Классический мужской стиль: история и современность. Как менялся мужской костюм с течением веков

Костюм-тальер из мастерской Джона Редферна, 1903

Женский деловой костюм – это словосочетание еще сто пятьдесят лет назад звучало оксюмороном. Мир женщин был домашним, уютным, замкнутым. Деловой костюм носили исключительно мужчины, и тогда он еще заметно отличался от того, что мы называем офисным костюмом сегодня. Мужской костюм состоял из суконного сюртука, фланелевых брюк, жилета, сорочки и галстука-бабочки. Кроме делового костюма, который мужчины носили каждый день в городе, высшие слои общества обладали обширным набором специальных костюмов: твидовый костюм для загородных пикников, охоты и игры в гольф; фрак и набор вещей к нему; костюм для верховой езды, обычно включавший редингот и высокие сапоги; куртка для послеобеденного курения сигар и трубок (впоследствии превратившаяся в смокинг); блейзер с белыми брюками для посещения регаты и лаунж сьют (англ. Lounge Suit – костюм для свободного времени), из которого впоследствии и сложился современный деловой костюм. Помимо костюмов мужчинам полагалось иметь несколько пальто – честерфилд с бархатным воротником для города, пальто-поло для посещения скачек, макинтош – для сырой погоды и т.д.

Женщинам же полагалось выходить из дома только для светских развлечений и походов по магазинам. Светские женщины не работали и мало путешествовали, нижние слои общества были слишком бедны, чтобы иметь больше 2-3 платьев и пары юбок с блузками. Однако к рубежу XIX-XX веков ситуация заметно изменилась. Женщины высшего общества стали более мобильными, появилась прослойка среднего класса, многие представительницы которого занимались интеллектуальным трудом и нуждались в соответствующей одежде. К этому времени основной одеждой работающих женщин стал комплект из темной юбки и закрытой белой блузки. Так одевались учительницы, секретарши, стенографистки, владелицы маленьких бизнесов (например, вышивального ателье или кондитерской лавочки). Женщины, обладавшие некоторым достатком, могли дополнить такой комплект женственным жакетом типа спенсера или болеро.

Американские городские костюмы. Каталог посылторга, 1909

Но настоящий прорыв произошел благодаря английскому кутюрье Джону Редферну, одевавшему английский королевский двор и придворных дам. В конце XIX века специально для принцессы Александры, будущей королевы Великобритании, он изобрел женский костюм с жакетом-пальто на основе мужского сюртука. Жакет и юбка изготавливались из одной ткани, обычно используемой для мужских костюмов, и сочетались со строгой блузкой с высоким стоячим воротником и женским галстуком. Обувь, перчатки, дорожная шляпа и сумочка-ридикюль дополняли образ. В таком виде Александра путешествовала по Европе со своим мужем, принцем Уэльским (будущим Эдуардом VII). Этот костюм приобрел название костюм-тальер или по-английски Taylor suit.

Слово Taylor (тейлор) в английском языке относится в первую очередь к мужскому портному, шьющему строгие костюмы безупречного покроя. Это высшая категория портных, элита швейного бизнеса. Название костюма в этом случае подчеркивает его необычность – мужской точный крой и все технологические тонкости изготовления делового костюма впервые были применены для создания женской одежды, которую раньше шили преимущественно женщины-портнихи и модистки, руководствуясь приблизительными выкройками и скрывая недостатки кроя вычурным декором. Редферн не только шил высококачественные костюмы для светских женщин, но и изготавливал небольшие тиражи готовых жакетов, костюмов и пальто для среднего класса и буржуазии, и которые требовали лишь небольшой подгонки по фигуре.

К 1910 г. костюм-тальер стал чрезвычайно распространен, а его массовым производством в размерной линейке занимались многие компании, особенно американские, поскольку именно в США массовое производство одежды к этому времени стало лидирующей отраслью. В течение короткого времени костюм-тальер эволюционировал в почти современный деловой костюм – юбка его укоротилась до щиколотки и стала уже, жакет приобрел вид пиджака с отложным воротником и лацканами, блузка обрела застежку спереди и отложной воротник. Теперь горожанки повсюду одевались в костюм, будь то работа или свободное время, и лишь для вечера переодевались в нарядные платья.

