Kosmetika Rusijos moterys 19 20 a. "Bela - skaistalai - juodi antakiai": kaip jie naudojo kosmetiką Rusijoje ir Rusijoje

Imperijos laikais rankų baltumas ir švelnumas buvo taip vertinamas, kad net naktimis mūvėjo pirštines.

Apranga aiškiai imituoja senovinius drabužius. Kadangi šios suknelės daugiausia buvo pagamintos iš plono permatomo muslino, madostės rizikuodavo peršalti ypač šaltomis dienomis.

Madame Recamier – garsi Paryžiaus gražuolė, garsiausia istorijoje literatūrinio salono šeimininkė.

„Madame Recamier portretas“ – prancūzų menininko Jacques'o Louiso Davido paveikslas, nutapytas 1800 m.

Siekdamos sukurti įspūdingas draperijas, gražiai išryškinančias gamtos ypatybes, ponios naudojo paprastą senovės skulptorių techniką – sudrėkino drabužius, tais metais mirtingumas nuo plaučių uždegimo buvo labai didelis.

Prancūzų žurnalas „Journal de Mode“ 1802 m. netgi rekomendavo savo skaitytojams apsilankyti Monmarto kapinėse ir pamatyti, kiek jaunų merginų tapo „nuogų“ mados aukomis.

Teresė Kabarus

Paryžiaus laikraščiai buvo pilni gedulo kronikų: „Madame de Noël mirė po baliaus, būdama devyniolikos, Mademoiselle de Juinier – aštuoniolikos, ponia Chaptal – šešiolikos! Vos per kelerius šios ekstravagantiškos mados metus mirė daugiau moterų nei per pastaruosius 40 metų.

Theresa Tallien buvo laikoma „gražesne nei Kapitolijaus Venera“ – jos figūra buvo tokia ideali. Ji pristatė „nuogą“ madą. Lengviausia suknelė svėrė 200 gramų!

Tik Napoleono Egipto kampanijos dėka į madą atėjo kašmyro skaros, kurias plačiai išpopuliarino imperatoriaus žmona Josephine.

XIX amžiaus 20-ajame dešimtmetyje moters figūra priminė smėlio laikrodį: suapvalintos „išpūstos“ rankovės, vapsvos juosmuo, platus sijonas. Korsetas atėjo į madą. Liemuo turi būti nenatūralaus tūrio – apie 55 cm.

Vladimiras Ivanovičius Gau. Natalijos Nikolajevnos Gončarovos-Puškinos portretas.

„Idealaus“ juosmens troškimas dažnai sukelia tragiškas pasekmes. Taigi 1859 metais viena 23 metų fashionista mirė po kamuolio dėl to, kad trys korsetu suspausti šonkauliai pervėrė jos kepenis.

V. Gau. Natalija Nikolajevna Gončarova. 1842-1843 m

Dėl grožio damos buvo pasirengusios iškęsti įvairius nemalonumus: ant akių kabėjusias plačias damų kepures, o joms teko judėti kone liečiant, ilgus ir sunkius suknelių kraštelius.

P. Delaroche. Dainininkės Henriettos Sontag portretas, 1831 m.

1820-aisiais autoritetingame britų žurnale „The Lancet“ buvo išsakyta nuomonė, kad dėl raumenų silpnumo, nervų sistemos ligų ir kitų negalavimų moterys turėtų kaltinti savo suknelių svorį, kuris siekė apie 20 kilogramų. Ponios dažnai susipainiodavo su savo sijonais. Karalienė Viktorija kartą pasitempė čiurną, užlipusi ant apačios.

XIX amžiaus antroje pusėje atgijo dirbtinumo troškimas. Sveika veido spalva ir įdegis, stiprus, tvirtas kūnas tapo žemos kilmės požymiais. Grožio idealu buvo laikomas „vapsvos juosmuo“, blyškūs veidai, subtilumas ir rafinuotumas.

Visuomenės grožio juokas ir ašaros turi būti gražūs ir grakštūs. Juokas turi būti ne garsus, o trupinis. Verkdama galite nuleisti ne daugiau kaip tris ar keturias ašaras ir žiūrėti, kad nesugadintumėte veido.

Camille Claudel

Sergantis moteriškumas yra madoje. Kalbame ir apie psichikos ligas, kuriose disbalansas ribojasi su beprotybe, tokio grožio simboliu gali būti Camille Claudel, skulptoriaus Auguste'o Rodino mūza ir mokinė, ir kūno ligas, tokias kaip mirtinai serganti kurtizanė Marguerite Gautier. su tuberkulioze - romano „Kamelijų ponia“ herojė » Alexandre'as Dumas.

Norėdamos suteikti veidui matinį blyškumą, ponios tris kartus per dieną vartodavo smulkintą kreidą (gerai išgrynintos kreidos buvo galima įsigyti vaistinėse; buvo draudžiama naudoti kreidelius, skirtas kortų žaidimams) ir gerdavo actą bei citrinų sultis, raiščius po akimis. buvo pasiekti dėl ypatingo miego trūkumo.

XVIII amžiuje makiažas – tiek moteriškas, tiek vyriškas – virto ištisu menu. Ponios naudojo whitewash ir rouge, dažnai tamsino antakius, pudravo veidą ir perukus. Vyrai neapleido makiažo pagrindo, o savo perukus taip pat barstė pudra. Kartu su portalu „Culture.RF“ prisimename, kaip makiažas keitėsi nuo prieš Petriną laikų iki XIX amžiaus pradžios..

Dmitrijus Levitskis. Aleksandro Golitsyno portretas. 1772. Valstybinė Tretjakovo galerija, Maskva

Fiodoras Rokotovas. Kotrynos II portretas. 1763. Valstybinė Tretjakovo galerija, Maskva

Liko nedaug įrodymų, kad moterys Rusijoje kosmetiką naudojo net prieš Petriną. Kai kurie parsunai buvo išsaugoti – pavyzdžiui, Petro I motinos Natalijos Naryškinos portretas – ir rašytinių šaltinių. 1661 m. knygoje „Kelionės į Maskvą“ austrų diplomatas Augustinas Meyerbergas apie rusų moteris rašė taip: „Jie visi ištepa visą veidą ir kaklą balinimo priemone ir prideda daugiau skaistalų, kad atspalvintų skruostus ir lūpas.. Taigi po caro Petro reformų europietiškos suknelės Rusijoje tapo naujos, o baltos ir raudonos spalvos – ne. Jas naudojo ir močiutės, ir XVIII amžiaus madų proprosenelės. Nors, žinoma, laikui bėgant keitėsi ir patys gaminiai, ir jų asortimentas.

