante unique de CLINIQUE, Retenant de manière fiable l'humidité à l'intérieur, renforce la barrière protectrice de la peau. Convient aux types secs et combinés.

Le prix du produit varie de 1 150 à 1 200 roubles.

À l'extrait de rose protecteur, au beurre de karité parfaitement nourrissant et à la vitamine E, il hydrate parfaitement et prolonge la jeunesse de la peau du visage. Prix ​​​​approximatif 200 roubles.

Pharmacies russes, budget

La particularité des crèmes domestiques : une richesse d'ingrédients naturels à petit prix. De plus, il existe des produits cosmétiques biologiques fabriqués en Russie, dans lesquels la teneur en conservateurs et épaississants est minime.

Les crèmes les plus présentées sont produites par les marques Natura Siberica. Crèmes « Cent recettes de beauté » à base de plantes miraculeuses de Sibérie - basées sur des recommandations maison éprouvées. Ils sont assez bon marché, par exemple la crème d'olive pour seulement 40 roubles. hydrate, élimine les desquamations et apaise la peau, et la crème « Nutrition et Hydratation », qui contient de l'aralia sauvage, porte bien son nom, peut également servir de base de maquillage. Coûte environ 170 roubles.

Une autre option peu coûteuse et bien hydratante est proposée par la marque Clean Line.

Les crèmes des fabricants Planet Organica utilisant les dons de l'Arctique, hydratant le visage, améliorent en même temps le tonus et éliminent les signes de fatigue.

Le prix approximatif du produit est de 135 roubles.

La crème pour le visage "Rosa", représentant Nevskaya Cosmetics, est un produit de jour.
Hydrate, adoucit, renforce la peau et ne coûte que 60 roubles.

Résultats de la note « Achat test »

Lors de l'achat test, les spécialistes de l'organisation Roskontrol ont sélectionné des crèmes de six marques connues - Clean Line, Clinique, Nivea, Olay, L'Oréal et Garnier afin de clarifier leur conformité aux caractéristiques de qualité indiquées sur l'emballage et les GOST.

Les produits achetés dans divers magasins ont été testés pour détecter la présence de composants nocifs et la durée de leur action.

Il n'y avait aucune question concernant la composition : dans toutes les crèmes, la présence de composants dangereux ne dépassait pas les indications autorisées, bien que des effets secondaires aient été identifiés chez Garnier, Clean Line et L'Oréal. Les paramètres microbiologiques étaient également normaux.
Concernant l'odeur, quelques questions se sont posées pour « Clean Line » et Olay suivez le lien.