Твидовый повседневный костюм, 1935

После Первой мировой войны развитие городского элегантного костюма пошло семимильными шагами. Заметный вклад в его развитие внесли многие великие кутюрье и дизайнеры. В 1920-х самый модный костюм был, разумеется, от Шанель: выполненный из шерстяного джерси, он состоял из прямого кардигана без застежки и прямой юбки с парой складок и длиной до колена. Вместо блузки к костюму Шанель полагался джемпер без рукавов, подхваченный мягким поясом на уровне бедер. Свои знаменитые твидовые костюмы Шанель изобрела позже. Нельзя также пройти мимо изобретения ею в 1926 г. маленького черного платья, которое стало предметом must have (англ. «должно иметь») и носилось как днем, так и вечером. Маленькое черное платье с глухим воротом и длинным рукавом уже тогда нередко ассоциировалось с деловым стилем и заменяло строгий костюм.

Габриель Шанель в собственном костюме, вторая половина 1920-х гг.

Дневное черное платье Дома Шанель, 1926

В 1930-х гг. городской элегантный костюм стал основным предметом женского гардероба. Костюм был настолько популярен, что его носили даже вечером и для особых ситуаций. Легенда приписывает итальянскому дизайнеру Эльзе Скьяпарелли изобретение плечевых накладок, благодаря которым жакет стал необычайно широкоплечим и которые продержались в моде более 15 лет.

Жакет 1930-х был двух типов – короткий и утянутый в талии или длинный (до середины бедра) и повторяющий изгибы тела. Жакеты носили как с юбками, так и с платьями. Принято считать, что костюм тридцатых годов – самое элегантное изобретение ХХ века, к которому дизайнеры современности обращаются каждый раз, когда нужно создать изысканный, рафинированные образ.

Свадебный костюм. Герцог и герцогиня Виндзорские, 1937

Элегантный дневной костюм в синих и коричневых тонах, 1944

Знаменитый костюм Le Bar Кристиана Диора из его первой коллекции, 1947

Льняной костюм. Кристобаль Баленсиага, 1952

прикрывала колено. Такие костюмы в эпоху бурного развития молодежной моды оказались наиболее приемлемым видом одежды для офиса и официальных мероприятий.

Другой модной формой костюма шестидесятых оказался брючный костюм Андре Куррежа, напоминавший футуристические одежды для космических путешествий. Курреж, выходец из мастерской Баленсиага, остро чувствовал изменения, происходившие в умах молодых женщин, и предлагал им одеваться в геометрически выверенные костюмы, сшитые из ослепительно белых тканей. Узкие брюки-дудочки вошли в моду не без участия Андре Куррежа.
Ив Сен-Лоран – один из главных дизайнеров ХХ века – открыл собственный Дом моды в 1961 г. С этого момента он постоянно пополнял копилку моды все новыми и новыми версиями традиционных вещей. Именно он возродил и переработал классический тренч и костюм сафари, бархатный костюм с бриджами и женский смокинг. Последний он вывел на подиум в своем дефиле 1966 г.

В 1960-е столица моды перекочевала в Лондон, а свингующая молодежь начала носить мини. Казалось бы, «взрослый» костюм должен выйти из моды, но этого не произошло благодаря Жаклин Кеннеди, самой молодой Первой леди США. Вынужденная из дипломатических соображений и согласно этикету носить костюмы отечественного производства, Жаклин обратилась к американскому дизайнеру русского происхождения Олегу Кассини, который начал шить для нее так называемые «костюмы-коробочки» (англ. Box-suit).

Небольшие и компактные, эти костюмы шились из шерстяных твидов и букле насыщенных цветов. Прямой жакет костюма-коробочки обычно имел рукав длиной 3/4, двойной борт и короткую длину, а юбка едва

Прогулочный костюм из шкуры козленка, Андре Курреж, 1964

Жаклин Кеннеди во время своего визита в Лондон, 1962

В годы Второй мировой войны ткани были в большом дефиците, поэтому все вещи стали шить как можно уже и короче. Костюм по-прежнему оставался важной частью женского гардероба, позволяя выглядеть собранно и дисциплинированно, но общие пропорции его были слишком жесткими, «квадратными».