1753 metais imperatorienės Elžbietos vyriausiasis ceremonmeisteris iš Italijos atvežė labai brangų ir kokybišką perlų baltumą. Užsienio naujovės stokojančios damos kreipėsi į jaunąją Anastasiją Golitsyną: jos vyresnysis brolis Aleksandras Golicynas tuo metu buvo Hagoje ir galėjo į Sankt Peterburgą nusiųsti kosmetinį stebuklą. Golitsyna parašė jaudinantį laišką savo broliui, kuriame atsiprašė už tai, kad atitraukė jį nuo valstybės tarnybos, ir maldavo nupirkti ir atsiųsti „lūpų dažus, kurie vadinami perlamutriniais“ ir „sukelia puikų baltumą“. Sprendžiant iš ankstyvųjų Aleksandro Golitsyno portretų, kur jis pavaizduotas su nežymiu, bet pastebimu paraudimu, jis taip pat galėjo naudoti kosmetiką. To laikmečio damperiai dažnai griebdavosi makiažo – whitewash, rouge – ir visada pudravo perukus.

Davidas Ludersas. Anos Jankovos portretas. 1759. Valstybinė Tretjakovo galerija, Maskva

Dmitrijus Levitskis. Grafienės Ursulos Mniszech portretas.1882 m. Valstybinė Tretjakovo galerija, Maskva

Aleksejus Antropovas. Princesės Tatjanos Trubetskoy portretas. 1761. Valstybinė Tretjakovo galerija, Maskva

Fiodoras Rokotovas Jekaterinos II portretą nutapė 1762 m. – praėjus metams po to, kai ji įžengė į Rusijos sostą. Tą dieną, kai Kotryna tuokėsi, imperatorienė Elizaveta Petrovna jai patarė nepersistengti kosmetikos siekiant pabrėžti jaunatvišką grožį. Tačiau būsimoji Petro III žmona vis tiek buvo šiek tiek paraudusi: Rokotovo portrete aiškiai matyti dirbtiniai skaistalai. Tais laikais be balinimo, pudros ir skaistalų neapsieidavo, ypač moterims, užimančioms aukštą padėtį visuomenėje. Viena vertus, kosmetika padėjo paslėpti defektus ir pasiekti glotnios, tolygiai švytinčios baltos odos efektą su ryškiais ar švelniais skaistalais. Kita vertus, tai buvo savotiškas kultūros kodas, nurodantis moters statusą.

Bajorė Elizaveta Yankova – jos prisiminimus užrašė ir paskelbė anūkas Dmitrijus Blagovo – aprašė savo jaunystės laikus, įvykusius paskutiniame XVIII amžiaus ketvirtyje: „...pudra visus labai gražino, o moterys ir merginos taip pat paraudo, tad nebuvo nei žalių, nei geltonų veidų. Ryte šiek tiek paraudome, ne tik norėdami tai paslėpti, bet ir tam, kad veidas nebūtų per daug raudonas; bet vakare, ypac iki baliaus, reikejo dar ruge apsivilkti. Kai kurios merginos patamsino antakius ir balino save, tačiau padorioje visuomenėje tai nebuvo patvirtinta, o veidą ir kaklą nuvalyti pudra buvo nuspręsta..

Tų metų balinimas kenkė sveikatai: į jį buvo pridėta švino. Ir vis dėlto toks „makiažas“ buvo naudojamas ir toliau. Buvo ir mažiau kenksmingų produktų: bismuto, kreidos ar krakmolo pagrindu, tačiau jie ne taip gerai užmaskavo defektus. Suprasdami, kad dažai odos bet kokiu atveju nepagerina, amžininkai parengė veido priežiūros vadovus. Jie patarė prieš makiažą naudoti specialius įtrynimus ir losjonus, o prieš miegą nusiprausti balta spalva ir skaistalais. Jei paaiškėtų, kad „pamatų“ sluoksnis per storas, pertekliui buvo galima nukrapštyti specialiu peiliu, kaip dailininkas nubraukia dažų perteklių nuo drobės.

Ivanas Višniakovas. Stepanidos Jakovlevos portretas. 1756. Valstybinis Ermitažo muziejus, Sankt Peterburgas

Fiodoras Rokotovas. Nežinomos moters portretas. 1770. Valstybinė Tretjakovo galerija. Maskva

Pudros prireikė ir damoms: buvo naudojama ir veidui, ir plaukams. Grafienė Ursula Mniszech Dmitrijaus Levitskio portrete puikuojasi savo aukšta ir tūria šukuosena XX a. devintojo dešimtmečio pradžios stiliumi. Tam gali prireikti pusės kilogramo miltelių ar net daugiau – tačiau nemaža jų dalis išsiliejo ant grindų. Norėdami pudruoti plaukus, jie griebėsi ne tik pudros, bet ir pūstuvų, o kad nesipudruotų nuo galvos iki kojų, dėvėjo specialų negližą ir net kaukes. O jei kosmetinės priemonės buvo daugiau nei reikia, ją nuvalydavo neaštriu peiliu ir specialiu šepetėliu. Milteliai – balti ir įvairių atspalvių – dažniausiai būdavo gaminami iš kvietinių miltų. Grafienės portrete ji yra šviesiai pilka, todėl plaukai atrodo pilki – tada buvo tikima, kad tokia spalva pabrėžia gaivią veido spalvą.