Вот почему после войны женщины с таким удовольствием переоделись в женственные нарядные платья с узкой талией, покатыми плечами и пышной юбкой, предложенные им Кристианом Диором. Это не означает, что костюм исчез из женского гардероба.

В 1950-х его главным апологетом стал Кристобаль Баленсиага – перфекционист и мастер иллюзий. Он создавал превосходные костюмы для женщин любого типа фигуры. Баленсиага любил работать с материалами, хорошо держащими форму, а его модели выглядели минималистично и изысканно одновременно. Поклонник рукава-реглан и цельного кроя, Баленсиага создавал строгие и даже деловые костюмы нетрадиционной конструкции и пропорций.

Костюмы стюардесс для Британских авиалиний. Мэри Куант, начало 1970-х

В начале 1980-х гг., когда экономика США находилась на подъеме, а женщины постепенно начали занимать лидирующие позиции в бизнесе, появилась довольно агрессивная форма женского делового костюма – Power Suit (англ. «костюм власти»), а в офисах поселились жесткие правила корпоративной культуры.

«Костюм власти» отличался контрастом форм – широкие подкладные плечи двубортного жакета сочетались с узкой талией и укороченной юбкой «офисной» длины (на ладонь выше уровня колена). Тонкие черные колготки или чулки дополняли образ, как и лодочки на умеренном каблуке и набор модных аксессуаров: органайзер Filofax, ручка Mont Blanc, часы Rolex, сумка Louis Vuitton. Внезапно разбогатевшие яппи породили моду на логоманию, подтверждая свою состоятельность с помощью модных люксовых брендов.

Главным создателем модного костюма на протяжении всего десятилетия оставался Джорджио Армани, который переосмыслил и переработал костюм 1930-х годов, убрал из него все лишнее и сделал мягким, пластичным и люксовым.

«Костюм власти», середина 1980-х гг.

Костюм Джорджио Армани, 1982

Костюм Ширин Гилд по мотивам афганских и иранских мужских одеяний, 1997

Кризис 1987 г. изменил отношение к роскоши напоказ. Теперь стало немодным быть кричаще одетым и выставлять на обозрение ярлыки известных марок. Поиски духовности, аутентичности и стремление к демократичному непритязательному образу привели к упадку корпоративной культуры и появлению нетрадиционных форм костюма, нередко базирующихся на национальной одежде восточных народов. Пенджабские костюмы с туникой вместо сорочки, китайские жакеты «мао», афганские костюмы с жилетом и брюками-афгани пополнили ряды модных офисных костюмов.

На протяжении 1990-х кэжуализация (движение в сторону повседневной одежды) достигла своего предела – в офисах и деловых центрах можно было встретить людей, одетых как угодно, только не по-деловому. Индустрия роскоши забила тревогу – люксовые марки плохо продавались, все носили джинсы, кроссовки и футболки. В результате совместных усилий модного бизнеса, глянцевых журналов и дизайнеров этот кризис был преодолен, и мода вновь вернулась к разнообразию стилей, цветов и орнаментов в начале нулевых.

Сегодня корпоративная культура довлеет лишь над некоторыми сферами деятельности, позволяя остальным работникам офисов подходить к выбору одежды более творчески. Это означает, что все многообразие версий костюмов, созданных на протяжении предыдущего столетия, поступило в арсенал работающих женщин. Сегодня вы вольны выбрать по-мужски строгий костюм с брюками или романтический костюм в стиле 1950-х с приталенным жакетом и юбкой-карандашом, маленькое платье-футляр с небольшим изящным жакетом или выразительное платье-пальто. Не ограничивайте свой выбор и получайте удовольствие от одежды, в которой ходите на работу.

Возникла с появлением первобытного человека и того момента, когда он набросил на свои плечи набедренную повязку и шкуру животного. А одежда и мода - два неразделимых понятия. Мода отражает отношение человека к культуре, иллюстрирует обычаи. Образ и уровень жизни, положение человека в обществе, его статус - все это можно понять, взглянув лишь на то, во что одет человек того или иного времени.