XVIII amžiuje moterys aukštų šukuosenų nenešiojo taip ilgai – tik 1770–80-aisiais. Likusį laiką buvo madinga tvarkinga šukuosena, kaip princesės Trubetskoy portrete. Dar daugiau dėmesio nuotraukoje patraukia ne baltai pudruoti plaukai, o paraudę skruostai: skaistalai tapo ryškiausia to meto kosmetikos priemone visomis prasmėmis. Anot Jankovos prisiminimų, „atvykti kur nors nedėvint raudonų drabužių reikštų elgtis neišmanant“. Cinabaras buvo naudojamas skaistalams gaminti – pigesnis ir kenksmingas pasirinkimas – arba brangesnis karminas. Vėliau jie pradėjo naudoti šafraną: jis nepakenkė odai ir leido sukurti skirtingus atspalvius nuo ryškiai raudonos iki šviesiai rausvos.

Aleksejus Antropovas. Anastasijos Izmailovos portretas. 1759. Valstybinė Tretjakovo galerija, Maskva

Nikolajus Argunovas. Varvaros Ušakovos portretas. 1810-ieji. Privati kolekcija

Makiažą darė ne tik kilmingos damos. Moterys iš pirklių šeimų ir valstietės naudojo primityviausius ir nebrangiausius skaistalus, žinomus nuo viduramžių – burokėlius. Ivano Višniakovo Stepanidos Jakovlevos portrete jauna moteris iš pirklių šeimos pavaizduota pilnomis regalijomis. Jos veido spalva skiriasi nuo rankų spalvos ir, greičiausiai, ji pabalusi, o skruostai dosniai rausvi. Venesuelos politikas Francisco de Miranda, lankęsis Rusijoje 1786–1787 m., moteris iš pirklių šeimų apibūdino taip: „Visų veidai yra meistriškai nudažyti, nors, tiesą sakant, jiems to visai nereikia, nes gamta jiems suteikė labai patrauklią išvaizdą..

Fiodoro Rokotovo portrete pavaizduotos nežinomos damos skruostai dera su jos rožine suknele. Tačiau skaistalais tepdavo ne tik skruostus, bet ir paakius, kad jie atrodytų ryškesni, ir ant smilkinių, ir prie lūpų. Šis spalvos akcentas užbaigė sudėtingą moterų rengimosi procesą. Skirtingu paros metu buvo naudojami skirtingi atspalviai. Paprastai moterys nesidrovėdavo pasitaisyti makiažo viešai. De Miranda rašė: „Čia yra tualetų, kur ponios nuolat persidažė veidus... Viena mergina visų akivaizdoje uoliai atsidavė savo darbui..

Etiketas nenustatė „amžiaus apribojimų“ skaistalų naudojimui. Jas naudojo ir jaunos merginos, ir vyresnės moterys. Su pilnu makiažu menininkas Aleksejus Antropovas pavaizdavo imperatorienės Elžbietos valstybės ponią Anastasiją Naryškiną. Skaistalai buvo gaminami, kaip ir šiandien, įvairių formų – kaip pudra, kuri buvo tepama šepetėliu, kaip tiršti lūpų dažai, arba tai galėjo būti maži spalvoti audinio ar popieriaus gabaliukai, kurie buvo trinami ant veido.

XVIII amžiaus pabaigoje į madą atėjo natūralumas. Balinimas ir skaistalai užleido vietą natūralumui. Ir net jei ponia dėvėjo kosmetiką, ji stengėsi, kad tai nebūtų pastebima.

Vladimiras Borovikovskis. Elizavetos Aleksejevnos portretas. 1795. Pavlovsko rūmai-muziejus

Tačiau daugelis damų skaistalų neatsisakė net XIX amžiuje, kai ryškios spalvos jau buvo išėjusios iš mados. Tverės gubernatoriaus žmona Varvara Ušakova Nikolajui Argunovui pozavo 1810-aisiais, jau būdamas metais, tačiau jos veido oda buvo gaivi ir sveika. Michailas Pylyajevas savo knygoje „Nuostabūs ekscentrikai ir originalai“ aprašė daugybę damų, kurių skruostai „Buvo skaistalai, nors ir dirbtiniai, kaip seniau“.

Ankstesnis šimtmetis praėjo po Viktorijos laikų ženklu, kuris gerokai pakoregavo moters įvaizdžio grožio ir estetikos sampratas. Į madą atėjo rafinuotumas ir grakštumas, kuris atsispindėjo XIX amžiaus garderobe, šukuosenose, makiaže.

XIX amžiuje į madą atėjo blyškumas. Ryškūs skaistalai ir įdegis ant veido tapo žemos klasės ženklu, todėl damos negalėjo sau leisti to, ko šiandien siekia milijonai moterų visoje planetoje – gražaus auksinio odos atspalvio. Siekdamos marmurinio blyškumo efekto, moterys naudojo ir kosmetiką, ir natūralesnius baltos odos palaikymo būdus – kontakto su saule trūkumą.

Kad vėliau nereikėtų naudoti storo balinimo pudros sluoksnio, ponios griebėsi įvairių gudrybių, slėpdamos odą po drabužiais ar plačiais skrybėlių kraštais, slėpdamosi po skėčiais ar net stengdamosi mažiau pasirodyti gatvėje dienos šviesoje, ir todėl veikiama „žalingos“ saulės įtakos.

Kai kurie būdai, kaip pasiekti marmuro, o ne odos efektą, netgi sukelia šypseną ir sumišimą. Pavyzdžiui, fashionistas dažydavo dantis geltonais dažais, kad dar labiau paryškintų savo šviesią odą. Beje, nesant įprastos šiandienos dantų priežiūros, moterų dantys jau toli gražu nebuvo balti, todėl galima tik įsivaizduoti, kokie jie tapo veikiami dažų.

Ši fantasmagorija naudojo ir kitus, ne mažiau nuostabius būdus patrauklumo idealui pasiekti. Be liguisto blyškumo, mergina turėjo turėti ir tam tikrą nuovargį, kuris neabejotinai atsispindėjo Viktorijos laikų gražuolės išvaizdoje. Taigi, norėdamos pasiekti tai, ko norėjo, moterys į akis lašino beladoną – iš esmės nuodą, kuris, netinkamai ir reguliariai vartojamas, nelaimingąjį tiesiog užmušdavo.