Мужчины всегда придавали моде большое значение. Однако мужи древней Греции не особо себя баловали, и одевались в довольно простое платье - хитон, которое подпоясывалось на талии, и закреплялось на плечах специальной пряжкой. Сверху был надет короткий плащ-хламида, или же накидка - гиматий, закрепленная все той же пряжкой.

Древние Римляне облачались в тогу - длинный кусок шерстяной ткани, оборачиваемый специальным образом вокруг тела, образуя изящные драпировки. Тогу носили только привилегированные патриции.

В Феодальные времена Западной Европы мужская одежда отражала личное благосостояние и принадлежность к определенной социальной группе. Одежда феодалов XII в. представляла собой длинные платья, которые и намека не давали на возможность работать. Патрициат, монашеский орден и рыцари носили специальную одежду, имеющую отличительные особенности, которые не применялись веще чьей-либо одежде. Например, в XIII-XIVв.в. В Англии и Франции стоял запрет короля на использовании меха для элементов декора одежды подданных. Мех носили исключительно королевские особы. Среди рыцарства существовала определенная мода на цветовую гамму одежды, определяющая положение в обществе, статус и даже душевное состояние. Ведь, как известно, влюбленный рыцарь должен был носить цвет одежды дамы своего сердца.

Французское дворянство XVII-XVIII в.в. диктовало моду во всем мире. Королевством в то время правил главный эстет и модник того времени Людовик XIV. Изящество, талант и сообразительность побеждают мужественность и силу. В цене мужская галантность, красноречие, юмор, умение держаться и танцевать. Именно тогда зарождался образ «Светского льва». Среднестатистический дворянин того времени имел 30, а тои более костюмов для выхода в свет.

Именно тогда, уже к концу XVIIв., в мужском гардеробе закрепились три основные составляющие: брюки, сюртук и жилет. Такой элемент гардероба, как , в то время завязывался изящным бантом.

Элегантность и лоск в мужской одежде достигает своего апогея в XVIII-XIXв.в. Мужчины того времени надевают двубортные сюртуки, жилеты и брюки, поверх же - длинный плащ - каррик, с большим количеством оборок и складок на спине. Главной особенностью мужской одежды XIXв. является небрежная элегантность.

XX в. другими словами называют эпохой мужского костюма. Любой, уважающий себя мужчина должен иметь в своем гардеробе костюм. Он одевается по любому поводу, будь то торжество, встреча, официальный прием или мероприятие. Чаще всего, в таких случаях,

Костюм – одежда, которая уже стала классической для современного делового мужчины. Кроме того, мужской костюм – это показатель вкуса его хозяина, интеллигентности и индивидуальности.

Но откуда же появился этот предмет гардероба? Считается, что из Англии. Правда, не все так просто!

Прародители мужского костюма

Как ни странно, классический мужской костюм придумали крестоносцы, вернувшись из своих первых походов. Тогда-то они и заинтересовались восточным кафтаном с пуговицами. Такая одежда быстро распространялась, и уже к 14 веку ее носили все знатные европейцы.

Людовик XIV и его последователи

Людовик XIV был одним из законодателей европейской моды. В том числе к его модным заслугам можно отнести появление жюстокора. Это своеобразный достаточно длинный кафтан без воротничка и с короткими рукавами. Его начали носить все придворные французского короля.
В 17 веке популярным стал длинный сюртук.
В 18 веке модники носили такой же сюртук. Но он уже был двубортным.

19 век в истории мужского классического костюма

До 20-х годов 19 века самой распространенной повседневной мужской одеждой был фрак. Но уже в начале второго десятилетия века его вытеснил сюртук.
В 50-е годы из обихода исчезли мужские цветные фраки.
В 60-е для каждого уважающего себя джентльмена обязательным было иметь в гардеробе черный фрак. Он предназначался для всевозможных торжественных мероприятий (с 19 века в этом плане ничего не изменилось!)
50-60-е годы знаменательны для истории мужского костюма еще и тем, что появилось разнообразие одежды. Теперь у мужчин были костюмы на все случаи жизни: для дома, для повседневной носки, для светских приемов и многие другие.
В 70-е элитарной одеждой становится сюртук. Но более значимым моментом этого десятилетия стало появление знаменитого однотканевого костюма-тройки и костюма «пиджак плюс длинные брюки».