Kitas būdas žaloti save siekiant grožio standarto – gerti actą ir citrinos rūgštį, kurios neva per vidinę, o ne išorinę įtaką suteikė alebastro odos efektą. Žinoma, tokie metodai turėjo rimtų pasekmių. Merginų skrandžiai buvo tiesiog suvalgyti. Nedaugelis žmonių, panaudoję tokius metodus, nugyveno iki brandaus amžiaus, kentėdami nuolatinį skausmą.

Devynioliktasis amžius taip pat yra pramonės iškilimo pradžia, kuri pažodžiui prasiskverbė į visas žmogaus gyvenimo sritis. Žinoma, ji neignoravo ir kosmetologijos srities. Dabar pudrą ar kitą kosmetiką galėjo naudoti ne tik kilmingi žmonės, bet ir vidutines pajamas gaunančios moterys.

Atsiradus pramoninei kosmetikai, žmonės pradėjo dažyti ne tik veido odą, bet ir vokus bei lūpas. Atsirado mums žinomų tušo, akių šešėlių, lūpų dažų analogai. Tačiau, nepaisant naujų civilizacijos privalumų, daugelis moterų neskubėjo eksperimentuoti su ryškiomis veidų spalvomis, pirmenybę teikdamos natūralesnei išvaizdai.

Tačiau ne visos moterys, gyvenusios tuo laikotarpiu, demonstravo tokį santūrumą naudodamos dekoratyvinę kosmetiką. Atskira damų kategorija – prostitutės – dosniai tepdavo ne tik pudrą, bet ir skaistalus, kurie kontrastavo su aukštos klasės ir socialinio statuso atstovų fonu. Galbūt kaip tik šis laikotarpis siejamas su stereotipu, kad ryškiomis spalvomis dėvi tik lengvos dorybės moterys.

19 A. MOTERS GROŽIO IDEALAS

19 A. GROŽĖS

Didžioji prancūzų revoliucija (1789–1794) buvo proga madoje, iki XVIII amžiaus pabaigos, moters grožio idealas labai pasikeitė, palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Pagrindinė transformacija buvo ta, kad iš moteriško kostiumo dingo standus „formą formuojantis“ elementas: korsetas, kuris stipriai suveržė juosmenį, o krepšiai (arba žarna) - rėmas iš gluosnio ar plieninių strypų arba banginio ūsų plokščių, dirbtinai plečiantis klubų linija.

1799 m. Julie Le Brun kaip floros portretas

1801 m. imperatorienės Elizavetos Aleksejevnos portretas

Angelica Catalani, 1806 m

1801 m. Jekaterinos Osipovnos Tiufjakinos portretas

Per daugiau nei šimtą metų moters grožio idealas labai pasikeitė. Tuo metu didelė, pagal mūsų standartus, „romėniška“ nosis ir maža burna buvo laikomos gražiomis, tam tikras putlumas veide, pilni pečiai ir kaklas.

XIX amžiaus pradžioje, imperijos laikais, buvo madingas natūralumas ir paprastumas. Ponios netgi bandė pasiekti kosmetinį efektą natūraliais metodais: jei reikėjo blyškumo, gerdavo actą, jei norėdavo skaistalų – valgydavo braškes. Net papuošalai kuriam laikui išeina iš mados. Manoma, kad kuo moteris gražesnė, tuo mažiau jai reikia papuošalų.
Imperijos laikais rankų baltumas ir švelnumas buvo taip vertinamas, kad net naktimis mūvėjo pirštines.
Apranga aiškiai imituoja senovinius drabužius. Kadangi šios suknelės daugiausia buvo pagamintos iš plono permatomo muslino, madostės rizikuodavo peršalti ypač šaltomis dienomis. Siekdamos sukurti įspūdingas draperijas, gražiai vaizduojančias gamtos ypatybes, ponios naudojo paprastą senovės skulptorių techniką – sudrėkino drabužius, tais metais mirtingumas nuo plaučių uždegimo buvo labai didelis.
Prancūzų žurnalas „Journal de Mode“ 1802 m. netgi rekomendavo savo skaitytojams apsilankyti Monmarto kapinėse ir pamatyti, kiek jaunų merginų tapo „nuogų“ mados aukomis. Paryžiaus laikraščiai buvo pilni gedulo kronikų: „Madame de Noël mirė po baliaus, būdama devyniolikos, Mademoiselle de Juinier – aštuoniolikos, ponia Chaptal – šešiolikos! Vos per kelerius šios ekstravagantiškos mados metus mirė daugiau moterų nei per pastaruosius 40 metų.
Theresa Tallien buvo laikoma „gražesne nei Kapitolijaus Venera“ – jos figūra buvo tokia ideali. Ji pristatė „nuogą“ madą. Lengviausia suknelė svėrė 200 gramų!
Tik Napoleono Egipto kampanijos dėka į madą atėjo kašmyro skaros, kurias plačiai išpopuliarino imperatoriaus žmona Josephine.
XIX amžiaus 20-ajame dešimtmetyje moters figūra priminė smėlio laikrodį: suapvalintos „išpūstos“ rankovės, vapsvos juosmuo, platus sijonas. Korsetas atėjo į madą. Juosmuo turėtų būti nenatūralaus dydžio - apie 55 cm. „Idealaus“ juosmens troškimas dažnai sukeldavo tragiškų pasekmių. Taigi 1859 metais viena 23 metų fashionista mirė po kamuolio dėl to, kad trys korsetu suspausti šonkauliai pervėrė jos kepenis.
Dėl grožio damos buvo pasirengusios iškęsti įvairius nemalonumus: ant akių kabėjusias plačias damų kepures, o joms teko judėti kone liečiant, ilgus ir sunkius suknelių kraštelius.
1820-aisiais autoritetingame britų žurnale „The Lancet“ buvo išsakyta nuomonė, kad dėl raumenų silpnumo, nervų sistemos ligų ir kitų negalavimų moterys turėtų kaltinti savo suknelių svorį, kuris siekė apie 20 kilogramų. Ponios dažnai susipainiodavo su savo sijonais. Karalienė Viktorija kartą pasitempė čiurną, užlipusi ant apačios.
XIX amžiaus antroje pusėje atgijo dirbtinumo troškimas. Sveika veido spalva ir įdegis, stiprus, tvirtas kūnas tapo žemos kilmės požymiais. Grožio idealu buvo laikomas „vapsvos juosmuo“, blyškūs veidai, subtilumas ir rafinuotumas. Visuomenės grožio juokas ir ašaros turi būti gražūs ir grakštūs. Juokas turi būti ne garsus, o trupinis. Verkdama galite nuleisti ne daugiau kaip tris ar keturias ašaras ir žiūrėti, kad nesugadintumėte veido.
Sergantis moteriškumas yra madoje. Kalbame ir apie psichikos ligas, kuriose disbalansas ribojasi su beprotybe, tokios gražuolės simboliu gali būti Camille Claudel, skulptoriaus Auguste'o Rodino mūza ir mokinė, tiek apie kūno ligas, tokias kaip mirtinai serganti kurtizanė Marguerite Gautier. su tuberkulioze - romano „Kamelijų ponia“ herojė » Alexandre'as Dumas.

Madame Tallien „Termidoro Madona“.

. Francois Gerard „Madame Recamier portretas“.

P. Delaroche. Dainininkės Henrietos Sontag portretas, 1831 m

Marie Duplessis

Claudelis Camille Rosalie

Evdokia Ivanovna Golitsyna

Stebina, kad XVII amžiaus pradžioje kosmetikos buvo naudojama daugiau nei viduryje. Greičiausiai taip yra dėl religinių procesų, apėmusių daugelį Europos šalių. Pavyzdžiui, puritonai Anglijoje šiuo laikotarpiu tikėjo, kad kosmetika, papuošalai, graži šukuosena yra pagrindiniai tuštybės ženklai, todėl buvo laikomi nuodėmingais. Šis požiūris labai panašus į požiūrį į moterišką grožį viduramžiais.

Taigi garsus britų gydytojas, o vėliau filosofas Johnas Bulweris savo veikale „Antropometamorfozės“, išleistame 1650 m., aprašo visas makiažo ir kosmetikos rūšis, kurios tuo metu buvo naudojamos jo šalyje. Visas šias priemones jis laikė nevertomis tokios didelės tautos, nes jų šaltiniai priklauso neeuropietiškoms, vadinasi, primityvioms kultūroms.

Nepaisant to, kad XVII amžiuje kosmetiką naudojo beveik visi, grožis vis tiek išliko trumpalaikis reiškinys. Prasta sveikata ir toksinių medžiagų (švino ar gyvsidabrio) turinti kosmetika lėmė tai, kad moters patrauklumo viršūnė buvo tik 20 metų, 24 metų ji išblėso, o 30 metų jau buvo laikoma sena. Įsivaizduokite, kad 1600-aisiais nebuvo geresnio šveitiklio už vitriolio aliejų, kuris yra koncentruota sieros rūgštis. Jo naudojimas padarė nepataisomą žalą ne tik odai, bet ir visam kūnui.

Tam tikra makiažo mados ramybė, atėjusi XVIII amžiaus pabaigoje, turėjo išlikti ne ilgiau kaip du dešimtmečius. Vienintelis dalykas, kurį naudojo to meto moterys, buvo higieninis muilas veidui ir kūnui, taip pat lašelis skaistalų iš natūralių dažiklių. Romantizmo erai atėjus 20-ajame dešimtmetyje. Makiažo mada buvo išpopuliarinta XIX amžiuje – audringos aistros ir emociniai išgyvenimai sieloje turėtų turėti įspaudą išvaizdai. Nesveikas blyškumas, tamsios ir drėgnai spindinčios akys tampa madingos – tai romantizmo epochos grožio etalonas.

Moterys pradėjo gerti actą ir valgyti citrinas. Tai buvo padaryta siekiant numesti svorio ir pasiekti mirtinai blyškią odą. Moterys miega mažai – tam, kad po akimis atsirastų ratilai. Norėdami suteikti blizgesio, į akis lašinama belladonna sulčių ir atropino. Tamsus akių pieštukas ir akių šešėliai suteikia žvilgsniui demonišką išvaizdą.

Tačiau Jos Didenybės mada yra permaininga, o nuo 50 m. ligos ir blyškumas moters įvaizdyje nustoja būti patrauklus. Vyrus pradeda traukti moters pavidalo šiluma, moteriškumas ir ramybė. Siekdamos atitikti naują standartą, moterys atsisakė sunkaus makiažo. Moterys mieliau veidą šiek tiek pašviesina kiaušinio baltymu, skruostikaulius nuspalvina skaistalais – tamsiems plaukams – šiek tiek ryškesniais, šviesiems – šviesesniais, taip pat antakius iškloja deimantu. Tikriausiai niekada anksčiau makiažas nebuvo toks švelnus kaip XIX amžiaus viduryje. Pasikeitė požiūris į patį makiažą, kaip ir į patį žodį „makiažas“, kuris, atsiradęs šimtmečiu anksčiau, neigiama prasme reiškė netobulumų slėpimo meną. XIX amžiuje iš šio žodžio buvo pašalinta neigiama konotacija ir jis įgijo „veido trūkumus slepiančių priemonių“ reikšmę.

Ypatingas XIX amžiaus makiažo bruožas
tampa taip, kad makiažas nustoja būti tik kilmingų damų privilegija. Dėl pramoninės gamybos kosmetika tampa prieinama net žemesniems visuomenės sluoksniams. Padorios merginos iš neturtingų šeimų yra supažindintos su makiažo menu ir su malonumu išmoksta pudruoti veidą, dažyti lūpas ir piešti akis. Tačiau reikia pastebėti, kad XIX amžiuje prostitutės, kaip ir visais laikais, visada pasipuošė drąsiu makiažu: tepdavo daug pudros ir skaistalų, naudodavo ryškius lūpų dažus, o akis aptraukdavo drąsia juoda spalva.

XIX amžiaus pabaigoje buvo išrasti skysti milteliai. Puikiai paslėpė visus odos trūkumus, o sustingęs sukūrė kaukės efektą. Kartu su šiek tiek skaistalų ir lūpų dažų jis atrodė kaip kunigės veidas. To meto vyrai tiesiog ištirpo prieš tokią paslaptį.