В 19 веке костюм стал утонченнее. При этом каждый сезон в образе костюма что-то менялось. Но общие тенденции на протяжении века оставались прежними.

20 век: мужской костюм уже не роскошь, а необходимость!

В 19 веке мужской классический костюм был неким признаком принадлежности его владельца к высшим слоям общества. Уже ближе к началу 20 века, различия между социальными прослойками пропали. Впрочем, мужской костюм навсегда остался частью этикета.

Началось разделение мужских костюмов по их назначению. Появились туалеты для отдыха, дневные и вечерние костюмы и т.д.
В первой половине прошлого века популярна была классика и неяркие цвета строго мужского костюма. Модельеры, которые разрабатывали костюмы для сильной половины человечества, делали большой упор на выбор покроя и ткани. Форма костюмов 30-х годов используются до сих пор.
70-е отличились модой на костюмы-тройки из фланели.
В 1980-е актуальным стал «шик». С костюмами начали носить дорогие аксессуары: запонки, часы и т.д.
В 90-е годы появились всем известные малиновые и зеленые пиджаки. Еще одна новинка этого периода (пиджаки без подплечников) появились в результате того, что «дороговизна» вышла из моды.

Мужской костюм сегодня

Начало третьего тысячелетия открыло дорогу многим дизайнерам и модельерам. Классические черные, яркие и стильные, повседневные и на особый случай пиджаки талантливых мастеров представлены на рынке одежды в изобилии.

Магазин «Престиж» - это огромный выбор качественных и модных мужских костюмов. У нас Вы подберете костюм на свой вкус!

Не смотря на привычность и понятность современного мужского классического костюма - его история складывалась несколько столетий.

Кто был предком современного мужского костюма?

В 14 веке, в разгар крестовых походов, в Западную Европу начали проникать восточные кафтаны. Эта одежда была очень непривычной для знати, но сразу же пришлась ей по вкусу. Крестоносцы возвращались и привозили с собой интересную заморскую одежду из дорогих тканей, а представители высших слоёв общества с удовольствием её носили. Благодаря такой «экспансии» уже к концу 14 века в Европе имелся традиционный костюм, который выделял знать среди простолюдинов, а также среди равных, ведь восточные кафтаны шились из самых разнообразных тканей (как по цвету, так и по структуре). Постепенно они улучшались и дополнялись и стали представлять собой новый вид одежды - фрак.

В 17 веке, следуя моде и требованиям окружающей среды (ведь одежда тогда носила явно прикладной характер) в Англии и во Франции, в признанных сейчас городами моды, а на тот момент наиболее сильными государствами этой части материка - в обиход вошли сюртуки. Главным их плюсом была теплота и удобство при носке. Ближе к 18 веку они стали двубортными.

К этому времени мода на фраки стала уходить, после цветного бума, который охватил всех модников в начале века - теперь их выбор стал более спокойным и в моду вошли чёрные фраки.

Развитие костюма этого времени также примечательно тем, что начало появляться распределение по сфере применения. Если до этого новая и красивая одежда была праздничной, а вся остальная - повседневной, то теперь те же фраки различались на домашние, повседневные, для визитов и бальные. Начал появляться дресс-код, по которому было просто неприлично появляться в обществе в неподходящем для ситуации наряде.

Классические дома моды и революции

К началу 19 века за столицами Англии и Франции утвердилось негласное наименование центров моды: Лондон - мужской, а Париж - женской.

Костюмы, к тому времени уже начали приобретать единый крой, за счёт появления мануфактурного производства, также начали вырабатываться правила носки этого типа одежды. Большое влияние оказали и войны, которые тоже требовали единой формы и вида мундиров. Так что именно в 17 веке начало появляться унифицированное производство одежды с одинаковым кроем и фасоном.