XIX amžiaus pabaigos kosmetikos pramonė vystėsi, atitinkamai populiarėjo ir kosmetika. XIX amžiaus aktorės mielai veda grožio pamokas ir žurnalų puslapiuose skelbia rekomendacijas bei receptus, kaip išlaikyti jaunystę ir grožį. Moterys po truputį suvokia, kad tikras grožis yra menas valdyti savo kūną, jausmus ir balsą ir tikrai nenaudoti per daug makiažo.

Senovėje egzistavo dantų dažymo tradicija. Išliko iki XIX a. Moterys dažydavo dantis geltonai, kad veidas atrodytų blyškesnis.

Ne tik šiuolaikinės moterys mėgsta puoštis gražiu makiažu, bet senovėje makiažas buvo tiek vyrų, tiek moterų kultūros dalis jau daugelį metų. Pažvelkime į keletą įdomių faktų apie makiažą ir kosmetiką nuo seniausių laikų.

Baltos geišos makiažas

Baltas makiažas yra visų geišų simbolis nuo VIII mūsų eros amžiaus. Šio tipo makiažas buvo pagamintas naudojant ryžių miltelius, sumaišytus su vandeniu, kad susidarytų pasta. Po to pasta buvo užtepama ant veido.

Egipto makiažas

Egipto karalienės Kleopatros grožį ir žavesį supa daugybė legendų. Ir tai nenuostabu, nes Egipte buvo ypatingas kosmetikos kultas. Dar 10 000 metų. pr. Kr. Egiptiečiai pradėjo naudoti kvapnius aliejus, kad išvalytų ir išlaikytų gerą odos būklę. Taip jie apsaugojo odą nuo saulės spindulių ir atsikratė nemalonaus kvapo. Naudojami: ramunėlių, lelijų, levandų, rožių, miros, mėtų aliejai.

Norėdami sukurti daugiaspalvį makiažą, buvo naudojamos įvairios priemonės:

ochra: turėjo geltonos ir raudonos spalvos pigmentą;
stibis: kaip akių tušas;
deginti migdolai: naudojami kaip akių šešėliai ir akių pieštukas.

Makiažas senovės Romoje

Senovės Romoje moters makiažas priklausė nuo jos socialinio statuso. Apskritai Romoje makiažui buvo skiriamas ypatingas dėmesys: moterys net neįsivaizdavo savo gyvenimo be kosmetikos. Pasidažė akis, odą balindavo kreida, skaistalais. Romoje buvo tikima, kad moteris be makiažo yra kaip maistas be druskos.

Manikiūras buvo populiarus ir Romoje: nagų lakas buvo gaminamas iš avies kraujo ir riebalų, buvo ryškiai raudono atspalvio. Kinijos imperatoriai taip pat mėgo ryškiai dažyti nagus aukso, raudono ir juodo spalvomis, tačiau paprastiems žmonėms tai nebuvo leista.

Veido makiažas viduramžiais

Europoje viduramžiais moterys dažydavosi baltai veidą, beveik visiškai išpešiodavo antakius arba išsitraukdavo plaukus ant kaktos, kad pakeltų plaukų liniją aukščiau. Lūpoms buvo naudojami balzamai bičių vaško pagrindu, o skruostams – didelis kiekis skaistalų. Tuo metu veidą balinanti kosmetika buvo labai pavojinga, nes buvo gaminama iš arseno, acto ir kreidos.

Beje, iki XIV amžiaus krikščionių bažnyčia draudė naudoti makiažą, teigdama, kad tai turi šėtonišką ritualą.

Makiažas Prancūzijos revoliucijos metu

Kad įrodytų, kad gyvenimas Prancūzijoje po revoliucijos pradėjo būti linksmas ir geras, prancūzai panaudojo raudonus skaistalus ir lūpų dažus. Taigi kitų šalių žmonės prancūzams turėjo pavydėti sveikatos ir linksmumo.

Grožis arabiškai

Moterys iš Sultono haremo depiliacijai skyrė ypatingą dėmesį. Jie tiesiogine prasme degino savo kūno plaukus, naudodami kremą, sudarytą iš kalkių ir orpimento mišinio, kuris buvo šalutinis arseno produktas. Pirmiausia moteris išsimaudė, po to odą patepė kremu, o po to bronziniu grandikliu nuvalė kremo likučius. Jei kremas nenuplaunamas laiku, jis gali stipriai nudeginti.

Kada atsirado įdegio mada?

Šiandien kiekviena moteris siekia turėti gražų bronzinį odos atspalvį. O įdegio madą įvedė garsioji Coco Chanel. Po kruizo po Viduržemio jūrą ji nuotraukoje pasirodė įdegusi, o nuo to laiko „šokolado odos“ mada tik sustiprėjo.

Baroko stilius atsirado apie 1600 m. Romoje ir išplito į didžiąją dalį Europos.

Vakarų Europos drabužių madai 1600–1650 m. būdingos lininės apykaklės, vešlių nėrinių gausa, ilgi traukiniai ir gilios iškirptės.

Siauros suknelių rankovės palaipsniui platėjo 1630-aisiais, jos buvo labai didelės ir baigdavosi tiesiai žemiau alkūnės.

Atsirado vyriškos kepurės plačiais kraštais, kelnių vietą užėmė bridžai.

1650–1700 metais baroko stiliaus apranga patyrė didelių pokyčių. Pasibaigus Trisdešimties metų karui ir atkūrus Angliją, karinė vyrų mados įtaka užleido vietą dekoratyviniam gausumui, kuris karaliavo visą kitą šimtmetį.

Platus, paaukštintu juosmeniu siluetas užleido vietą aptakioms linijoms ir žemo juosmens dizainui tiek vyrams, tiek moterims. Šiuo laikotarpiu populiarumo viršūnę pasiekė ir perukas, kuris buvo pagrindinė vyriškos mados detalė.

Moterims plačias sukneles keitė mažiau pūkuotos su horizontaliu pečių akcentu. Pilnos ir laisvos rankovės tapo ilgesnės ir siauresnės.

Moterys dėvėjo aptemptą korsetą su gilia iškirpte. Suknelės buvo puoštos nėriniais ir aukso spalvos siuvinėjimais.

1. Šioje epochoje merginas vis labiau traukia kinas – aktorės tampa sektinais pavyzdžiais. Standartas yra Mary Pickford ir Lillian Gish. Jų veidus įrėmina garbanos, o dėl makiažo jie primena angelus (Helena Rubinstein tai pavadino Kupidono išvaizda).

2. Tuo pačiu metu 1910-ųjų vaizduose nėra per didelio pretenzingumo, nes tai yra Pirmojo pasaulinio karo laikotarpis. Moterys, nesant kovojančių vyrų, buvo priverstos daryti viską iš karto – praktiškai neturėjo laiko rūpintis savo ilgais plaukais. Ir merginos juos nutraukė.

3. Senų tradicijų ir ilgų garbanų gerbėjos vis dar bando daryti tūrines šukuosenas, tačiau pagreitėjęs gyvenimo tempas reikalauja per daug nesivarginti su formavimu: laimei, suktukai buvo išrasti 1910 metais – ir garbanų problema išnyko. Užsukau jį ir nuėjau miegoti, pabudau, nuėmiau ir voila!

4. 1913 metais buvo išleistas pirmasis tušas. Jos pavadinimas mums žinomas ir šiandien – MAYBELLINE. Tiesa, tada jis atrodė savotiškai: iš tikrųjų tai buvo konteineris su suodžiais ir anglimis, prie kurio buvo pridėtas specialus šepetys.

5. Emigranto iš Lenkijos Maksimiliano Faktorovičiaus įmonė „Max Factor“ vystosi šuoliais. Ji yra ta, kuri tiekia grožio priemones Holivudo filmavimo aikštelėms. Pagrindinis prekės ženklo kosmetikos pranašumas prieš konkurentus yra tai, kad ji netrūkinėja ant veido... Beje, būtent Faktorovičius pirmasis pardavė akių šešėlius, kuriuos sukūrė chna pagrindu, įkvėptas makiažo Turkijos divos.

6. Prekės ženklas Maurice Levy tuo tarpu išleido susukamus lūpų dažus, uždarytus metaliniame vamzdelyje, ir skaistalus.

Video XVII amžiaus prancūziškas makiažas. Kaip tai padaryti?

Istorinis makiažas. Makiažo ir kosmetikos kūrimo istorija

Žodis „makiažas“ turi prancūziškas šaknis ir į rusų kalbą pateko neseniai, vos prieš porą dešimtmečių. Tačiau makiažo istorija prasidėjo prieš daugelį šimtmečių. Žodis „kosmetika“ yra graikų kilmės iš žodžio „kosmetike“ ir reiškia dekoravimo meną. Tačiau kiekvienas žmogus turėjo savo nuomonę apie šį meną.

Iš pradžių makiažas, tiksliau, veido piešimas, buvo naudojamas ritualuose – religiniuose ir magiškuose.

Makiažas, jei tuomet taip būtų galima pavadinti, buvo naudojamas karo dažams ant karių, taip pat kaip priklausymo tam tikrai kastai ženklas. Todėl jis neatliko „dekoratyvinio“ vaidmens, o turėjo rimtą socialinę ar religinę reikšmę. Žinoma, tada jie mažai galvojo apie dekoratyvinį tokio makiažo aspektą – svarbiau buvo išgąsdinti, nustebinti, panardinti varžovą ar priešą į painiavą, sukelti pagarbą, siaubą, garbinimą, artimą sudievėjimui. Nubų gentys Sudane ir Kriapo gentys Brazilijoje, taip pat Naujosios Gvinėjos gyventojai vis dar turi kūrybiškiausią, galima sakyti, pirmapradį makiažo ritualą.

Net akmens amžiaus žmonės bandė įvairiai papuošti savo veidus, darydami ant jų pačius įvairiausius atvaizdus. Tai buvo papuošalai, floros ir faunos elementai, simboliniai pavadinimai ir daug daugiau.

Pavyzdžiui, Naujosios Zelandijos majorų gentys garsėjo savo kaukę primenančiomis veido tatuiruotėmis, kurios buvo vadinamos „mocha“. Mokos raštas buvo gana sudėtingas ir labai individualus modelis. Jis vienu metu atliko kelias funkcijas. Tai ir nuopelnų rodiklis, ir socialinio statuso žymėjimas, ir ypatingas puošybos elementas. Mūšio metu žuvusiam kariui su mokos kauke buvo suteikta ypatinga garbė – jam buvo nukirsta galva ir rūpestingai saugomas kaip praeities prisiminimas. Tačiau su nelaimingaisiais, kurie mirė be tokios veido puošybos, buvo elgiamasi gana griežtai. Jų kūnus paliko suplėšyti laukiniai gyvūnai ir paukščiai.

Tačiau tai truko neilgai – moterys makiažą pradėjo naudoti norėdamos būti gražios. Nuo seniausių laikų moterų veidų dažymui buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Taigi japonų ainų aborigenų žmonų veiduose buvo žymės, nurodančios jų šeimyninę padėtį ir vaikų skaičių. Be to, vaizdas ant veido buvo ištvermės ir vaisingumo ženklas.

Grožio meno pradininkai buvo senovės egiptiečiai. Būtent jie, išrasdami balzamuojančias kompozicijas, atrado daugybę įvairių gydomųjų ir kosmetinių medžiagų, galinčių koreguoti odos trūkumus, pagražinti veidą ir kūną. Jau Nefertitės laikais egzistavo tradicinis makiažo rinkinys – lūpų dažai, skaistalai, akių pieštukas ir antakiai.

19 amžiaus makiažas. Tokios nuostabios gražuolės: kokių gudrybių ėmėsi XIX amžiaus fashionistas?

Tai, kas šiandien atrodo negražu, prieš 150 metų atrodė neįtikėtinai patrauklu. Praeities merginos valgydavo kreidą ir lipdydavo antakius iš pelių odos, kad būtų geriausios.

Skirtingai nei savo močiutės, XIX amžiaus Europos ir Rusijos gražuolės nutolo nuo klasicizmo kanonų su jo pertekliumi ir pretenzingumu natūralumo ir demokratijos naudai. Žinoma, tais laikais vis dar dominavo prabangos ir spindesio kultas, tačiau pūkuotos suknelės ir didžiulės šukuosenos pamažu užleido vietą lengviems ir erdviems tualetams, o XIX amžiaus makiažas buvo kuo natūralesnis ir beveik nepastebimas.