Период конца 18 - начала 19 века очень интересен тем, что в это время по костюму, ткани, из которого он пошит и по манере одеваться можно было безошибочно определить профессию человека, его положение и социальный статус. Это особенно касалось центров тогдашнего общества - Парижа, Вены, Лондона, Берлина, Петербурга. Окружающие «читали» информацию о пришедшем на приём человеке, будто бы на костюме была нашивка с подробными данными.

В это время модный крой меняется в каждом сезоне, но общие тенденции остаются едиными. Также закрепляется понимание одежды для определённого случая, например, на бракосочетание, на похороны, на работу и на приём носятся различные костюмы, хотя до этого они и были одинаковыми.

Эпоха перемен

К средине 19 века, с унификацией одежды, стали важны детали гардероба, а точнее то, как носится костюм. Например, бытовала фраза, что истинного джентльмена отличают детали, пуговицы на его рукавах могут застёгиваться и расстегиваться, но вы никогда этого не заметите, ведь они всегда идеально застёгнуты.

К 20 веку фактически сложился тот образ джентльмена, который до сих пор является эталонным для нас. Его основные признаки - аристократизм, аккуратность и умение правильно подать себя. Такое понятие как дресс-код, которое возникло в связи с разделением одежды по сферам применения, значительно усилило отличие правильно одетого мужчины от иных представителей общества.

В это время складываются три основы правильного классического мужского костюма - покрой, цвет и ткань. Такой порядок установлен по важности. Наиболее значим покрой - он определяет костюм, в нём важна естественность, а также акцент на свойства фигуры. Цвет важен относительно событий и места использования одежды. А ткань - ситуативные свойства, плюс показатель статуса владельца.

В 1930 году появилось понятие хорошей формы, которая и до сих пор определяет тот самый правильный крой одежды.

Наше время

Бурное развитие костюмов во второй половине 20 века начало обуславливаться национальной спецификой, а также несовпадением заимствований и историческими особенностями развития государства. Так, например, в 70е годы появились фланелевые костюмы-тройки. А в 80е - верхом «шика» была одежда на показ, выпячивание её дороговизны. Это происходило в тогдашних социалистических странах, в то же время миновав спокойно развивающийся рынок капиталистических классических костюмов.

После всплесков моды на невнятный крой, большие подплечники, а также яркие цвета - начала возвращаться классическая мода, соответствующая дресс-коду, принятому ещё в первой половине 20 века.

Современный представляет собой разнообразие вариантов кроя и цвета. Оставаясь верным классическим канонам, он, за счёт цветовых решений или новых вариантов использования аксессуаров, всё больше приобретает черты индивидуальности в рамках строгого кроя.

В соответствии с требовании моды, сложившейся веками, джентльмен в своём гардеробе обязательно должен иметь следующий перечень элементов: сорочка; официальный и не официальный костюм; классическая спортивная одежда; пальто и плащ; трикотажная одежда; одежда для свободного времени; одежда для дома и белье; аксессуары.

Вот уже несколько столетий кряду классический мужской костюм представляет своего хозяина во всей красе, выигрышно подчеркивая сильные стороны и маскируя недостатки сложения. Стройность, элегантность и комфорт – главные приоритеты классической мужской одежды . Несмотря на прихоти быстро меняющейся моды, мужской костюм всегда актуален и по-прежнему на высоте.

Костюм не роскошь

В 20 веке мужской костюм перестал быть признаком, определяющим классовую принадлежность своего господина. И аристократия, и буржуа, и пролетарии получили возможность носить деловой костюм. Другое дело, что при этом одежда существенно отличалась в зависимости от социального статуса ее владельца. Таким образом, расслоение общества никуда не исчезло, а просто трансформировалось в другую плоскость - стиль и манеру носить костюм.

Безумные двадцатые - это годы, захлебывающиеся стилем, утопающие в новизне, положившие в сокровищницу моды сотни новаторских идей, которые стали вечными ценностями. Для мужчин в это время самым нарядным считался смокинг или мягкий двубортный пиджак темного цвета в паре с очень просторными, широкими брюками. Пижоны утюжили на брюках стрелки спереди и сзади, порядочные граждане – строго по бокам.

Наиболее удачными оказались модели тридцатых годов, силуэты которых и по сей день обыгрываются домами высокой моды.