Beveik visas XIX amžius (pradedant 1837 m.) praėjo po Viktorijos laikų ženklu. Tai buvo aukštų estetinių idealų, kultūrinio pakilimo ir kartu santūrumo bei paprastumo laikas.
Tais laikais, o ypač imperijos epochoje, tvarkingumas buvo labiausiai vertinamas moteriškame grožyje. O kadangi dekoratyvinės kosmetikos gausa ir beveik visiškas asmeninės higienos trūkumas lėmė greitą odos senėjimą ir įvairias ligas, ponios laiku suprato, kad geriausias būdas išlaikyti jaunystę ir sveikatą yra mažinti „dirbtinio grožio“ naudojimą. iki minimumo. Todėl XIX amžiaus pradžios portretuose beveik neįmanoma rasti stipriai nudažytų veidų.

Atėjus romantizmo erai, į madą sugrįžo nenatūraliai blyškios odos mada. Tačiau dabar norimas efektas pasiektas visai ne per storą porcelianinio makiažo sluoksnį. Šios epochos gražuolės stengėsi vengti saulės, baimindamosi sugadinti veido spalvą įdegiu, ir tam dėvėjo plačiabryles skrybėles. Tačiau tuo pačiu metu veido spalva išliko natūrali. Saulės spinduliai net nepalietė rankų, kurių baltumu buvo pasirūpinta ypatingai atsargiai. Kai kurios ypač fanatiškos damos net miegodamos nenusimovo pirštinių, bijodamos, kad oda staiga nepajuoduotų.
Norėdami suteikti veidui „alebastrinį“ atspalvį, moterys neribotą kiekį valgydavo citrinų, trintos kreidos ir gėrė actą tuščiu skrandžiu. Deja, tai paveikė moterų gyvenimo trukmę: su išdegusiu skrandžiu retas sugebėjo nugyventi iki brandaus amžiaus.

Apskritai romantizmo epochoje aukštuomenės sluoksniuose buvo laikomas madingas niūrios, liguistos ir labai jautrios jaunos ponios įvaizdis. Merginos pasistengė taip, kad pasiektų norimą efektą! Gražuolės nemiegojo kelias naktis iš eilės, tikėdamosi
„užsitraukite“ tamsius ratilus po akimis. O kad akys spindėtų, į jas buvo lašinama atropino (vaistas iš nakvišų augalų ekstrakto) ir šviežių belladonna sulčių – nuodingo augalo, kuris perdozavus gali rimtai apsinuodyti. Veido blyškumą išlygino geltoni dažai, kuriais merginos dažydavosi dantis – jau nesveiki, nes trūko normalios dantų priežiūros. O visą šį „puikumą“ užbaigė juodas akių pieštukas, kuris dosniai buvo tepamas ant vokų. Dėl viso to madingi išliko „sable“ antakiai, kurie specialiai apmokė meistriškai iš pelių ir žiurkių odos pagamintus žmones.
Laimei, XIX amžiaus viduryje toks fantasmagoriškas moters įvaizdis prarado savo pozicijas. Jį vėl pakeitė natūralumas. Makiažas tapo mažiau pastebimas. Moteriško grožio standartas vėl įkūnijo ramybę, ramybę ir vidinę šilumą.

Makiažas XIX amžiuje tapo ne tik saikingas, bet ir prieinamas. Jei anksčiau kosmetika ir kvepalais galėjo naudotis tik damos iš aukštuomenės, tai dabar, pramonės augimo eroje, skaistalai, balinimas, lūpų dažai ir kiti grožio atributai tapo prieinami kone kiekvienai merginai.

XIX amžiaus antrosios pusės masinę kosmetikos gamybą moterys pasitiko su neregėtu entuziazmu. Didžiuosiuose miestuose, darbininkų gyvenvietėse ir atokiose kaimo sodybose dailiosios lyties atstovės po truputį ėmė įvaldyti kremo ir pudros tepimo, lūpų ir akių dažymo subtilybes. Tiesa, tarp valstiečių moterys kosmetikos praktiškai nenaudojo: sunkus kaimo gyvenimas menkai skatino norą pasigražinti. Bet vis tiek, ne, ne, taip, valstietė savo dėžutėje turės tūbelę skaistalų arba nebrangią, bet koketišką pudros kompaktą su veidrodžiu!
Kaip bebūtų keista, masine dekoratyvinės kosmetikos gamyba ypač džiaugėsi miesto prostitutės! Ir jei „padorios“ moterys mėgdavo makiažą daryti gana saikingai ir santūriai, tai demimondo damos turėjo savo specifines taisykles. Buvo tikima, kad geriausias būdas pritraukti klientą ir jį pamaloninti – įmantrus ir ryškus įvaizdis, kuris pasiekiamas pasitelkus didelį kiekį kosmetikos. Ir jei to meto gatvėje būtumėte sutikę žmogų ryškiai dažytomis lūpomis, kraujo raudonumo skaistalais ant skruostų ir mėlynai juodu pieštuku išmargintais akių vokais, nė akimirkos nesuabejotumėte jos profesija!

XX amžiaus makiažas. Makiažo istorija: 20-ieji

XX amžiaus 20-ojo dešimtmečio mados neįsivaizdavo gyvenimo be pramogų, šampano, cigarečių, taip pat nematė savęs be ilgų perlų sruogų, krintančių ant plokščios krūtinės, ir suknelių žemu liemeniu. Ponios laikėsi alinančių dietų, daug laiko skyrė sportui, mėgo tuo metu galimus masažus ir kosmetines procedūras. Ir visa tai turint vieną tikslą: kad pečiai būtų platesni, klubai, priešingai, siauresni, o krūtinė būtų visiškai plokščia. Visą savo moteriškumą damos stengėsi parodyti makiaže. Tačiau net ir šis „moteriškumas“ buvo labai sudėtinga sąvoka, nes ji reprezentavo fatališkos moters įvaizdį.