Во второй половине ХХ века костюмы стали подбираться в соответствии с их целевым предназначением. Появились пиджачные пары для торжественных церемоний и для работы: дневные, вечерние, прогулочные, ритуальные, свадебные и т.п. Различие между ними было небольшое, в основном акцент был сделан на аксессуары – шляпы, перчатки, галстуки, часы, запонки, нагрудные платки и т.п. Семидесятые славились фланелевыми костюмами-тройками, в восьмидесятых приветствовался шик, напоминающий современный стиль Fashion item.

Типы и разновидности костюмов прошлого века

Английский костюм

Правила кроя и шитья английского костюма весьма консервативны и берут свое начало с начала 19 века. Может быть, поэтому английский костюм – самый яркий представитель классических образцов.

В ХХ веке в моду вошел очень приталенный силуэт, идеально повторяющий очертания фигуры. Количество пуговиц однобортного пиджака достигает трех, двубортного – четырех или шести. Аккуратные отрезные лацканы и расстегивающиеся пуговички на манжетах стали отличительной чертой английского направления. А фасон пиджака с тремя боковыми карманами на клапанах не утратил своей актуальности и в наши дни.

Американский костюм

В начале прошлого столетия возникает так называемый американский костюм. Его основополагающей чертой является удобство, и все остальные детали подчинены только ей.

Однобортный или двубортный пиджак без подплечников придает линии плеч округлую мягкость, а слегка укороченная длина оставляет больше свободы для передвижений. Легкая приталенность пиджака и прилегание нижней его части вокруг бедер сделали образ более выразительным. Простоту и вальяжность усилили широкие лацканы и сравнительно большое расстояние между пуговицами.

Американский костюм не отличается ни чопорностью, ни чрезмерным изяществом, однако был оценен по достоинству любителями прогулок и встреч в неформальной обстановке.

Европейский костюм

Для европейского костюма конца ХХ века характерен удлиненный пиджак без разрезов и шлиц, с нарочито широкими плечами и зауженной частью в области бедер, в комплекте со свободными брюками.

В это время итальянцы создали элегантные, комфортные и стильные мужские костюмы , разнообразие которых радовало глаз обилием фактур, цветов, паттернов и тканей. Представительные пиджачные пары были ловко пригнаны по фигуре и умело подчеркивали индивидуальность. Брюки – ровные, зауженные, пиджаки – приталенные, двубортные, однобортные: выбрать итальянский костюм на любой вкус не составляло проблем. До сих пор итальянские модели считаются лучшими во всем мире.

Практичные немцы ценили в костюмах комфорт больше, чем красоту. В результате пройма кроилась более широко, чем в итальянских пиджаках, а о приталенности не могло быть и речи. Просторные брючины не сковывали движений, хотя и выглядели несколько мешковато. Отсутствие крутых изгибов и простота кроя не мешали пиджачной паре быть исключительно выверенной и пропорциональной.

Немецкие костюмы обладали уникальным свойством, которое сделало их весьма популярными. Тонкая шерстяная нить ткани в процессе изготовления подвергалась многократному скручиванию и измятию, благодаря чему изделия из такого материала становились абсолютно немнущимися. Свернутый костюм даже через неделю, развернувшись, восстанавливал свою первоначальную форму.

Для французского мужского костюма той поры считался необходимым классический покрой, добротный пошив и изящный лоск. В отличие от итальянских костюмов, они содержали гораздо меньшее количество декоративных элементов и мелких деталей. Наиболее модным во Франции становится короткий однобортный пиджак с закругленными лацканами, сужающийся книзу, без ярко выраженного акцента на линии плеч. Пару дополняли слегка зауженные брюки, которые в сочетании с укороченным пиджаком визуально вытягивали силуэт.

В нашей стране самым ярким воспоминанием о мужских костюмах могут похвастаться лихие девяностые, когда возникла мода на двубортные малиновые и темно-зеленые пиджаки с блестящими пуговицами в сочетании с шелковыми брюками свободного кроя. Массивные украшения из драгоценных металлов, преимущественно золота и платины, завершали образ удачливого бизнесмена тех лет.